Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Чтобы приступить к строительству бани, следует определиться с материалом, который будет задействован в работе. Учитывая, что для данного сооружения требуется прочное основание, лучше всего использовать блочный материал.

Существует много видов, но выделяют основные: пенобетонные или газосиликатные, керамзитобетонные или шлакобетонные. Рассмотрим более подробно, как построить фундамент под баню из блоков своими руками.

На что обратить внимание?

• Необходимо выбрать подходящее основание;
• Сделать расчет фундамента;
• Определиться с расположением основания печи, требующей разделения от подземного остова сооружения.

Чтобы определиться с выбором фундамента, следует учитывать выбранный материал, а также влияние грунтовых условий и материальных ресурсов.

При использовании кирпича или блоков в строительстве стен бани, стоит позаботиться о прочной основе, которая позволит конструкции простоять много лет. Для кирпичной постройки наибольшую роль играет прочность, а для блоков основание фундамента по всему периметру.

Это объясняется тем, что материал, из которого изготавливаются блоки, достаточно хрупкий. Любое, даже незначительное изменение в грунте, может привести к нарушению целостности блочного основания.

И виной тому будет потрескивания и крошение блоков. Чтобы избежать таких непредвиденных ситуаций, следует обезопасить себя, и воспользоваться армированным поясом из бетона, который позволяет справиться с различными деформациями, сохраняя целостность фундамента и постройки.

При постройке фундамента, главное, провести анализ состава грунта. Для этого потребуется сделать одну или две ямы. Только так вы сможете убедиться, какие существуют пласты земли. Длина ямы должна достичь глубины промерзания.

Важно: ГПГ позволяет обнаружить пучинистый грунт, который при замерзании увеличивается в объеме. Это может повлиять на фундамент.

При строительстве бани вблизи водоема, стоит учесть наличие подземных грунтовых вод. Если такой слой располагается высоко, следует позаботиться о более устойчивом основании. В этом случае стоит задействовать максимальную площадь подошвы.

Ленточная основа

Данный способ более популярен при строительстве бань. Такой материал применяют, как правило, под кирпич. Для этого используют монолитный бетон или бутобетонную кладку. Самый быстрый способ вариант строительства основания – из блоков.

Суть его заключается в том, что по всему периметру сооружения производят бетонную полоску. Этот вариант более подходит для пучинистого грунта, что обеспечивает его устойчивость и долговечность.

Чтобы построить фундамент своими руками следует применять блоки, сделанные из тяжелого бетона. Как правило, они выполнены в прямоугольной форме размером 780 мм на 880 мм. Для дальнейшей установки, следует сделать пазы в торцевой области материала.

Пошаговая инструкция

Готовим участок к застройке. Выравниваем его, и убираем верхний слой почвы. Приступаем к рытью траншеи. Ее размер должен быть больше самой основы. Это необходимо, чтобы произвести гидроизоляционные мероприятия.

На днище укладываем песок или щебень. Так повысится гидроизоляционные качества сооружения, и создаст благоприятные условия для отвода воды. При наличии влажной почвы используют дополнительно дренаж толщиной не менее 20 см, который следует хорошо утрамбовать.

Если по плану предусмотрен сплошной пол, то следует также проложить под основание необходимые коммуникации. Как правило, это трубы, осуществляющие сток воды, канализационная система, а также силовой электрокабель.

В основание траншеи располагают рубероид в несколько слоев. Учитывая все разметки, класть блоки нужно начинать от углов. Для цементного раствора можно использовать цемент марки M 400 в пропорции 1:3. Раствор должен быть средней консистенции, достигая пластичного состояния.

Для строительства бани достаточно будет произвести 2 – 3 ряда кладки, между которыми следует расположить металлическую сетку. Для этого стоит заранее разрезать ее на нужный размер. Таким способом можно предупредить деформацию основания и будущего сооружения в холодное время года.

Что касается гидроизоляционного слоя, его производят аналогично, как и при столбовом способе. Если есть возможность, дополнительно рекомендуется применять полистирол или пенополиуретан. Для придания основанию большей прочности, рекомендуется использовать арматуру.

Важно знать: осуществить заливку фундамента можно при условии, если подошва окажется ниже глубины промерзания.

Если при возведении бани используется каркас или сруб, то можно глубину сделать меньше.

Столбчатый способ

Для строительства потребуются блоки, имеющие габариты 390*190*180 мм. Их масса достигает 30 кг. Для основания потребуется 3 – 4 ряда, при этом стоит рассчитывать, что на 1 столб приходится до 12 блоков.

Пошаговая инструкция. Подготавливаем участок к строительству, освобождаем его от мусора, а также выравниваем бугры и неровности земли. Чтобы избежать в будущем рост травы, следует воспользоваться геотекстилем, а потом засыпать песком и щебнем.

Размечаем при помощи колышков и ленты необходимый периметр сооружения. Места, где пересекается бечевка, указывают на углы, по которым будут выравниваться столбы. Также нужно произвести разметку опорных столбов. Это будут углы бани при пересечении стен. Для прочности конструкции, дополнительно устанавливают опорные столбы.

Перед установления столбов копаем ямы, глубина которых может колебаться до 45 см. Если на участке присутствуют пучинистые слои земли, стоит возвести подушку из щебня и песка. Каждый слой обязательно рекомендуется поливать водой и хорошо утрамбовывать.

Переходим к строительству опорных столбов, которые следует класть с перевязкой рядов. Для кладки используем цементный раствор толщиной около 1 см. Чтобы правильно и ровно произвести постройку, стоит использовать уровень и натянутую веревку.

Прокладываем гидроизоляцию, но только после того как полностью высох раствор. Хорошим вариантом будет применять битумную мастику. Перед применением на все блоки наносим праймер, а затем высушиваем. Только после таких действий можно наносить мастику при помощи кисти или валика. Достаточно будет нанести 2 – 3 слоя. Что касается, верхних слоев столбов, то их нужно обработать при помощи рубероида.

Засыпаем ямы песком, либо грунтом.

Данный метод также используют и при тяжелой почве. Для его возведения потребуется специальная поверхность, которая должна быть максимально чистой и ровной.

Плиточный способ

Чтобы возвести фундамент под баню из блоков своими руками при помощи данного метода.

Необходимо выполнить следующие действия:

• Потребуется вырыть котлован глубиной до 30 см, а также траншеи для прокладки труб;
• Днище устилается геотекстилем, а затем песком и щебнем;
• В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или полиэтилен;
• Следующим этапом готовим опалубку, и производим армирование при помощи металлической сетки;
• Завершаем работу заливкой фундамента бетонным раствором.
• Чтобы правильно выбрать способ строительства фундамента под баню, стоит учесть все особенности и нюансы вашего участка.

Фундамент под баню из блоков своими руками (инструкция как сделать)

Как делать фундамент бани из блоков: какой у нас вообще есть выбор и от чего он зависит?

Слишком соблазнительно выглядит идея своими руками, быстро и задешево построить баню, из-за чего популярность пеноблока (не самого подходящего для бани материала) в последнее время только растет.

Мы же, в свою очередь, постараемся сориентировать вас в вопросе, какой именно фундамент для бани из блоков подойдет оптимально при определенных условиях . Вариантов у вас несколько, ниже мы рассмотрим каждый из них.

Достоинства и недостатки ячеистых бетонов

Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве. В первом случае получаются пеноблоки, во втором - газоблоки.

У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.

Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен - это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность.

Какой фундамент для бани из блоков лучше?

Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.

Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.

Если вы строите баню на вечной мерзлоте , то лучшим будет свайный фундамент.

Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта . Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.

Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения - широкую отмостку . Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» - делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» («перевернутый гвоздь»).

Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.

После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.

Внутренний контур - первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.

После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты .

При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см.

Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см - это и есть мелкозаглубленный вариант.

После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас . Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.

После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух - либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.

Столбчатый фундамент для бани из пеноблоков

Перед началом работ проводится расчет необходимого количества столбов. Задача в том, чтобы полная нагрузка распределялась по всем столбам равномерно. Избыточное количество - это лишняя работа, а недостаточное - грядущие проблемы при проседании бани.

Земляных работ в случае столбчатого фундамента меньше, но копать придется глубже. По правилам, подошва столба должна быть на 20 см глубже величины, на которую промерзает грунт. Только в этом случае силы пучения не вытолкнут столб. Песчано-гравийная подушка делается для каждого столба. (Песок надо проливать водой так же, как для ленточного).

Особое внимание уделяется тому, чтобы высота столбов фундамента в итоге оказалась одинаковой. В этом могут помочь натянутые строительные нити и жидкостный уровень, который позволит выверить горизонтальное положение столбов.

Сами столбы могут быть изготовлены из разных материалов. В частности, это могут быть:

• асбоцементные трубы;
• кирпич;
• бетонный монолит с армированием.

Лучшим вариантом будет тот, который укладывается в смету и выдерживает расчетную нагрузку.

Как уже говорилось выше, перед укладкой блоков на столбы фундамента нужно прежде положить фундаментные балки или ростверк.

Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков

Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.

Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная - если есть опасность разрушения почвенной влагой.

В особо «запущенных» случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи - в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Фундамент из шлакоблоков для бани

В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) - он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.

Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.

1. Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов . После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
2. Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
3. Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
4. При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
5. Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.

Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков - это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!

Фундамент для бани из блоков: пеноблоков, столбчатый, своими руками, из шлакоблоков под баню

Баня является одним из самых важных строений на приусадебном участке. Приобретая участок, о банной постройке дачники задумываются чуть ли не в первую очередь. И это довольно просто объяснить, ведь именно здесь можно расслабиться после огородных или хозяйственных работ.

Баня относится к легким постройкам, поэтому, в целях экономии, вместо массивной монолитной плиты или ленты, в данном случае нередко возводится фундамент из блоков. При этом блочный фундамент имеет массу достоинств: не требует использования тяжелой техники, замешивания бетона или создания арматурного каркаса.

На фото - деревянная баня на блочном основании.

Он быстро возводится, отлично выдерживает высокие нагрузки, при этом цена его является сравнительно невысокой.

Выбираем тип основания

Выбор между ними зависит от следующих факторов:

1. Материал и габариты помещения. Столбчатое основание является менее прочным, потому для массивных построек из кирпича – это не лучший вариант.
2. Наличие/отсутствие подвального помещения. Их всех типов фундамента только ленточный позволяет обустраивать полноценный подвал, который при желании можно сделать жилым.
3. Качество грунтов. Столбчатый фундамент не устанавливается на неустойчивых грунтах, поскольку это может привести к перекосу и обрушению конструкции.

Если речь идет о традиционной деревянной бане, то для неё достаточно и столбчатого основания. Древесина не только самый экологичный, но и очень легкий стройматериал, который не требует установки основательного фундамента.

Подготовка к установке столбчатого блочного основания

Как осуществляется разметка.

Перед тем, как возвести столбчатый фундамент для бани из блоков ФБС, вам необходимо подготовить территорию для строительства:

1. В первую очередь, закупаем блоки для фундамента под баню. Для этого отлично подойдут полнотелые блоки, размерами 390 на 190 на 180 мм. Масса одного блока составляет порядка 30 кг, а потому провести все работы можно в одиночку. Однако для ускорения процесса все же желательно обзавестись помощником.
2. Освобождаем территорию от мусора.

При установке столбчатого фундамента почву можно не выравнивать.

1. Снимаем плодородный слой грунта, который составляет около 10 см. Это позволяет предотвратить процессы разложения под постройкой.

Для того, чтобы прекратить рост травы, площадку следует застелить геотекстилем, поверх которого насыпается песок или щебень.

1. Используя колышки и бечевку, осуществляем разметку территории. Для этого выполняем внешний и внутренний контур будущего фундамента. На пересечении бечевки образуются углы, по которым и равняются столбы при кладке.
2. Проверяем горизонтальность бечевки по уровню.
3. Размечаем места установки опорных столбов: на пересечении стен, в углах бани и под стенами на расстоянии 1,5 – 2 метра. В качестве опоры для перекрытий устанавливаем дополнительные столбы по центру здания.

Разметка при помощи прутьев и веревки.

Столбы должны находиться под всеми нагруженными элементами здания, включая печь.

Проведение работ

В проведении работ своими руками вам поможет следующая инструкция:

1. В местах установки необходимо выкопать ямы, имеющие глубину около 50 см и ширину чуть более размера столбов. Для пучинистых почв обязательна засыпка «подушки» из песка и щебня, толщина которой составляется 20-30 см. для этого дно тщательно трамбуется, после чего засыпается щебнем и песком.

После этого подсыпку следует уплотнить, пролив водой, и уложить поверх нее рулонную гидроизоляцию – лист рубероида.

• Готовим раствор для кладки. Смешиваем 1 часть цемента М400 с 4-мя частями просеянного песка.

Установка столбчатого основания.

1. Устанавливаем опорные столбы. Используя фундаментные блоки для бани, формируем столбы с перевязкой рядов, чтобы в каждом из них было 2-3 блока. Блоки кладем на подготовленный раствор с толщиной шва около 1 см.
2. Горизонтальность кладки проверяем строительным уровнем.
3. После того, как раствор окончательно высохнет, фундамент следует гидроизолировать, защищая от воздействия грунтовой влаги. Для этих целей лучше всего воспользоваться обмазочной гидроизоляцией, применив битумную мастику.

Перед тем, как нанести битум, поверхность блоков обрабатывается праймером и просушивается. После этого в 2-3 слоя наносится мастика, используя валик или кисть. Горизонтальная поверхность столбов должна быть дополнительно гидроизолирована рубероидом, который приклеивается поверх битумной мастики.

• Осуществляем обратную засыпку ям, используя песок или грунт. После засыпки вы можете приступить к установке ростверка, который может быть как деревянным, так и бетонным. В случае с деревянным ростверком на столбы попросту укладываются деревянные балки.

Деревянный ростверк поверх столбчатого основания.

Бетонный аналог делается следующим образом:

• Поверх столбов монтируем дощатую опалубку.
• Вяжем из арматурных прутьев каркас. Укладываем его в опалубку.
• Заливаем опалубку бетоном.
• После того, как бетон высохнет, прокладываем ростверк листами рубероида.

Устанавливаем ленточный фундамент

Для бань из кирпича, пенобетона, двухэтажных массивных конструкций необходимо использовать ленточный фундамент, который способен выдержать значительные нагрузки, но при этом выходит не намного дороже столбчатого. Как и предыдущий вариант, ленточное основание устанавливается в несколько этапов.

Подготовка к работе

1. Очищаем площадку для фундамента.
2. Выравниваем площадку.
3. Снимаем плодородный слой.

Обустраиваем ленточное основание

1. Выкапываем неглубокую траншею под ленточное основание, которая должна быть чуть шире фундамента.

Роем траншею под ленточное основание.

1. Засыпаем дно траншеи смесью щебня и песка в пропорции 1:1. Это делается для улучшения гидроизоляции бани и способствует отведению влаги. На влажных почвах следует выполнить дренаж. При этом слой засыпки должен быть не менее 20 см. Её необходимо тщательно выровнять и утрамбовать.
2. Укладываем поверх засыпки два слоя рубероида.
3. Кладку осуществляем с перевязкой, ширина которой – один блок. Цементный раствор используем тот же, что и для предыдущего варианта фундамента. При этом густота раствора должна быть такой, чтобы он имел достаточную пластичность, но при этом не стекал с мастерка.

1. Для бани будет достаточно кладки в четыре ряда. При этом специалисты рекомендуют между первым и вторым рядами уложить армирующую сетку, которая заранее нарезается по размерам. Такое армирование позволит предотвратить деформацию фундамента вследствие морозных пучений, поскольку грунт под баней при зимней эксплуатации может много раз оттаивать и замерзать.

В том случае, если в бане планируется создание подвального помещения, то для вентиляции необходимо уложить продухи. Это позволит контролировать уровень влажности в подвальном помещении, а соответственно, предотвратит развитие плесени и грибка, которые довольно сложно выводятся.

Гидроизоляция ленточного основания.

Заключение

Выше мы рассмотрели два типа оснований, которые являются оптимальными для обустройства бань. Как видите, ничего сложного в подобных работах нет, и вы сможете справиться с монтажом даже в том случае, если ранее никогда не занимались укладкой блочных фундаментов.

Фундамент из блоков под баню: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

В нынешнее время в частном строительстве своими руками, строительство фундамента из керамзитоблоков пользуется огромной популярностью.

И действительно, виды блоков из керамзита никогда ранее не были так популярны как сейчас.

Применение керамзитобетонных блоков

Отзывы показывают, что столь популярная технология блочного этажного строительства, способная быть произведенной своими руками, упирается в один правильный вопрос: какой фундамент лучше для дома из пеноблоков или какой именно тип фундамента следует выбрать для здания из керамзитобетонных блоков?

Обычно с таким вопросом обращаются к специалистам, однако разобраться с ним можно и самостоятельно.

Что такое керамзит?

Если говорить совсем просто, то керамзит это конечный продукт процесса обжига легкоплавкой глины. В результате обжига выходят виды пористого материала, обычно это щебень, но в некоторых случаях гравий.

Данные керамзитобетонные материалы имеют виды уникальных и полезных под строительство свойств:

• высокая прочность с характеристиками в 50-150 кгс/см 2 ;
• керамзит, из которого изготавливается монолитный керамзитобетонный блок из которого далее можно сделать фундамент для дома из керамзитоблоков своими руками, хорош тем, что обладает звукоизоляцией и теплоизоляцией;
• на этом можно сэкономить, так как монтаж одноэтажного дома из данного материала не требует дополнительных затрат на утепление или систему шумоподавления;
• керамзит не восприимчив к отрицательной температуре. Более того, он обладает влагостойкостью и высокой огнеупорностью;
• этот материал можно использовать для монолитной заливки блочного одноэтажного дома или бани;
• класть блочный дом на склоне, или делать монтаж постройки бани своими руками из керамзитобетона достаточно просто и дешево.

Да, тяжелые бетонные смеси своими руками по показателям прочности превосходят керамзитобетонные виды, но строительство этажной постройки из керамзитобетонного блока являются, как правило, частными (одноэтажный дом, строительство бани и прчее).

Блок из керамзитобетона

Тогда как устройство тяжелых бетонных смесей применяют на монолитный столбчатый или ленточный фундамент или строительство глобального этажного здания, в том числе и для военных целей.

Единственной существенной проблемой пеноблочного керамзитобетона или газобетонных блоков является то, что выбрать фундамент под дом из пеноблоков дело не легкое , часто требующее консультации со специалистами.

Однако, можно сделать монолитный монтаж этажного основания дома или бани своими руками.

Особенности

Дело в том, что имея положительные отзывы, пеноблочный блок имеет довольно интересную конструкцию. Масса газобетонных блоков, как и фундамент под дом из пеноблоков слишком легок, чтобы установка этажного здания или бани выдержала очень серьезные нагрузки.

Но в то же время структура газобетонных изделий имеет достаточную прочность, чтобы отлично взаимодействовать с некоторыми несущими конструкциями этажного строения или бани своими руками.

Отзывы показывают, что грань между диапазоном рабочих напряжений у этого материала так тонка, что определить ее самостоятельно бывает очень сложно.

Ошибка же может обойтись вам чрезвычайно дорого. Именно поэтому в работе с такими основаниями всегда рекомендуют обращаться к специалистам, которые порекомендуют фундамент под пеноблоки или как класть (сделать) столбчатый или ленточный монолитный фундамент своими руками для дома из газосиликатных блоков, а также для бани на склоне.

Выбор подходящего фундамента

Прежде всего, необходимо помнить, что подбирая необходимый вид фундамента для дома или бани (монолитный ленточный, столбчатый и прочие), стоит учитывать какая у вас глубина промерзания грунта, будет ли проводиться монтаж на склоне, а также нужен его состав.

Кроме того, следует знать какова глубина уровня почвенных вод.

И нужно это вот почему:

• стабильные грунты никогда не подвергаются сдвигам на склоне, и благодаря этому снижается общая нагрузка на столбчатый фундамент. За счет этого можно с уверенностью применять монтаж мелкозаглубленных конструкций для газобетонных конструкций;
• глубина промерзания и нестабильная почва на склоне, что наблюдается в подавляющем большинстве регионов, является причиной перемещения или увеличения в объеме слоев грунта.

Наиболее опасна установка на склоне или монтаж в районах с непрекращающейся мерзлотой, которые к тому же имеют большой уровень грунтовых вод.

Устройство дома из керамзитобетонных блоков

Грунтовые воды вообще очень негативно влияют на столбчатый фундамент газобетонных зданий, равно как и на все остальные конструкции. Но в местности с экстремально низкими температурами их влияние только усиливается.

Опасны и почвы с морозным пучением (так называемые «плывуны»). В таких районах класть керамзитобетон опасно , а также столбчатый фундамент под дома из керамзитоблоков в конечном счете будет полностью разрушен.

Виды фундаментов

Для выбора подходящего фундамента необходимо ознакомиться со всеми имеющимися его видами. А всего существует три вида фундамента с использованием керамзитобетона:

Ленточный вид используется тогда, когда на участке уровень почвенных вод находится на низком уровне. Этот вариант фундамента наиболее выгодный и простой в эксплуатации, его можно обложить декоративными облицовками, за он что получил огромную популярность для того, чтобы делать монтаж частных построек.

Процесс монтажа

Процесс монтажа такого фундамента достаточно простой:

• необходимо, чтобы глубина фундамента была несколько выше уровня промерзания грунта;
• при этом конструкция в абсолютно всех случаях должна дополнительно армироваться. Класть в такой ситуации можно как стальной, так и стеклопластиковый вид арматуры;
• опалубку необходимо класть с соблюдением уровня и надежно закреплять стяжками и замками.

Ленточный фундамент состоит из подушки и стен. Подушка имеет расширения и опирается на грунт, тем самым увеличивая площадь распределения нагрузок. Стена же опирается на подушку и передает на нее нагрузки, что в свою очередь собираются и передаются от вышестоящих несущих конструкций.

Винтовой фундамент своими руками имеет опору в виде металлических винтовых свай, преимущество которых в том, что они легко устанавливаются своими руками и не требуют дополнительных земляных работ.

За счет этого можно достаточно сильно сэкономить. Применяться данный вид может во всех геологических районах (даже на заболоченных участках), исключением может быть лишь скальный грунт . При этом уровень почвенных вод никакого влияния на винтовой вид не оказывает.

Винтовой, как и столбчатый фундамент позволяет работать с очень неоднородными грунтами, строить дома на серьезном уклоне и даже решать проблему исключительно неровного ландшафта, не раскапывая огромных котлованов.

Плитный вид используют в районах вечной мерзлоты, где блоки из керамзитобетона могут послужить еще и дополнительным теплоизолирующим механизмом.

Достаточно часто плитный вид под здание из блоков керамзитобетона можно увидеть и в других, более «спокойных» районах, но его применение оправдано лишь на крайне нестабильных грунтах. С нестабильными грунтами плиты отлично взаимодействуют за счет их крупной площади.

Монтаж стен из керамзитобетонных блоков

Из-за большой площади вся нагрузка на грунт распределяется очень равномерно. По сути, грунты практически не испытывают давления, что позволяет возводить на плитных фундаментах достаточно внушительные конструкции. Но за счет габаритов плиты создавать ее очень неудобно, особенно если работать надо с блоками.

Особенности данного вида фундамента следующие:

• он всегда производится с мелким заглублением;
• всегда необходимо предварительно тщательно утрамбовывать грунт под основание;
• при его использовании следует делать песчаную подушку, на которую при необходимости кладут так называемую «подбетонку» , представляющую собой слой бетонной стяжки имеющий толщину в 100-150 миллиметров;
• во всех случаях следует армировать плиты основания специальным объемным каркасом;
• заливку бетона следует производить с предварительным уплотнением вибрационным инструментом;
• продолжение строительных работ допускается лишь тогда, когда бетон достигнет проектной прочности.
• опираясь на экономические соображения, наиболее подходящим можно считать свайно-винтовой, столбчатый или ленточный фундамент, который достаточно быстро возводится при любых погодных условиях в любое время года.

Впрочем, гнаться за мнимой и обманчивой экономией не следует, фундамент не допускает неточностей и спешки.

Какой фундамент под блочный дом лучше?

Какой выбрать фундамент из керамзитобетонных блоков?

Здания и сооружения различных типов включают в себя фундаменты. Строительные материалы для возведения основы выбираются, исходя из предназначений сооружения и индивидуальных предпочтений застройщика, за которым остается последнее слово, какой использовать стройматериал для постройки. В последнее время большую популярность стал набирать керамзитобетон, особенно для строительства помещений с небольшой площадью и малыми нагрузками. Керамзитобетонные блоки имеют множество преимуществ, это и прочность, и теплоизоляция, звукоизоляция, плюсом является возможность сделать фундамент из керамзитобетона своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.

Преимущества и недостатки

• возможность противостоять перепадам температур и сохранять при этом прочностные характеристики;
• теплоизоляция;
• прочность;
• звукоизоляция;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• экологически безопасен;
• легкость монтажа;
• возможность изготовления своими руками;
• относительно недорогая цена на материалы, а следовательно, и на возведение сооружений из керамзитобетонных блоков;
• легкий вес блоков.

Недостатки керамзитобетонного блока:

• хрупкость;
• пористость, которая отрицательно сказывается на прочности керамзитоблока при воздействии на него отрицательных температур.

Разновидности блоков для фундаментов

Для возведения фундамента применяют следующие виды блоков из керамзитобетона:

• подушечные;
• стеновые.

Укладка стенового блока подразумевает получение четырехугольника в сечении изделия. По бокам блок оснащен вырезами, которые необходимы для соединения элементов между собой. Подушечные блоки имеют трапециевидную форму, которая способна увеличить площадь опоры фундамента. Работы с фундаментом под керамзитобетонный дом начинают с установки трапециевидного блока, что обеспечит дальнейшую надежную устойчивость возводимой конструкции. Для укладки основания в блоках предусмотрены специальные отверстия для коммуникаций.

Изделия из керамзита выполняются двумя вариантами:

• монолитной заливкой, используется для частных построек;
• изготовлением различных по форме блоков.

Виды фундаментов

Керамзитобетонная основа бывает следующих видов.

Мелкозаглубленная

Применяется для возведения основы в местах со стабильным грунтом, где глубоко находятся подземные воды и имеются черноземы. Мелкозаглубленная основа популярна за счет своей относительно низкой стоимости. Для возведения надежного и прочного мелкозаглубленного фундамента следует обратить внимание на следующие моменты:

• укладка гидроизолирующего слоя должна проводиться в два яруса по рабочей поверхности;
• запрещена укладка на промерзшее мелкозаглубленное основание;
• при необходимости установки подвалов при мелкозаглубленном фундаменте, их разрешается возводить небольших размеров.

Представляет собой железобетонную полосу, установленную по периметру постройки. Возводить ленточную основу не сложно, даже несмотря на ее большой вес и расход материалов. Применяются ленточные фундаменты для возведения домов со стенами из бетона, камня и кирпича. Устраиваются ленточные основы в зависимости от применяемого материала, толщины стен и планируемой нагрузки зданий.

Столбчатый

Подразумевает установку столбов по углам, пересечениям стен и точкам, где предусмотрена повышенная нагрузка. Данный вид не нуждается в дополнительной гидроизоляции, является надежной и экономичной основой для легких сооружений. Установка столбов происходит с шагом в полтора-два метра. Используют столбчатый фундамент для строительства домов с небольшой массой и на грунтах, которые не поддаются сдвигу и пучению.

Монолитный

Применяется для возведения домов из дерева с небольшим весом. Имеется возможность перемещаться вместе с подвижным грунтом, что спасает постройку от разрушений. Монолитные фундаменты имеют высокую прочность и относительно недорогие затраты на материалы и работы.

Нашли широкое применение в местах с неустойчивым грунтом. Свайные основы рекомендуют применять для зданий и сооружений с крупными габаритами. Сваи представляют собой столбы с острыми концами, которые вбивают или ввинчивают в почву. Погружение свай в землю осуществляется малогабаритным оборудованием. Применяют сваи для строительства фундаментов на грунтах с высоким уровнем воды и для крупногабаритных сооружений.

Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которую устанавливают под керамзитобетонную основу. Из недостатков выделяют высокую стоимость на строительные работы и расходные материалы. Применяется плитный фундамент для возведения зданий и сооружений на любом грунте и залегающих грунтовых водах. Плитное основание обладает высокой прочностью и не поддается смещению грунт. На монолитной плите возводят дома из кирпича, бруса или каркаса.

Применяется в местах с невысоким залеганием вод в почвах и в пучинистых грунтах. Несмотря на простоту конструкции, плавающий фундамент оберегает постройку от разрушений.

Наиболее широкое применение винтовой фундамент нашел в строительстве малоэтажного загородного дома. Его применяют в местах с высоким уровнем вод и неустойчивой почвой. Основания на винтовых сваях имеют следующие преимущества:

• отсутствует необходимость в проведении земляных работ, выравнивании участка, что экономит расходы на дополнительной оплате труда и тяжелой техники;
• присутствует возможность возводить фундаменты на подвижных грунтах;
• устройство оснований на винтовых сваях не занимает много времени и может осуществляться в любое время года.

Как построить фундамент?

Керамзитобетонные блоки являются хорошим решением при строительстве фундаментов с небольшой нагрузкой. Для возведения основания для зданий и сооружений используют следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• лопата;
• гидроизоляционный материал;
• деревянные доски;
• пустая емкость;
• бетономешалка;
• арматурная сетка;
• ингредиенты для керамзитобетона.

Возведение фундамента начинают с определения параметров будущего строения и подготовки чертежа. Для определения толщины основания вес постройки делят на площадь, используя такие данные:

• вес конструкции;
• несущая способность почвы;
• вес фундамента.

Далее очищают и размечают строительный участок. Рабочую местность размечают рулеткой и устанавливают границы колышками с натянутой веревкой. Следующим этапом будет рытье траншеи глубиной не меньше тридцати сантиметров. Также следует сделать ямки для столбов по углам участка, глубина которых немного больше 1,6 метра. Далее устанавливают опалубку таким образом, чтобы она была приподнята на двадцать сантиметров от уровня земли. После монтажа опалубки укладывают арматурную сетку, которую обязательно скрепляют между собой проволокой. Когда арматурная сетка зафиксирована, приступают к укладке гидроизолирующего слоя. В качестве гидроизоляции может выступать рубероид. Укладка гидроизолирующего слоя должна осуществляться с особой аккуратностью без возможных зазоров.

Подготовлена опалубка и уложена арматурная сетка для заливки фундамента.

После того как установлена опалубка, проверена ровность конструкции, уложена арматурная сетка и слой гидроизоляции, можно приступать к заливке керамзитобетонного раствора. Смесь лучше купить готовую в строительных магазинах или же сделать своими руками. Для приготовления смеси собственноручно подготавливают песок и цемент в пропорциях три к одному. Воду добавляют до тех пор, пока смесь не приобретет вязкую консистенцию, похожую на густую сметану. Для раствора берут цемент марки 400, не ниже. Для придания пластичности раствору используют пластификаторы.

После укладки строительного раствора важно обеспечить полное застывание смеси. От условий схватывания раствора будет зависеть прочность фундамента. Поэтому следует обеспечить оптимальную влажность и температуру, где находится уложенный раствор. Для этого залитую поверхность нужно периодически орошать водой на протяжении первых трех дней. В жаркое время года керамзитобетонную смесь нужно уберечь от прямых солнечных лучей, обеспечив при этом естественное застывание смеси.

Раствор накрывают материалом, который не пропустит жаркие лучи и возможные атмосферные осадки. Керамзитобетонная смесь достигает своей максимальной прочности спустя 28 дней после ее укладки.

Заключение

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, за счет которых их применяют для возведения фундаментов. Но, не смотря на прочность и надежность керамзитоблока, им пользуются только для строительства оснований, на которые рассчитаны небольшие нагрузки.

Керамзитобетонные блоки не требуют дополнительной теплоизоляции, а это разрешает экономить на расходных материалах и затрачиваемом времени на возведение фундамента. При желании керамзитоблоки можно изготовить собственноручно, однако следует строго придерживаться инструкции по их изготовлению и соблюдать пропорции компонентов раствора. Правильно приготовленная строительная смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы.

Фундамент из керамзитобетонных блоков: виды и как построить?

Создание фундамента для керамзитобетонного дома

На вопрос, какой именно фундамент подойдет для дома из блоков керамзитобетона, может ответить только тщательный расчет предполагаемой конструкции, особенности грунта строительной площадки и множество других нюансов. В принципе, для такого строения подходит достаточно много оснований, мы расскажем о них обо всех, а вам останется лишь осмотреть место строения и выбрать подходящее основание для своего будущего дома.

Особенности материала

На основу строения оказывают влияние следующие факторы:

1. масса материала, из которого возведено строение;
2. неподверженность или степень устойчивости к деформациям.

По данным качествам дом из керамзитобетонных блоков уступает деревянному, но намного практичнее кирпичного.

В плане неподверженности деформации, элементы из керамзитобетона – штучный материал, не настолько прочны, как дерево. Опасность представляет фактор неравномерности усадки, когда угол или сторона просаживается чуть ниже или поднимается выше остальных. Возникающий перекос давит на фундамент, и появляются трещины основания и стен. Для предотвращения данного факта, производится расчет основания, а также требуется строгое выполнение технологических особенностей возведения основы.

Масса и плотность блоков из керамзитобетона по стандартам рассчитывается из показателей 500-1800 кг на м3. Масса считается небольшой, что является плюсом конструкции в виду уменьшения требований к несущей способности фундамента, грунтов, снижения трудозатрат на строительство.

Важно! Для удобства возведения строений, элементы снабжены отверстиями, снижающими массу, но не уменьшающими качество теплопроводности. Поэтому, благодаря способности держать тепло, стеновые панели требуют меньше утеплителей, что также минимизирует нагрузку цельного здания на снование.

Выбор типа основания

Для того чтобы узнать, какой фундамент лучше для дома из керамзитобетонных блоков, нужно учесть следующие показатели:

Свойство определяется не только материалом строения, но и количеством этажей. Выполняя работы своими руками, следует рассмотреть приведенные данные, где расчет произведен для одно- и двухэтажного дома:

1. Для одноэтажного строения при плотности 700 или1000 кг/м3 подходят свайное, плитное, мелкозаглубленное ленточное основание (в зависимости от характеристик грунта). Для экономии средств, сваи выполняются винтовые, ленточный фундамент может быть Т-образным, прямоугольным. Плитная основа легко и без особых опасений обустраивается своими руками, особенно на достаточно легких грунтах. Очень неплохо подходят столбчатые опоры мелкого или глубокого погружения.
2. Для двухэтажного строения элементы плотностью 1000 кг/м3 требуют обустройства плитного фундамента в различных заложениях: ленточном, т-образном мелкозаглубленном, заглубленном. Столбчатые типы оснований применять не рекомендуется из-за малой несущей способности, также придется отказаться от свайных конструкций, либо делать достаточно частый шаг свай и укреплять всю систему ростверком.
3. Для двухэтажного строения из керамзитоблоков с плотностью 700 кг/м3 подходит свайное основание, но с выполнением предварительного расчета массы всего строения. Стандартным ориентировочным значением может послужить показатель нагрузки на одну сваю (до 6 тонн). Можно рассматривать ленточные и плитные основания.

Важно! Оборудование цокольного или подвального этажа требует выбора плитного ленточного фундамента для дома с основательным заглублением в грунт.

Расчет несущей способности требует выполнения следующих действий:

• определение типа грунта;
• сбор нагрузочных показателей массы всего строения;
• расчет показателей основания (толщины, ширины), армирования и необходимость уровня заглубления свай.

Характеристики грунтов

На этот показатель оказывают влияние: влагонасыщеность, пучнистость почвы. Для минимизации рисков обрушения, примите во внимание следующие советы:

1. при обустройстве здания на условно непучнистых и средненесущих грунтах крупнообломочных, песчаных необходимо проследить за должной сухостью почвы. В противном случае стоит остановиться на свайных основах;
2. глины и суглинки, а также супеси и мелкозернистые пески определяются как пучнистые грунты, обладающие сниженной несущей способностью. Поэтому необходимо погружать опоры намного ниже точки промерзания, достигая плотных пластов грунтовых отложений. При невозможности данного заглубления (минимум на 0,5 метров), выполняются работы по дренажу.

Технологии возведения

Итак, в зависимости от типа конструкции дома из керамзитобетонных блоков, выбирается фундамент.

Может быть как сборным, так и монолитным. Монолитный обладает большим количеством преимуществ, поскольку минимизирует необходимости применения специальной техники. При этом ширина ленты должна быть не меньше толщины стеновых панелей для создания прочной опоры и предотвращения смещения оси блоков и основания.

Требования к материалам следующие:

• марка бетона B20-25;
• арматурные пруты А400;
• подсыпка из песка средней фракции;
• для ленты с малым или глубоким погружением предусмотреть утеплительные материалы.

Столбчатое основание

Может быть изготовлено из блоков бетона или быть монолитным. Предусматривается обязательный ростверк, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки на все элементы.

Важно! Столбчатое основание не подходит для зданий повышенной массы!

Плитное основание

Обустраивается железобетонными монолитными плитами. Для частной застройки берутся плиты сечением до 300 мм, бетон класса B20-25, арматура А400. Армировочные каркасы обязательны, как и проведение заливки в один заход, что повысит надежность всей конструкции.

Могут быть винтовыми или буронабивными. Для строительства дома из блоков своими руками лучше выбирать буронабивные сваи, которые повышают прочность всего строения, однако винтовые свайные элементы сократят земляные работы и заглублять их намного быстрее и проще. Обязательно обустройство ростверка, который лучше выполнить из железобетона, но можно и обычный металлический.

Важно! Под дом из блоков керамзитобетона не рекомендуется использовать обвязку из дерева.

Выбирая фундамент для строения из блоков, необходимо крайне четко понимать особенности и возможности грунта. Только при правильных расчетах удастся избежать ошибки и сделать основание действительно прочным. Не стоит забывать и об утеплении испода дома из блоков, если выбор пал на свайные или плитные основания. Специалисты рекомендуют останавливаться на последнем варианте, однако можно применить ленточные типы основ, при допустимых качествах грунта на строительной площадке.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Строительство фундамента для дома из керамзитоблоков

• Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков
• Разновидности керамзитоблоков для фундамента
• Расчет размеров фундамента
• Строительство фундамента из керамзитобетона поэтапно

Сегодня при строительстве гаражей, коттеджей, частных домов очень часто применяют строительные блоки, которые изготовлены из керамзита. Нередко такие блоки используют для внешней облицовки в качестве несущих конструкций. Кладка фундамента для строения из таких блоков очень эффективна и целесообразна. Основной момент, на который требуется обратить внимание, - это использование подходящего типа блоков. Для основания нужны блоки полнотелые, а вот для кладки стены из керамзитобетона нужны блоки пустотелые.

Монтаж фундамента из блоков.

Для блочного дома понадобится использование следующих инструментов:

• уровень строительный;
• отвес;
• мерная лента (рулетка);
• лопата;
• шнур-причалка;
• строительный угольник;
• порядовка (расстояние между рисками около 200 мм);
• резиновый молоток (вес до 1000 г);
• шлифовальная машина угловая (диаметр отрезного круга 220 м);
• расшивка.

Строительство с участием керамзитобетонных блоков выполняется разными методами, каждый из них используют, ориентируясь на тип и назначение здания, характеристики грунта, климатические условия и прочие характеристики.

Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков

Чертеж фундаментного блока.

Керамзитоблоки часто используют в жилом и промышленном строительстве. Это можно объяснить хорошими технологическими свойствами и эксплуатационными характеристиками этого материала. Заключаются они в довольно низкой теплопроводности и в высокой влагоустойчивости. Отличаются и экологической чистотой, простотой кладки, возможностью самостоятельно изготавливать такие блоки. Весь комплекс преимуществ дополняется небольшой стоимостью материала. Поэтому дома из керамзитоблоков обходятся немного дешевле, чем из других материалов.

Показатели керамзитоблоков заметно превышают показатели бетона традиционного (цементного). Блоки имеют высокие характеристики по теплоизоляционным показателям, а это позволяет возвести фундамент под дом из керамзитоблоков в местах с низкими температурами. Строительные блоки очень удобной формы, выгодного для использования размера, поэтому закладка основания выполняется быстрее, проще, без лишних усилий и спецнавыков.

Строительные блоки состоят из таких элементов, как цемент, керамзит (основная составляющая), вода. Керамзит - это вспененная глина (обожженная). Когда глина застывает, то она образует пенистую структуру, которая имеет особую прочность и легкость.

В сравнении с традиционным бетоном цементным, керамзитовые строительные блоки имеют огромное преимущество. У них высокая устойчивость к грунтовым водам, а также другим воздействиям внешней среды.

Осуществляться кладка фундамента из таких блоков должна при помощи обязательного устройства под названием сейсмопояс (то есть разделительный пояс). Он выполняется на уровнях перекрытий, которые разделяют подвал, а также основное помещение. В подвале все швы, образовавшиеся при кладке, необходимо заполнить раствором.

Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам дом из керамзитобетонных блоков будет теплым и надежным.

Теперь переходим к минусам керамзитобетонных блоков. Они хрупкие, если сравнить с кирпичом. Их пористая структура способствует снижению прочности и морозоустойчивости. Но керамзитобетонные блоки очень часто применяются в фундаментном строительстве малоэтажных зданий.

Разновидности керамзитоблоков для фундамента

Для устройства фундамента из керамзитоблоков обычно используют 2 вида изделий: стеновые и подушечные. Стеновые в сечении должны образовать четырехугольник. По бокам они, как правило, оснащены вырезами, чтобы плотно стыковаться друг с другом. Роль их в том, чтобы формировать подземную и наземную части фундамента.

Что касается подушечных блоков, то они трапециевидной формы, а это значительно увеличивает опорную площадь. Предназначение их в укладке уравновешивающего первого ряда «подошвы», который обеспечивает отличную устойчивость всей конструкции.

Для постройки фундамента нужны особые блоки под фундамент, у них есть специальные технологические щели для проводки коммуникаций.

Схема стены из керамзитобетона.

Своими руками сделать отверстия в цельном готовом изделии проблематично. Поэтому на заводах выпускают 3 вида блоков. Блоки ФБС - железобетонные блоки, цельные, без отверстий. Блоки ФБВ - блоки с вырезами, они облегчают укладку разных коммуникаций. П-образные ФБП - пустотелые блоки, железобетонные.

Массивные изделия доходят по весу до 1,4 тонны, что требует в обязательном порядке для их монтажа использование грузоподъемной техники. Это вызывает дополнительные затраты.

Однако для самостроя есть оптимальный выход - можно возвести из блоков фундамент 20×20×40 см. Такие блоки специально предназначены для «подошвы», изготовленной ручной кладкой, для легких малогабаритных зданий. Эти «кубики» изготавливают из тяжелого классического бетона или из облегченного керамзитобетона. Например, фундамент из блоков керамзитобетонных своими технически полезными характеристиками решает две проблемы: обустройство надежной основы и ее утепление.

Запомните, что для фундамента из блоков керамзитобетонных обычно используют стройматериал только от проверенного производителя. Плотность «кубиков» должна составлять не ниже 1800 кг/куб.м.

Расчет размеров фундамента

Схема блока из керамзитобетона.

Толщину фундамента из керамзитоблоков рассчитывают следующим образом. Вес конструкции надо поделить на его площадь. Полученное значение не должно превышать значение расчетной несущей способности грунта. Таким образом, чтобы рассчитать толщину фундамента, нам нужны следующие параметры: вес фундамента, вес дома, несущую способность грунта. На практике строители делают следующее. Основу здания делают такой толщины, чтобы она, при запасе в несколько десятков сантиметров, была пропорциональна толщине стен здания. Если ширина будет менее 40 см, то существует опасность, что тяжесть всей постройки просто проломит фундамент. Поэтому ширину фундамента принимают равной ширине стен и добавляют немного запаса, 40-50 см.

Высота фундамента над землей зависит от типа грунта, близости проезжей части и уровня грунтовых вод. Высоту примерно можно взять 50 см. Фундамент под дом при этом обязательно нужно делать с перемычками и на 1 куб бетона необходимо использовать 100 кг арматуры.

Строительство фундамента из керамзитобетона поэтапно

Блоки - отличное решение, однако керамзитобетонные блоки требуют больше знаний, упорства, профессионализма. В большинстве случаев блочным фундаментом занимаются только высококвалифицированные специалисты. Они отнимают много времени. Но есть простой вариант - заливка смеси.

Для самостоятельного проведения фундаментных работ вам понадобятся некоторые материалы (инструменты), кроме самого керамзитобетона. Это деревянные доски, рубероид, арматурная сетка, рулетка, лопата.

После того как вы определитесь с параметрами и чертежом будущего строения, на выбранной территории необходимо произвести расчистку и разметку. Рулеткой измеряют нужную площадь, которую отмечают колышками, и натягивают между ними веревку.

Траншея роется по всему периметру. Глубина ее - не меньше 30 см. Потом дополнительно нужно по углам вырыть ямы. Они нужны для столбов. Глубина их должна быть чуть больше (приблизительно 160 см).

После этих работ размещается опалубка из деревянных досок. Ее рекомендуют немного приподнять от уровня земли (примерно на 10-20 см).

В заранее подготовленные ямы по углам необходимо поместить столбы.

Далее выкладывают арматурную сетку. При необходимости ее разрезают до требуемых размеров. Сетку располагают и вертикально, и горизонтально. После соединения их проволокой между собой и выкладки рубероида по стенкам (для гидроизоляции) нужно переходить к заливке керамзитобетонной смеси. Лучше, конечно же, приобрести приготовленную в специализированном строймагазине, ее нужно будет лишь развести необходимым количеством воды.

Очень важно для прочности фундамента полное его застывание. На это может уйти около месяца. Нужно дать ему хорошо затвердеть и окончательно высохнуть.

Фундамент для дома из керамзитоблоков: преимущества и недостатки

Подобрать подходящий тип фундамента при строительстве коттеджа или бани на склоне – трудная задача. Любые неточности в замерах и нарушения технологий строительства приведут к затоплению, оседанию или осыпанию почвы.

Для соблюдения всех стандартов и обеспечения высокого уровня безопасности в течение долгих лет можно создать мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне, который будет вполне соответствовать всем стандартам качества.

В каких случаях подойдет ленточный фундамент?

Выбирать этот тип фундамента следует лишь при условии, что уклон склона не слишком значительный, а грунты не имеют признаков пучинистости. Как правило, это песчаные и супесчаные грунты.

Перед выбором этой технологии нужно обязательно сделать не только геологические изыскания, но и заказать топосъемку у геодезистов, чтобы запроектировать фундамент с соблюдением всех требований строительных норм.

Большой угол склона лучше подойдет для создания ступенчатого ленточного фундамента, так как выравниваются все перепады по уровню высоты, и обеспечивается максимальная устойчивость возводимой конструкции.

Основной причиной отказа от данной технологии может быть повышенная подвижность почвы. Поэтому следует обязательно прислушаться к мнению профессионалов-геологов и лишь после их заключения принимать окончательное решение. Во многих случаях более предпочтительным будет устройство ленточно-столбчатого фундамента, фундамента с ростверком , в т.ч. на винтовых сваях или на сваях по технологии ТИСЭ .

Прежде чем приступить к возведению ленточного фундамента на склоне, нужно оценить:

1. Плотность и состав почвы, так как от этого непосредственно зависит глубина откопки траншеи и конструкция дренажа.
2. Угол наклона поверхности земли, поскольку это влияет на устойчивость конструкции и безопасность.
3. Глубину грунтовых вод, поскольку от этого зависит местоположение подошвы фундамента и выбора способа защиты от грунтовой влаги.

Много внимания уделяется грунтовым водам и дренажу, потому что поступающая жидкость может омывать основание фундамента, приводя к его намоканию и последующему разрушению при промерзании в зимний период.

Как защитить конструкцию?

Чтобы склон, на котором будет производиться строительство, не осыпался и не разрушился, нужно укрепить его насаждением растений или используя специальные инженерные решения. Для защиты склона растениями нужно выбирать виды с крепкой корневой системой, так как именно корни будут оказывать укрепляющий эффект, оберегая от разрушения и склон и фундамент. Дополнительным плюсом при таком способе укрепления откоса является декоративный эффект.

Но можно и не ждать несколько лет, пока укрепится корневая система растений, а использовать специальные распорки из металла, которые вкапываются в землю или георешетку, представляющую собой сетку с крупными ячейками из прочного синтетического материала.

Что понадобится для строительства фундамента?

Для того чтобы возвести мелкозаглубленную ленту на склоне, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• гравий;
• мастерок;
• песок для песчаной подушки;
• деревянные колья для разбивки площадки;
• лопата;
• уровень и рулетка;
• бетон и растворомешалка;
• арматура;
• материал для опалубки;
• сварочный аппарат для скрепления арматуры.

Далее нужно создать план, по которому будет выполняться работа. Исходя из проекта постройки определяется низ подошвы фундамента и его геометрические параметры с учетом всех воспринимаемых нагрузок. При определении отметки низа подошвы фундамента дополнительно нужно взять небольшой запас с учетом слоев гравия, щебня и песка, которые будут подсыпаться при подготовке основания.

Важно : мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить только на грунтах, не подверженных сильной пучинистости. В случае пучинистых грунтов мелкозаглубленная лента устраивается на песчаной подушке.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на склоне проводится в несколько этапов, о которых мы расскажем ниже.

Подготовка к строительству

На начальном этапе следует провести изыскания для определения состава грунтов, их физических свойств, глубины промерзания и глубины залегания грунтовых вод, а также выполнить расчет фундамента для определения его геометрических параметров и определения глубины заложения.

Также заранее нужно подготовить схему работы и приобрести все инструменты и материалы.

Чтобы создать точную схему и рассчитать нагрузку, нужно заранее знать общий вес конструкции (определяется на стадии проектирования), предельное давление, максимальные размеры, давление с учетом воздействия снега в зимний сезон и т.д. Рассчитать точный вес конструкции можно по всем используемым материалам (суммарный вес).

Далее с учетом объема и нагрузки подбирается оптимальная глубина, зависящая от типа почвы. Для непучинистых песчаных грунтов под легкое строение из бруса, бревен или пенобетона будет вполне достаточно заглубления ленты на 0,5-0,7 м.

Если грунты пучинистые, то устройство мелкозаглубленной ленты возможно лишь с устройством песчаной подушки вокруг фундамента (под подошвой и с обеих сторон) толщина которой может доходить до 400-600 мм.

Ширина основания фундамента зависит от веса здания и значения расчетного сопротивления грунта, которое определяется на стадии геологических изысканий. Для кирпичных построек до 2 этажей с железобетонными перекрытиями, возводимых на непучинистых и среднепучинистых грунтах достаточно ширины подошвы 400-600 мм. Для 1-2 этажных построек из дерева, бруса, пенобетона с деревянными перекрытиями вполне достаточно ширины подошвы фундамента 300-400 мм.

Откопка траншеи

Перед тем, как приступать к откопке траншеи, позаботиться о водоотведении дождевых вод на период строительства. Для этого можно сделать небольшие отводные канавы, по которым потечет вода в случае дождя, во избежание затопления траншеи.

После организации водоотвода приступают к разметке площадки строительства, устанавливая углы будущей постройки. В характерных точках вбивают деревянные колышки, а между ними протягивают бечевку, намечая контуры сооружения.

Обратите внимание! Для устойчивости откосов траншеи следует соблюдать определенный угол его наклона. Как правило, для глинистых грунтов предельный угол составляет 70 градусов, а для песчаных - 30.

Откопанную траншею желательно выстлать геотекстилем, чтобы впоследствии предотвратить заиливание песчаной подушки частицами грунта, проникающими с грунтовыми водами.

Траншея откапывается на глубину, которая была определена проектом. При этом должны быть учтены все необходимые слои подсыпки, а ширина должна быть достаточна для установки опалубки и песчаной подушки по бокам фундамента в случае, если это требуется по грунтовым условиям.

Создание подушки из песка

Как уже говорилось выше, для более равномерного распределения нагрузки, передаваемые через фундамент на грунты, создают подушку из песка, толщина которой зависит от грунтовых условий и может составлять от 15 до 60 см.

Выкладывается и выравнивается песок послойно, каждый слой проливается водой, после чего проводится трамбовка. К трамбовке следует отнестись весьма ответственно, так как от качества устройства песчаной подготовки будет во многом зависеть долговечность постройки.

Установка опалубки

Опалубка может быть изготовлена из любых подручных материалов - досок, толстой фанеры, плит OSB и других подходящих материалов.

Все элементы конструкции устанавливаются в траншею, надежно закрепляются и подпираются снаружи деревянными подпорками. Также целесообразно соединить боковые части опалубки между собой сверху, установив через определенные участки перемычки из брусков.

Армирование мелкозаглубленного фундамента

От правильности армирования фундамента будет напрямую зависеть его долговечность, поэтому подбору необходимого диаметра и правильной конструкции арматурного каркаса следует уделить особое внимание.

Рабочая арматура размещается в верхней и нижней части ленты (армокаркас имеет только верхний и нижний пояс). Размещать арматуру в середине нет необходимости.

Арматура должна заглубляться на расстояние примерно 5см от наружной поверхности фундамента.

Если в верхнем и нижнем поясе будет по 3 стержня, то достаточно арматуры ∅ 10 мм (А-III). Если в каждом поясе предусматривается по 2 стержня, то следует взять более толстые стержни - ∅ 12 мм.

Бетонирование

При возведении фундамента ленточного типа бетонирование выполняют бетоном марки М200. Во время заливки нельзя останавливаться или делать продолжительные перерывы, так как это может снизить прочность железобетонной ленты на образующихся в результате стыках.

При заливке обязательно нужно устранить все пузыри воздуха из раствора.

Через 5 дней можно снимать опалубку и приступать к устройству гидроизоляции фундамента.

Полная прочность железобетонного фундамента достигается спустя 28-30 дней с момента заливки. Только после этого можно приступать к возведению постройки на залитой ленте.

Создание гидроизоляции

После застывания бетона нужно дополнительно защитить его от воздействия влаги, поэтому применяется гидроизоляция обмазочного, наплавляемого, рулонного или напыляемого типа.

Обратная засыпка и устройство отмостки

После того, как все операции по подготовке и заливке ленточного фундамента выполнены. приступают к обратной засыпке. В случае непучинистых грунтов засыпка выполняется грунтом. который был вынут при откопке траншеи, а в случае пучинистых - обратную засыпку выполняют песком с проливанием водой и тщательным трамбованием.

Отмостку можно выполнить с использованием любых доступных материалов - бетона, асфальта или мятой глины. В случае небольшой глубины заложения фундамента весьма желательно отмостку утеплить экструдированным пенополистиролом. Такое утепление уменьшит промерзание и снизит силы пучения, воздействующие на мелкозаглубленный фундамент.

Устройство дренажа

В случае наличия верховодки в окружающем постройку грунте чтобы избежать скопления влаги рядом с фундаментом, рекомендуется устройство дренажа. Создание водоотвода проводится с учетом уровней почвы и предельного угла склона. Не стоит на этом экономить и создавать его только со стороны склона – создать защиту следует вокруг всего коттеджа. Устройство дренажа сводится к укладке перфорированных асбестоцементных или полимерных труб по периметру здания с засыпкой крупнозернистым пеком или мелким гравием, хорошо пропускающим воду.

Отличаясь небольшими габаритами – баня на участке не выделяется излишним весом. Даже при использовании кирпича, сильной нагрузки на основу не будет, поэтому фундамент обычно делают мелкозаглубленного типа. Это позволяет не только экономить на материалах, но и быстрее проводить все работы по заливке основы.

Вторым, но не менее важным аспектом, являются плотностные показатели и наличие снижающих качество грунта характеристик. Эти показатели характеризуются наличием грунтовых вод, или присутствием в почве слоев снижающих ее плотность: песок или гравий.

На чем может стоять баня?

Когда вы наметили подходящее для возведения бани место , наступает черед выбора типа фундамента. Определяющим ситуацию фактором будет использование материала. Прерывистые, так еще называют опорно-столбчатые типы основ, надежны для бань построенных из бруса или на каркасной основе. Ленточные (сплошные) фундаменты, закладываются под кирпичные строения.

Еще одним вариантом, способным выдержать вес деревянной бани и даже небольшого кирпичного строения является свайный. Для закладки требуется специальная техника. Сваи вворачиваются в почву автоматическим буром. Самостоятельный вариант закладки возможен, но производится он строго по технологии и придется приготовить самодельный бур. Да и ограничивается свайно-винтовой фундамент использованием на неустойчивых типах почв. И если вы не строите баню на склоне озера или реки, то даже не нужно рассматривать.

Есть еще монолитный фундамент. Его закладывают сплошной плитой под всей конструкцией, в целях защиты строения от грунтовых вод. Кроме этого, такая основа способна выдержать большие нагрузки. Если баня на участке возводится из кирпича в несколько этажей, или хозяин решил обустроить веранду под крышей в качестве помещения для отдыха.

Руководствуемся правилами выбора

«На глаз», определить какой тип фундамента подойдет именно для вашего участка невозможно. И такие необдуманные решения могут сказаться на всем строении. Многие, полагаясь на монолитность ленточной основы, без раздумья заливают ее, думая, что сделали все правильно, и баня простоит максимально долго. Но отдавая должное прочному ленточному фундаменту, необходимо хотя бы определить глубину его заложения.

Исходными факторами в решении этой задачи, является учет примерного веса бани. Природные условия. Сильные морозы в северных регионах делают свое дело. Подземные воды не менее губительно действуют на основу, а также тип почвы. Ведь в неплотных песчаных слоях, мелкозаглубленная лента фундамента просто развалится хоть и под небольшим, но все же весом кирпичной бани. Снизить возможности деформирования кирпичных стен или перекосов каркасной бани , можно сделав армирование в несколько слоев. Но это не выход из ситуации.

К чему приводят результаты невнимательности?

Неправильный выбор и строительство основы без учета вышеприведенных факторов, проявятся весной, после схода снега и оттаивания грунта. Согласно «политике природы» интенсивное таяние начинается с южной стороны и именно в этом месте грунт более подвержен переувлажнению. Столбчатая основа, из кирпича здесь просто не выдержит. Прочности ей не придаст даже армирование и экономия, в целях которой обычно и выбирают такой тип фундамента, утечет с весенними ручьями.

Увереннее в таких условиях себя чувствует монолитная ленточная основа, но и ей не чужды погодные неурядицы. И при неправильной заливке возможны появления трещин и разломов. Немного исправить ситуацию может многоуровневое армирование или анкерная площадка вокруг основы. Но это дополнительные работы и закупка материала. В этом случае проще и надежнее сделать опорный фундамент из бетонных армированных столбов или свайно-винтовой. Последний предполагает монтаж металлических труб на глубину ниже прохождения грунтовых вод. Установка производится специализированной техникой или самостоятельно, что не очень удобно и практично.

Как проверить почву на участке?

Этим должны заниматься геодезические службы, но бюрократические проволочки и стоимость таких работ заставляют отказаться от этого. Узнать тип грунта и наличие или отсутствие глубинных вод, можно поинтересовавшись у соседа или проведя самостоятельное исследование. Выкопайте на месте строительства бани яму глубиной до полутора метров (это норма по показателям промерзания почвы для многих регионов) произвольной ширины.

Оценка проводится на взгляд, выявлением различных отложений. Садовая земля болотного цвета преобладающая по всей глубине, располагает к заливке ленточной основы . Наличие глинистых слоев и песка скажут о целесообразности закладки столбчатого фундамента. Мелкий кварцевый песок и скальные породы камня разрешают закладывать любой тип основы, а в болотистой почве (это определяется наличием воды в котловане) прочнее будут стоять винтовые сваи.

В любом деле главное правильно начать. Фундамент считается первым этапом в любом строительстве, поэтому правильно определившись с типом основы, вы гарантируете прочность всего строения при любых показателях плотности грунта.