Ļoti bieži ir nepieciešams regulēt lampas spilgtumu noteiktā vērtībā, parasti no 20% līdz 100%. Nav jēgas iestatīt zemāku spilgtumu, jo lielākā daļa lampu vienkārši nedarbojas šajā režīmā vai nodrošina niecīgu gaismas daudzumu, kas ir pietiekami, lai apgaismotu lampu, bet tas neko neizgaismo. Jūs varat doties uz veikalu un iegādāties gatavu ierīci, taču šobrīd šīm ierīcēm cenas ir ļoti augstas un neatbilst saņemtajai precei. Tā kā esam visu amatu džeki, tad šīs ierīces izgatavosim paši. Šodien mēs apskatīsim vairākas diagrammas, kas palīdzēs jums saprast, kā ar savām rokām izveidot 12 V un 220 V dimmeru.

Uz triaka

Vispirms apskatīsim dimmera ķēdi, kas darbojas no 220 voltu tīkla. Šāda veida ierīces darbojas pēc barošanas slēdža atvēršanas fāzes nobīdes principa. Reostata sirds ir RC ķēde. Vadības impulsu ģenerēšanas vienība, kas ir simetrisks dinistors. Un patiesībā jau pats strāvas slēdzis, kas kontrolē slodzi, ir triaks.

Apskatīsim ķēdes darbību. Veidojas rezistori R1 un R2. Tā kā R1 ir mainīgs, tas maina spriegumu R2C1 ķēdē. Dinistor DB3 ir savienots ar punktu starp tiem un, kad spriegums sasniedz kondensatora C1 atvēršanās slieksni, tas tiek iedarbināts un piegādā impulsu strāvas slēdzim - triac VS1. Tas atveras un izlaiž strāvu caur sevi, tādējādi radot spriegumu izejā. Regulatora pozīcija nosaka, kura viļņa daļa nonāks lampā. Jo ātrāk tas uzlādējas, jo ātrāk atveras atslēga, un lielākā daļa viļņu un jaudas tiks slodzei. Tādējādi ķēde burtiski nogriež daļu no sinusoidālā viļņa. Tālāk ir norādīts ierīces darbības grafiks.

Vērtība (t*) ir laiks, kurā kondensators tiek uzlādēts līdz jaudas elementa atvēršanas slieksnim. Šī reostata shēma ir vienkārša un viegli atkārtojama praksē. Tas vislabāk darbojas uz kvēlspuldzēm, jo ​​spirāle lampā ir inerta, taču problēmas var rasties ar LED un citām lampām, tāpēc pirms galīgās uzstādīšanas ir jāpārbauda ķēdes funkcionalitāte tieši jūsu patērētājiem. Mēs iesakām noskatīties zemāk esošo videoklipu, kurā skaidri parādīts, kā izveidot dimmeru uz triac:

Triac jaudas regulators 1000 W

Uz tiristoriem

Nav jāpērk triaks, bet jāizgatavo vienkāršs dimmer, izmantojot tiristorus, kurus var viegli iegūt no vecām nestrādājošām iekārtām un paneļiem, piemēram, televizoriem, magnetofoniem utt. Shēma nedaudz atšķiras no iepriekšējās, jo katram pusviļņam ir savs tiristors un līdz ar to katram slēdzim savs dinistors.

Īsi aprakstīsim regulēšanas procesu. Pozitīvā pusviļņa laikā kapacitāte C1 tiek uzlādēta caur ķēdi R5, R4, R3. Kad tiek sasniegts dinistora V3 atvēršanās slieksnis, strāva caur to nonāk tiristora V1 vadības elektrodā. Atslēga atveras, izlaižot caur sevi pozitīvu pusviļņu. Kad fāze ir negatīva, tiristors tiek izslēgts, un process tiek atkārtots citam slēdzim V2 un kondensatoram C2, kas tiek uzlādēts caur ķēdi R1, R2, R5.

Fāzes regulatori - dimēri var tikt izmantoti ne tikai kvēlspuldžu spilgtuma regulēšanai, bet arī pārsega ventilatora griešanās ātruma regulēšanai var izgatavot lodāmura stiprinājumu un tādējādi regulēt tā uzgaļa temperatūru, lai uzlabotu kvalitāti; no lodēšanas.

Video montāžas instrukcijas:

Tiristoru dimmeru montāža

Svarīgs!Šī vadības metode nav piemērota darbam ar fluorescējošu, enerģiju taupošu kompaktu un LED lampas viņu darba rakstura dēļ.

Kondensatora dimmer

Kopā ar gludajiem regulatoriem ikdienas dzīvē ir kļuvuši plaši izplatīti kondensatoru dimmeri. Šīs ierīces darbības pamatā ir atkarība no pārraides maiņstrāva par konteinera izmēru. Jo lielāka ir kondensatora jauda, ​​jo lielāka strāva iet caur sevi. Tādējādi, izmantojot kondensatoru, jūs varat samazināt lampai piegādāto jaudu, taču šī metode neļauj vienmērīgi regulēt. Šis tips paštaisīts dimmer var būt diezgan kompakts, tas viss ir atkarīgs no nepieciešamajiem spilgtuma parametriem un līdz ar to arī no kondensatora kapacitātes, kas ir saistīta ar tā izmēru.

Kā redzams diagrammā, ir trīs pozīcijas: 100% jauda, ​​caur dzesēšanas kondensatoru (jaudas samazināšana) un izslēgta. Ierīce izmanto nepolāru papīra kondensatoru, ko var iegūt no vecām iekārtām. Mēs par to runājām attiecīgajā rakstā!

Zemāk ir tabula, kas attiecas uz kapacitāti un lampas spriegumu.

Pamatojoties uz šo shēmu, jūs varat pats salikt vienkāršu naktslampiņu un izmantot pārslēgšanas slēdzi vai slēdzi, lai kontrolētu lampas spilgtumu.

Uz mikroshēmas

Slodzei piegādātās jaudas regulēšanai ķēdēs līdzstrāva 12 volti, bieži izmanto integrētos stabilizatorus - Krenki. Mikroshēmas izmantošana vienkāršo ierīču izstrādi un uzstādīšanu nelielā radio komponentu skaita dēļ. Šo paštaisīto dimmeru ir viegli iestatīt, un tam ir dažas aizsardzības funkcijas.

Izmantojot mainīgais rezistors R2 rada atsauces spriegumu pie mikroshēmas vadības elektroda. Atkarībā no iestatītā parametra izejas vērtību noregulē no maksimālā 12 V līdz minimumam desmitdaļām voltu. Šo regulatoru trūkums ir zemā efektivitāte un maksimālā iespējamā pievienotās slodzes jauda, ​​tāpēc ir nepieciešams uzstādīt papildu radiatoru, lai nodrošinātu labu KREN dzesēšanu, jo daļa enerģijas tiek atbrīvota uz tā formā; no siltuma. Tomēr šis ideāls variants mazjaudas līdzstrāvas ķēdēm un zems spriegums, pateicoties tā vienkāršībai un daudzpusībai.

Šo apgaismojuma kontrolieri es atkārtoju, un ar to paveicu lielisku darbu LED sloksne 12 volti, trīs metrus garš un ļāva noregulēt gaismas diožu spilgtumu no nulles līdz maksimālajam.

Lieliska iespēja ir dimmer uz integrētā taimera 555, kas kontrolē KT819G barošanas slēdzi un īsus PWM impulsus. Iestatot ķēdi uz augstu frekvenci, jūs varat atbrīvoties no mirgošanas, kas bieži rodas lēto komerciālo dimmeru dēļ un izraisa ātru cilvēka acu nogurumu un kairinājumu.

Šajā režīmā tranzistors ir divos stāvokļos: pilnībā atvērts vai pilnībā aizvērts. Sprieguma kritums tajā ir minimāls, kas ļauj pieslēgt jaudīgāku slodzi un izmantot ķēdi ar nelielu radiatoru, kas izmēra un efektivitātes ziņā ir labvēlīgi salīdzinājumā ar iepriekšējo ķēdi ar ROLL regulatoru.

12 voltu gaismas kontrollera izgatavošana

Tas ir visas idejas vienkārša dimmera montāžai mājās. Tagad jūs zināt, kā ar savām rokām izgatavot dimmeru 220 un 12 V.

Visi budžeta iespējas Leņķa slīpmašīnām ir vairāki trūkumi. Pirmkārt, nav mīkstās palaišanas sistēmas. Šī ir ļoti svarīga iespēja. Noteikti visi esat pievienojuši šo jaudīgo elektroinstrumentu tīklam, un, to iedarbinot, esat novērojuši, kā krītas spuldzītes, kas arī ir savienota ar šo tīklu, intensitāte.

Šī parādība rodas tāpēc, ka jaudīgi elektromotori palaišanas brīdī patērē milzīgas strāvas, kuru dēļ tīkla spriegums samazinās. Tas var sabojāt pašu instrumentu, jo īpaši tos, kas ražoti Ķīnā ar neuzticamiem tinumiem, kas kādu dienu var izdegt palaišanas laikā.

Tas nozīmē, ka mīkstās palaišanas sistēma aizsargās gan tīklu, gan rīku. Turklāt instrumenta palaišanas brīdī notiek spēcīgs atsitiens vai grūdiens, un, ja tiek ieviesta mīkstās palaišanas sistēma, tas, protams, nenotiks.

Otrkārt, nav ātruma regulatora, kas ļaus ilgstoši strādāt ar instrumentu, to nenoslogojot.

Zemāk redzamā diagramma ir no rūpnieciskā dizaina:

Ražotājs to ievieš dārgās ierīcēs.

Pie ķēdes var pieslēgt ne tikai slīpmašīnu, bet arī principā jebkuras ierīces - urbjus, frēzmašīnas un virpas. Bet ņemot vērā to, ka instrumentam jābūt ar komutatora motoru.

AR asinhronie motori tas nedarbosies. Tur nepieciešams frekvences pārveidotājs.

Tātad, kas jādara iespiedshēmas plate un sāciet montēt.

Kā regulēšanas elements tiek izmantots divkāršs darbības pastiprinātājs LM358, kas, izmantojot tranzistoru VT1, kontrolē jaudas triac.

Tātad šīs ķēdes barošanas saite ir jaudīgs BTA20-600 tipa triacs.

Tāda triaka veikalā nebija un nācās pirkt BTA28. Tas ir nedaudz jaudīgāks par to, kas parādīts diagrammā. Parasti motoriem ar jaudu līdz 1 kW var izmantot jebkuru triaku ar vismaz 600 V spriegumu un 10-12 A strāvu. Bet labāk ir paturēt kādu rezervi un ņemt 20 A triaku, tie joprojām maksā santīmu.

Darbības laikā triac uzkarsēs, tāpēc uz tā ir jāuzstāda siltuma izlietne.

Lai izvairītos no jebkādiem jautājumiem par to, ka dzinējs, iedarbinot, var patērēt strāvas, kas ievērojami pārsniedz triac maksimālo strāvu, un pēdējais var vienkārši izdegt, atcerieties, ka ķēdei ir mīksta palaišana, un palaišanas strāvas var ignorēt. .

Protams, visi ir pazīstami ar pašindukcijas fenomenu. Šis efekts rodas, kad tiek atvērta ķēde, kurai ir pievienota induktīvā slodze.

Tas pats ir šajā shēmā. Kad motora strāvas padeve pēkšņi apstājas, pašindukcijas strāva no tā var sadedzināt triac. Un snubber ķēde slāpē pašindukciju.

Šīs ķēdes rezistora pretestība ir no 47 līdz 68 omi un jauda no 1 līdz 2 W. Filmas kondensators 400 V. Šajā iemiesojumā pašindukcija ir blakusefekts.

Rezistors R2 nodrošina strāvas slāpēšanu zemsprieguma vadības ķēdei.

Pati ķēde zināmā mērā ir gan slodze, gan stabilizējoša saite. Pateicoties tam, pēc rezistora ir iespējams nestabilizēt barošanas avotu. Lai gan tīklā ir līdzīgas shēmas ar papildu Zener diodi, to izmantot ir bezjēdzīgi, jo spriegums pie operatīvā pastiprinātāja jaudas tapām ir normas robežās.

Iespējamās mazjaudas tranzistoru nomaiņas iespējas ir redzamas šajā attēlā:

Iepriekš pieminētā PCB ir tikai mīksta startera plate, un tai nav ātruma kontroles komponentu. Tas tika darīts ar nolūku, jo jebkurā gadījumā regulatoram jābūt izvadītam caur vadiem.

Regulators tiek regulēts, izmantojot 100 kOhm daudzpagriezienu trimmera rezistoru.

Ja nepieciešams jaudīgāks regulators, to var montēt pēc šādas shēmas:

Ja viss ir kārtībā, tad pēc atvienošanas no tīkla nekavējoties jāpārbauda triac ar pieskārienu - tam vajadzētu būt aukstam.

Ja viss darbojas labi - dzirnaviņas ieslēdzas vienmērīgi un ātrums tiek regulēts -, ir laiks sākt testēšanu zem slodzes.

Pievienotie faili:

Shēma analogās videonovērošanas kameras pievienošanai televizoram vai datoram Digitālās videonovērošanas kameras pievienošana

Tātad, Alekseja Sidorkina raksts:

Domāju, ka katram cilvēkam dzīvē ir bijis ne viens vien notikums vai atgadījums, kam viņš nav spējis atrast piemērotu izskaidrojumu, ilgu laiku paliekot noslēpumā. Tas notika ar manu urbi.

Mans znots Dmitrijs iegādājās šo Bosch PSB 500 RE urbi 1998. gada maijā, lai iekārtotu savu jauniegūto dzīvokli. Tolaik ne visiem mājsaimniecībā bija tik prestižs instruments (jauda 500 W, ātruma kontrole, atpakaļgaita, trieciena režīms - “āmurs”). Pirkums izraisīja klusu skaudību - man bija vienkārša padomju urbjmašīna bez zvaniņiem un svilpieniem. Mana meita Bosch urbi iedeva vēlāk pēc sava znota traģiskās nāves negadījumā 2002. gadā.

Protams, mana instrumenta lietošana nebija "katru dienu no rīta līdz vakaram" urbjmašīna tika izmantota ikdienas vajadzībām, kā vairumā parasto ģimeņu, kā arī vasaras sezonā vasarnīcā.

1. att. BoschPSB 500 RE urbjmašīnas vispārējs skats.

Sējmašīna strādāja pareizi, sekmīgi pildot visas savas iespējas un funkcijas... un pēkšņi pirms 5-6 gadiem ātruma regulators pārstāja “paklausīt” - vienalga no regulatora riteņa/rokrata stāvokļa/iestatījuma, nospiežot sprūdu, urbis uzreiz veica pilnus apgriezienus bez jebkāda gluduma. Pirmā lieta, kas ienāca prātā, kāpēc nebija zemu ātrumu, bija tas, ka sējmašīnas ātruma regulēšanas ķēde bija izdegusi. Bet līdz tam laikam saimniecībā parādījās citi instrumenti, tostarp skrūvgriezis un cita urbjmašīna ciematā, un Bosch urbjmašīnas darbība zema ātruma režīmā nebija tik aktuāla, un mēs nekad netikām pie problēmas novēršanas.

Abonējiet! Būs interesanti.

Pavisam nesen nācās rūpīgi strādāt ar urbi, un tā lielais ātrums izrādījās ļoti nepiemērots, un citu instrumentu ar patronu pie rokas nebija. Netālu no mājas atrodas remontdarbnīca mājsaimniecības ierīces. Viņi man teica, ka Bosch urbjmašīnas ātruma regulators (turpmāk tekstā RO) ir tikai “izgatavots pēc pasūtījuma”, pagaidiet vismaz 2 mēnešus, darba izmaksas ir 500 rubļu.

Es nolēmu to izdomāt pats, galu galā es esmu elektroiekārtu tehniķis, kaut arī pensijā.

Pats ir regulētājs, bet uz darbnīcu gāja? Ja tas ir steidzami un par pāris simtiem (agrāk to sauca par "par pudeli"), tad nav jēgas "atsegt savu šauteni", arī citiem jāļauj dzīvot.

Atvēru sējmašīnu, atvienoju RO (divi noņemami naža tipa elektriskie kontakti, divi “skrūvēm” un viena skrūve, kas nostiprina strāvas vadu - 2. att.).

Rīsi. 2. Ātruma regulatora pievienošana sējmašīnā.

Urbšanas ātruma regulators ir atsevišķa vienība. 3. att., gandrīz dabiskajā izmērā, ir divas jau atvērta RO puses (vāks un korpuss), materiāls ir plastmasa, pusītes savā starpā nostiprinātas “ar aizbīdņiem”.

Rīsi. 3. Urbšanas ātruma regulators ar noņemtu vāku

3. attēlā parādīts: 1 – kontaktgrupa; 2 – bīdāmie kontakti; 3 – rezistoru sloksnes; 4 – regulēšanas skrūves rokrats; 5 – sprūda atgriešanās atspere.

Sējmašīnas ātruma regulatora korpusā ir kontaktu grupa 1 un bīdāmie kontakti 2 divu atsperu plākšņu veidā, ko darbina, nospiežot sprūdu un atgriežoties sākotnējā stāvoklī atgriešanas atsperes 5 ietekmē.

Vāciņā ir kondensators (apakšā) un dēlis (augšā) ar elektroniskiem elementiem un divām rezistoru sloksnēm 3, pa kurām, nospiežot sprūda, slīd kontakti 2, lai vienmērīgi mainītu instrumenta ātrumu. Rezistoru sloksnēm tiek uzklāta īpaša smērviela, lai aizsargātu sloksnes, samazinātu berzi un novērstu slīdošo kontaktu dzirksteļošanu.

Regulēšanas skrūve ar rokratu 4 uz sprūda ierobežo sprūda nospiešanas dziļumu un kontaktu 2 slīdēšanas attālumu/garumu pa rezistoru sloksnēm 3, tādējādi nosakot regulēšanas diapazonu un sējmašīnas maksimālo ātrumu. Ja regulēšanas skrūve ir pilnībā izgriezta, tad, pilnībā nospiežot, sprūda aizver kontaktu grupu, lai tieši ieslēgtu sējmašīnas motoru, apejot elektroniskos regulēšanas elementus, un dzinējs darbojas ar augstāko iespējamo ātrumu (3000 apgr./min.).

Urbšanas ātruma regulatora ķēde ir gandrīz identiska. Vienīgās atšķirības ir dizainā un izmēros.

Mans darbs ietvēra sprūda precīzas darbības pārbaudi nospiežot, kontaktgrupas daļu mijiedarbību, regulēšanas skrūves griešanos, smērvielas sadalījuma izlīdzināšanu uz rezistoru sloksnēm un pieejamo vietu attīrīšanu no uzkrātajiem putekļiem. un netīrumiem. Netika konstatēti darbības traucējumi, darbības traucējumi vai aizdomīgi aspekti. Citiem vārdiem sakot, veicu nelielu pārbaudi, pēc kuras saliku sējmašīnu, ieslēdzu un... ātruma regulators darbojas , it kā nekas nebūtu noticis!

Tādējādi Bosch urbšanas ātruma regulatora remonts tika samazināts līdz vienkāršai tīrīšanai!

Par sējmašīnas pagaidu nepareizas darbības iemesliem var izdarīt daudzus pieņēmumus - no trieciena vai nepamanīta instrumenta krišanas līdz elektronisko komponentu problēmām. Tomēr situācijas analīzei joprojām ir tendence kāda nezināma iemesla dēļ izjaukt pāra “bīdāmie kontakti - rezistoru sloksnes” darbību, pietiek ar to, ka zem kāda no slīdošajiem kontaktiem vienkārši nokļūst traips (daļiņa) - un viss; , korekcijas nebūs. Par to liecina arī instrumenta tūlītēja ieslēgšana ar pilnu ātrumu, kas iespējams tikai tad, kad tiek iedarbināta kontaktu grupa.

Kas jauns VK grupā? SamElectric.ru ?

Abonējiet un lasiet rakstu tālāk:

Bet, lai ko jūs teiktu, izrādās, ka instruments izrādījās tāds pats elektriķis un pats salabojās!

Jautājums no lasītāja

Lasītājs Aleksandrs sazinājās ar mani pa e-pastu ar šādu pieprasījumu:

Labvakar. Es uzgāju jūsu emuāru, kurā jūs remontējat Bosch urbi. Man ir līdzīga problēma, bet ar elektroniku man nav gandrīz nekāda sakara. Stulbi es izjaucu Bosch GSB 1600 RE urbjmašīnas sprūdu. Iepriekš viss darbojās lieliski, kaut kā saliku kopā, bet tagad mīkstais starts nedarbojas. Varbūt es ievietoju daļas nepareizā secībā un nepareizā vietā. Pievienoju izjauktā foto. Ceru, ka tas palīdz, urbis ir labs.

Izjauktas Bosch urbja pogas fotoattēls:

Bosch urbjmašīnu remonts. Izjauktais sprūda ir poga ar ātruma kontroli.

Bosch urbjmašīnu remonts. Izjaukts sprūda - poga

Es nezinu, kā palīdzēt lasītājam. Varbūt kāds var padalīties pieredzē?

No urbjmašīnas ar papildu ierīču palīdzību var izgatavot dažādas ierīces, kas aizstās dažādas mašīnas, piemēram, urbšanas, virpas, slīpēšanas un citas. Bet, ja urbjmašīnām nav iespēju regulēt griešanās ātrumu, tad strādāt ar tām nebūs īpaši ērti.

Mūsdienu urbji bieži ir aprīkoti ar ātruma regulatoru sprūda formā. Šajā gadījumā griešanās ātrums ir atkarīgs no spiediena pakāpes. Tajā pašā laikā sprūda bloķētājs nefiksē sprūdu pie izvēlētā griešanās ātruma visos urbju modeļos, bet tikai bloķē sprūda pie maksimālā spiediena, tas ir, pie maksimālā ātruma, kas var noliegt šādu ātruma regulatoru. Vēl viens iebūvētā regulatora trūkums ir tas, ka, ievietojot sējmašīnu jebkurā ierīcē, tas var atrasties pozīcijā, kurā ir neērti lietot ātruma regulatoru, pat ja tam nav citu trūkumu.

Urbjmašīnām ērtāk ir izmantot ārējo regulatoru, kas novērš iepriekš aprakstītos trūkumus. Jūs varat izgatavot šādu regulatoru no dimmera (apgaismojuma regulatora) un kontaktligzdas. Shematiska diagrammašāds regulators ir šāds:

Šīs shēmas īstenošana var atšķirties. Mēs iepazīstināsim ar divām iespējām, kas nav labākās no drošības viedokļa. Protams, regulators jātaisa tā, lai iekšpuse būtu ciet no visām pusēm, nevis kā bildēs dara.

Šādu ātruma regulatoru ir ļoti ērti lietot, regulatora spraudni ievieto strāvas kontaktligzdā, bet urbja spraudni – regulatora kontaktligzdā. Urbšanas sprūda ir fiksēta pilnībā nospiestā pozīcijā, un griešanās ātrumu kontrolē, pagriežot dimmera pogu. Ir nepieciešams tikai, lai sējmašīnas jauda nepārsniegtu dimmera jaudu. Šādu regulatoru var izmantot ne tikai griešanās ātruma regulēšanai, bet arī lodāmura vai katla sildīšanas regulēšanai.

Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.

(leņķa slīpmašīnas), kas plaši pazīstamas bulgāru vidū, ir ar ātruma regulatoru.

Ātruma regulators atrodas uz leņķa slīpmašīnas korpusa

Dažādu pielāgojumu izskatīšana jāsāk ar analīzi elektriskā shēma bulgāri.

vienkāršs slīpmašīnas elektriskās ķēdes attēlojums

Uzlabotāki modeļi automātiski saglabā rotācijas ātrumu neatkarīgi no slodzes, bet instrumenti ar manuālu disku ir biežāk sastopami. Ja uz urbjmašīnas vai elektriskā skrūvgrieža tiek izmantots sprūda tipa regulators, tad uz leņķa slīpmašīnas šāds regulēšanas princips nav iespējams. Pirmkārt, instrumenta īpašībām, strādājot, ir nepieciešams atšķirīgs satvēriens. Otrkārt, regulēšana darbības laikā ir nepieņemama, tāpēc ātruma vērtība tiek iestatīta, kad dzinējs ir izslēgts.

Kāpēc vispār jāregulē dzirnaviņas diska griešanās ātrums?

1. Griežot dažāda biezuma metālu, darba kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no diska griešanās ātruma.
   Ja griežat cietu un biezu materiālu, jums jāsaglabā maksimālais griešanās ātrums. Apstrādājot plānu lokšņu metālu vai mīkstu metālu (piemēram, alumīniju), liels ātrums izraisīs diska malas kušanu vai strauju diska darba virsmas izplūšanu;
2. Akmens un flīžu griešana un zāģēšana lielā ātrumā var būt bīstama.
   Turklāt disks, kas griežas lielā ātrumā, izsit no materiāla mazus gabaliņus, padarot griešanas virsmu nošķeldāmu. Un priekš dažādi veidi akmeņi, tiek izvēlēti dažādi ātrumi. Dažas minerālvielas tiek apstrādātas lielā ātrumā;
3. Slīpēšanas un pulēšanas darbi principā nav iespējami bez griešanās ātruma regulēšanas.
   Nepareizi iestatot ātrumu, jūs varat sabojāt virsmu, it īpaši, ja tā krāsojums uz automašīnas vai materiāla ar zemu kušanas temperatūru;
4. Izmantojot diskus dažādi diametri automātiski nozīmē regulatora obligātu klātbūtni.
   Mainot disku Ø115 mm uz Ø230 mm, griešanās ātrums jāsamazina gandrīz uz pusi. Un ir gandrīz neiespējami turēt rokās 230 mm disku, kas griežas ar ātrumu 10 000 apgr./min.
5. Pulēšanas akmens un betona virsmas Atkarībā no izmantoto kroņu veida tas tiek veikts dažādos ātrumos. Turklāt, kad griešanās ātrums samazinās, griezes momentam nevajadzētu samazināties;
6. Izmantojot dimanta diskus, ir jāsamazina apgriezienu skaits, jo to virsma ātri sabojājas pārkaršanas dēļ.
   Protams, ja jūsu slīpmašīna darbojas tikai kā cauruļu, leņķu un profilu griezējs, jums nebūs nepieciešams ātruma regulators. Un, ņemot vērā leņķa slīpmašīnu universālo un daudzpusīgo izmantošanu, tas ir ļoti svarīgi.