Wie macht man den Boden fruchtbar? Interessante Frage. Darauf gibt es keine Antworten! Einige empfehlen, fast jeden Monat tief in den Boden zu graben. Andere – bringen Sie einfach den Mist mit und machen Sie sich keine Sorgen. Aber aus irgendeinem Grund sagen sie uns nicht, woher wir das Geld für den Kauf nehmen sollen.

Und ich erinnerte mich allein an meine Großmutter. Wir kannten sie seit vielen Jahren, und solange wir sie kannten, sahen wir nie einen Traktor oder Misthaufen in ihrem Garten. Die Schaufel wurde nur beim Pflanzen und Ernten von Kartoffeln beobachtet. Überraschend ist jedoch, dass der Boden auf ihrer Baustelle schwarz und sehr locker war. Und die Ernten! Ich gestehe, ich biss mir vor Neid auf die Lippen. Ihr Rat kam mir sofort in den Sinn.

Was aus der Erde kam, gib es zurück

Nehmen Sie gejätetes Unkraut niemals von der Baustelle mit, es sei denn, es ist von einer Krankheit befallen. Geben Sie sie immer entweder auf den Komposthaufen oder als Mulch direkt ins Gartenbeet.

1. Eine dicke Mulchschicht verhindert das Keimen von Unkrautsamen und sorgt für eine normale Bodenfeuchtigkeit.
2. Alle Pflanzenabfälle verrotten mit der Zeit und erhöhen so die Bodenfruchtbarkeit.
3. Unter solch nährstoffreicher Einstreu leben Regenwürmer in ganzen Kolonien. Jeder weiß um ihren Nutzen.

Legen Sie nur keine ganzen Pflanzenreste auf die Beete. Versuchen Sie, wenn möglich, sie zu mahlen. Auf diese Weise wird der Prozess der Fruchtbarkeitssteigerung viel schneller und besser verlaufen.

Vergessen Sie die Schaufel

Die Nachbarin hat ihren Garten nie umgegraben. Und ich habe nicht mit einem Traktor gepflügt. Allerdings sackte das Bein an der Unfallstelle bis über den Knöchel ab. Jetzt weiß ich, warum überall Lupinen und Bohnen wuchsen. Sie haben dicke, lange Wurzeln, die nach der Fäulnis ordentliche Löcher im Boden hinterlassen. Deshalb war die Erde locker und locker.

Übrigens hat sie im Herbst nie Pflanzen entwurzelt. Er geht mit einer Schaufel oder Hacke vorbei, schneidet es auf Bodenhöhe ab und lässt es so bis zum Frühjahr stehen. Nur im Frühjahr habe ich diese Oberteile nicht abgenommen, wie wir es gewohnt sind. Ich habe das Loch direkt in den Mulch geharkt und dort meine einfachen Samen, Knollen und Sprossen gepflanzt.

Und die Großmutter führte alle Arbeiten mit einer gewöhnlichen Gartenhacke durch. Jetzt wird es komplett durch einen Flachschneider ersetzt. Sie müssen sich nur daran gewöhnen und den gewünschten Neigungswinkel streng nach Ihrer Körpergröße einstellen.

Hafer und Roggen in die Erde geben

Lassen wir die philologische Forschung über die Existenz eines solchen Wortes beiseite. Darauf sollte man besser achten: Unter natürlichen Bedingungen ist die Erde nie kahl. Darauf wächst immer etwas oder eine dicke Mulchschicht. Aber die Fruchtbarkeit nimmt nicht ab! Auch bei unserem Nachbarn haben wir noch nie nackte Erde gesehen.

Damals kannten sie das Wort Gründüngung noch nicht. Und von Senf haben wir noch nie gehört. Aber sie haben das Problem perfekt gelöst, indem sie Hafer und Roggen gesät haben. Die Nachbarin besäte immer jedes freie Stück ihres Gartens. Selbst das kleinste Gartenbeet. Aber sie ließ keine große Ernte wachsen. Sobald die Sämlinge eine Höhe von etwa 17–21 cm erreichten, ging die Großmutter mit einer normalen Sense durch.

Sie schnitt es tief, fast nahe am Boden. Sie hat es einfach nicht in Reihen ausgelegt, wie Heu auf einer Wiese, sondern im Gegenteil versucht, das Grün breiter zu verteilen. Als es länger wurde, nahm ich den Zopf wieder auf. Und so weiter bis zum Frost. In dieser Zeit entstand eine ordentliche Mulchschicht. Auch die im Boden verbliebenen Wurzeln leisteten gute Dienste. Denn viele Menschen wissen: Wo der Roggen gesät wird, entkommt auch das kleinste Unkraut nicht. Das faserige Wurzelsystem lässt es einfach nicht durch.

Ist es nicht ziemlich fett?

Eines Tages brachte der Wind den spezifischen Geruch von Mist zu uns. Was? Der Nachbar scheint Sie nicht willkommen zu heißen. Die Neugier überwältigte mein Taktgefühl und ich machte mich auf die Suche. Ich sehe eine Nachbarin, die mit einem Literbecher etwas aus einem großen Fass schöpft, es in einen Eimer Wasser gibt und ihre Pflanzungen gießt. Sie fragte, was für ein Gestank.

Es stellte sich heraus, dass es ein Chaos war. Jetzt nennen wir diese Flüssigkeit flüssigen grünen Dünger. Daher der Geruch. Wer einmal versucht hat, eine solche Mischung zuzubereiten, wird das Aroma nicht vergessen. Aber das Wichtigste ist, dass die Pflanzen durch eine solche Fütterung direkt vor unseren Augen sterben. Ihnen ist der Bernstein egal, die Zusammensetzung ist viel wichtiger. Und richtig zubereiteter Dünger enthält alle notwendigen Mikroelemente und das in leicht verdaulicher Form. Schnappen Sie sich das Rezept, Ihr Nachbar wird nichts dagegen haben:

• 100 Liter Wasser
• 0,5 kg Rohhefe
• 1 Liter alte Marmelade
• jedes frische Kraut, 10 kg

Das ganze Zeug wird in einen geeigneten Behälter gegeben, gut vermischt und 5-7 Tage in der Sonne stehen gelassen. Oma sagte mir, ich solle es mit einem Deckel abdecken. Nicht wegen des Gestanks, „Vielleicht haben Sie etwas Geduld.“ „Um zu verhindern, dass die Vögel vergiftet werden, kommen sie zum Trinken.“

Nach einer Woche Infusion wird die Lösung mit normalem Wasser im Verhältnis 1 zu 10 gemischt und die Pflanzungen bewässert. Sie können es auch einfach direkt auf das Blattwerk sprühen.

Aber das ist nicht nur eine effektive Fütterung. Die in dieser Mischung lebenden Bakterien wirken sich sehr positiv auf die Gesamtfruchtbarkeit des Bodens aus. Das wissen wir bereits. Und dann haben wir nicht darüber nachgedacht, es hilft und okay.

Als ich fragte, ob es einfacher wäre, Mist auf das Gelände zu bringen und zu verteilen, war die Antwort: „Sehen Sie sich meinen Garten an. Aber wird es nicht ziemlich fett sein?“ Ja, es war viel fetter, wenn der Kohl nicht weniger als 12 kg wuchs. Und aus 5 Metern Entfernung vom Beet stehen 4 Eimer Kartoffeln, so groß wie die Faust eines Erwachsenen oder noch größer.

Lassen Sie alte Menschen also nicht außer Acht. Schon vorher wussten sie, ohne jegliche Wissenschaft oder Experimente, wie man den Boden fruchtbar macht. Deshalb legten sie große Gemüsegärten an, weil die Bewirtschaftung solcher Flächen einfach und angenehm ist. Dabei geht es natürlich nicht nur um eine Saison. Aber wenn Sie möchten, können Sie einen Garten auf Steinen anlegen. Sie müssen nur etwas härter arbeiten. Geben Sie einfach nicht auf, was Sie begonnen haben. Arbeiten Sie weiter und Ihr Plan wird Sie wie einen König belohnen.

Wie macht man den Boden fruchtbar? Zunächst muss man sich darüber im Klaren sein, dass es sich dabei um ein Prinzip der Landwirtschaft handelt und nicht um eine Maschine zur Gülle- oder Humusproduktion. Dennoch ist es sehr schwierig, die üblichen Stereotypen aufzugeben, die uns von Kindheit an eingetrichtert wurden. Sie können es aber zunächst auf einem kleinen Grundstück ausprobieren. Und erst dann aus den Ergebnissen tanzen. Es ist durchaus möglich, dass Sie für Ihre Nachbarn zunächst zum Gespött werden. Aber im Herbst müssen sie bei Ihnen die Rollen tauschen. Dann schauen Sie, wer zuletzt lacht.

Video: So bereichern Sie den Boden

Die Entwicklung eines Datscha-Grundstücks, auf dem seit langem nichts Kulturelles gewachsen ist, ist keine schnelle Aufgabe. Wie baut man Beete, die nächstes Jahr eine gute Ernte bringen? Der berühmte Gärtner und Gärtner Nikolai Kurdyumov erklärt, wie man Lehmboden und Sandboden verbessert und wie sich Beete zum Selbermachen von gewöhnlichen unterscheiden.

Mein Freund lebte in seiner Jugend im berühmten Dorf Starocherkasskaya – der Hauptstadt der Donkosaken. Überschwemmungsgebiet des Don, Wiesen-Chernozeme, zwei Meter tief, weich. Und sein Garten befand sich auch auf dem Gelände der alten Regimentsställe.

Ich erinnere mich, dass er sich aufrichtig beschwerte: Nun, es ist eine echte Qual, die Ernte einzusammeln! Kartoffeln im Unkraut – fast ein Eimer vom Strauch, Rüben – zwei davon passen nicht mehr in den Eimer! Natürlich wird die Verbesserung eines solchen Bodens ihn nur verderben. Es reicht ihr, so viel organisches Material zurückzugeben, wie darauf gewachsen ist. Und es auszugraben ist ein Verbrechen. Aber wir haben nur wenige so glückliche Orte. Mein Freund hatte einfach Glück.

Für uns einfache Lehmmenschen müssen wir mit dem Boden arbeiten, um eine gute Fruchtbarkeit zu erreichen. Und um nicht jahrelang zu warten, ist es besser, den Boden in den Beeten sofort zu verbessern – beim ersten und letzten Mal, aber radikal. Oh, wie oft habe ich es bereut, das nicht gleich getan zu haben!

Verbesserung des Bodens bei der Erschließung eines Standorts: Wo soll man anfangen?

Wenn Ihr Boden aus schwerem Lehm besteht, benötigen Sie Humus, Sand und, wenn möglich, feine Blähtonsiebe. Wenn es sich um einen mageren sandigen Lehm handelt, benötigen Sie Ton und Humus. In beiden Fällen sollte ein Drittel des neuen Beetvolumens aus organischer Substanz bestehen, die in unterschiedlichem Maße verrottet ist. Und nur das Torfmoor braucht frische stickstoffhaltige organische Substanz: Gras oder Heu, Küchenabfälle, unbrauchbares Getreide oder verdorbenes Futter. Und auch etwas Lehm und Sand.

Der berühmte österreichische Permakulturforscher und Naturbauer Sepp Holzer nutzt seine Methode, um in extrem kargen Böden und rauem Klima schnell eine Humusreserve anzulegen. Anstelle des Bettes wird ein Graben mit einer Tiefe von 40–50 cm und der gleichen Breite ausgehoben. Es verstopft sich mit trockenen Stämmen, Ästen und morschem Holz. Dies ist die Hauptreserve für sich langsam bewegende organische Substanz und ein „Schwamm“ für Feuchtigkeit bei Trockenheit.

Dann wird der Graben ausgehoben, und in Sepps Version wird die Erde von den Seiten her aufgeschüttet und in einen 70–100 cm hohen Schacht gelegt. Die Bedeutung des Schachts ist der große Unterschied im Mikroklima. Sonnige Luvseite – heiß und trocken. Sonnige Leeseite – heiß und feucht, subtropisch. Schattenlos ohne Wind – feucht und nicht heiß, schattig mit Wind – nicht heiß, aber er bläst Feuchtigkeit weg.

Auf der Schattenseite klettern die Pflanzen bis zum Grat hinauf. In der Sonne wachsen und fliegen sie, genau wie am Strand. Unter Berücksichtigung all dessen sät Sepp den Schacht mit einer Mischung aus verschiedenen Pflanzen – Getreide, Kürbisse, Bohnen, Mais und Sonnenblumen – alles, was große Samen hat und schnell Biomasse vermehrt.

Übrigens beträgt die Fläche der Schachthänge eineinhalb Flächen seiner Basis.

Der fertige Schacht wird mit Stroh oder Heu bedeckt, mit Ästen windgeschützt und die Äste mit Längsstangen versehen. Der große Vorteil des Schaftes - frühe und schnelle Erwärmung des Bodens. Zwischen den Graten wurde ein Graben gebildet, in den ebenfalls Äste gelegt und mit Stroh abgedeckt wurden. Die Wurzeln werden auch hierher reichen.

Die Aussaat erfolgt mit einem spitzen Pflock direkt ins Stroh. Die Samen keimen nach dem Regen. Alle Pflanzenreste verbleiben auf dem Grat. Ein Jahr später werden hier Kartoffeln, verschiedene Steckrüben mit Rüben, Kürbisse und Zucchini gepflanzt, und obendrauf steht eine Wand aus Mais.

Schön, tief, natürlich! Aber ich bin ehrlich: Das ist für die Hektarbesitzer, die sich am meisten für Permakultur und Sepp persönlich begeistern. Für meinen drei Hektar großen Garten ist das keine Option. Wir sind es nicht gewohnt, steile Schächte zu erklimmen und wild gemischte Büsche zu entwirren. Wir wissen nicht genug über das Verhalten verschiedener Pflanzen. Ich werde es nicht aus dem Überfall mitnehmen. Daher neige ich dazu, konventionellere Methoden zu verwenden.

In meinen frühen Büchern – „nach John Jevons“. Tatsächlich tun dies alle klugen Gärtner und Winzer. Aber es ist einfach so passiert: Jevons hat einen Bestseller geschrieben, ich habe ihn Ende der 90er Jahre gelesen und war beeindruckt.

John ist ein amerikanischer Biobauer und harter Arbeiter, der Erfinder der „biointensiven Mini-Landwirtschaft“ (BIMA). Die Erträge aus seinen Beeten waren um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Beeten – Sie müssen mir zustimmen, das ist beeindruckend.

Er begann auf äußerst schlechtem, kargem Boden zu erfinden. Deshalb habe ich es sofort verbessert und dann seine Fruchtbarkeit erhöht, nicht von Grund auf. Die Idee ist einfach: Sie müssen den Boden bis zu einer Tiefe von zwei Schaufeln mit organischem Material (und gegebenenfalls mit Sand oder Ton) mischen. Nun, zwei Bajonette – das ist im heißen Kalifornien. Eineinhalb (35–40 cm) reichen uns. Und drei, vier Schaufeln breit.

Jevons schlägt vor, Erde mit Ergänzungsmitteln zu vermischen und sich dabei nach und nach im Beet zu bewegen: die oberste Schicht entfernen, die untere mit Kompost vermischen, die oberste Schicht wieder anbringen, sie mit Kompost vermischen, etwas weiter bewegen … Ich halte es einfach. Wenn ich mein Lehmbett mit Sand verbessere, nehme ich die fruchtbarste Deckschicht ganz heraus und lege sie an den Rand. Ich mische Zusatzstoffe in den Boden und bringe die oberste Schicht wieder an ihren Platz, wobei ich auch etwas untermische.

Die oberste organische Schicht wurde entfernt, sie befindet sich auf der linken Seite. Der Boden ist mit Sand vermischt. Die oberste Schicht wird ebenfalls mit Sand zurückgeführt. Nur so konnte ich die Dichte meines Lehmbodens radikal reduzieren. Die für Wurzeln angenehme Zone hat sich in der Tiefe fast verdoppelt. Es bleibt nur noch die Umstrukturierung des Bodens – dies geschieht durch Würmer und Wurzeln.

Nehmen wir also das Beste aus beiden Welten. Wir entfernen die obersten 10–15 cm des fruchtbarsten Bodens. Wir vertiefen den Boden mit einem Graben so tief wie ein Schaufelbajonett. Im Graben liegen Baumstämme und dicke Äste, aber nicht zu viele, damit die kapillare Verbindung mit dem Untergrund schnell wiederhergestellt wird.

Es ist unbedenklich, diesen Windfall leicht mit etwas Stickstoffdünger zu bestäuben, ihn mit Mistbrei oder dem Inhalt eines Trockenschranks zu befeuchten – er verrottet schneller. Es ist sinnvoll, etwas frisches Unkraut hineinzuwerfen – den gleichen Stickstoff. Im trockenen Süden ist das Streuen äußerst ungefährlich Hydrogel, eine Tasse pro Quadratmeter.

Wir führen den Untergrund aus dem Graben zurück und schieben ihn zwischen die Holzstücke. Den überschüssigen Untergrund verteilen wir in den Gängen oder transportieren ihn ab. Unten platzieren wir ein oder zwei Streifen unreifen Komposts oder Grases, aromatisiert mit EO, „Shine“ oder einem anderen Bioaktivator. Anschließend füllen wir das Beet mit der abgetragenen Deckschicht, vermischt mit Zusätzen (Sand/Ton) und Humus.

Das Ergebnis ist ein Hochbeet – ein konvexer, sanfter Schacht. Die Wölbung bietet den Pflanzen viel Platz und Licht und empfängt im Frühling die Sonnenstrahlen besser. Für die feuchte Nicht-Schwarzerde-Region ist dies eine ideale Option für Do-it-yourself-Betten. In der Steppenzone ist es notwendig

Auf dem nächsten Foto: Auch der Boden rechts wurde verbessert. Durch die Zugabe von organischem Material und Bioaktivator wurde der Boden zusätzlich erwärmt. Der Auberginenertrag ist 9-mal höher als beim linken Kontrollstrauch. Erfahrung von A. Bushikhin, Jaroslawl.

Schon viel! Aber das ist erst der Anfang. Der Boden ist noch nicht von Lebewesen bewohnt, nicht strukturiert, nicht von Wurzeln durchdrungen, nicht mit Koprolithen aus Würmern und anderem Kot besät. Jetzt werden wir es jährlich mit natürlichen Kräften verbessern: Pflanzen, Würmer, Mikroben und Pilze. Aber das ist nicht mehr schwierig. Unsere Haupttätigkeit ist Bodenarbeiter füttern und alle Arten organischer Stoffe. Eine weitere wichtige Arbeit - störe sie nicht. Den Rest erledigen sie selbst. Und ich versichere Ihnen – sie werden es so wunderbar machen, wie Sie es sich nie erträumt haben.

Wir schauen zur Natur auf

Was zu tun ist? Um die Bewohner des Bodens wachsen, pflegen, pflegen und lockern zu können, reicht es natürlich aus, den Boden zu lockern, um ihnen keinen Schaden zuzufügen! Anstelle einer Schaufel verwenden Sie einen Fokin-Flachschneider. Da es ein spitzes Ende hat, ziehen Sie damit zunächst entlang, dann quer Furchen und vertiefen es etwa 5 cm in den Boden. Anschließend graben Sie diese Schicht mit dem flachen Teil des Flachschneiders leicht aus.

Bei Bedarf können Sie es ausharken. Mit einem Rechen lässt sich übrigens auch die oberste Erdschicht lockern. Die beste Wahl für eine solche Oberflächenbearbeitung des Bodens ist ein Handgrubber, der neben Rädern zur Bodenlockerung auch über eine Schneidplatte verfügt.

Sie können diese Arbeit mit einer geschärften Hacke, einem Strizh-Unkrautvernichter und anderen Geräten erledigen. Mittlerweile sind einige davon im Angebot. Die einzige Voraussetzung für solche Werkzeuge ist, dass sie sehr gut geschärft sein müssen. Und glauben Sie nicht an Selbstschärfung. Das Werkzeug muss vor jedem Gebrauch geschärft werden, dann gelingt die Arbeit reibungslos. Diese Werkzeuge sollten nicht tiefer als 5 cm in den Boden eingegraben werden und die Schichten nicht vermischen. Sie können mit einer normalen Schaufel graben, aber nur oberflächlich.

Machen Sie sich keine Sorgen um die Wurzeln, sie werden ihren Weg in die tieferen Schichten finden und in die Mikrokanäle eindringen, die das Wurzelsystem der vorherigen Bewohner hinterlassen hat (sofern Sie sie nicht durch Graben zerstört haben). Die Wurzeln müssen also nicht tief gegraben werden.

Warum wird Humus benötigt? Humus ist der wertvollste Bestandteil jedes Bodens. Es wird von Regenwürmern und Bodenmikroorganismen erzeugt. Ein absolut verlässlicher Indikator für die Bodenfruchtbarkeit ist daher die Anzahl der darin lebenden Regenwürmer. Je mehr es sind, desto fruchtbarer ist der Boden. Je mehr Humus vorhanden ist, desto dunkler ist die Farbe des Bodens.

Humus- komplexe organisch-mineralische Bildung. Sein Hauptbestandteil sind Huminsäuren und Fulvate.

Huminsäuren„Kleben“, wie synthetischer Leim, kleinste Erdklumpen zu Aggregaten, die nicht zusammenkleben. Dadurch entsteht eine Bodenstruktur, bei der zwischen diesen Einheiten Wasser und Luft leicht in die Bodendicke eindringen können.

Fulvates tragen eine negative elektrostatische Ladung auf ihrer Oberfläche und ziehen positiv geladene Ionen chemischer Elemente an, die in der Bodenlösung vorkommen, insbesondere Stickstoff. Das heißt, sie tragen dazu bei, den Boden mit Mineralien zu sättigen.

Ein Quadratmeter 25 cm dicker Boden (Mutterboden) wiegt etwa 250 kg. Befinden sich etwa 4 % Humus im Boden, dann enthalten diese 250 kg nur 10 kg. Während der Saison zerstören Pflanzenwurzeln etwa 200 g Humus pro Quadratmeter Ackerschicht. Um ihn wiederherzustellen, müssen Sie jährlich einen Eimer (5 kg) Humus pro Meter Bodenoberfläche hinzufügen. Wenn Sie anstelle von Humus eine grüne Masse aus Gründüngung, Unkraut, Gras, Blättern oder anderen unverrotteten organischen Stoffen hinzufügen, sollte deren Menge verdreifacht werden.

Manchmal wird die Frage gestellt: Wo ist es besser, organisches Material hinzuzufügen – in die oberste Bodenschicht oder in den Boden? Wirtschaftlicher ist es, es auf die untere Bodenschicht aufzutragen. Das heißt, die fruchtbare Bodenschicht von unten aufzubauen. In der Tiefe des Schaufelbajonetts bildet sich bei gleicher Menge an zugesetzter organischer Substanz 6-mal mehr Humus als in der oberen Schicht. Allerdings ist das Graben nur in einer Schicht von 5 cm zulässig. Was tun?

Wenn Ihr Boden sehr arm ist(Graue Farbe zeigt an, dass der Boden nur 2 % Humus enthält), der erste Grabvorgang sollte wie folgt erfolgen. Markiere das Bett. Um zu vermeiden, dass der Boden zertrampelt wird, legen Sie ein Brett quer über das Beet und verschieben Sie es vom Rand weg auf die Breite eines Spatenbajonetts. Stellen Sie sich auf das Brett, entfernen Sie die Erde und häufen Sie sie am Ende des Beetes auf. Lösen Sie die untere Schicht mit einer Gabel. Füllen Sie den ausgehobenen Graben mit einer grünen Masse aus Unkraut oder Grasschnitt und bewegen Sie das Brett weiter. Legen Sie nun, ohne umzudrehen, die aus dem nächsten Graben entnommene Erde auf die Grünmasse. Lösen Sie die unterste Schicht im zweiten Graben mit einer Gabel, geben Sie die grüne Masse hinein, verschieben Sie das Brett noch weiter und fahren Sie so bis zum Ende des Beetes fort. Wenn der letzte Graben mit grüner Masse gefüllt ist, übertragen Sie den Boden, der aus dem allerersten Graben entfernt und am Ende des Beetes aufgehäuft wurde, dorthin. Das Wichtigste bei solchen Grabungen ist, den Boden nicht umzuwälzen. In allen folgenden Jahren werden Sie der Oberfläche des Beetes eine grüne Masse aus Unkraut oder Sägemehl, Blättern und anderen organischen Stoffen hinzufügen. Dann muss es leicht mit Erde bestreut oder zusammen mit der obersten Erdschicht bis zu einer Tiefe von nicht mehr als 5 cm ausgegraben werden. Diese Arbeit wird am besten im Spätsommer oder Frühherbst durchgeführt, damit bis zum Frühjahr der größte Teil der organischen Substanz vorhanden ist Materie hat Zeit zu verrotten.

Was aber, wenn sich auf Ihrem Grundstück fester Lehm oder schwerer Lehm befindet? Darüber hinaus sollten Sie nicht graben. In Büchern wird oft empfohlen, Lehmböden Sand und organische Stoffe hinzuzufügen. Aber jeder, der das schon einmal gemacht hat, weiß, dass der Sand nach einer Saison tiefer geht und wieder Lehm an die Oberfläche kommt. Sie müssen 12 bis 15 Jahre lang jährlich einen Eimer Sand und einen Eimer organisches Material auf jeden Quadratmeter Bodenoberfläche geben, bis das Land schließlich mehr oder weniger für einen Gemüsegarten geeignet ist. Berechnungen von Wissenschaftlern zeigen, dass man zum Schleifen von nur einem Quadratmeter Lehmboden etwa 150 kg Sand benötigt! Und das nur für einen Quadratmeter! Warum brauchen Sie so harte Arbeit?

Wenn Sie sehr dichten Boden haben, die fruchtbare Schicht darauf aufbauen. Das heißt, legen Sie Kompost auf die Stelle des zukünftigen Beetes. Damit Sie sich nicht durch sein unscheinbares Aussehen schämen, umzäunen Sie die Beete mit einigen Latten, Stangen und säen Sie Erbsen, Kapuzinerkresse oder kletternde Zierbohnen davor oder pflanzen Sie Bohnen, Sonnenblumen, Mais und Kosmos um den Rand herum. Lassen Sie nur auf der Seite, die Sie nicht sehen können, einen Durchgang frei, um den Stapel zu füllen.

Also ohne Humus in der Landwirtschaft „weder hier noch hier“. Es muss, wie die Natur es tut, systematisch durch die Einführung organischer Stoffe erhöht werden. Darüber hinaus geben die Pflanzen selbst jedes Jahr mehr an den Boden zurück, als sie ihm entnehmen.

Der einfachste Weg, Humus anzubauen, ist über einen Komposthaufen. Um den Prozess der Humusbildung zu beschleunigen, sollten Sie lebende Bakterien verwenden, die in den Präparaten „Vozrozhdenie“ und „Baikal EM-1“ enthalten sind. Dies sollte im Hochsommer erfolgen.

Warum verarmt das Land? Dies ist ein häufig beobachtetes Phänomen. Der Boden hört auf zu „arbeiten“. Sie „streikt“ und ihre Ernten gehen zurück. Und dann beginnen wir, die Dosis an Mineraldünger zu erhöhen, Mist zu kaufen oder zu lagern. Aber nach einer Weile „normalisiert sich alles wieder.“ Was ist los?

Die Natur sät keinen Gründünger, düngt nicht in solchen Mengen wie wir, aber von Jahr zu Jahr wachsen riesige Wälder und Wiesen, und alles ist in Ordnung. Tatsache ist jedoch, dass Pflanzen viel mehr organische Masse aufbauen, als sie dem Boden durch Humuszerstörung entziehen. Das heißt, sie erschöpfen die Fruchtbarkeit des Landes nicht, sondern erhöhen sie im Gegenteil. Wie gelingt ihnen das und warum gelingt uns das nicht?

Haben Sie gesehen, wie die Natur abgefallene Blätter und abgestorbene Pflanzen zusammenharkt und wegträgt und sogar verbrennt? Was machen wir? Mit der Ernte entziehen wir dem Boden nicht nur die in den Früchten gespeicherten Nährstoffe. Und wir geben die Beute nicht zurück. Wir entfernen auch abgefallene Blätter und Pflanzenreste, die den normalen Prozess der Humuswiederherstellung beeinträchtigen. Woher kommt es, wenn es kein Quellenmaterial gibt? Darüber hinaus zerstören wir durch endloses Graben die natürliche Struktur des Bodens. Und in einem solchen Boden gibt es praktisch keine Bewohner. Beachten Sie, wie unfruchtbarer Boden wie grauer, lebloser Staub aussieht.

Gewöhnlich um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern Es wird empfohlen, das Feld mit Gründüngung zu besäen oder es „gehen“ zu lassen, also nichts darauf zu säen. Es wird natürlich sofort mit Unkraut überwuchert, das ebenso wie speziell gesäter Gründünger nach einem Jahr ausgegraben werden sollte.

Anfänger werden sich fragen: Was sind Gründüngung? Dabei handelt es sich um Pflanzen, an deren Wurzeln Bakterien leben, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen und im Boden anreichern können. Die grüne oberirdische Masse, die zusammen mit dem Boden ausgegraben wird, wird die für das Leben der Mikroorganismen notwendige organische Substanz in den Boden einbringen.

Als Gründüngung können Erbsen, Luzerne, Wicke, Klee und Lupine gesät werden. Es wird auch empfohlen, die Bakterienpräparate AMB, Azotobacterin, Phosphorobacterin und Nitragin hinzuzufügen. Das heißt, wir sind eingeladen, das Feld mit Bakterien zu bevölkern. Das „wandelnde“ Feld wird keineswegs brachliegend, also „nackt“ gehalten. Es wird von Pflanzen besiedelt, und seltsamerweise ermüdet der müde, erschöpfte Boden nicht weiter, sondern wird perfekt wiederhergestellt.

Warum wird es bei uns müde und erschöpft, in der Natur jedoch nicht? Ja, weil sie nicht gräbt und nichts von ihren Feldern wegnimmt. Alles kehrt auf den Boden zurück, und zwar mit großem Interesse. Folgen wir also der Natur: Nehmen Sie weniger und geben Sie mehr. Wie kann man das machen?

Entfernen Sie Unkraut nicht aus den Beeten, unter Büschen und Bäumen, sondern lassen Sie es zwischen den Reihen und unter den Pflanzungen liegen. Machen Sie sich keine Sorgen, sie werden in ein paar Wochen verschwinden, weil die Würmer sie durch ihre Tunnel in den Boden ziehen werden. Bis dahin dienen sie noch einige Zeit als Mulchmaterial, d. h. sie decken offene Flächen auf dem Boden ab und verhindern, dass Feuchtigkeit von der Oberfläche verdunstet und die Bodenstruktur zusammenbricht. Entfernen Sie nach der Ernte nicht die Wurzeln und oberirdischen Pflanzenteile. Lassen Sie alles in den Gartenbeeten.

Wenn Sie Angst vor Krankheitserregern auf diesen Pflanzenresten haben, dann behandeln Sie die Beete direkt darüber mit dem Medikament „Fitosporin“. Das in diesem Präparat enthaltene lebende Raubbakterium „frisst“ im Herbst die Erreger etwaiger Pilz- und Bakterienkrankheiten. Im Gegensatz zu den oben genannten Bakterien stirbt es nicht bei einem Grad Frost, sondern bei minus 20 Grad. Sollte der Winter warm ausfallen, überwintert er sicher in der Erde und dient Ihnen weiterhin als Amme in Ihren Beeten. Und wenn der Winter doch einmal hart wird, liegt meist viel Schnee, und unter diesem Mantel hat sie große Überlebenschancen.

Natürlich können Schädlinge, die unter Pflanzenresten überwintern, auf diese Weise nicht vernichtet werden, aber auch sie können bekämpft werden, wenn Sie Ihre Haustiere gut pflegen.

Der Grund für die Verarmung des Bodens liegt also in einer unangemessenen Landnutzung. Wenn Sie dem Boden mit der Ernte immer nur Nährstoffe entziehen, bleibt nichts mehr darin übrig. Irgendwann müssen wir es zurückgeben.

G. Kizima, Gärtner

Während viele Sommerbewohner hitzig über Möglichkeiten diskutieren, die Produktivität bestimmter Gartenfrüchte zu steigern, vergessen sie die Tatsache aus den Augen, dass all diese Probleme dieselbe Wurzel haben. Und solange man sich nicht darum kümmert, wird in den Gartenbeeten nichts Sinnvolles wachsen.

Drängen Sie nicht auf Mitleid

Es gibt ein Sprichwort: „Ein dummer Mensch baut Unkraut an, ein kluger Mensch baut Gemüse an und ein kluger Mensch baut Erde an.“ In diesen Worten steckt die ganze Bedeutung der Gartenarbeit! Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser? Stimmen Sie diesem Sprichwort zu?

Und für welche Art von Menschen halten Sie sich: sture Konservative oder neugierige Innovatoren?

Obwohl ich verstehe, dass niemand dumm sein möchte, hält sich wahrscheinlich jeder für weise. Ist das so? Wie oft lese ich Briefe voller Klagen über den Boden: Manche beschweren sich darüber, dass ihr Boden aus Sand sei, andere weinen wegen Lehm und wieder andere machen generell „Entdeckungen“, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie lehmiges Schwarz haben Boden. Was genau ist das, weiß jemand? Und alle diese Nachrichten enden auf die gleiche Weise: Im Garten wächst nichts, und wenn doch, dann ist es sehr schlecht.

Aber glücklicherweise gibt es auch andere Botschaften, in denen Menschen erzählen, wie sie armes Land in fruchtbares verwandelt haben. Und es gibt immer mehr solcher Glücklichen, was sehr erfreulich ist. Vielen Dank an sie! Sie sind wirklich harte Arbeiter. Und wenn wir gerade über Erde reden, wie können wir uns da nicht an unser zweites Brot erinnern?

Kartoffeln sind der beste Indikator dafür, was im Garten vor sich geht. Er braucht guten, lockeren Boden; ohne ihn gibt es keine normalen Ernten.

Und wer es geschafft hat, diese Hauptbedingung zu erfüllen und sich mit Kartoffeln anzufreunden, wird den Rest der Gartenfrüchte nicht mehr verwirren können – welche davon werden auf dem fruchtbaren Land seltsam sein? Beispielsweise wächst sortenreiner großfrüchtiger Knoblauch bei mir im Allgemeinen wie auf einem Fließband (Foto 1). Lockerer Boden eignet sich auch gut für Karotten und anderes Wurzelgemüse.

Auch hier lehrt Sie die Erfahrung mit Kartoffeln, beim Gießen vorsichtig und überlegt zu sein. Mit ihnen ergibt unser Zweitbrot die doppelte Ausbeute. Wer das unterschätzt, verliert viel. Und jegliche Düngemittel und Wachstumsstimulanzien aller Art sind nur die dritte Voraussetzung für eine gute Ernte.

Ich glaube nicht, dass irgendjemand erklären muss, warum Knollen lockere Erde brauchen. Aber vielleicht weiß es jemand nicht? Kurz gesagt: Wenn der Boden leicht ist, drückt die wachsende Knolle ihn mühelos auseinander und nichts stört ihr gleichmäßiges Wachstum. So fällt es je nach Sorte glatt aus, rund oder länglich, wie es der Züchter „bestellt“ hat. Und schwerer Boden lässt sich schwerer auseinanderbewegen, sodass die Kartoffeln dort kleiner und bizarrer in der Form sind.

Hohlräume und Dimensionen

Ich habe all diese Weisheiten selbst erfahren. Als ich im Dorf ein kleines Haus mit einem 20 Hektar großen Grundstück kaufte, wurde mir sofort klar, dass die früheren Besitzer keinen Garten betrieben, weil es dort keinen Boden, sondern festen Lehm gab. Im Jahr 2011 habe ich 12 Kartoffelsorten gepflanzt. Nur einer überlebte und lieferte eine hervorragende Ernte – Vineta (ursprünglich aus Deutschland). Offenbar steckt in ihm eine Art unzerstörbare innere Stärke. Ich habe mich immer noch nicht von ihr getrennt: Sie trägt bei jedem Wetter und auf jedem Boden Früchte und ist resistent gegen Kraut- und Knollenfäule.

In diesem Jahr waren auch seine Knollen riesig, aber nicht rund, wie sie sein sollten, sondern klumpig, wie Kopfsteinpflaster. Dies ist das Ergebnis unbebauter Böden. Ich habe keine Fotos aus dieser Zeit, aber heute sind Vinetas Knollen die gleichen wie auf Foto 2. Ich schreibe so viel über ihn, weil ich ihm sehr dankbar bin. Hätte es damals keine Ernte gegeben, hätte ich den Kartoffelanbau vielleicht ganz aufgegeben. Deshalb rate ich: Wenn Sie neu im Anbau dieser Kulturpflanze sind, beginnen Sie mit Vineta. Nun erzähle ich Ihnen im Detail, wie ich meinen Boden verbessert habe. Übrigens eine Frage: Kennen Sie die Kriterien zur Beurteilung der Qualität? Schließlich bedeuten die Worte „gut“ oder „locker“ für sich genommen wenig.

Also, Von lockerem Boden spricht man, wenn man ohne Kraftaufwand die Hand bis zum Handgelenk hineinstecken kann(also ca. bis zu einer Tiefe von 15-20 cm). So dass. Denken Sie also darüber nach, was für ein Land Sie haben.

Zunächst habe ich die Grate einen Meter breit abgesteckt und mein Mann hat sie mit Brettern eingezäunt. Es ist schon einfacher: Alle Arbeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit müssen jetzt nur noch in stationären Boxen durchgeführt werden. Ich habe zwischen ihnen Durchgänge von jeweils 50 cm gemacht. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich sagen, dass ich diese Maße später der Einfachheit halber geändert habe: Ich habe die Firste etwas weniger als 1,5 m breit gemacht und die Durchgänge jeweils 70 cm.

Ich pflanze Kartoffeln in Kisten in zwei Reihen. Glauben Sie mir, je spärlicher die Löcher platziert werden, desto mehr Möglichkeiten haben die Pflanzen für ein normales Wachstum. Und erst dann werden sie Ihnen gefallen, zunächst mit kräftigen, kräftigen Stielen und dann mit großen, zahlreichen Knollen (sofern Ihre Sorte natürlich noch nicht degeneriert ist).

Obwohl ich nicht nach Rekorden strebe, war die vergangene Saison reich an Erfolgen. Beispielsweise wuchs eine Knolle der Sorte Unika mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Kilogramm (Foto 3). Jemand, der das liest, wird sagen: „Das ist alles!“ Ich werde nicht widersprechen, das Gewicht ist nicht unerschwinglich, aber es sind keine 150-200 g. Schließlich gibt es Gärtner, die keine sehr großen Kartoffeln mögen (obwohl ich solche Leute nicht persönlich getroffen habe, sondern nur ihre Briefe gesehen habe ) Aus Angst vor „Riesen“ im Inneren kann es zu Hohlräumen kommen. Dann können sie Zeit sparen und müssen nicht lesen, was ich hier schreibe – diese Informationen sind nicht für sie. Allerdings haben die großen Knollenkartoffelsorten, die ich derzeit anbaue, keine Hohlräume. Und große Kartoffeln machen einfach meine Seele glücklich. Stellen Sie sich vor, ein Busch derselben Unica bringt 4-5 Kilo Knollen hervor, Sonny – ungefähr gleich viel, aber Galaxy ist etwas großzügiger: Letztes Jahr hat er sechs Kilo produziert (Foto 4)!

Ja, es ist ein bisschen schwierig für mich, eine solche Ernte einzubringen: Man gräbt und gräbt und fragt sich, wann es enden wird. Und die Anzahl der Sorten wächst und wächst wie ein Schneeball, obwohl ich jedes Jahr 10 ablehne. Daher weiß ich nicht einmal genau, wie viele davon ich jetzt im Einsatz habe (letzten Herbst wurden mir 21 Sorten geschickt). .

Experimente zur Bodenverbesserung

Wurde wieder abgelenkt. Kehren wir zum Boden zurück. In den ersten zwei Jahren habe ich Folgendes gemacht: Ich habe Torf, Mist und Sägemehl mit dem Auto gebracht und alles über die Hügel verteilt, wobei ich es mit Lehm vermischt habe. Das Ergebnis war nicht eindeutig: Der Boden lockerte sich zwar, aber in der nächsten Saison waren keine Spuren von Sägemehl und Torf mehr erkennbar. Affenarbeit! Obwohl der Boden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Lehm, sondern als Lehm bezeichnet werden konnte, wurde mir klar, dass dieser Weg eine Sackgasse war. Und die Arbeit war furchtbar hart.

Mein nächstes Experiment war so. Ich habe Löcher in der Größe eines 10-Liter-Eimers in die Beete gegraben, die ausgehobene Erde an einen anderen Ort gebracht (z. B. in Beete für Wassermelonen und Kürbisse), auf den Boden Düngemittel gegeben, diese mit der Erde vermischt und obenauf - eine Knolle mit langem Ätiol (im Dunkeln gekeimt) mit Sprossen (Foto 5) und den verbleibenden Raum mit gut zersetztem Schwarztorf gefüllt. Auf Wunsch kann es durch losen Kompost oder mit Sägemehl vermischte Erde oder fein gehacktes Heu ersetzt werden.

Auch diese Arbeit war nicht einfach: Während der Saison konnten auf diese Weise nur 13-14 Betten vorbereitet werden. In solchen Gruben wuchsen Kartoffeln wunderbar, der Ertrag war hoch. Aber! Als ich die Ernte ausgrub, war der Torf noch mit Lehm vermischt, denn bei lockerem Boden wachsen die Knollen nicht nur seitlich, sondern graben sich auch in die Tiefe. Und ich war gezwungen, die Technik zu verbessern.

Es ist ganz einfach, denken Sie daran. Also umzäunen wir zunächst die Stelle, an der das Beet sein soll, mit Brettern, nehmen den Rasen heraus und hämmern viele kleine Holzscheite in den Boden des Beetes. Als nächstes füllen Sie die Kiste mit losem Substrat.

Und alle! Im Frühjahr müssen Sie vor dem Pflanzen nur noch etwas mit Harnstoff behandeltes Sägemehl und etwas Dünger für Kartoffeln hinzufügen.

Ich möchte hinzufügen, dass ich die Pflanzungen nicht anhäufle, sondern nur mit einer 3 cm dicken Schicht gemähtem Gras mulche (aber erst, nachdem die Sprossen gekeimt sind). Im Laufe des Sommers füge ich diesen Mulch noch ein paar Mal hinzu, und wenn ich die Ernte ausgrabe, bleibt der Boden darunter locker. Eigentlich grabe ich nicht einmal, ich ziehe die Knollen einfach mit den Händen heraus. Wenn die Kartoffeln tief sind, nehme ich eine Schaufel.

Nicht jeder Sommerbewohner kann sich reicher Ernten rühmen. Denn neben der regelmäßigen Pflege ist es wichtig, Pflanzen in fruchtbaren und atmungsaktiven Boden zu pflanzen. Und um einen solchen Bodenzustand zu erreichen, muss man sich viel Mühe geben. Aus diesem Material erfahren Sie, wie Sie den Boden Ihrer Datscha fruchtbar und locker machen.

Überprüfung der Zusammensetzung

Bevor Sie einen Weg wählen, den Boden locker und fruchtbar zu machen, ist es wichtig, den Ausgangszustand des Bodens zu kennen. Natürlich ist es besser, den Boden in einem landwirtschaftlichen Labor zu untersuchen, wo eine vollständige Analyse durchgeführt wird. Aber leider stehen solchen Tests den meisten Sommerbewohnern nicht zur Verfügung.

Seien Sie nicht verärgert, denn die mechanische Zusammensetzung des Bodens, die für die Menge an Feuchtigkeit und Luft im Boden verantwortlich ist, kann unabhängig ermittelt werden. Befeuchten Sie dazu die Erde mit Wasser und versuchen Sie, sie zu einer „Wurst“ zu rollen. Dekodierung der Ergebnisse:

• Wenn sich der „Teig“ nicht kneten lässt und auseinanderfällt, ist Ihr Boden sandiger Lehm, also zu leicht.
• Wenn Sie es geschafft haben, eine „Wurst“ zu machen, diese aber zerbricht, bedeutet das, dass Sie leichten Lehm haben – die beste Bodenart.
• Wenn Sie die „Wurst“ zu einem Ring gerollt haben, dann haben Sie schweren Lehmboden.

Besitzer von leichtem Lehm müssen die Parzelle nur düngen, um eine gute Ernte zu erzielen. Besitzer von Parzellen mit schwerem Lehmboden müssen dessen Zusammensetzung korrigieren, da die Pflanzen in solchen Böden schlecht Wurzeln schlagen und sich ihre Wurzeln nur schwer entwickeln können. Aber zu leichter Boden – sandiger Lehm – wirkt sich negativ auf die Ernte aus. In solchen Böden werden Feuchtigkeit und Mineralien schnell ausgewaschen, sodass die Pflanzen mehr Pflege benötigen.

Veränderung der mechanischen Zusammensetzung des Bodens

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, wie Sie den Boden lockern können, wenn er zu lehmig ist. In diesem Fall hilft Ihnen Flusssand in einer Menge von 21 kg pro Quadratmeter. Das sind etwa 1,5 Eimer mit einem Volumen von 10 Litern. Verteilen Sie den Sand gleichmäßig auf der Bodenoberfläche und graben Sie die Fläche dann 20–25 cm tief oder auf der gesamten Länge einer Schaufel um. Wenn Sie sandigen Lehm korrigieren möchten, fügen Sie Lehm hinzu. Verwenden Sie für diese Zwecke außerdem Schwarzerde oder Humus.

Selbst wenn Sie die mechanische Zusammensetzung des Bodens korrigierten, wurde er nicht fruchtbarer, da der Boden weiterhin gedüngt werden muss. Wie das geht, erfahren Sie weiter.

Mit Mist düngen

Die Zugabe tierischer Abfälle zum Boden ist eine wirksame Methode, um den Boden an einem Standort fruchtbar und locker zu machen. Schließlich enthalten solche „Produkte“ die gesamte Palette an Vitaminen und Nährstoffen, die für das Pflanzenwachstum notwendig sind. Darüber hinaus kann als Dünger Schweine-, Pferde- oder Kuhmist verwendet werden.

Denken Sie daran, dass frischer Mist ziemlich aggressiv und gefährlich für Pflanzen ist. Tragen Sie dieses Produkt daher mindestens 6 Monate vor der Pflanzung auf. Zum Beispiel im Herbst nach dem Graben, aber nur auf einem leeren Grundstück. In dieser Zeit nimmt die Aggressivität des Mists ab und alle Nährstoffe lösen sich im Boden auf. Darüber hinaus dient das Produkt als hervorragendes Treibmittel.

Wenn der Mist verrottet ist, kann er während der Frühjahrspflanzung ausgebracht werden. Düngermenge:

• Frisches Pferd – 5–6 kg, verrottet – 2,5–3 kg pro Quadratmeter. Ich lande.
• Frische Kuh – 4–5 kg, verrottete – 2–2,5 kg pro Quadratmeter. Ich lande.

Auf keinen Fall frischen Schweinegülle ausbringen, auch nicht bei der Pflanzung im Herbst. Dieses Produkt enthält eine große Menge Stickstoff in Ammoniakform. Bewahren Sie es daher mindestens ein Jahr lang auf, bis es vollständig verrottet ist. Versuchen Sie außerdem, solchen Dünger mit Kuh- oder Pferdemist zu mischen.

Humus

Das Ausbringen von Dünger aus verrottetem Mist und Torf ist die beste Methode, um den Boden fruchtbar und locker zu machen. Darüber hinaus eignet sich eine solche Zusammensetzung zur kontinuierlichen Anwendung und zur punktuellen Anwendung. Und wenn Sie ihm Stickstoff- und Phosphordünger hinzufügen, steigern Sie die Wirksamkeit deutlich.

Die Hauptsache ist, den Humus richtig vorzubereiten. Geben Sie dazu frischen Mist und Torf im Verhältnis 1 zu 1 in einen Kompostbehälter. Die Dicke jeder Schicht sollte 25–30 cm betragen. Um den Säuregehalt der Düngemittel zu verringern, fügen Sie ihnen Phosphatgestein oder Kalkmehl hinzu . Befeuchten Sie den Flor nach Bedarf, ohne ihn austrocknen zu lassen. Halten Sie den Humus 6 Monate bis 1 Jahr lang aufrecht.

Wie düngt man den Boden mit der Zusammensetzung? Fügen Sie 20 kg Humus pro 10 Quadratmeter hinzu. m Grundstück. Arbeiten Sie den Dünger bis zu einer Tiefe von 15–20 cm in den Lehmboden ein. Wenn Sie sandigen Boden haben, graben Sie die Mischung bis zu einer Tiefe von 30 cm ein.

Mulch mit Grasschnitt

Diese Methode, den Boden fruchtbar und weich zu machen, ist sehr effektiv. Außerdem ist es sicher. Zwar tritt die Wirkung des Mulchens des Bodens mit Gras etwas später ein als die der Düngung mit Mist. Gleichzeitig hält die Schicht die Feuchtigkeit im Boden perfekt, macht den Boden locker und weich und schützt Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten.

Wie mulcht man eine Oberfläche? Legen Sie den Rasenschnitt in einer Schicht von 7–8 cm auf die Fläche. Für 20 Quadratmeter Bepflanzung benötigen Sie 1 handelsüblichen Strohballen.

Besitzer von leichten Lehmen und sandigen Lehmen können zu jeder Jahreszeit auf solche Düngemittel zurückgreifen. Wenn Sie schwere Lehmböden haben, dann mulchen Sie die Oberfläche ab Anfang Juni. Andernfalls erwärmt sich der Boden nicht und trocknet im zeitigen Frühjahr nicht aus. Belassen Sie den Rasenschnitt bis zur nächsten Saison, dann verwandelt sich der Lehm nach einigen Jahren allmählich in lockeren, leichten Lehm.

Gründüngung - Gärtnerhelfer

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, das Land ohne Gülle fruchtbar zu machen, dann achten Sie auf Nutzpflanzen, wie zum Beispiel:

• Lupine;
• Erbsen;
• Alfalfa;
• Hülsenfrüchte;
• Hafer

Die Wurzeln dieser Pflanzen enthalten Knöllchenbakterien, die der Luft Stickstoff entziehen und binden können. Daher wird der Boden durch die Aussaat von Gründüngung auf natürliche Weise mit Nähr- und Nutzstoffen gefüllt. Darüber hinaus verfügen Nutzpflanzen über ein starkes Wurzelsystem, das den Boden lockert und ihn atmungsaktiver macht. Und das ist sehr nützlich für torfige oder lehmige Böden.

Gründüngung

Es ist nicht notwendig, teure Düngemittel zu kaufen, um den Boden fruchtbar und leicht zu machen. Schließlich können Sie wirksamen Dünger selbst herstellen. Darüber hinaus ist jedes Pflanzenmaterial, das Sie auf der Website finden, für die Herstellung geeignet. Dabei handelt es sich um gemähtes Gras, verwelkte Blätter und Blüten, nach dem Baumschnitt zurückgebliebene Triebe und sogar um jätetes Unkraut. Die Hauptsache ist, dass die Pflanzenreste nicht krank, schädlingsgeschädigt oder mit Herbiziden behandelt sind.

So bereiten Sie den Dünger vor:

1. Füllen Sie das Fass zu 2/3 mit gehackten Pflanzenteilen.
2. Füllen Sie die Mischung bis zum Rand mit Wasser und bedecken Sie sie mit Folie. Machen Sie gleichzeitig 2-3 Löcher für den Gasaustausch.
3. Lassen Sie den Dünger 7–10 Tage lang ziehen und denken Sie daran, ihn täglich umzurühren.

Die resultierende Lösung abseihen und im Verhältnis 1 zu 10 mit Wasser verdünnen. Anschließend die Beete bewässern. Dieser Dünger ist gut, weil er sofort von den Pflanzen aufgenommen wird; außerdem reduziert er den Säuregehalt des Bodens und schützt die Pflanzenwurzeln vor Schädlingen und Krankheiten.

Beeinflussung des Säuregehalts des Bodens

Je nach Reaktion ist der Boden alkalisch, sauer und neutral. Darüber hinaus ist die letztere Option für Pflanzen am meisten zu bevorzugen. Und in sauren Böden wurzeln Pflanzen am schlimmsten. Wie kann diese Situation behoben werden? Fügen Sie dem Boden kalziumhaltige Substanzen hinzu:

• Dolomitmehl;
• gelöschte Limette.

Die Menge solcher Düngemittel hängt vom Säuregehalt ab. Um dies herauszufinden, kaufen Sie ein spezielles Gerät, das den pH-Wert anzeigt. Bei starkem Säuregehalt (weniger als 3,5) 300 g der Substanz pro 1 Quadratmeter hinzufügen. m, mittel (3,6–4,3) – 200 g, schwach (4,4–4,9) – 100 g.

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Boden in Ihrem Gartengrundstück weich, locker und fruchtbar machen. Wenn Sie diese einfachen Regeln anwenden, ist eine gute Ernte garantiert.