Fitur Counteraperturenya adalah suara yang datang ke pendengar dari segala arah, meskipun menciptakan efek kehadiran yang mengesankan, tidak dapat sepenuhnya menyampaikan informasi tentang panggung suara. Oleh karena itu cerita dari pendengar tentang perasaan piano terbang mengelilingi ruangan dan keajaiban ruang virtual lainnya.

Kontrapertur

Kelebihan: Zona luas dengan persepsi volumetrik yang spektakuler, warna nada naturalistik berkat penggunaan efek akustik gelombang yang tidak sepele.

Kontra: Ruang akustik sangat berbeda dari panggung suara yang dihasilkan saat merekam rekaman suara.

Dan lainnya...

Jika Anda berpikir ini adalah akhir dari daftar pilihan desain speaker, maka Anda terlalu meremehkan antusiasme desain speaker elektroakustik. Saya hanya menjelaskan solusi yang paling populer, meninggalkan kerabat dekat labirin di belakang layar - saluran transmisi, resonator bandpass, rumahan dengan panel resistansi akustik, pipa beban...

Eksotisme semacam ini cukup langka, namun terkadang terwujud dalam desain dengan suara yang benar-benar unik. Dan terkadang tidak. Hal utama adalah jangan lupa bahwa mahakarya, seperti halnya yang biasa-biasa saja, ditemukan di semua desain, tidak peduli apa yang dikatakan para ideolog merek tertentu.

Hari ini saya akan memberi tahu Anda, para Durkovites terkasih, caranya dengan tanganku sendiri lakukan sesuai biaya di toko uang besar. Artinya, sistem speaker yang bagus. Saya ingat pernah memposting di sini tentang S-30, dan sejak saat itu saya mulai membuat speaker seperti ini sendiri dari awal.

Mari saya mulai dengan fakta bahwa ketika saya menemukan sepasang S-30 ini di gudang di dacha, saya hampir tercengang - tidak hanya keduanya berbeda (yang satu adalah S-30B, yang lainnya adalah S-30A), tapi salah satu dari mereka ada yang tubuhnya patah. Yang kedua tidak memiliki filter di dalamnya; seseorang telah menghapusnya sebelum saya. Tidak ada gunanya melakukan restyling - semuanya terlalu berbeda, dan saya tidak tahu cara mengembalikan tubuh yang setengah busuk. Dan mengapa, ketika Anda bisa membuat ulang 2 yang identik. Woofernya, GDN-25, dalam kondisi sempurna, tapi lebih baik memasang tweeter baru. Baiklah, mari kita mulai.
Bagian satu. Kolom.

Saya tidak memikirkan bahannya untuk waktu yang lama - dindingnya terbuat dari semacam bufet Soviet (papan chip 16 mm), dan berlubang. Kami mengisi lubang dengan pasak pva. Selanjutnya kita potong sesuai ukuran. Oh ya, yang terpenting adalah ukurannya. Saya mengambil dimensi yang kurang lebih sama dengan S-30 asli, hanya sedikit mengubah bentuknya. Tapi refleks bassnya harus dihitung di SpeakerShop, saya ambil dengan margin 50 mm, kami kencangkan casingnya dengan sekrup sadap sendiri, ini masih pas.

Kami membongkar, mengoleskan lem, dan merakit. Kami merekatkan manik-manik kaca ke sudut untuk kekuatan ekstra:






Sekarang kita membasahi semuanya dengan linoleum, sisi berbulu ke dalam:






Kami mengumpulkan sepenuhnya.








Sekarang semuanya berfungsi untuk kita dan tidak ada siulan di mana pun, kita bisa melakukan dempul.




Nah, sekarang bagian yang paling membosankan dan berdebu - pengamplasan...


Setelah beberapa jam, Anda mendapatkan sesuatu yang halus dan lembut. Dapat ditempel. Awalnya saya ingin perekat berpenampilan kayu hitam, tapi di muhosransk kami, maaf, tidak ada. Tapi alangkah baiknya memiliki teman di kota lain! Dalam sebulan tentu saja saya akan memilikinya, tetapi untuk saat ini saya harus menutupinya dengan apa yang saya miliki. sesuatu seperti ini:








Agar tidak mengutak-atik gaya panel depan, kami membuat grill akustik berwarna hitam. (Lebih baik membuatnya dari bahan akustik, tetapi jika anggaran Anda terbatas, Anda bisa menggunakan celana ketat hitam wanita; Anda tidak bisa membedakannya dari penampilan. Yang paling penting adalah bertanya kepada pacar/teman/ibu Anda. izin untuk mengambil celana ketat yang sama. Terkadang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada bahan akustik itu sendiri, jadi berhati-hatilah ;))










Ternyata tidak lebih buruk dari yang dibeli, menurut saya:




Saat saya sedang membuat amplifier (lebih lanjut tentang itu nanti), mereka membawakan saya selotip.





Dan sekarang yang paling penting - jangan berhemat pada konektor! Saya pertama kali membeli yang Cina seharga 15 rubel, dan sangat kecewa. Mereka mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan pada frekuensi rendah, jadi jangan lakukan apa pun dengannya. Oleh karena itu, saya membeli beberapa yang bermerek, dengan kontak berlapis emas. Percayalah, ini sangat mempengaruhi suara. Tambahan 300 rubel sepadan.


Sekarang kita pasang tweeternya. Saya membeli speaker mobil, saya tidak dapat menemukan yang normal dari kami, saya mengambil sendiri speaker tersebut dari casingnya, dan meletakkannya di ceruk yang berlubang menggunakan dempul berbahan dasar PVA.


Ya, dan yang paling penting, karena... Saya harus melepas kubah pada woofer karena bergetar, jadi saya membuat yang baru dengan inisial saya :)

Tak perlu dikatakan lagi, suaranya ternyata tidak lebih buruk dari speaker bermerek dari tren audiophile terkenal.

Bagian kedua.
Ternyata speakernya sama seperti aslinya, masing-masing 30 watt - LF 25 watt dan HF 5 watt (walaupun menurut dokumen tertulis bahwa tweeter ini masing-masing 60 watt, tetapi lebih mahal bagi orang Cina untuk mempercayainya. Suaranya tidak lebih dari 5 watt) Awalnya saya memiliki amplifier - saya merakitnya setahun yang lalu dari catu daya AT dan mikruhi TDA1558Q. Tapi pertama, dayanya hanya 44 watt, dan kedua, mikruha ini mengeluarkan bass yang agak lemah. Saya sudah lama tidak berpikir untuk memilih sirkuit mikro - TDA 8560Q. Mirip dengan yang sebelumnya, hanya outputnya hingga 80 W, + kualitas sinyal lebih tinggi dan distorsi lebih sedikit. Saya segera memperingatkan para pemula - lebih baik tidak merakit apa pun di 8560, ini sangat berubah-ubah. Tetapi jika tangan Anda tumbuh dari tempat yang tepat, Anda akan mendapatkan amplifier yang bagus. Saat merakit milik saya, saya membakar dua di antaranya. Dan harganya masing-masing sekitar 150 rubel, yang merupakan uang yang saya sayangkan, jadi saya telah mengasah kemampuan bahasa cabul saya dengan baik. Kasingnya akan terbuat dari fiberglass foil satu sisi. Nyaman, ringan, dan tidak menghantarkan arus jika tidak diperlukan. Ini juga merupakan massa, layar, dan antena yang luar biasa (jika Anda menghubungkan telepon dengan penerima radio)


Kami menandai, memotong dengan gergaji ukir, mengebor lubang yang diperlukan:

Saya tidak dapat menolak dan mencoba konektor masa depan :)


Kami mengampelas sambungan solder dan timah.


Kami memanaskan area yang dikalengkan dengan besi solder dan semuanya menjadi sempurna:




Sekarang kami mendempul semua retakan dan sambungan dengan dempul otomatis. Sehari kemudian kami mengampelas dan memoles dengan aman.






Mari kita coba isiannya:




Semuanya berfungsi, Anda bisa mengecatnya dengan cat hitam mengkilap, setelah itu kami mengampelas cacatnya.




Dan kini sorotan utama adalah sisipan aluminium. Parodi amplifier mahal, seperti sudut baja pelindung. Kami memotongnya dari lembaran aluminium 3 mm, membengkokkannya sesuai bentuk panel depan, menambahkan tekstur dengan amplas, dan mengencangkannya dengan baut segi enam (itu baut, ini juga bagian dari desain). Terlihat Lucu:


Kami menghapus semua alat peraga dan mengeluarkan isinya. Kami mengecat secara normal:




Hasilnya adalah kasus kecil yang luar biasa ini:

Sekarang tentang isiannya. Microwave Tda8560 pada radiator dari celeron ke-300, trafo (yang berusia minimal 40 tahun, tetapi menghasilkan sekitar 15A dan 12V), jembatan dioda sekitar 12A dan 3 kapasitor: 4700 µF, 2200 µF dan 0,47 µF dihubungkan secara paralel . Dua kondensor pada input sinyal mikruhi, masing-masing 0,05 mikrofarad (juga Soviet, jauh lebih baik daripada yang Cina), dan input ganda resistor variabel pada 50 kOhm. Lebih dingin (sisa dari catu daya komputer, itu yang dipasang pertama kali) 2 dan LED biru di bawah.






Dan agar trafo seberat 2 kilogram itu tidak membengkokkan bodinya, kami perkuat dengan dua sudut dan pelat baja di alasnya, tempat semuanya terpasang.


Sekarang kita membuat bagian bawah dari PCB yang sama dan kaki-kaki dari tabung furnitur berlapis nikel:

Terlihat bagus di sebelah unit sistem saya, lampu latar biru yang sama (sayangnya, komputer dimatikan di foto):

Bagian ketiga. Terakhir.

Sekarang semuanya sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Secara total, saya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Dan saya akan segera mengatakan bahwa ini hanya sepertiga dari foto-fotonya, sisanya adalah apa yang salah dengan saya, lagipula, ini adalah proyek pertama saya dengan presisi dan elaborasi setiap detail yang berkualitas tinggi.

P.S. Saya duduk di kelas 10, dan ini seharusnya adalah proyek saya untuk Olimpiade teknologi regional, yang kebetulan saya menempati posisi pertama 3 hari yang lalu.

Selamat memodifikasi! Hormat kami, Viktor Sarbaev.

Membuat speaker dengan tangan Anda sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja yang tahu cara menggunakan besi solder dan juga mengerti diagram kelistrikan. Untuk bekerja, Anda memerlukan sejumlah kecil suku cadang yang dapat dipinjam, misalnya dari radio mobil. Anda juga membutuhkan bahan untuk membuat lemari speaker. Biasanya kayu digunakan untuk keperluan ini, tetapi Anda bahkan dapat menggunakan wadah plastik dari akustik yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Sebelum Anda duduk dengan besi solder dan mengetsa papan sirkuit tercetak, Anda harus memilih desain, sirkuit mikro, dan kemampuan sistem speaker.

Apa yang Anda butuhkan dari akustik?

Sangat menyenangkan ketika suara yang direproduksi dari komputer pribadi terdengar pada seluruh rentang suara (dari 20 Hertz hingga 20 kHz). Untuk menekankan frekuensi tertentu, Anda perlu menggunakan filter khusus. Sebagian besar speaker murah yang dijual menghasilkan suara dalam kisaran 50-100 Hertz hingga 15 kHz. Hal ini membuat suaranya tampak tidak lengkap dan jelek. Oleh karena itu, speaker DIY harus memiliki performa yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Putuskan segera frekuensi mana yang ingin Anda tekankan dan apakah amplifier Anda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan secara manual. Namun jika Anda memutuskan untuk mengambil jalan yang mudah, maka cukup menyaring frekuensi rendah dan tinggi sehingga perangkat yang mereproduksi spektrum ini bekerja secara paralel dengan speaker utama. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata seperti "tweeter" (speaker kecil yang menyaring frekuensi tinggi) dan "subwoofer" (kotak kayu besar yang menampung speaker untuk reproduksi bass). Inilah yang harus Anda lakukan sendiri.

Apa yang Anda butuhkan untuk subwoofer?

Ini tidak akan berhasil tanpa kotak yang berkualitas. Suara sekeliling diciptakan oleh udara yang bergerak di dalam kotak. Selain itu, udara menggerakkan diffuser speaker. Artinya, Anda perlu membuat kotak tertutup dengan satu lubang agar udara bisa keluar. Karena Anda membuat speaker komputer sendiri, tidak perlu menggunakan speaker besar yang digunakan untuk audio mobil. Pilihan ideal- Ini adalah speaker mobil standar yang dipasang di bagian depan. Speaker berdiameter kecil, diffuser berbahan karet, lembut dan elastis. Inilah yang diperlukan untuk subwoofer.

Tentu saja, ini tidak akan menciptakan tekanan udara yang kuat, tetapi untuk ruangan kecil, penekanan pada frekuensi rendah sudah cukup. Anda juga memerlukan penguat frekuensi rendah; ada banyak penguat frekuensi rendah di pasaran. Jika memungkinkan, Anda dapat menghapusnya dari stereo mobil lama. Daya keluaran harus minimal 20 watt, dan catu daya ke sirkuit mikro sebaiknya unipolar. Namun yang terpenting adalah low-pass filter (LPF), karena Anda tidak akan bisa membuat speaker dengan subwoofer sendiri tanpa unit ini. Anda tidak boleh mengacaukan desain dengan filter low-pass yang rumit pada sirkuit mikro dan amplifier operasional. Filter pasif yang terdiri dari resistor dan kapasitor sudah cukup. Tergantung pada parameternya, frekuensi terputus.

Cara membuat kotak subwoofer

Untuk membuat kotaknya Anda perlu menggunakan kayu yang tahan lama. Chipboard atau fiberboard sangat ideal; ketebalannya tidak boleh lebih dari 5 mm untuk membuat struktur seringan mungkin. Jika Anda memiliki TV Soviet lama dalam kotak kayu, Anda dapat membuat kotak yang bagus darinya. Gunting semua elemen struktur menggunakan gergaji ukir. Speaker akustik buatan sendiri harus tahan lama, jadi jangan berhemat pada lem dan sekrup sadap sendiri untuk mengencangkannya. Bagian depan tempat speaker dipasang dipasang terakhir.

Untuk menguatkan kotak, gunakan bilah kayu berbentuk segitiga. Cobalah untuk merekatkan semua retakan dan celah kecil. Bagaimanapun, udara di subwoofer akan bergerak, dan Anda ingin udara tidak keluar dari celahnya, karena suaranya akan memburuk karenanya. Di bagian belakang kotak Anda perlu mengebor lubang untuk kabel, dan konektor untuk menghubungkan ke amplifier dipasang di bagian luar. Jauh lebih nyaman jika speaker suara buatan sendiri kompak dan tanpa unit eksternal.

Cara membuat catu daya

Seperti disebutkan di atas, Anda sebaiknya tidak menggunakan chip catu daya bipolar untuk desainnya. Alasannya adalah rumitnya pasokan listrik; tidak mudah mendapatkan arus yang diperlukan untuk pengoperasian. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membuat desain yang dapat dihubungkan ke tegangan unipolar 12-24 V. Dan selanjutnya, memperbaiki speaker dengan tangan Anda sendiri akan jauh lebih mudah, jika, tentu saja, terjadi kerusakan. Kekuatan transformator harus sedikit lebih besar dari kekuatan konsumen - semua sirkuit mikro penguat.

Pilihan terbaik adalah membuat satu catu daya untuk semua perangkat. Untuk mengatur semua komponen akustik secara efektif, ada baiknya menempatkan catu daya, filter low-pass dengan amplifier untuk subwoofer, dan filter low-pass untuk speaker utama dan tweeter dalam satu wadah. Ini akan memungkinkan Anda menggunakan peralatan secara ergonomis, dan jumlah kabel akan minimal. Di dinding belakang subwoofer Anda perlu memasang konektor untuk menghubungkan speaker utama dan tweeter. Namun perlu diingat bahwa subwoofer merupakan sumber getaran, sehingga penyolderan harus dilakukan secara efisien, dan pengikatan pada bodi harus dilakukan menggunakan ring karet.

Speaker DIY: amplifier dan catu daya

Amplifier dan catu daya dapat dipasang ke dalam bodi subwoofer untuk menghemat ruang, dan konektor untuk menghubungkan “tulip” dapat dipasang di bagian luar. Lubang diisi dengan sealant, setelah itu sisi depan dipasang. Itu juga dipasang terlebih dahulu menggunakan sealant, dan kemudian dikencangkan dengan sekrup sadap sendiri. Setelah kotak mengering, harus ditutup dengan bahan yang sesuai.

Dapat digunakan sebagai catu daya diagram sederhana: transformator, jembatan penyearah dan 2-3 kapasitor elektrolitik. Speaker komputer rakitan sendiri ini akan berfungsi dengan baik, suaranya akan jernih dan menyenangkan. Jika terdapat sedikit dengungan, tingkatkan kapasitas elektrolit. Jika tidak ada elemen dengan kapasitansi besar, Anda dapat menghubungkan beberapa secara paralel, maka totalnya akan sama dengan jumlah semua kapasitor.

Cara membuat speaker dasar dengan tangan Anda sendiri

Untuk membuat casingnya, Anda bisa menggunakan kayu atau plastik. Lebih baik memberi preferensi pada yang pertama, karena penggunaannya dalam akustik meningkatkan kualitas suara. Jika Anda terlalu malas untuk menebang kayu, maka Anda bisa menyempurnakan speaker radio bekas atau menggunakannya tanpa modifikasi. Amplifier dan catu daya akan dipasang di kotak subwoofer, jadi yang tersisa hanyalah menyambungkan speaker ke konektor yang diperlukan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki dua speaker dari pusat musik, Anda dapat menggunakannya dengan aman.

Jika Anda memutuskan untuk melakukan semuanya yang terbaik, lalu dianalogikan dengan kotak subwoofer, Anda juga membuat dua rumah untuk speaker utama. Jika diinginkan, bisa juga ditutup dengan bahan yang menarik. Menempel dengan kain tipis, misalnya, meningkatkan kualitas suara sistem speaker. Di speaker ini, yang terbaik adalah memasang dua speaker - untuk frekuensi menengah dan tinggi. Ini akan menghemat kabel untuk koneksi dan memberikan tampilan yang lebih menarik penampilan seluruh sistem.

Memproduksi papan sirkuit tercetak untuk amplifier dan penyearah

Mungkin proses yang sama memakan waktu dan memakan banyak waktu. Jika desain yang Anda pilih cukup sederhana, maka Anda bisa mengaplikasikan desain tersebut pada bahan foil menggunakan spidol permanen. Cukup rawat dulu foilnya dengan elektrolit untuk aki mobil atau asam klorida. Ini akan menurunkan permukaan dan meningkatkan proses etsa. Jika desain papan sirkuit tercetak rumit, lebih baik menggunakan teknologi setrika laser dan perangkat lunak untuk menggambar trek. Berikut cara membuat speaker dengan tangan Anda sendiri yaitu papan sirkuit tercetak untuk itu.

Dalam program ini, Anda menguraikan lokasi elemen, menggambar jalur, dan kemudian mencetak gambar yang dihasilkan pada printer laser dengan saturasi warna hitam maksimal. Lebih baik menggunakan kertas glossy. Kemudian letakkan gambar menghadap ke bawah pada permukaan foil PCB, tempelkan kertas dan bungkus dengan lap bersih. Sekarang Anda perlu memindahkan setrika yang dipanaskan ke atas kain agar desain tercetak seakurat mungkin. Prosedur ini dilakukan dalam waktu 10-15 menit. Setelah selesai, basahi kertas dengan air, semua kelebihannya akan hilang, dan hanya toner yang tersisa di kertas timah. Jika penyesuaian diperlukan, Anda perlu melengkapi elemen yang hilang dengan spidol permanen.

Pengetsaan papan

Setelah transfer pola selesai, Anda memerlukan larutan besi klorida. Kebanyakan amatir radio menggunakannya, karena proses etsa dengan bantuannya hanya membutuhkan sedikit waktu. Jika Anda menggunakan larutan tembaga sulfat dan garam, maka pengetsaan bisa memakan waktu satu atau dua hari, tergantung konsentrasi zatnya. Hal ini juga terjadi bahwa larutan besi klorida tidak menimbulkan korosi yang baik pada tembaga, jadi untuk meningkatkan kecepatan etsa Anda perlu memanaskannya. Usahakan untuk tidak melewatkan momen ketika jejak terbebas dari logam berlebih, jika tidak, bagian foil yang berada di bawah toner akan rusak.

Pada prinsipnya, Anda dapat membuat speaker musik dengan tangan Anda sendiri tanpa mengetsa papan sirkuit tercetak. Ada pemasangan di dinding, yang lebih mudah dilakukan. Tapi itu papan yang indah instalasi yang benar terlihat jauh lebih bagus daripada kabel dan terminal elemen yang dikumpulkan dalam satu tumpukan. Dan kemungkinan gangguan dalam kasus pemasangan di dinding jauh lebih tinggi. Setelah mengetsa papan, papan harus dicuci bersih dan dikeringkan. Dan hanya setelah menghilangkan lapisan toner dengan pelarut atau alkohol, Anda dapat mulai memasang elemen.

Memasang elemen pada papan sirkuit tercetak

Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menguraikan letak semua elemen di permukaan papan. Pertama, buat tanda di tempat-tempat di mana Anda perlu membuat lubang dengan bor berdiameter 1-1,2 mm. Tugasnya tidak mudah, karena dengan tekanan yang kuat Anda dapat mematahkan bornya. Untuk memperbaiki papan sirkuit tercetak, perlu untuk melapisi (melapisi dengan lapisan timah) semua jalur papan. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengolah semuanya dengan larutan damar, lalu menggunakan besi solder yang dipanaskan dengan timah untuk melapisi masing-masingnya sehingga solder menempel erat ke permukaan tembaga. Pemanasan berlebihan tidak diperlukan, karena ada risiko foil akan mulai terkelupas dari PCB.

Sebelum memasang elemen, terminalnya juga harus dikalengkan. Hanya dalam hal ini speaker komputer yang dibuat sendiri akan memiliki keandalan setinggi mungkin. Jika ada getaran, penyolderan dapat cepat rusak, kontak akan hilang, dan amplifier akan berhenti bekerja atau akan bekerja, tetapi dengan mengi, tidak stabil.

Kesimpulan

Seperti yang dapat Anda pahami dari semua hal di atas, Anda dapat membuat akustik berkualitas tinggi dari bahan apa pun yang ada. Perhatikan saja kondisinya; sebaiknya jangan menggunakan kayu busuk untuk subwoofer atau speaker. Basis elemen penguat frekuensi rendah sangat kecil - satu sirkuit mikro sudah cukup, yang menyediakan daya keluaran 10-20 Watt dalam dua saluran. Speaker musik sederhana, yang dirancang sendiri, akan melayani Anda selama bertahun-tahun, dan kualitas suaranya memungkinkan Anda menikmati musik dan film dengan efek khusus.

Sekilas membuat speaker sendiri cukup sederhana. Namun, hal ini menyesatkan. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa model dibuat dengan elemen yang berbeda. Tergantung pada keduanya, parameter perangkat dan kualitas suara akan berbeda.

Ada persyaratan khusus untuk speaker komputer. Anda juga bisa membuat sendiri model untuk mobil atau studio Anda. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengikuti instruksinya. Pertama-tama, untuk merakit speaker, Anda harus mempertimbangkan diagram model standar.

Tata letak pengeras suara

Rangkaian speaker meliputi speaker, pad, diffuser dan crossover. Model bertenaga menggunakan refleks bass khusus. Amplifier dapat dipasang dengan transistor efek medan atau switching. Untuk meningkatkan kualitas suara, digunakan kapasitor. Woofer dicocokkan dengan amplifier. Kepala dinamis harus dipasang pada segel.

Model speaker tunggal

Speaker speaker tunggal sangat umum. Untuk merakit model, pertama-tama Anda harus berurusan dengan bodinya. Kayu lapis sering digunakan untuk tujuan ini. Di akhir pekerjaan, itu harus diselubungi. Namun langkah pertama adalah membuat tiang samping. Untuk tujuan ini Anda harus menggunakan gergaji ukir. kamu tidak dapat mengambilnya kekuatan tinggi.

Bagian dalam kayu lapis harus dijahit dengan selotip tahan getaran. Setelah memperbaiki speaker, segelnya diperbaiki. Lem digunakan untuk tujuan ini. Selanjutnya tinggal memasang diffuser saja. Beberapa orang membuat rak terpisah untuknya dan memperbaikinya dengan sekrup susun. Untuk menghubungkan speaker ke steker, blok terminal dipasang. Bagaimana cara mengaktifkan speaker? Untuk tujuan ini, kabel digunakan dari blok terminal, yang harus mengarah ke sumber listrik.

Gambar model untuk dua speaker

Speaker dengan dua speaker bisa dibuat untuk rumah atau mobil. Jika kita mempertimbangkan opsi pertama, maka diperlukan diffuser tipe pulsa. Pertama-tama, kayu lapis tahan lama dipilih untuk perakitan. Langkah selanjutnya adalah memotong tiang paling bawah. Model berkaki sangat jarang ditemukan. Untuk menutupi veneer, Anda bisa menggunakan pernis biasa. Tidak perlu merekatkan selotip anti getaran pada pilar depan. Diffuser dipasang di bawah speaker. Untuk membuat lubang pada panel, Anda perlu menggunakan gergaji ukir. Refleks bass dipasang di dinding belakang. Beberapa memproduksi perangkat dengan speaker horizontal. Dalam hal ini, diffuser akan ditempatkan di bagian atas struktur. Kabel untuk speaker adalah tipe dua inti.

Perangkat dengan tiga speaker

Speaker (buatan sendiri) dengan tiga speaker sangat jarang ditemukan. Perangkat ini paling cocok untuk tipe multisaluran. Untuk merakit model, pertama-tama, lembaran kayu lapis dipilih. Beberapa juga merekomendasikan penggunaan veneer. Namun model berbahan kayu alami harganya cukup mahal di pasaran. Speaker harus dipasang secara horizontal. Perangkat ini juga membutuhkan amplifier.

Sudut logam digunakan untuk mengamankannya. Untuk menyambung pelat, Anda memerlukan sekrup pengencang. Dalam beberapa kasus, pelat diamankan dengan lem. Selanjutnya, sebagian model harus ditutup dengan kulit imitasi. Langkah selanjutnya adalah menginstal blok terminal. Untuk memasangnya di badan, Anda perlu membuat lubang terpisah. Hal ini juga penting untuk diperhatikan oleh regulator. Sirkuit mikro untuk mereka menggunakan jenis kapasitor. Jika speaker mengeluarkan suara bising, Anda perlu mengganti diffuser.

Perangkat studio

Gambar speaker untuk studio melibatkan penggunaan speaker yang kuat. Diffuser yang paling sering digunakan adalah tipe pulsa. Banyak ahli merekomendasikan memasang dua amplifier. Untuk pengoperasian normal, Anda memerlukan dioda zener.

Dengan suatu tujuan perakitan mandiri Untuk speaker dibuat terlebih dahulu casingnya. Lubang bundar dibuat di panel depan untuk speaker. Anda juga memerlukan output terpisah untuk refleks bass. Desain kolomnya sangat berbeda. Beberapa orang lebih suka memoles permukaan casing. Namun, ada model yang dilapisi kulit.

Model untuk komputer

Speaker untuk komputer seringkali dibuat dengan satu speaker. Untuk merakit model, lembaran veneer dengan ketebalan kecil dipilih. Sebuah lubang untuk speaker dipotong di panel depan. Refleks bass harus ditempatkan di bagian belakang housing. Jika kita mempertimbangkan model berdaya rendah, amplifier dapat digunakan tanpa resistor.

Untuk mengatur volume speaker, digunakan crossover khusus. Elemen-elemen ini diperbolehkan untuk dipasang pada refleks bass. Jika kita mempertimbangkan perangkat dengan daya lebih dari 100 W, maka amplifier hanya dapat digunakan dengan resistor. Beberapa orang memilih pulse diffuser untuk modelnya. Di akhir pekerjaan, blok terminal selalu dipasang.

Modifikasi otomotif

Tersedia dengan dua atau tiga speaker. Untuk merakit modelnya sendiri, Anda membutuhkan lembaran kayu lapis. Dalam beberapa kasus, veneer yang dipernis digunakan. Untuk memperbaiki speaker, Anda perlu membuat lubang di panel. Langkah selanjutnya adalah memasang bass refleks. Beberapa modifikasi dilakukan dengan inti frekuensi rendah. Jika kita menganggap speaker (buatan sendiri) berdaya rendah, maka refleks bass dapat dipasang tanpa amplifier.

Dalam hal ini, crossover multi-saluran digunakan untuk mengontrol suara. Beberapa ahli memasang blok terminal di belakang refleks bass. Jika kita mempertimbangkan speaker dengan daya lebih dari 50 W, maka sirkuit mikro digunakan untuk dua amplifier. Diffuser dipasang sebagai tipe pulsa standar. Sebelum mengencangkan casing, penting untuk merawat lapisan kedap getaran. Untuk blok terminal, Anda perlu membuat lubang terpisah di pelat. Beberapa orang percaya bahwa tubuh harus dibersihkan. Kabel untuk speaker adalah tipe dua kabel.

Speaker dengan punggung terbuka

Speaker portable dengan case terbuka cukup mudah dibuat. Paling sering dibuat dengan satu speaker. Lubang dibuat di panel belakang perangkat dengan bor. Pelat dihubungkan langsung dengan sekrup pengencang. Diffuser untuk perangkat tersebut cocok untuk tipe pulsa. Unit refleks bass sering kali dipasang dengan satu amplifier. Jika kita mempertimbangkan speaker portabel yang kuat, mereka menggunakan resistor crossover. Itu melekat pada refleks bass. Banyak ahli merekomendasikan memasang speaker pada segel.

Perangkat dengan rumah tertutup

Speaker (buatan sendiri) dengan housing tertutup dianggap yang paling umum. Banyak ahli percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dalam hal kualitas suara. Perangkat refleks bass untuk perangkat cocok untuk tipe operasional. Woofer dipasang di dalam lubang. Untuk tujuan merakit kasing, lembaran kayu lapis biasa cocok. Penting juga untuk dicatat bahwa ada modifikasi pada inti. Jika kita mempertimbangkan speaker berdaya tinggi, blok terminal dipasang di bagian bawah casing. Desain modelnya sangat berbeda.

model 20 W

Merakit speaker 20V cukup sederhana. Pertama-tama, para ahli merekomendasikan menyiapkan enam lembar veneer. Mereka harus dipernis di akhir pekerjaan. Lebih masuk akal untuk memulai perakitan dengan memasang speaker. Refleks bass digunakan sebagai tipe pulsa. Dalam beberapa kasus, ini dipasang pada bantalan. Para ahli juga merekomendasikan penggunaan segel karet.

Catu daya ke speaker disediakan melalui blok terminal. Itu terpasang ke panel belakang. Refleks bass dapat dipasang dengan atau tanpa amplifier. Jika kita mempertimbangkan opsi pertama, maka inti dipilih dari tipe fase. Dalam hal ini, woofer tidak perlu digunakan. Jika kita menganggap speaker tanpa amplifier, maka mereka menggunakan crossover. Di akhir pekerjaan, penting untuk membersihkan tubuh dan mengecatnya.

perangkat 50 W

Speaker (buatan sendiri) dengan daya 50 W cocok untuk pemutar akustik biasa. Dalam hal ini, bodinya bisa dibuat dari kayu lapis biasa. Banyak ahli juga merekomendasikan penggunaan veneer kayu alami. Namun, penting untuk dicatat bahwa ia takut akan kelembaban tinggi.

Setelah memilih materi, Anda harus mengerjakan speaker. Mereka harus dipasang di sebelah refleks bass. Dalam hal ini, Anda tidak dapat melakukannya tanpa amplifier. Banyak ahli merekomendasikan untuk memilih hanya crossover frekuensi rendah. Jika kita mempertimbangkan modifikasi dengan regulator, maka mereka menggunakan pulse diffuser. Dalam hal ini, blok terminal dipasang terakhir. Anda selalu dapat menggunakan kulit imitasi untuk menghias speaker. Pilihan yang lebih sederhana adalah dengan mengecat permukaannya.

Speaker dengan kekuatan 100 W

Speaker 100 W cocok untuk speaker bertenaga, dalam hal ini, refleks bass hanya diambil dari tipe pulsa. Penting juga untuk dicatat bahwa amplifier dipasang dengan crossover. Banyak ahli merekomendasikan penggunaan veneer untuk merakit casing. Lebih baik memasang woofer pada pad.

Desain akustik bukan berarti menghiasi speaker dengan ukiran bergaya antik, meskipun akan memberikan keunikan pada speaker, namun memecahkan masalah korsleting akustik.
Faktanya adalah ketika diffuser bergerak, tekanan udara berlebih terbentuk di satu sisi, dan udara dibuang di sisi lain. Agar bunyi dapat timbul, getaran udara perlu merambat ke luar angkasa dan sampai ke pendengar, dan dalam hal ini udara bergetar di sekitar keranjang kepala dinamis dan tekanan bunyi yang ditimbulkannya tidak terlalu tinggi, terutama di wilayah frekuensi rendah:

Lebih detail tentang prinsip pengoperasian kepala dinamis DI SINI.
Metode untuk memutus sirkuit akustik disebut desain akustik, dan masing-masing metode dirancang untuk mempersulit penetrasi udara dari satu sisi diffuser ke sisi lainnya.
Ada beberapa opsi utama untuk memutus korsleting akustik. Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan bahan lembaran yang bagian tengahnya dibuat lubang untuk kepala dinamis. Ini disebut layar akustik:

Metode yang sedikit lebih rumit adalah kotak terbuka, mis. laci tanpa dinding belakang:

Kedua metode di atas memiliki efisiensi yang terlalu kecil, sehingga praktis tidak digunakan hanya pada kasus di mana “tidak ada ikan dan tidak ada kanker”.
Jauh lebih efektif menggunakan kotak tertutup, dan pada speaker seperti itu, perhatian khusus diberikan pada kekencangan kotak - setiap celah di dalam kotak akan menghasilkan nada tambahan, karena cukup banyak tekanan yang muncul di dalam kotak (ketika diffuser menyala di dalam kotak) dan ruang hampa yang cukup besar (saat diffuser bergerak keluar) :

Pilihan desain akustik berikutnya adalah kotak dengan refleks bass:

Dalam hal ini, ini adalah lubang persegi panjang yang terletak di lokasi yang diperhitungkan secara ketat di panel depan sistem speaker. Namun, opsi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pipa:

Keuntungan dari opsi ini termasuk peningkatan keluaran pada frekuensi di mana refleks bass dirancang, yang tujuan utamanya adalah untuk membalikkan, yaitu. mengubah fase ke sebaliknya. Akibatnya, suara dipancarkan ke luar angkasa tidak hanya oleh bagian depan diffuser, tetapi juga oleh bagian belakang, yang fasenya diubah oleh refleks bass.
Versi desain akustik yang lebih kompleks adalah labirin akustik. Inti dari opsi ini adalah saluran-saluran di dalam speaker ditempatkan sedemikian rupa sehingga resonansi terjadi pada frekuensi tertentu dan, sebagai akibatnya, peningkatan besar dalam output pada frekuensi ini. Perhitungan dan keakuratan pembuatan sistem seperti itu harus ditanggapi dengan SANGAT serius, karena ada kemungkinan besar terjadinya gelombang “berdiri” di labirin. Dalam hal ini, kualitas suaranya akan lebih buruk daripada opsi dengan layar akustik:

Versi klakson memungkinkan Anda mendapatkan keluaran yang lebih besar pada frekuensi resonansi:

Perbedaan antara speaker klakson dan speaker labirin adalah arah gelombang suara bervariasi menurut hukum yang berbeda - klakson mengembang secara kerucut sepanjang keseluruhannya, atau secara eksponensial. Labirin dapat memiliki jendela yang sama sepanjang keseluruhannya, dapat meluas atau, sebaliknya, menyempit, tetapi selalu linier. Selain itu, untuk speaker yang berbentuk labirin, bagian depan dan belakang diffuser ikut bekerja, sedangkan untuk speaker horn, salah satu atau kedua sisinya dapat memancar.
Pilihan desain akustik berikutnya adalah bandpass atau bandpass resonator:

Opsi ini berbeda dari semua opsi sebelumnya terutama karena opsi ini hanya memancarkan pada frekuensi resonansi dan memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap dimensi desain.
Tiga opsi terakhir terutama dirancang untuk menggunakan head dinamis frekuensi rendah, sedangkan opsi sebelumnya cukup cocok untuk speaker pita lebar. Oleh karena itu, jika sistem akustik, selain woofer, juga memiliki yang lain, misalnya midrange dan HF, maka tidak disarankan untuk menyematkannya ke dalam housing dengan woofer.
Bagaimanapun, untuk menghitung ukuran speaker, Anda memerlukan karakteristik head dinamis, khususnya parameter Thiel-Small. Jika data ini tidak tersedia, maka perlu diperoleh sebelum menghitung dimensi rumah speaker.
Tentu saja, ini tidak semua jenis desain akustik - ini adalah yang paling populer.
Dimensi enklosur dihitung menggunakan program khusus untuk menghitung enklosur speaker. Menemukannya di Internet, serta petunjuk cara menggunakannya, juga tidak menjadi masalah.
Saat mendesain speaker, Anda harus mempertimbangkan beberapa fitur teknologi - jika panel depan tempat speaker dipasang tersembunyi di dalam wadahnya, maka Anda perlu membuat rusuk tambahan tempat panel depan akan diletakkan:

Jika tidak ingin dipusingkan dengan bagian rusuknya, Anda dapat membuat panel depan agar menempel pada sisi casing, yang juga memperkuat sambungan antara panel depan dan bagian samping:

Semua ini akan memberikan panel depan sambungan tambahan yang lebih kaku dengan bodi.
Anda juga tidak boleh melupakan metode memasang kepala dinamis ke panel depan dan kendala yang mungkin Anda temui. Memasang speaker dari luar adalah yang paling disukai, karena tidak melemahkan struktur secara mekanis, namun metode ini melibatkan chamfer diameter head dinamis dan memasukkan speaker ke dalam housing sehingga SEMUA emitor, bass, midrange, dan treble berada di dalam garis yang sama. chamfer mengurangi kekuatan mekanik panel depan dan restorasinya memerlukan cincin tambahan yang dipasang dari dalam. Relevansi cincin ini semakin tinggi, semakin besar daya yang diharapkan diperoleh dari speaker yang diproduksi, dan pada daya di atas 150 W sudah 100% diperlukan:

Jika perlu, Anda harus melepas talang samping pada cincin agar tidak mengganggu pemasangan panel depan ke dalam casing itu sendiri.
Saat memasang kepala dinamis, pastikan tidak ada celah. Jika talang dilepas dengan mesin, permukaannya menjadi relatif halus; Namun, di rumah cukup sulit mendapatkan permukaan yang rata. Tidak sepenuhnya jelas apa yang dilakukan pabrikan di sini - sangat disarankan untuk memasang speaker dari luar, tetapi karet penyegel di hampir semua kepala dinamis dirancang untuk pemasangan dari dalam:

Untuk mengatasi masalah penyegelan, Anda dapat menggunakan segel pintu - potongan karet berpori berperekat, dijual di semua toko perangkat keras.

Jika head dinamis dipasang dari dalam, maka lubang perlu dibuat talang untuk mencegah munculnya gelombang berdiri. Namun, talang seperti itu melemahkan kekakuan pada titik pemasangan speaker ke panel (bahannya terlalu tipis) dan metode pengikatan ini tidak dapat diterima untuk daya di atas 50 W tanpa penguatan tambahan pada struktur:

Disarankan untuk menggunakan bahan alami untuk pembuatan lemari speaker, sebaiknya kayu lapis, tetapi bahan ini terlalu mahal. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kayu lapis untuk membuat speaker kategori harga menengah dan tinggi yang SANGAT menggunakan kepala dinamis kualitas yang baik dan daya di atas 100 W.
Untuk kategori harga menengah dan daya rendah (sampai 50W), bisa menggunakan fiberboard atau MDF (sama dengan fiberboard, hanya ketebalan dan kepadatannya lebih besar), namun harus diolah dan dimodifikasi, atau chipboard.

Untuk daya hingga 10 W, plastik juga cukup cocok, tetapi juga menggunakan trik teknologi.
Masalah pertama dalam pembuatan speaker dari plastik muncul ketika menghilangkan obrolan dari plastik itu sendiri, terutama terlihat di bagian tengah dinding samping. Anda dapat menghilangkan suara tidak menyenangkan ini dengan menggunakan plastik yang lebih tebal, atau Anda dapat merekatkan pengaku tambahan. Jika plastik dilarutkan dengan diklorit, maka diklorit dengan serpihan plastik yang dilarutkan di dalamnya dapat digunakan untuk memasang sirip. Jika plastik tidak larut dengan dikloroetana, lebih baik menggunakan lem epoksi, sebaiknya dibuat di Dzerzhinsk. Sebelum menempel, amplas area kontak dengan hati-hati dengan amplas kasar dan jangan takut lem akan membentuk manik-manik pada titik kontak bagian yang akan direkatkan:

Untuk efisiensi yang lebih besar dalam menekan warna berlebih pada bodi, Anda dapat "mengecat" "mandi" yang dihasilkan dalam 2-3 lapisan dengan anti-kerikil - lapisan yang digunakan untuk menutupi bagian bawah bodi mobil untuk melindungi dari kerikil kecil.

Setelah kering, anti kerikil memperoleh sifat karet dan menyerap suara dengan cukup baik.
Apabila menggunakan fiberboard sebagai bahan pembuatan speaker, perlu ditentukan ketebalan yang dibutuhkan. Jika daya speaker tidak melebihi 5 W, maka fiberboard dapat digunakan dalam satu lapisan.

Sebelum memotong papan serat, salah satu sisinya dilapisi dengan lem epoksi dan dipanaskan dengan pengering rambut. Di bawah pengaruh suhu, lem menjadi lebih cair dan memenuhi papan serat hingga hampir setengah ketebalannya. Setelah lem mengeras, bahan yang dihasilkan cukup kuat, pada dasarnya getinax, tetapi di satu sisi tetap mempertahankan sifat penyerap suara dari papan serat. Anda dapat memotong DPV dengan gergaji ukir, dan Anda dapat merekatkan bagian yang kosong dengan lem epoksi yang diperkuat dengan bahan. Untuk melakukan ini, bagian yang kosong dilipat ke dalam struktur yang diinginkan dan diamankan dengan lem SUPER apa pun. Kemudian potongan kain yang kuat dipotong, dalam kasus kami ini adalah sutra merah. Lebar strip harus kira-kira 3...4 cm. Strip diletakkan pada sambungan benda kerja, ditutup dengan epoksi di atasnya, dan kemudian "disetrika" dengan besi solder 40...60 W. Temperatur tinggi memungkinkan lem memenuhi kain sepenuhnya, dan juga secara signifikan mempercepat polimerisasi lem. Benar, selama pengoperasian, sejumlah asap tertentu dikeluarkan, jadi pekerjaan harus dilakukan di luar atau di bawah tenda:

Jika daya speaker lebih tinggi dari 10 W, tetapi kurang dari 20, maka lebih baik merekatkan papan serat menjadi dua - pertama-tama lembaran direkatkan, dan kemudian casing yang sudah jadi dipasang:

Untuk daya hingga 30...35 W, Anda perlu melipat fiberboard menjadi tiga atau menggunakan chipboard setebal 18 mm (sayangnya, chipboard setebal 22 mm hanya dapat ditemukan di nenek-nenek tua berupa lemari tua yang dibuat sebelum tahun 80-an. ). Untuk memperkuat dinding samping, Anda dapat menggunakan spacer tipe "CROSS":

Untuk daya hingga 50 W, relevansi penggunaan papan serat sudah menjadi perdebatan - jauh lebih mudah bekerja dengan papan chip, MDF, atau kayu lapis daripada melipat papan serat menjadi 4-5 lapisan. Bahan dengan ketebalan 18 mm cocok untuk ini, tetapi Anda harus menggunakan batang tambahan untuk memastikan sambungan yang lebih baik antara bagian-bagian speaker: AC dapat dirakit di menggunakan sekrup sadap sendiri , tapi karena tenaganya tidak lebih besar, bisa direkatkan dengan lem epoxy atau PVA, tapi lebih baik membelinya bukan di toko peralatan kantor, tapi di toko perangkat keras atau konstruksi. PVA ini disebut MOMENT-STOLYAR, lem dispersi air. Beli di pasar
Saat membuat speaker, terkadang mereka membuat kesalahan besar - tautan mid-HF tidak terlindungi secara akustik dari benturan bagian belakang kerucut woofer, yang menyebabkan penurunan efisiensi speaker itu sendiri, dan sering kali kegagalan tautan midrange - guncangan udara yang terlalu kuat dari sisi belakang diffuser woofer menyebabkan koil speaker midrange terdorong keluar dari celah magnet dan koil macet.
Lebih sering mereka lupa mengurangi volume casing pelindung speaker frekuensi menengah-tinggi dari total volume speaker; akibatnya, volume internal speaker menjadi lebih kecil dari yang diperlukan dan karakteristik akhirnya menjadi sangat kabur - frekuensi resonansi intertor fase meningkat secara nyata, yang menghasilkan nada tambahan yang tidak diinginkan.
Saat merakit speaker dengan daya hingga 100 W, Anda juga dapat menggunakan chipboard atau triplek dengan tebal 18 mm, meskipun tentunya lebih baik mencari bahan dengan tebal 22 mm. Untuk menghilangkan terjadinya resonansi pada dinding samping badan speaker, juga digunakan batang tambahan yang digunakan untuk memasang bagian-bagian speaker. Tidak akan berlebihan jika memasang "silang" dan washer tambahan untuk memasang kepala dinamis woofer, serta merawat speaker dari dalam dengan bahan penyerap suara, misalnya menempelkan dengan paralon atau plastik busa 5-10 mm tebal, hanya saja jangan lupa bahwa penempelan akan “memakan” sebagian volume internal dan perlu dilakukan penyesuaian saat menghitung dimensi bodi.

Hasil terbaik menyediakan busa poliuretan, karena ketebalan lapisan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kecepatan keluarnya busa dari kaleng. Jika busa yang keluar SANGAT lambat ternyata sangat padat dan pertambahan volumenya tidak terlalu besar. Jika busa dilepaskan SANGAT cepat, maka busa tersebut menjadi jauh lebih longgar, dan ketika mengeras, volumenya meningkat pesat. Jika busa diaplikasikan pada sisi casing dari panel depan, sehingga meningkatkan keluaran busa saat mendekati dinding belakang, dan memastikan tingkat keluaran busa minimum di panel depan, volume internal speaker akan berbentuk a piramida tergeletak miring. Trik semacam itu memungkinkan penyelesaian lengkap masalah gelombang berdiri, karena tidak ada bidang paralel di dalam speaker, dan ketidakrataan busa beku hanya meningkatkan efek piramida. Saat menggunakan teknologi ini, Anda harus lebih berhati-hati saat menghitung dimensi benda kerja - volume internal berkurang SANGAT banyak dan ini memerlukan peningkatan yang serius pada badan speaker.

Disarankan untuk merekatkan rusuk untuk memasang dinding samping, selain screed dengan sekrup sadap sendiri, seperti pada versi sebelumnya, tetapi ada beberapa opsi lagi untuk massa perekat:
- lem epoksi dicampur dengan serbuk gergaji halus, atau, lebih baik lagi, serbuk kayu;
- MOMENT-JOINER, namun sebelum dilakukan screeding, lem yang diaplikasikan harus didiamkan agak kering hingga diperoleh kekentalan mentega suhu kamar. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengisi lebih lengkap semua ketidakrataan di antara bagian-bagian speaker dengan lem;
- lem poliuretan, misalnya MOMENT-CRYSTAL, yang juga perlu didiamkan agak kering. Setelah perakitan, area perekatan harus dipanaskan secara menyeluruh dengan pengering rambut, yang akan menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung kecil pada massa perekat, dan massa itu sendiri akan lebih rapat mengisi ketidakrataan antara bagian-bagian tubuh yang bersentuhan;
- sealant otomotif produksi dalam negeri, tepatnya dalam negeri, karena setelah pengerasan jauh lebih keras dibandingkan sealant impor;
- pemasangan, busa poliuretan. Sebelum mengaplikasikannya ke bagian yang akan direkatkan, busa “dilepaskan” ke potongan kayu lapis atau papan serat yang tidak perlu, dan kemudian dicampur secara menyeluruh dengan spatula logam sampai “menyusut”, yaitu. sampai Anda mendapatkan massa yang ketebalannya mirip dengan krim asam kental. Setelah pengaplikasian dan screeding, busa masih akan sedikit mengembang dan mengisi seluruh ketidakrataan pada titik kontak antara bagian-bagian speaker.
Setelah direkatkan, bagian-bagian tersebut harus dibiarkan kering seluruhnya selama 20...26 jam.
Untuk meningkatkan volume pada daya keluaran yang sama, Anda dapat menggunakan kepala dinamis "ganda" - koneksi paralel atau seri dari dua speaker identik digunakan untuk bagian frekuensi rendah. Dalam hal ini, luas total diffuser bertambah, sehingga speaker dapat berinteraksi dengan jumlah udara yang jauh lebih besar, mis. menciptakan tekanan suara yang lebih besar dan ini membuat kenyaringan subjektif jauh lebih tinggi:

Perlu dicatat di sini bahwa penggunaan sejumlah besar speaker, termasuk untuk membagi rentang audio, mulai menimbulkan beberapa masalah - cukup sulit untuk mencapai pentahapan sinyal di tempat-tempat di mana respons frekuensi speaker yang berdekatan dalam rentang tersebut berpotongan. . Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengejar sejumlah besar pita untuk speaker buatan sendiri - kekacauan ini bisa sangat rusak dengan minyak tersebut.
Lebih baik membuat speaker dengan daya 100 hingga 300 W dari kayu lapis, dan Anda harus mencari kayu lapis dengan ketebalan 22 mm. Speaker juga dirakit menggunakan batang pengaku yang direkatkan. Lebih baik memberi palang bentuk segitiga sama sisi, di mana kaki akan menempel ke samping, dan sisi miring akan diarahkan ke dalam tubuh.
Jika Anda tidak dapat menemukan kayu lapis dengan ketebalan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis setebal 8 mm yang direkatkan menjadi tiga - ketebalan akhir bahan adalah 24...25 mm. Perekat tercantum di atas.
Sebagai saran teknologi, kami hanya dapat merekomendasikan terlebih dahulu memotong bagian yang diperlukan dan baru kemudian merekatkannya, dan segera mengencangkannya dengan sekrup sadap sendiri.
Saat memasang "salib" di dalam AC, agar tidak salah, lebih baik membulatkan sudut palang pengikat - sejumlah besar udara sudah bergerak dan turbulensi dapat terjadi di sekitar sudut kanan screed.
Disarankan juga untuk “membulatkan” semua sudut bagian dalam menggunakan plastisin atau mengoleskan beberapa lapis anti kerikil yang tebal.

Jenis desain akustik lainnya adalah rumah terpisah untuk setiap speaker. Speaker semacam itu tidak menggunakan filter pasif, dan sinyal dibagi menjadi beberapa rentang segera setelah kontrol volume amplifier.
Sinyal split kemudian diumpankan ke tiga power amplifier terpisah, yang masing-masing menggerakkan speakernya sendiri:

Pada daya di atas 200 W, diinginkan untuk memperkuat panel depan speaker dan diinginkan untuk menggunakan bahan dengan struktur berbeda, misalnya, jika panel depan terbuat dari kayu lapis, maka dengan di dalam selembar chipboard direkatkan, yang ketebalannya 1,5-2 kali lebih kecil dari ketebalan panel. Kombinasi bahan ini memastikan penyerapan getaran dalam rentang audio yang lebih besar justru karena heterogenitas bahannya.
Untuk stabilitas speaker yang lebih baik, massanya dapat ditingkatkan dengan melapisi bagian bawah dengan poliuretan busa poliuretan dan letakkan beberapa batu bata di dalamnya, tutupi dengan busa yang sama di atasnya.
Setelah busa mengeras, lebih baik memotong penyimpangan dengan pemotong alat tulis. Volume internal yang “dicuri” harus diperhitungkan saat menghitung ukuran speaker masa depan. Untuk daya di atas 200 W, lebih baik menggunakan bahan kombinasi - semua bagian speaker direkatkan dari chipboard 18 mm dan kayu lapis 18 mm. Kayu lapis digunakan sebagai lapisan luar dan chipboard sebagai lapisan dalam. Trik ini memungkinkan Anda menghemat sedikit - chipboard jauh lebih murah daripada kayu lapis. Disarankan untuk merekatkan bagian dalam speaker dengan bahan penyerap suara, misalnya batting dengan jahitan tiga kali lipat, jahitan ganda dengan bantalan empat kali lipat (bantalan bisa dua kali lipat dan empat kali lipat), busa polistiren 5...10 mm. Struktur yang berbeda
bahan yang direkatkan erat dari struktur berbeda menghilangkan masalah resonansi tubuh itu sendiri.

Lebih baik mengencangkan sudut tambahan dengan sudut logam - ini akan menambah kekakuan pada struktur dan melindungi sudut speaker dari kerusakan - speaker sudah cukup berat dan selama pengangkutan berbagai benturan mungkin terjadi yang paling sering dialami oleh sudut.
Tidak sulit untuk memperhatikan bahwa dengan meningkatnya daya, ketebalan dinding speaker juga meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perlu untuk mengisolasi udara yang bergerak di dalam speaker dari pendengar. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kabinet speaker juga bisa beresonansi. Untuk menghilangkan gangguan ini, lebih baik menggunakan penempelan internal pada rumahan dan meminimalkan nada tambahan yang diperoleh dari resonansi. Tidak sulit untuk memeriksa sendiri frekuensi resonansi rumahan. Untuk melakukan ini, miringkan speaker 20...25 derajat dan letakkan palu karet di atasnya, lalu tarik pegangannya terlebih dahulu. Kemiringan AC diperlukan agar pukulannya tunggal dan palu memantul jauh ke samping.
Mikrofon yang terpasang pada speaker (lubang membran pada bodi) dan dihubungkan ke amplifier linier apa pun pada layar osiloskop akan menarik momen tumbukan dan suara setelahnya yang dihasilkan oleh bodi itu sendiri. Pengujian ini tentu saja cukup kasar, karena pada kenyataannya “gelombang kejut” datang dari dalam, dan selama percobaan dari luar, namun berdasarkan hasil pengujian ini, seseorang dapat menilai pada frekuensi berapa benda itu sendiri. beresonansi dan seberapa cepat redaman terjadi:

Speaker yang ideal tidak terpotong dan momen tumbukan langsung hilang, hampir seketika, tetapi dinding speaker ideal terdiri dari beton setebal 1 cm untuk setiap watt daya dan speaker seperti itu lebih cocok untuk diejek daripada digunakan:

Finishing speaker bisa sangat berbeda, tidak ada persyaratan ketat di sini. Jika bodinya terbuat dari triplek dan coraknya cukup menarik, maka bodinya bisa diampelas lalu dilapisi beberapa kali dengan pernis tak berwarna:

Anda dapat membeli veneer dari spesies kayu berharga dan menutupi speaker dengan veneer agar sesuai dengan warna furnitur di dalam ruangan:

Toko audio mobil menjual apa yang disebut kain akustik, yaitu kain sintetis. Bahannya melekat dengan baik dan meregang, sehingga Anda dapat menyelesaikan speaker dengan baik:

tingkat tinggi

Setelah bodinya diampelas, Anda bisa mengecatnya dengan cat mobil, cukup perhatikan enamel mobil yang perlu dikeringkan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pengeras khusus "IZUR", proporsi pencampuran tertulis pada kemasan pengeras, meskipun lebih baik menambahkan 10-15% lebih banyak dari proporsi yang disarankan:

Jika Anda berencana untuk sering memindahkan sistem speaker, akan sangat berguna jika Anda menyediakan pegangan yang sesuai.

Hal ini terutama berlaku untuk speaker kecil, yang ingin Anda bawa dua sekaligus, dan untuk speaker besar, yang memiliki banyak bobot.

Cara merakit speaker aktif secara mandiri dengan peningkatan efisiensi pada frekuensi rendah dijelaskan.

Alamat administrasi situs: