Существует 4 основных способа борьбы с вредителями: агротехнический, механический, химический и биологический. Агротехнический способ борьбы с вредителями и болезнями заключается в основном в профилактике их появления.

С помощью различных мероприятий повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. Немалую роль в выращивании растений играет выбор почвы.

Следует помнить, что в каждом регионе состав почвы различен, кроме того, качество почвы на участке определяется многими факторами: питательностью, длительностью использования, расположением грунтовых вод. Следует учитывать все эти показатели при закладке сада, тогда растения будут здоровыми и дадут хороший урожай.

Прежде чем приступить к посадке растений, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены недалеко от поверхности почвы, не рекомендуется выращивать на участке растения с глубокой мощной корневой системой, так как они будут подмерзать.

Специалистами рекомендуется чередование садовых культур на участке, так как это предотвращает возникновение многих заболеваний растений. Кроме того, большую роль в устойчивости растений играют сроки высадки в открытый грунт. Высаженные раньше времени растения обычно более слабые и чаще поражаются вредителями.

Повышенная устойчивость растений к вредителям во многом зависит от правильного и своевременного ухода, внесения необходимых удобрений и рыхления почвы.

Некоторые вредители переходят на культурные растения с сорняков, поэтому необходимо своевременно пропалывать участок, убирать опавшую листву, скошенную траву и другие растительные отходы.

Если, несмотря на проведенные агротехнические мероприятия, садовые культуры все же повреждаются насекомыми, то в этом случае рекомендуется применять механический, химический или биологический способ борьбы с вредителями.

Механический способ борьбы с вредителями заключается в непосредственном уничтожении яиц, личинок и взрослых насекомых. При этом проводят различные мероприятия: снимают насекомых с ветвей и листьев садовых культур, уничтожают зимние кладки и паутинные гнезда, используют ловчие пояса.

Многие садоводы расставляют на садовом участке специальные ловушки с целью предотвратить проникновение грызунов и крыс на территорию сада. Наиболее эффективен механический способ борьбы с вредителями в сочетании с использованием других методов.

Химический способ борьбы с вредителями и болезнями используют в том случае, когда остальные средства не принесли желаемого результата или если вредители распространились по всему участку.

Используют следующие химические средства: инсектициды - препараты, предназначенные для уничтожения насекомых; фунгициды - препараты, необходимые для борьбы с вирусными и грибковыми инфекциями; акарициды - препараты, предотвращающие появление на садовом участке клещей; нематициды - препараты, предназначенные для уничтожения нематод; моллюскоциды - препараты, препятствующие появлению на территории сада слизней; зооциды - препараты, предназначенные для уничтожения грызунов; гербициды - препараты, используемые для борьбы с сорняками.

Кроме того, препараты подразделяют в соответствии со степенью воздействия на вредителей на кишечные, способствующие их отравлению и гибели, и контактные, вызывающие паралич нервной системы и прекращение дыхания у грызунов и насекомых.

При химическом способе борьбы с вредителями необходимо точно высчитывать количество используемого препарата и следить за тем, чтобы применяемое средство равномерно распределялось на ветвях и листьях растений.

Не следует использовать избыточное количество химических препаратов при обработке растений, так как это вызывает повреждение листьев и ухудшение вкусовых качеств плодов.

Кроме того, неравномерная обработка растений химическими препаратами приводит к тому, что уничтожаются не все вредители, создаются условия для их привыкания к данному средству и образования устойчивых к инсектицидам видов.

Применение биологического способа борьбы с вредителями способствует сохранению природного баланса на приусадебном участке. У многих вредителей есть естественные враги, например насекомоядные птицы, летучие мыши, ежи, лягушки, ящерицы, которые препятствуют их распространению и регулируют численность.

Каждый дачник мечтает о богатом урожае, но чтобы его получить, придется приложить немало усилий. Кроме плохой погоды, засухи или града свести на нет все результаты труда могут вредители огорода. Как бороться с ними не только магазинными, но и подручными средствами, можно узнать далее.

Методы борьбы с вредителями

Вредные насекомые могут не только снизить качество урожая, но и погубить растение полностью, и придется потрудиться, чтобы защитить свой сад, огород. Борьба с вредителями должна начинаться с профилактики, включающей в себя такие методы:

• Агротехнический - перекопка почвы, обрезка и удаление пораженных и сухих ветвей, уничтожение сорняков и профилактическая обработка саженцев, черенков, клубней и другого посадочного материала.
• Механический подразумевает поиск и уничтожение гнезд насекомых вместе с яичками.
• Биологический - подключение и птиц к борьбе с вредителями.
• Химический - борьба с насекомыми при помощи различных препаратов.

Какие вредители считаются вредителями полей и огородов? Капустная совка и белянка, тля, медведка, проволочник, картофельная моль, слизни, колорадский жук стали настоящим бичом каждого дачника, и борьба с ними не прекращается ни на минуту.

Отвар горькой полыни против гусениц

С и совкой можно справиться при помощи отваров растений, которые абсолютно безвредны для человека, но вредители сада и огорода их боятся. Быстро уничтожит вредителей отвар из Для этого необходимо прокипятить 1 кг высушенных растений в течение четверти часа. Далее отвар охлаждается и процеживается, после чего разбавляется водой (10 литров). Поможет усилить действие настоя куриный помет (1 кг заливается водой и оставляется на 2 суток). После чего смешиваются полынный отвар и пометный настой. Потом смесь процеживается и добавляется вода в таком количестве, чтобы получившийся объем равнялся 10 литрам. Теперь необходимо опрыскивать растения до полного уничтожения вредителей один раз в неделю.

Другие полезные настои и отвары против гусениц

Вредители огорода крайне боятся настоя из лопуха. Приготовить его довольно просто. Для этого мелко покрошенные листья растения укладывают в емкость, заполняя ее наполовину. Далее посуду заливают водой по самый край и оставляют на три дня настаиваться. После чего смесь процеживается, и можно опрыскивать растения.

Настой ромашки также пользуется большой популярностью у дачников и огородников: цветы заливаются водой в пропорции 1:10. Смесь настаивается в течение 12 часов, при этом растения необходимо иногда помешивать. Теперь настой процеживается и разбавляется водой в пропорции 1:5.

Отличное средство против гусениц - настой из живокости. Чтобы его приготовить, нужно взять 0,5 кг сухого растения и настоять его в 10 литрах воды.

Химия против насекомых

Несмотря на все заверения продавцов о том, что то или иное средство безвредно для здоровья, к химическим препаратам стоит относиться с предельной осторожностью. Наиболее распространенные из них - "Бензофосфат" и "Карбофос", которые следует разводить не менее 60 г на 10 л воды. Прекращать опрыскивание следует не позже чем за месяц до сбора урожая. Не менее популярен "Фоксим" (100 г на 10 л воды). Последнюю обработку этим препаратом следует проводить за 20 дней. Пользуется успехом у дачников и "Ровикурт" (10-25 г на 10 л воды). Этим раствором можно пользоваться за 15 дней до уборки.

Но что же делать, если перед сбором урожая растения подверглись атаке вредителей? В этом случае поможет биологическое средство. Вредителей огорода опрыскивают "Дендробациллином" или "Энтобактерином" в пропорции 60 г на 10 л воды. Овощи и фрукты становятся безвредными уже спустя 5 дней после последнего опрыскивания.

и клещами?

Эти вредители огорода довольно опасны и наносят огромный вред овощным и бахчевым культурам. Но избавиться от них можно при помощи безопасных природных препаратов. Простой и проверенный способ уничтожить этих насекомых - это приготовить отвар из картофельной бахчи. Для этого берется 1,2 кг свежей измельченной ботвы, растения заливают 10 л воды и смесь оставляется на 2-3 часа. После чего раствор процеживается, и им можно опрыскивать растения.

Настой из горчака: 1 кг цветов кипятится в течение 30 минут в 10 литрах воды. После чего смесь охлаждается и процеживается. Теперь к раствору необходимо добавить 20-30 г хозяйственного мыла. После чего можно опрыскивать пораженные тлей растения. Также против этих вредителей помогут настои и отвары из одуванчика, табака, горького перца, ботвы томата, тысячелистника, чеснока и луковой шелухи.

Химия против тли

Самый известный и безвредный для здоровья способ избавиться от вредителей - это обработать пораженные места раствором мыла хозяйственного и кальцинированной соды. Приготовить его довольно просто: 50 г соды и 50 г мыла разводятся в 10 л воды. Единственное, о чем следует помнить: употреблять овощи после такой обработки можно не раньше чем через 10 дней. "Бензофосфат", "Ровикурт" и "Карбофос" также эффективны против этих насекомых. Использовать их можно в той же пропорции, как и против гусениц.

Бич садов - медведка

Если спросить любого огородника, какие насекомые - вредители полей, огородов самые опасные, то, несомненно, каждый ответит, что это медведка, она же капустянка, или земляной рачок. Это насекомое обожает хорошо увлажненные и удобренные навозом земли и способно повредить рассаду, клубни и даже плоды любого овощного, фруктового или цветочного растения. Борьба с вредителем очень затруднена, так как насекомое почти невозможно обнаружить в земле. Лучшим средством уничтожения является "Карбофос": в 10 литрах воды развести 20-25 г вещества и полученным раствором обрабатывать почву в вечернее время, расходуя приблизительно 10 литров на 1 кв. м. Истребить вредителя можно только осенью. Перед тем как перекопать огород, стоит полить корни растений таким раствором: 100 г керосина разводится в литре воды.

Но прежде чем использовать химические препараты, лучше провести профилактику. Отпугнуть вредителя помогают веточки ольхи, которые необходимо закопать в землю через каждые 1,5 метра. Также помогут приманки и ловушки. В теплое время года разложить по участку маленькие кучки навоза и каждые 15 дней проверять их на наличие яиц и насекомых. Также можно устроить ловушки, а для этого закапывать небольшие тазы таким образом, чтобы края были в один уровень с почвой. Налейте в ловушку воду, чтобы она не доходила до края примерно на 9 см.

Проволочники

Эти насекомые - вредители полей и огородов выглядят как небольшие жуки длиной до 2 сантиметров. Распознать их можно по щелчку, который издают насекомые, если их перевернуть на спинки. Сами по себе эти жуки достаточно безвредны, но их личинки наносят огромный вред растениям. очень затруднительна и трудоемка, но снизить потери можно систематической обработкой. Начинать войну следует ранней весной. По всей территории участка разложите пучки листьев и соломы и уничтожьте собравшихся там насекомых. Очень эффективны приманки из овощей: картофеля, свеклы, моркови. Небольшие кусочки нанизываются на прутики и закапываются на глубину до 12 см. Через пару дней стоит осмотреть ловушки и уничтожить жуков. Обновив срез, можно использовать ловушки повторно в других местах огорода.

Защитить рассаду от проволочника можно, если за сутки до посадки обработать лунки слабым раствором марганцовки (от трех до пяти граммов на 10 л воды). В мае-июне следует обязательно рыхлить междурядья. Это поможет с легкостью уничтожить основную массу личинок жука. Своевременное избавление от сорняков поможет в борьбе с вредителем, ведь эти насекомые любят откладывать личинки в заросших местах. Осенью при перекопке в чернозем можно добавить немного угольной золы из расчета 1 литр на 1 кв. м. Из химических средств против проволочника поможет "Диазинон" (30 г на 10 кв. м) и "Фоксим" (50 г на ту же площадь).

Картофельная моль

Опаснейший вредитель, которого можно уничтожить только газовой обработкой аэрозольными препаратами. Выглядят эти вредители полей и огородов как серые бабочки, достигающие в длину 12-15 мм. Задние крылья насекомого украшены длинной бахромой. Вред наносится гусеницей, которая имеет желтый цвет и черную или темно-коричневую головку. Повреждает любые пасленовые растения как в период вегетации, так и при хранении урожая. Уничтожить вредителя своими силами практически невозможно, и при его обнаружении необходимо в срочном порядке оповестить государственную инспекцию.

Колорадский жук

Эти насекомые - вредители огорода известны любому дачнику. Несмотря на то что колорадский жук портит только картофель, частично томат и баклажан, с ним ведется непрекращающаяся борьба, ведь за сезон может появиться три поколения прожорливого жука. Уничтожать вредителя лучше при помощи природных методов. На участках с небольшим количеством картофеля и баклажанов нужно проводить периодический ручной сбор жуков, а также гнезд и личинок. Перед тем как появятся всходы растений, можно разложить картофельную кожуру на территории участка. На нее обязательно соберется большое количество насекомых, которых легко уничтожить.

Опрыскивать растения можно безвредным настоем из грецкого ореха. Рецепт его прост: свежие листья (100 г) заливаются 2 литрами воды. Смесь кипятится в течение 10 минут, после чего охлаждается и процеживается. Далее 200 г этого отвара разводятся в 10 л воды. Можно приступать к опрыскиванию. Если не получается уничтожить колорадского жука такими методами, то необходимо применять химические препараты. В настоящее время существует огромный их выбор для борьбы с этим насекомым. Но стоит помнить об осторожности и тщательно соблюдать инструкцию по применению любого препарата.

Слизни

Эти вредители огорода доставляют большое беспокойство владельцам участков, расположенных во влажной местности. Так как насекомые предпочитают питаться ночью, то борьбу с ними лучше начинать с вечера. Для этого следует разложить на территории участка любой влажный материал, подойдет мешковина. Слизни обязательно соберутся здесь, и утром их можно будет легко уничтожить. Нелишним будет опылить растения золой после наступления темноты.

Также можно использовать и В борьбе с этим насекомым поможет такой отвар: 0,5 кг горького перца измельчается и кипятится в 5 литрах воды в течение одного часа. Потом смеси следует дать настояться двое-трое суток. Полученный концентрат следует развести водой в пропорции 0,5:10, и можно обрабатывать участок.

Материал подготовил: Юрий Зеликович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Насколько мешают вести правильное и рентабельное агрохозяйство вредители, повторять не приходится. В наше время «продвинутых» агротехнологий потери урожая от вредителей в развитых странах составляют 15-25%, а в отсталых достигают 65%. Если снизить их до 5% там и там, этого было бы более чем достаточно, чтобы решить глобальную продовольственную проблему – 3/4 населения Земли хронически недоедает или не получает полноценного питания. В РФ меры по борьбе с вредителями на больших площадях хорошо разработаны – СССР был передовой в этом отношении страной. Но в малом частном хозяйстве уничтожение вредителей растений пока еще ведется слабо эффективными способами большой агротехнологии, мало пригодными на чересполосице из клочков земли по 4-100 соток и до 2-3 га. Принципиальных изменений в данном случае нет, но выбор и порядок использования тех или иных средств и мер от вредителей меняются. Как именно – этому вопросу и посвящена в основном данная публикация.

Организационные мероприятия

Борьба с вредителями в малом частном хозяйстве на единицу земельной площади в целом обходится дороже, чем системная на больших площадях, однако и способов сократить расходы не нее обнаруживается больше благодаря меньшей удельной (на единицу площади) стоимости ручных трудозатрат. Данное обстоятельство требует правильной организации защиты растений от вредителей, отличной он нее же на больших площадях. Для этого нужно учесть, во-первых, изменение приоритетов вредоносности нахлебников; во-вторых, зависимость организации борьбы с ними от порядка землепользования участка.

Приоритеты врагов

В мелкой чересполосице существенно сдвигаются приоритеты вредителей по степени приносимого ими вреда. На больших площадях можно, к примеру, подавить очаги размножения вредителей и тем самым уменьшить расходы на профилактическую обработку посевов и насаждений. Но если вы у себя надрываетесь в борьбе с колорадским жуком, а сосед в то же время усиленно хлещет отвратительного запаха жидкий продукт, полученный из картошки прошлогоднего урожая, то ваши усилия тщетны. В то же время для биозащиты больших площадей нужны такие дорогостоящие мероприятия, как питомники-инсектарии для насекомых – истребителей вредителей и организация их доставки расселения, на малый участок полезных насекомых можно просто и бесплатно привлечь, см. далее. Комплексная борьба с вредителями на малых площадях и осложняется, и облегчается «чересполосицей в чересполосице» – выращиванием на участке разнообразных культур. С одной стороны, вредителям со сложным жизненным циклом это дает возможность завершить его, не совершая дальних миграций. С другой – правильно рассаживая одни и те же продуктивные растения, можно тем же вредителям создать тяжелые и даже невыносимые условия существования.

В связи с этими и некоторыми другими не столь существенными факторами, вредители растений разных систематических групп по степени причиняемого ими вреда на мелком частном участке распределяются таким образом:

1. Членистоногие: насекомые и арахниды (клещи) – 75-85% и до 95%;
2. Наземные моллюски (слизни, улитки) – 12-17%;
3. Позвоночные (млекопитающие, птицы, рептилии) – 5-15%
4. Прочие животные организмы – остальное.

Что нужно знать о членистоногих

Почти у всех наземных членистоногих в их подчас очень сложных жизненных циклах есть покоящаяся фаза (яйцо, личинка определенного возраста, куколка или, иногда, взрослая размножающаяся фаза – имаго), предназначенная переносить неблагоприятные условия. В покоящейся фазе вредители очень мало уязвимы; некоторые способны выживать в вакууме на космическом холоде и выдерживать дозы радиации в первом контуре ядерного реактора. Но при пробуждении из покоящейся фазы и некоторое короткое время после метаморфоза ее в следующую вредители становятся чрезвычайно уязвимыми.

В средних широтах пробуждение покоящихся фаз четко приурочено к весеннему пробуждению и началу сокодвижения растений, переполненных в это время легко доступными питательными веществами. Поэтому весенняя профилактическая обработка от вредителей на малом участке будет намного проще технологически, эффективнее и потребует меньшего расхода более дешевых препаратов, чем летняя срочная при вспышке размножения, см. рис.:

Особенности насекомых

У насекомых жизненный цикл четко разделен на не имеющую видимых половых признаков питающуюся (личинка) и генеративно-расселительную (имаго) фазы. У высших насекомых с полным превращением (Insecta-Holometabola) существует также четко выделенная покоящаяся фаза – куколка. Личинка, как правило, долгожитель, накапливает запас питательных веществ для размножения и поэтому прожорлива. Она же у очень многих особенно вредоносных видов перезимовывает (бабочки-белянки, огневки, плодожорки, листовертки), а куколка лишь защитный кокон на время метаморфоза личинки-гусеницы в имаго0бабочку. Имаго живут недолго; у некоторых видов (поденки) – менее часа и даже минуты. Период появления имаго на виду называется лётом; личинки чаще всего живут скрытно или стараются замаскироваться, или защищаются ядовитыми выделениями. За время лёта имаго ищет и потребляет небольшое дополнительное питание, необходимое для формирования гениталий; самцы многих видов и самки некоторых вообще не питаются. Половозрелые имаго немедленно начинают искать партнеров для спаривания, а самки после совокупления – откладывать яйца. Обеспечив продолжение рода, имаго чаще всего погибают; виды, у которых имаго перезимовывают и размножаются неоднократно, единичны. Отсюда следуют важнейшие принципы и особенности борьбы с насекомыми-вредителями в огороде:

Порядок землепользования

Большие массивы пахотных земель используются в общем одинаково независимо от того, кто, как и на каких основаниях ими владеет – слишком большую ценность они представляют. С мелкими участками ситуация иная, и выбор средств и мер борьбы с вредителями не них определяется, помимо прочего, также и порядком землепользования:

1. Участок свой собственный, передаваемый по наследству и свободно отчуждаемый на законных основаниях по усмотрению владельца;
2. Участок используется на правах долгосрочной или автоматически продлеваемой аренды. Благоустройство, перепланировка, частичная затройка и рекультивация участка предусмотрены договором аренды либо предусмотрено их согласование с арендодателем (или коллективом совладельцев всего земельного массива, напр. дачного или садово-огородного товарищества);
3. То же, но аренда целевая исключительно под сельхозпроизводство;
4. Аренда краткосрочная, как правило, узкоцелевая определяемая арендодателем, напр., 2 гектара на 3 года под лук.

В первых 2-х случаях целесообразно комплексно применять способы долговременного действия (агротехнические и биологические), а методы химической борьбы (см. далее) использовать только при нашествиях вредителей.

В 3-м – упор лучше делать на современные биопрепараты, также см. далее.

И, наконец, в 4-м случае нет иного выхода, как интенсивно применять кроме биохимии и ядохимикаты. Это хищнический способ землепользования, истощающий землю, насыщающий ее и урожай вредными веществами, поэтому далее в статье рекомендации для такого случая не рассматриваются.

Примечание: во всех случаях опрыскать многолетние насаждения весной для профилактики от вредителей отнюдь не помешает, т.к. накопление применяемых химикатов в урожае и почве при этом либо минимально, либо вовсе исключается.

Методы борьбы

В соответствии с указанными выше оргмероприятиями выбираются уже конкретные способы борьбы с вредителями исходя из увеличения их стоимости, сложности и физической трудоемкости в сочетании с кратковременной и длительной эффективностью, а также влиянием средств борьбы с вредителями на товарность и пищевые качества продукции:

• Агротехнические – дополнительных финансовых затрат не требуют. Трудозатраты значительные, но сильно растянуты по времени и на общем фоне трудов по уходу за участком не выделяются. Кратковременный (в пределах сезона) эффект отсутствует, но долговременный сильный, длительный и стабильный. Есть постэффект: правильно культивируемый, но впоследствии заброшенный участок до 3-5 лет. Негативного влияния на качество продукции нет; положительное сильное.
• Биохимические – дорогие, но дают как кратковременный, так и длительный эффекты. Трудозатраты небольшие, высокой квалификации работника не требуется. Позитивного влияния на продукцию нет; отрицательное возможно при большой (и очень дорогой) передозировке или совершенно безграмотном применении.
• Химические – дешевле биохимических, но ненамного. Хотя сами препараты для химической борьбы с вредителями много дешевле биохимии, то и требуется их в разы больше. Сложность и трудоемкость высокие, сосредоточенные во времени. От работника требуется серьезная квалификация. Положительного влияния на продукцию нет; отрицательное на условиях мелкой чересполосице (в т.ч. в пределах участка) неизбежно.
• Биологические – дают средней силы кратковременный и долговременный эффекты; от нашествий вредителей не спасают. Оба эффекта нестабильны, но существенно снижают затраты на прочие средства и увеличивают их эффективность. От работника требуется хорошее знание биологии как вредителей, так и их естественных врагов. Влияния на качество продукции нет. Трудоемкость или низкая, но заметная на общем фоне, или высокая кратковременная, см. далее.
• Механические – трудоемки, крайне неээфективны. Могут быть полезны в отдельных случаях, также см. далее.

Примечание: для химической и биохимической борьбы с вредителями с успехом могут быть использованы бесплатные народные средства, см. далее. Однако по силе действия на человека и способности портить урожай «естественные» биопрепараты и ядохимикаты ничуть не уступают покупным. Поэтому готовить их и применять нужно с использованием всех необходимых в каждом конкретном случае предосторожностей, соблюдением дозировок и режимов обработки.

О спецфирмах

Из сказанного выше уже ясно, что химия и биохимия на правильно культивируемом мелком частном участке регулярно требуется только весной профилактическая, а по сезону может понадобиться эпизодически. Поэтому имеет полный смысл разузнать – а не оперируют ли в ваших краях предприятия или ИП, специализирующиеся на обработке растений от вредителей. Если да, то разовая обработка, или до подавления вспышки вредителя, обойдется скорее всего дешевле, чем самостоятельная покупными в розницу химикалиями, и будет выполнена опытным специалистом. Ваши затраты на спецоборудование с таком случае исключаются. Для весенней профилактики лучше всего скооперироваться в складчину с соседями: и на сотку, и на дерево, и на двор выйдет дешевле, а вероятность миграции нахлебников со стороны сойдет до ничтожной. О препаратах для весенней профилактической обработки участка см. видео:

Видео: о препаратах для защиты растений

Агротехника

Агротехнические приемы развивались и совершенствовались веками и попутно автоматически отрабатывались так, чтобы сделать насаждения менее доступными для вредителей. В современной агротехнике эта задача ставится целенаправленно как неотъемлемая часть разработки новых агротехнологий. Поэтому участок, культивируемый по всем правилам, нашествиям вредителей подвергается редко. У этого способа один минус – нужно затратить не менее 2-3 лет кропотливого труда, чтобы потом спокойно ждать урожая и лишь изредка применять специализированные средства борьбы с объедалами. Из специфических приемов агротехники, ориентированных именно на борьбу с вредителями, можно отметить следующие:

1. Оптимально плотная высадка/посев растений;
2. В дополнение к п. 1 – новые агротехнологии, ориентированные на создание неблагоприятных для вредителей условий;
3. Чередование культур на земельной площади;
4. Правильная техника полива;
5. Правильное компостирование отходов.

Как сажать от вредителей

Слишком плотная посадка (слева на рис.), ориентированная на максимальное использование продуктивности земли, дает повышение урожайности на 3-4 года, но уже в этот период с вредителями приходится бороться сильной химией. Затем продуктивность участка падает, а вредители расходятся вовсю: под плотным пологом любимых растений им удается создать очаги, труднодоступные для обработки.

Дерево в центре на рис. смотрится шикарно, но подвержено нападению вредителей более своих «коллег» в саду, т.к. открыто всем ветрам и отлично видно мигрирующим расселительным особям вредителей. Посадка на газоне без приствольного круга (хотя бы) создает благоприятные условия для зимовки покоящихся фаз вредителей. Если они нападут на это дерево, избавиться от них будет очень трудно.

Оптимальный способ посадки (посева) – когда взрослые, выросшие в полную силу растения в ряду чуть касаются друг друга самыми распростертыми частями, а по свободной части междурядий можно пройти с инструментом, не ломая веток и листьев, справа на рис. Массивы культур со сходной физиологией и агротехникой (сроки посева/высадки, схемы и периодичность ухода) не должны соприкасаться. «Выжать» сразу все из своих соток таким способом не получится, но в среднем более чем за 3-5 лет продуктивность участка (и доходность товарного) будут выше вследствие меньших расходов на агрохимию, удобрения и меньшей зависимости урожайности от погодных условий.

Примечание: там же справа на рис. новый способ культивирования плодовых деревьев – карликовый штамб. Сбор с единицы земельной площади выше, чем в саду, а плодожорки плоды не жрут, хоть ты тресни.

Чересполосица в чересполосице

• Огурцы – сажать подальше от растений, источающих много фитонцидов (см. далее) и натягивать над огуречным участком защитную сетку. Не оконную, специальную для огурцов! Помимо защиты от расселяющихся особей вредителей, сетка стабилизирует освещенность и микроклимат под собой, и вероятность того, что огурцы загорчат, становится крайне малой. ставить ловушки для слизней.
• Капусту – сажать рядом в огурцами, отгородив полосой высокорослых зонтичных ароматических трав: укропа, фенхеля или постоянной посадкой смородины. Также ставить ловушки для слизней.
• Клубнику сажать с другой стороны огурцов, отгородив полосой других однолетних приправ или смородины. И здесь ставить ловушки для слизней.
• Картофель сажать не сплошным массивом, а широкими полосами, чередуя их с посадками зонтичных, умеренно источающих фитонциды, напр., моркови. Колорадские жуки не любят фитонцидов зонтичных, а морковная муха и личинки жуков-долгоносиков (проволочники) – пасленовых. В то же время зеленые части картошки пасленовые фитонциды источают также умеренно, и растения не будут угнетать ими друг друга.
• Томаты, сильно источающие пасленовые фитонциды, отгораживать от прочих посадок луком, чесноком, столовой свеклой.
• Морковь сажать вперемешку с картофелем, луком, баклажанами. Эти растения совместно успешнее отпугивают вредителей, чем порознь, и не угнетают друг друга.
• Овощной (сладкий) перец сажать на самом свету разреженно, чтобы в ряду между вполне разросшимися кустиками оставались просветы прим. в ладонь. Не сажать рядом перец и любые другие пасленовые.

Весь участок таким образом засаживать не надо: требуется ведь хоть какое-то подобие севооборота. Иначе вредители угнездятся в обжитых местах так, что не выведешь. Надо условно разбить весь участок на отдельные массивы под однолетники, увязать их с посадками многолетников и как бы передвигать схему высадки на всем участке по кругу. Севооборотом это не будет, и поддерживать плодородие почвы все равно придется, но вредителям такой участок понравится не больше, чем холеной кокотке – хрущевка с мокрыми потолками.

Пример схемы чередования посадок для борьбы с вредителями дан на рис.Условными значками обозначены или относительно постоянные насаждения: сад, массив клубники, посадки черной и красной смородины, малинник, виноградник.

Засаживать междурядья в саду тоже не надо: и тем, и тем растениям так будет хуже, а вредителям – лучше. Малину, ежевику и др. корневые (точнее – столоновые) агрессоры нужно высаживать на границе участка; желательно вообще на задворках. Бобовые высаживают либо на свободном месте, либо, для начала рекультивации почвы, вместо части других культур на истощенных участках. Также их можно сажать между делянками картошки вместо моркови.

Примечание: столон – подземный орган вегетативного размножения. Тянется от материнского растения сначала горизонтально, потом поворачивает вверх и образует корневую и наземную части растения-пасынка.

Полив

Большинство огородников любителей о технике полива просто не думает. Типа – вы бы еще инструкцию дали, как жевать и глотать. Между тем как профилактический агротехнический прием борьбы с вредителями она очень важна.

Поливать растения так, как на рис. зачеркнуто, ни в коем случае не следует. Растениям летом нужен не душ, а свободная транспирация – испарение воды листьями. Устраивая им душик, которого самому так хочется, мы тем самым побуждаем растения шире, чем нужно, открыть устьица и выделять больше специфических летучих веществ. По запаху которых вредители и находят свою пищу. А размокшие покровные ткани легче прогрызть. Еще легче – если от неправильного полива на растениях появились солнечные ожоги.

Поливать растения нужно под корень, справа на рис. Особенно – удобрительными, лечебным и профилактическими поливками, если только схема применения соотв. препарата не предусматривает иного.

Компост

Компост из отходов растениеводства (ботвы, палых листьев и т.п.) – хорошее удобрение, позволяющее сократить расходы на агрохимию и долгое время поддерживать качество почвы на участке. Но неправильно приготовленный компост может стать источником перманентного заражения вредителями и свести на нет другие способы борьбы с ними.

Компостирование в куче или в яме почти никогда не убивает зародыши вредителей полностью. Но и компостный ящик такой, как слева на рис. – курорт для нахлебников. Дело не в том, что он покосился: такой ящик, во-первых, слишком хорошо вентилируется. Во-вторых, к нему вплотную подходят растения, способные стать кормовой базой для отродившегося нового поколения вредителя.

В правильно построенном компостном ящике (в центре) идут преимущественно анаэробные процессы, в которых покоящиеся фазы вредителей не выживают. Еще лучше вместо обычного применять ЭМ-компостирование, тем более что препараты для него можно приготовить своими руками. Отходы на компостирование нужно аккуратно перевозить в тачке с высокими бортами, а не таскать ворохом: достаточно нескольким особям зимующей фазы выпасть из него на хорошее, для них, местечко – и вспышка размножения летом почти что гарантирована. Никто ведь не будет весной опрыскивать весь участок – такая профилактика слишком уж накладной выйдет.

Биохимия

Биохимические препараты от вредителей огорода и сада делятся на:

Ассортимент бактериотоксинов от вредителей в продаже весьма широк. Есть как специализированные средства, так и комплексные препараты, действующие на несколько видов вредителей; обзор бактериальных средств борьбы с вредителями см. в роликах:

Видео: о биосредствах для борьбы с вредителями

Комплексные бактериальные препараты от вредителей желательно покупать, когда на участок напали несколько их видов. Случай довольно частый, напр., капустная белянка нередко «кооперирует» свою вредоносную деятельность с медведками и проволочниками. На самом деле они, конечно, не договариваются, просто уже ослабленное одним видом растение становится легкой добычей другого. Если точно установлен вредитель одного вида, или несколько, комплексного препарата для которых нет, нужно брать специальные монопрепараты – покупая комплекс, вы платите за недешевые вещества, которые без толку пропадут.

Применять бактериотоксины нужно строго по инструкции. Хотя они достаточно специфичны, передозировка может как минимум придать плодам противный вкус, но возможны и нарушения здоровья как после обработки, так и после потребления продукции. Кроме того, бактериотоксинов абсолютно точно направленного действия нет, как и, напр., холерой болеют не только люди. Передозировка может погубить обитающих на участке полезных насекомых, а их немало, см. далее, и роль их в защите от вредителей может быть велика.

Самодельная биохимия

Биохимические средства от вредителей, подобные по действию бактериотоксинам, можно приготовить самостоятельно в виде растительных настоев и отваров. Их недостаток сравнительно с покупными – меньшая избирательность действия, поэтому применять их нужно аккуратнее. Другой недостаток – вредители привыкают к ним. Если вымаривать один и тот же вид нужно регулярно, надо чередовать препараты от него из разных растений. И, наконец, бесплатные растительные средства борьбы с вредителями действенны только на ухоженном и правильно культивируемом участке, см. выше.

Растительные биохимические средства от вредителей это отдельная большая тема. В обзорной статье ограничимся списком, что от каких объедал помогает:

• Живокость высокая – от листогрызущих имаго и личинок.
• Календула (ноготки) – от клещей в виде отвара или репеллента (см. далее).
• Лопух большой – от листогрызущих на капусте и корнеплодах.
• Лук репчатый и чеснок посевной – отвар их шелухи эффективное средство от многих видов вредителей.
• Одуванчик лекарственный – от тлей, клещей, цветочных клопов-вонючек.
• Полынь горькая – от многих видов вредителей.
• Ромашка аптечная – от клещей и тлей.
• Табачная пыль и крошка табака-махорки – от вредителей многих видов.
• Томат (зеленая ботва) – против блошек крестоцветных, гусениц белянки капустной и растительноядных молей, клещей и тлей.
• Тысячелистник обыкновенный – от паутинных клещиков, тлей и клопов.
• Хвощ полевой – от многих видов вредителей.
• Чемерица (очень ядовита!) – от многих видов вредителей.
• Щавель конский – от клещей, тлей, и, особенно, от клопов на редисе и др. крестоцветных.

Кастраторы и феромоны

Это принципиально новые средства борьбы с вредителями, работающие 100% избирательно и эффективно, абсолютно не загрязняющие окружающую среду и действенные там, где прочие способы бессильны.

Напр., имаго бабочек древесницы въедливой (верхний ряд на рис.) и древоточца пахучего (нижний ряд) не берет и ДДТ. Их, и гусениц их, никто не ест – они ядовиты и отвратительно воняют.

Лет незаметен, но их гусеницы буквально опустошают деревья и кустарники изнутри (справа на рис.). Пока единственный способ борьбы с ними – полное, с кочевкой корней, удаление и уничтожение пораженных растений. Феромонные ловушки с кастраторами способны раз навсегда решить проблему борьбы с такими «идеальными вредителями». К сожалению, феромонные ловушки с химическими кастраторами пока проходят стадии разработки или экспериментальной проверки. Будет надеяться, что надолго то и другое не затянется.

Репелленты

Это летучие вещества, отпугивающие вредителей. Пример для нас – дибутилфталат от комаров и таежного гнуса. Применение синтетических репеллентов обходится дорого, т.к. они быстро улетучиваются. Но вместо покупных препаратов можно с успехом воспользоваться живыми растениями:

1. Базилик, бархатцы (тайгетес, тегатес), лаванда, розмарин, тимьян – от колорадского жука и слизней.
2. Горчица – от слизней.
3. То же, от медведки и др. подземных вредителей – горчица белая или, хуже, однолетние бобовые.
4. Календула – высевают в междурядьях от клещей.

Примечание: горчица – весьма действенное средство против слизней, см. напр., сюжет:

Видео: обычная горчица против вредителей

Яды

Ядохимикатов против вредителей культурных растений выпускается еще больше разновидностей, чем биопрепаратов; применение тех и других в садоводстве и огородничестве регламентируется Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов. Скачать его в формате.pdf можно отсюда: agroxxi.ru/goshandbook , а в виде электронного справочника отсюда: agroxxi.ru/goshandbook/yelektronaja-versija-spravochnika.html .

Мнение растениводов-опытников о том, какие агрохимикаты возможно, при правильном применении на малых площадях, считать безопасными, смотрите в след. видео:

Видео: безопасные средства против вредителей

А о препаратах от насекомых-вредителей – в еще одном:

Видео: ядовитые препараты против вредителей

Ядохимикаты против вредителей выпускаются органические синтетические (в основном хлорорганические и фосфорорганические) и минеральные – на основе органических соединений. Минеральные ядохимикаты применяются более в составе различны смесей. Дополнительные компоненты смесей усиливают действие основного токсина на вредителей и уменьшают его же на растения и другие живые существа. Как правило, спектр действия и органических, и минеральных ядохимикатов широкий, они эффективны против вредителей множества видов и действую быстро; часто – мгновенно. В случае массово нашествия вредителей применение ядохимикатов зачастую оказывается единственным средством спасти хотя бы часть урожая, т.к. действие биопрепаратов начинается спустя часы и даже дни после обработки.

Происхождение самых эффективных смесей минеральных ядохимикатов часто народное; состав выверяется и проверяется многолетним опытом. Напр., хорошо известная разработана на основе французских народных рецептов. Есть и русский рецепт смеси ядохимикатов против огородных и садовых вредителей разных видов:

и китайский:

Примечание: растительные компоненты в смесях ядохимикатов используются только как поставщики ядов, без биохимии.

При использовании ядохимикатов недостаточно особенно тщательно соблюдать дозировку, схемы обработки и вообще инструкции по пользованию. Один и тот же препарат, применяемый по одной и той же схеме в одной и той же дозе в одном и том же месте может в разное время года, или в одно и то же при разных внешних условиях либо оказаться недейственным, либо накопиться в земле или в урожае. Полезные насекомые на участке почти наверняка погибнут вместе с вредителями. Поэтому для работы с ядохимикатами необходим достаточный личный опыт и выработавшаяся на его основе интуиция. Если их нет, лучше обратиться в специализированную организацию по защите растений, см. выше.

Биоспособы

Роль наездников (поз. 1) и жуков божьих коровок (поз. 2) в уничтожении вредителей общеизвестна. Однако они весьма избирательны: уничтожают один или несколько вредных видов. Одиночные осы, а их них – пилюльные осы, выкармливают своих личинок парализованными личинками насекомых многих вредоносных видов. Жалят одиночные осы больно, но, в отличие от вредных общественных (см. далее) не докучливы и неагрессивны. Поэтому, если вы обнаружите около огорода или сада гнездо пилюльной осы (поз. 3), не разоряйте его: на подходящем месте эти наши помощники гнездятся из года в год.

Очень прожорливые хищники, истребляющие множество вредных насекомых – хищные наземные жуки-жужелицы. Среди жужелиц есть и вредные, и очень вредные, но распознать жужелицу-хищника несложно по крепкому сложению, мощным бегательным ногам, выступающим далеко за пределы корпуса, четко отграниченным отделам туловища – голове, груди, брюшку – острым, сильным, направленным вперед челюстям и как бы немного завернутым вверх краям груди, поз. 4-6.

Златоглазки хорошо заметны благодаря характерному золотистому блеску глаз. Их имаго – изящные, нежнейшие и безобиднейшие создания (поз. 7). Но омерзительного вида личинки златоглазок (поз. 8) – специалисты высочайшей квалификации по истреблению тлей: одна личинка златоглазки за свою жизнь пожирает их больше, чем 2-3 божьих коровки вместе со своими личинками.

Если вы заведете на участке искусственный водоем глубины, достаточной для водяных лилий, засадите его растениями и будете как надлежит за ним ухаживать, то стрекозы то ли будут, то ли нет. Но на участке обязательно появятся верблюдки (поз. 9) и вислокрылки (поз. 10). Их личинки живут в чистой спокойной воде, неселенной микроживностью. Взрослые насекомые медлительны, прямо «тормоза» какие-то, но внешность обманчива: это прожорливые хищники. А что особенно ценно в нашем случае – специализируются они по яйцекладкам вредителей, и умеют находить самые скрытые.

Такой же «тормоз», но для своей добычи (взрослых насекомых) свирепый беспощадный монстр – богомол, поз. 11. Богомолы непривередливы к месту обитания, было бы там кого сожрать. Богомолов можно наловить, принести на участок, выпустить, они приживутся и дадут следующие поколения. Но, во-первых, ловите осторожно, смахивая в коробочку – своими хватательными ногами щипаются богомолы больно. Во-вторых, для каждого нужна отдельная дырчатая коробочка с крышкой (богомолы хорошо летают): друг другу эти на вид задумчивые философы кровожадные отшельники-каннибалы. Охотничий участок богомола – 0,5-0,75 сотки, исходя из этого и берется количество, нужное для переселения.

Сколия и носорог

В южных регионах сильно вредит корням растений жук-носорог. Его личинки размером с приличную сардельку зарываются вглубь до 2 м и потому достать их можно разве что напалмом, но живут несколько лет и способны напрочь изглодать корни большого дерева.

Самцы (слева на рис.) и самки (в центре) жука-носорога выносливы и к биопрепаратам, и к ядохимикатам; куколки (справа) еще более выносливы и хорошо замаскированы. Лет короткий, ночной; разнополые особи находят друг друга высоко в воздухе в полете, так что и на феромоны «не ведутся». Спарившись, самцы отправляются тихо умирать с сознанием выполненного долга (в это время их легко найти на земле), а самки, наскоро подкормившись, зарываются в землю, откладывают яйца и отправляются вслед своим спутникам жизни. Еще один идеальный вредитель? Но вспышки массового вреда от жука-носорога случаются редко и более по вине человека.

В тех же местах, где водится жук-носорог чуть позже его лета наблюдается лет одиночной осы сколии-гиганта. Ее вид внушает несведущим буквально мистический ужас, но на самом деле английские названия этого громадного страшилища killer bee (пчела-убийца) и black hornet (черный шершень) совершенно несправедливы: для человека сколия-гигант совершенно безопасна, см. рис.:

Ее жало – тончайший абсолютно специализированный инструмент для того, чтобы парализовать личинку жука-носорога и отложить на нее свое яичко; жертву сколия обнаруживает и докапывается до нее на любой глубине. Личинка сколии съедает сначала жировое тело своей жертвы, затем менее важные, и только перед окукливанием жизненно важные органы, так что растет на свежатине – личинка-жертва остается все это время живой. Одна сколия уничтожает до 2-3 десятков личинок жука-носорога, так что не мешайте сколиям делать свое полезное и им, нам дело.

Механика

Механическое уничтожение вредителей производится способами ручного сбора, устройства ловушек и уничтожения гнездилищ. «Механика» всегда сопровождается «химией» в виде баночки с керосином, шприца с дихлофосом (см. далее) и пр.

Ручной сбор эффективен в одном-единственном случае: при налете жуков-бронзовок на декоративные цветы. Бронзовки выедают тычинки и завязь. Товарность цветов на срезку от этого теряется полностью, да и красоты для себя остается всего ничего. Бронзовки мигрируют стайками до нескольких десятков особей, так что обобрать их вручную с клумбы, цветника или палисадника реально.

Примечание: если вы обнаружите на участке большие, на виду, куколки с ясно видимыми следами крыльев, но без четких следов ног (см. рис. справа), не трогайте. Это куколки больших красивых бабочек – парусников, павлиноглазок, бражников и др., которые ощутимо не вредят и потому почти все уже в Красной книге. Куколки вредоносных бабочек мелкие и хорошо спрятаны, а у куколок жуков крылья не оконтурены, зато четко выделяются ноги.

Ловушки применяют для позвоночных вредителей (крысоловки, кротоловки) или, простые феромонные – для насекомых с кратковременным летом. Феромонные ловушки без кастраторов продаются, но специализированы на один вид и достаточно дороги. Применяются в местах, где регулярно наблюдается лет точно известных вредных видов.

Любопытная ловушка действенна от слизней в их излюбленное время – теплой пасмурной ночью. В землю вкапывают по венчик небольшой тазик или большую миску и ставят в нее блюдце с… пивом. Ловушку ставят вечером, а с утра пораньше выгребают из нее в ведро ком упившихся в стельку слизняков и делают с ними то, что и надлежит делать с вредителями.

Уничтожение гнездилищ применяют против общественных бумажных ос и насекомых-проводников, см. далее. Осы докучливы, объедают виноград и ягоды, а шершни еще и опасны: ужаление 3-мя – 4-мя самками шершня одновременно может убить и взрослого крепкого человека.

Разъяренный осиный рой тоже может зажалить насмерть, поэтому для уничтожения осиных гнезд лучше вызвать специалистов. Если же их в округе нет, действовать нужно таким образом:

1. Приготовить заранее шприц на 20 мл, 0,5 л крепкого раствора дихлофоса, скотч двухсторонний потолще, обычный скотч – ленту и пару мусорных мешков.
2. Морально приготовиться самому действовать быстро, решительно и хладнокровно.
3. Выследить гнездо и леток (летки) на нем.
4. Проследить до глубокой ночи (2-3 часа пополуночи) когда последние насекомые вернутся в гнездо и крепко заснут.
5. Быстро, осторожно и плотно заклеить летки двусторонним скотчем – тонкий осы тут же прогрызут.
6. Впрыснуть в гнездо через бумажную стенку 3-4 шприца дихлофоса.
7. Немедленно натянуть на гнездо мусорный мешок, обтянуть его вокруг горловины гнезда и закрепить скотчем. Если этого не сделать, то раскисшая от раствора бумага расползется и вывалится ком полуживых насекомых. Некоторые на воздухе очухаются до того, чтобы учинить расправу над вами.
8. Когда гул и шевеление в гнезде прекратятся, выждать полчаса, отрезать горловину (шейку) гнезда от опоры, немедленно натянуть на нее мешок, закрутить, залепить закрутку скотчем и отправить все гнездилище вместе с мешком в костер. Бросайте в огонь издали: пары дихлофоса горючи, и хлопок будет не слабый!

Помощники врагов

Есть большая группа насекомых, либо активно содействующих нападениям вредителей, либо пассивно им способствующих. Такие насекомые называются провокаторами или проводниками вредителей. Борьбе с провокаторами/проводниками вредоносных насекомых уделяется мало внимания и в большой агротехнике. Между тем борьба с вредителями как таковыми без уничтожения провокаторов/проводников гораздо менее успешна, а на мелкой чересполосице, где невозможен системный подход к защите растений на больших площадях, зачастую оказывается и вовсе безуспешной.

Насекомые провокаторы/проводники чаще всего тоже вредят. Муравьи, как известно, и сами объедают ягоды с тонкой кожицей, и расселяют и пасут тлей, поз. 1 и 2 на рис. Если в природе муравьи безусловно полезны, то на окультуренной земле так же безусловно вредны. Муравейники на участке нужно уничтожать беспощадно.

Насекомые — провокаторы и проводники насекомых-вредителей

Жучки-длиннохоботники и родственные им группы, которых всех скопом называют обычно долгоносиками (собственно долгоносики – особое семейство жуков) на мелких частных участках вредят не сильно. В пище они непривередливы, но яйца откладывать предпочитают на больших площадях кормовых растений, т.к. дают за лето до 3-4 поколений. Один и тот же свекловичный долгоносик может опустошить поле свеклы, игнорируя ее же посадки на близлежащих дачных участках. Но, получая небольшое дополнительное питание у частников (поз. 3), жучки – проводники вредителей дают «маяки» в виде запаха сока наколотых плодов уже опасным специализированным вредителям данных культур. Такой же эффект производят и пенницы (поз. 4) после выхода личинки из своего пузырчатого домика.

Курьезный экземпляр на поз. 5 – скопионница. «Страшный» хвост не более чем имитация: скорпионницы не ядовиты; человека им нечем и жалить, ни кусать, да и сами-то это насекомые длиной 2-3 см. Но накалывать сочные плоды скопионницам есть чем, и занимаются они этим с достойным лучшего применения энтузиазмом: скорпионницы – активнейшие провокаторы нашествий вредителей. Если такие твари замечены на участке, готовьте ядохимикаты – вверх уже всплывает невидимое и неощутимое нами облачко плодовых испарений. Для мигрирующих особей вредителей оно четкий сигнал: «Эй, братва! А ну, все сюда! Здесь шара полная!»

Другие известные провокаторы вредителей растений – мухи, подкармливающиеся на растениях. Не специализированные цветочные мухи-журчалки (сирфиды), маскирующиеся под пчел, ос и шмелей; эти, наоборот, полезны как опылители. Нет, мухи, сосущие соки растений. Их в общем можно узнать по красным глазам и желтому или желтоватому брюшку, но сюда же относится и обычная серая муха, см. рис. Мух-сосальщиков истребляют ядохимикатами.

В целом же борьба с вредоносными организмами в мелком частном землевладении и землепользовании может быть успешной только при системном подходе с правильным выбором средств и способов уничтожения вредителей. И, обязательно, при условии знания основ их биологии и действия применяемых средств.

Наступает сезон! Сезон не только огородный, но и комариный, муховый и оводиный...))) Да, скоро во всех огородах страны мы будем терпеть укусы комаров, оводов и назойливых мух!

Известно, что можно бороться со всеми вредителями химией, но

• во-первых, это вредно для нашего здоровья,
• во-вторых, вредно для окружающей среды,
• в третьих, в такой борьбе мы истребляем и полезных насекомых

Так что же делать? А выход есть! Природа все продумала за нас давным-давно! Главное нужно научиться читать Книгу Природы!

Многие растения мы считаем сорняками и в результате, чем более ухожен участок, тем больше вредителей. А Природа давно позаботилась об этом и решила проблему. Зеленая аптека, не только лечит, но и обладает свойствами репеллента.

Репеллентами называются растения, содержащие определенные специфические вещества . Фитонциды, выделяясь в окружающую среду, оказывают угнетающее или раздражающее действие на определенных животных.

В результате многие вредители «без боя» покидают занимаемую территорию и отправляются на поиски лучшей жизни.

Лучший способ изгнать вредителей – посадить рядом с культурными растениями наиболее подходящие репелленты.

Роль растений - репеллентов!

В первую очередь эти растения выполняют роль защитников! Они защищают наши сады и огороды, стоит только их высадить на определенных участках наших огородов. От кого они защищают?

От белокрылки

Эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней.

Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

Более эффективней - посадить рядом растения-репелленты: настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая.

От белянки капустной

10 г порошка белой горчицы настаивают двое суток в 1 л воды, процеживают и перед опрыскиванием доводят 200 мл раствора до объема 1 л

Хорошие результаты дает настой ромашки и настой чемерицы. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой, или 100-250 г сухой чемерицы.

Раствор этот настаивают около двух суток или же кипятят 30 минут. Отвар или настой процеживают и используют для опрыскивания.

Более эффективней посадить рядом растения-репелленты: сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная.

От гусеницы-капустницы

растения репелленты: лук, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная, настурция.

От блошки земляной

при появлении блошек растения опыляют, используя просеянную древесную золу, табачную пыль (в равных пропорциях) по росе.

И еще один рецепт старого, незаслуженно забытого средства борьбы с самыми разнообразными насекомыми:

В эмалированной или металлической посуде емкостью не менее 5 литров кипятят 1-2 литра воды, в ней растворяют 200 граммов хозяйственного или зеленого мыла и доводят до кипения, после чего добавляют 200 граммов керосина.

Смесь заставляют прокипеть два-три раза, снимая с огня, когда она будет подниматься пеной выше уровня посуды. Полученный концентрат эмульсии разбавляют теплой (30-40°) водой до 10 литров.

Но более эффективней: посадить рядом растения-репелленты: котовник, мята перечная, полынь горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой.

От бражника пятиточечного

7:4

хорошие результаты дает настой календулы и мяты перечной. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой смеси растений.

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: укроп, бурачник, базилик.

От колорадского жука

для успешного использования народных средств и способов борьбы с колорадским жуком необходимо при их употреблении выполнять ряд простейших требований.

1) Обрабатывать посадки рекомендуется в теплую (при температуре 18-25°С), безветренную погоду, утром после высыхания росы или вечером до ее появления. Растительными препаратами лучше опрыскивать в вечерние часы, так как на солнце они быстрее теряют свои инсектицидные свойства.

2) Рабочие растворы необходимо готовить за 1-3 часа до опрыскивания. Для лучшего их прилипания в них добавляют зеленое (калийное), хозяйственное мыло, жидкое мыло или стиральный порошок. Обычно 20-40 г на 10 л раствора. Предварительно настрогав и разведя мыло в банке с водой, вливать его в рабочий раствор.

3) Обработку настоями и отварами повторяют через 5-10 дней по мере необходимости. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая.

Народные способы борьбы с колорадским жуком:

За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде вырыть несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.

Весной до появления всходов картофеля в полулитровые банки кладут по 3-4 кусочка от клубней. Затем банки в 10-11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.

Рекомендуют замочить весной дольки клубней на 1 сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая. (ХИМИЯ)

Применяют и настой полыни с золой: к 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.

Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день-два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.

После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15-18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем.

Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха. Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3-4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.

Не терпит колорадский жук ноготков (это растение еще называют календулой). Там, где грядки картофеля «обведены» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки поражены колорадским жуком.

Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядом с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.

В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.

В ведре воды (10 л) разводят 100 г березовою дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.

Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку - около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.

Но проще и эффективнее посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная, яснотка белая.

От кротов

10:4

Старый дедовский, истинно природный способ. Надо уподобить себя животному. Они (самцы в основном) метят свою территорию для отпугивания и предупреждения себе подобных. И мы метим – мочой (мужской), заливая ее в кротовины. Эффективность метода, превосходит ожидания.

По всему участку в разбросе 2 - 3 м, вбиваем в землю тонкие металлические прутья, пустые банки от пива, надеваем дном вверх. Любой ветерок, раскачивая банки, создает очень неприятный шум для кротов.

Надежное средство – завести собаку. Люди, которые так и поступили, говорят, что забыли, что такое крот и как с ним бороться. Видимо собака, так же метит свою территорию мочой.

В землю, в норку крота вкапывается под углом 45 градусов, любая бутылка. Завывание ветра в пустых бутылках, отпугивает этого зверька

Неплохой способ - кусок обычной водопроводной трубы и пластиковая бутылка. Куски труб забивают в землю так, чтобы нижний их конец был глубже уровня ходов зверька. В верхнюю часть трубы забивают штырь диаметром 8-10 мм, укрепив его по центру трубы деревянной пробкой. Горячим гвоздем или металлическим штырем прожигают в дне бутылки отверстие диаметром больше диаметра штыря. На бутылке делают прорези по сплошной линии, а по пунктирной - отгибают пластик. Таких отгибов должно быть 4. При малейшем дуновении ветра бутылка вращается, пустотелая труба резонирует и создает шум, которого боятся зверьки.

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: клещевина, нарциссы.

Как избавится от муравьев на садовом участке:

Разрыхлить их гнездо и посыпать известью или табачной пылью;

Муравьи не переносят резких запахов. На муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанные на несколько частей дольки чеснока, разложить ботву томата либо листья петрушки;

Хорошо помогает отвар ботвы томатов. Чем более концентрирован раствор, тем лучше;

Взять гофрированный картон шириной примерно 20 см, спрыснуть его раствором сажи или попудрить корицей. Муравьи не выносят запаха сажи и корицы;

Не очень приятный способ, но можно полить гнезда муравьев мочой, часто это помогает;

Изготовить раствор: взять десять литров воды, два стакана растительного масла, какого-нибудь дешевого шампуня и уксуса. В центре муравейника проткнуть отверстие и залить туда эту смесь. Закрыть пленкой на несколько дней;

Принести из леса и поселить в огороде крупных рыжих муравьев, и после этого черные муравьи сами покинут вашу территорию

Посадить рядом растения-репелленты: Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая.

От личинки капустной мухи

12:4

Посыпать почву под растениями обычной древесной золой, от которой для капусты двойная польза: и отпугивание капустной мухи, и хорошее удобрение.

Исключение из севооборота редиса, наиболее привлекающего капустных мух.

Для отпугивания мухи посыпают нафталином, предварительно смешав его с песком в соотношении 5-8 частей песка и 1 часть нафталина; вместо нафталина применяют табачную пыль в смеси с равным количеством извести (300 г смеси на 10 м2).

Можно также пропитать креолином торфяную крошку (200 г на ведро торфа) и посыпать вокруг растений.

В борьбе с личинками также используют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст. ложку мыла на 10 л горячей воды. Препарат процеживают и опрыскивают им растения и почву.

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая, иссоп.

От мухи морковной

Можно приготовить раствор для опрыскивания из сухих растений томата. 1 кг сухой массы залить 10 л воды, настаивать 4-5 часов, потом кипятить 2-3 часа на слабом огне, разбавить водой в 2 раза, добавить 30-40 г мыла на 10 л раствора. Отвар сохраняет токсичность для вредителей в течение года при хранении его в прохладном месте.

Посев моркови в ранние или поздние сроки на сухих незатемненных участках. Посев важно сразу делать негустым: тогда не придется прореживать растения, в процессе которого появляется сильный запах моркови, на него и слетается большое количество мух.

Для отпугивания морковной мухи междурядья опыливают молотым острым перцем или золой.

Опрыскивают почву и растения настоями черного или красного перца (1 ст. ложка на 10 л воды), чеснока, луковой шелухи, бархатцев, помидорной ботвы, багульника, еловой и сосновой хвои и других пахучих растений. Но чтобы запах этих трав стоял над морковной грядкой постоянно, опрыскивать ее надо каждые три дня.

Залить кипятком измельченную горькую полынь. Настоем обработать грядки.

Между рядами моркови, особенно в мае и июне, добавляют отпугивающих вредителей средства: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка).

Отлично, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

Для защиты посевов от морковной мухи, которая доставляет много хлопот, с одной стороны от грядки размещают лук на зеленое перо, с другой - чеснок;

Посадить рядом растения-репелленты: салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая.

От ос, шершней, оводов, слепней и пчел

Все они во многом схожи, и поэтому методы борьбы не отличаются.

Если к вам подлетела оса, пчела или овод, сохраняйте спокойствие, оставайтесь неподвижными, не размахивайте руками и не делайте резких движений – это может спровоцировать агрессию.

После купания в реке сразу же насухо вытирайте тело, оно привлекает насекомых, как и пот, и различный парфюм. Они не любят резких запахов.

Смажьте открытые участки тела любым одеколоном, в который добавлено немного мятного масла или мятных капель (5 капель на столовую ложку одеколона). Средство действует около часа.

Можно сделать ловушку для ос. Возьмите 250 мл воды, 4 ч. ложки меда и немного уксуса. Нагрейте воду, растворите мед, остудите, добавьте уксус. Перелейте раствор в бутылку темного стекла и поставьте поблизости от того места, где разбойничают осы.

Если обнаружили в доме или возле него осиное гнездо, дождитесь, когда стемнеет и осы соберутся в гнезде, намочите тряпочку в скипидаре, намотайте на конец шеста и плотно заткните ею вход. Оставьте в таком виде на сутки (Но по-моему, это не гуманно!)

Если рядом с вами пробуют устроить свое жилище дикие пчелы, осы, шершни – посадите куст мяты перечной или сорванной зелени.

Но учитывая то, что польза от ос не соизмерима с неудобствами от их соседства, лучше всего следует обратиться к пчеловоду. Они знают как с ними обращаться. В вечернее время окуривают, одевают мешок на гнездо, подрезая гнездо, что бы отсоединить и вывозят подальше в лес. Мешок оставляют не завязанным вместе с гнездом, поспешно удаляясь. Все это время следует находиться в накомарнике, плотной одежде и в перчатках.

Если это садовый участок, посадить рядом растения-репелленты: мята перечная.

От мышей

Неплохо заготовить приманки из растительного масла, муки и гипса, который застынет в желудке грызуна и вызовет смерть (Я ПРОТИВ СМЕТИ!) Аналогичное средство: смесь алебастра и сахара (или муки) разложите около нор и рядом поставьте блюдце с водой.

Крысы и мыши не выносят запаха нафталина и мяты, которые также можно использовать в качестве средства борьбы с грызунами.

Нарезать мелко пробку и обжарить ее в свином жире. Затем приманку подбросить к мышиным норам. Съев пробку, мыши тут же погибают от разбухшей массы в желудке.

Острый перец и высушенные цветки ромашки рассыпать по траектории возможного перемещения грызунов, колючки репейника разбросать по углам комнат.

Негашеную известь смешивают с сахаром и рассыпают в местах наибольшего скопления грызунов. Мыши и крысы охотно съедают приманку и вскоре гибнут. Негашеная известь в желудке нагревается под действием воды и желудочного сока, вызывая смерть животного.

При использовании таких средств борьбы, как мышеловки, следует помнить, что мыши обладают чрезвычайно острым обонянием и постараются держаться подальше мышеловки, в которую угодила их соплеменница. Поэтому при повторной установке капкана, нужно обдать его кипятком, а приманку брать в перчатках, чтобы не оставить свой запах на ней.

В саду посадить рядом растения-репелленты: дома, где держим продукты, разложить сухие веточки: полынь горькая, чеснок, чина, нарциссы.

От медяницы яблоневой

Для уничтожения личинок в период от распускания почек до цветения, спрысните растения настоем тысячелистника, золы, табака, махорки, раствором мыла.

Окрылившиеся листоблошки и те, что вернулись для кладки яиц, можно уничтожить табачным дымом. Насыпьте на заранее подготовленные кучки соломы 1,5-2 кг табачных отходов и окуривайте часа два растения, на которых обитают взрослые медяницы. Одуревшие от дыма медяницы падают на землю. Теперь важно сразу же собрать их с земли под растениями, не то многие очухаются и поднимутся в крону.

Некоторые садоводы применяют опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежего или 0,5 кг сухого красного перца на 10 л воды). Настой кипятят в течение 1 часа на медленном огне, потом настаивают 24 часа. Полученный концентрат можно разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Перед опрыскиванием на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней.

Посадить рядом растения-репелленты: белена черная, гармала обыкновенная, горчак ползучий, ломонос лозный, одуванчик лекарственный, паслен сладко-горький, табак настоящий, чеснок.

От нематод

17:4

Устраиваем карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.

После опрыскивания растений дать им быстро обсохнуть, при низких температурах содержать растения в относительно сухих условиях.

Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45 С.

Среди садовых растений всем известны, как враждебные нематодам, бархатцы прямостоячие и спаржа. Их можно сажать в междурядьях или на весь сезон занимать предназначенный под картофель участок для уничтожения вредителя.

Эффективным препаратом является хорошо сделанный спелый компост. Поэтому там, где почву удобряют компостом, риск массового распространения нематод сведен к минимуму.

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, календула, бархатцы прямостоячие, спаржа.

От плодожорки яблоневой

После окончания сбора плодов - сбор и уничтожение остатков упаковочного материала; очистки отмершей коры со штамбов и сучьев на старых деревьях.

Мульчирование междурядий и минимальная обработка почвы в приствольных кругах.

Удовлетворительных результатов достигают развешиванием на деревьях специальных испарителей феромонов (полиэтиленовые и резиновые трубки, кольца, шнуры, бумажные ленты с расходом 20-100 г/га феромона) с целью дезориентации самцов.

Для уничтожения гусениц первого поколения во второй декаде июня на штамбы урожайных деревьев накладывают пояса. Они могут быть ловчие, требующие периодического просмотра, и самоубивающие. Для изготовления ловчих поясов берут бумагу, марлю, мешковину, рогожу и другие материалы.

Больше всего гусениц плодожорки собирается под поясами из мешковины и старого сукна. Пояса накладывают на высоте 30-40 см от земли, еженедельно их просматривают, выбирают заползших гусениц и уничтожают.

Самоубивающие пояса накладывают на деревья не моложе 15 лет. Для приготовления поясов используют оберточную бумагу, нарезая ее шириной 40-45 см, и одну из продольных половинок пропитывают с обеих сторон составом хлорофоса- 1,5%, препарата № 30 - 5%, земли -50% и воды- 43,5%. Пояса, наложенные на деревья смазанной стороной, обеспечивают гибель яблоневой плодожорки и других заползших под них вредителей в течение всего сезона и не требуют просмотра.

Борьбу с яблоневой плодожоркой можно успешно вести настоем полыни. Для этого заготавливают полынь с момента ее цветения, высушивают и хранят на чердаке. Для приготовления настоя мелко изрубленные растения кладут в котел (половину или 3/4 объема) и заливают водой; через сутки кипятят в течение 30 мин, охлаждают, процеживают через марлю и разбавляют таким же количеством воды. Опрыскивают деревья с интервалом в 10-12 дней.

Указанный метод эффективен, а в сочетании со световыми ловушками позволяет сохранить урожай без применения ядов.

Есть еще один способ борьбы с яблоневой плодожоркой. В саду, сразу после цветения, развешивать баночки с яблочным сиропом, заправленным дрожжами. Приготовить можно его из яблочного сока сухих или зеленых плодов, предварительно размятых вместе с загнивающей частью. На такой сироп летят бабочки и погибают в нем.

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, полынь горькая.

От слизней и улиток

Хороший сосед для земляники - это петрушка, если посеять ее бордюром вокруг земляничных грядок, то им не будут страшны улитки и слизни.

Разложите между рядами растений, на которые повадились улитки мокрые тряпки или листья лопуха, под утро слизи спрячутся под их тень, а вы пройдете и их соберете с утра.

Расставить блюдца с темным пивом на ночь в междурядьях земляники. Пива наливать где-то до высоты 1,5 -2 см, чтобы слизни потонули.

Песок и опилки. Улитки не могут ползать по песку и опилкам, поэтому круг из опилок и песка вокруг растения может стать весьма эффективным средством.

Обычная чашка кофе отпугнет вредителей и не причинит вреда растениям. Сотрудники исследовательской службы Министерства сельского хозяйства США в Хило, Гавайи, опробовали кофеиновые аэрозоли на слизнях, поедающих комнатные растения. Они заметили, что 1–2% раствор кофеина за два дня убивает почти всех улиток и слизней, а меньшие концентрации (около 0,01%) отпугивают их.

Для сравнения: чашка быстрорастворимого кофе содержит примерно 0,05% кофеина, в кофе, сваренном из молотых зерен, его еще больше. Кофейную гущу тоже можно использовать, как средство для отпугивания улиток, однако опрыскивание раствором кофеина значительно эффективнее: слизни уползают, едва вступив в контакт с обработанной кофеином почвой.

Кофеином можно убить маленьких улиток и слизней, а больших отпугнуть от садового участка. Лучше всего использовать кофеин для небольших садов и участков. К сожалению, он может действовать не только на улиток и слизней, но и на полезных насекомых. Высокие концентрации (от 2%) способны повредить листву и вызвать пожелтение растений.

Для уничтожения улиток (слизней) следует посыпать поверхность почвы порошком свежегашеной извести, в количестве 40 четвериков на десятину. Посыпка почвы известью производится в 2 приема в промежутке 10-15 минут. При первой посыпке улитка защищается от извести тем, что выделяет из себя слизь, при вторичной же посыпке улитка уже не в состоянии выделить слизи, чернеет и умирает. Посыпая таким образом почву известью два дня подряд, по утрам, можно окончательно уничтожить всех улиток.

Посыпать землю вечером или в сырую погоду мелко истолченным железным купоросом, смешанным с песком. Ни одно из названных животных не пройдет там, где насыпан железный купорос, так как они от прикосновения с этим веществом умирают.

С пребольшим удовольствием поедают слизней и улиток ежи, лягушки и жабы. Правда, в условиях наших участков довольно часто этим естественным врагам просто негде приткнуться, и потому они сады обходят стороной.

Что касается ежей, то на 6 сотках им однозначно места уже не найдется: слишком уж многолюдно и шумно. А лягушек и жаб можно вполне заманить на свой участок, сделав для них какие-нибудь мини-пристанища в виде куч листьев и веток, а то и выкопав маленький прудик.

Самое, пожалуй, простое средство - это посыпать (а, скорее, опылить) междурядья известью после дождя или полива, когда слизни начинают активно передвигаться. Попадая на полосы извести, они обжигают свое брюшко и погибают. Можно брать не чистую известь, а в смеси с золой или табачной пылью (1:1). При отсутствии дождя почву обрабатывают таким образом поздно вечером или ночью, когда слизни находятся на почве или на растениях.

Обработку почвы периодически повторяют (через 7-15 дней), что приводит к постепенной гибели моллюсков.

Посадить рядом растения-репелленты: фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба.

От совок

Бабочку можно вылавливать с помощью бродящего кваса (разбавляя его в 3 раза и добавляя немного дрожжей). Баночки с приманкой развешивают в посадках. Можно вылавливать бабочек и на бродящую патоку (разводят в 3 раза, наливают в мисочки).

Использовать для борьбы с совками эффективный и безвредный биологический метод - хищника трихограммы, уничтожающего яйца вредителя. В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30-40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5-6 дней.

Против гусениц младших возрастов каждого поколения совок применять биопрепараты: лепидоцид концентрированный, БА (биологическая активность) - 2000 ЕА/мг - 40-50 г на 10 л воды (1,5-2 кг/га); битоксибациллин, БА - 1500 ЕА/мг - 50 г на 10 л воды (2 кг/га). В случае необходимости следует через -8 дней провести повторную обработку. (Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений.

Гусениц младших возрастов можно уничтожить настоем полыни. В небольшое количество воды добавляют 1 кг провяленной и измельченной массы полыни, кипятят 10-15 минут, затем раствор охлаждают, процеживают и разбавляют водой до 10 л. Опрыскивание растений проводят несколько раз с интервалами в 7-10 дней.

Посадить рядом растения-репелленты: щирица, кора дуба, герань, бархатцы, космея.

От медведки

Самый лучший способ борьбы с этим насекомым – это пригласить на заряженный участок крота:). Тем более, что среда обитания у обоих схожая – оба любят легкий, мягкий грунт, а медведка для крота является лакомством.

В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду).

Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полу перепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку.

Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы. (ОПЯТЬ ХИМИЯ!)

Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, чеснок.

От тли

Помимо специальных препаратов для борьбы с тлей, которые продают в магазинах, используют и различные настои, которые готовят на основе доступных средств. Эти способы борьбы безвредные, экологически чистые.

Мыльный раствор. 25-30 г мыла хозяйственного растворить в 1 л воды (мягкой).

Зольно-мыльный раствор. 30 г золы деревьев мягких пород (или 15 г твердых пород) залить 1 л горячей воды, довести до кипения, раствор процедить и в нем растворить 25-30 г хозяйственного мыла.

Сухая горчица. 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде, растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растение.

Настой древесной золы: 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды, выдерживают двое суток, процеживают и опрыскивают или обмывают растения.

Зольный отвар: 2-3 кг древесной золы заливают 10 л воды, 30 мин кипятят, отстаивают и остывшим раствором обрабатывают растения.

Настой чеснока: 200-300 г неочищенных головок чеснока мелко нарезают и заливают двумя литрами воды. Через сутки массу отжимают, в раствор добавляют 8 л воды и 20-30 г хозяйственного мыла. Для обработки растений готовый раствор разбавляют: к двум литрам раствора добавляют 8 л воды.

Настой из лука или чеснока. 100 г шелухи лука или 75 г мелко измельченных луковиц или чеснока настоять под крышкой в 5 л воды в течение суток, процедить.Опрыскать 3 раза с недельным интервалом.

Настой табака: 400 г табака или махорки настаивают в 10 л горячей воды двое суток (можно настаивать сутки, а затем 2 часа покипятить). Перед опрыскиванием настой процеживают, если кипятили - разводят водой (1:1), и добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

Настой картофельной ботвы: зеленую, не пораженную болезнями ботву 1-2 кг настаивают 3-4 часа в воде (в емкость укладывают плотно ботву и заливают водой, чтобы она прикрывала ботву). Используют свежеприготовленный настой.

Хвойный настой: 200 г. сосновых или еловых иголок измельчают, заливают 2 литрами теплой воды, настаивают 6 суток в плотно закрытой посуде, затем отжимают и процеживают. Перед обработкой разбавляют водой до 20 л. Обрабатывают растения с интервалом 3-7 дней.

Настой перца: 1 кг сырых или сухих плодов перца кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой посуде. Настаивают двое суток, процеживают. Для обработки растений 0,5 л настоя разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Настой из цитрусовых корок: 100 г сухих корок мандарина, апельсина или лимона залить 1 л теплой воды и настоять под крышкой в течение 3 суток. Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости.

Дегтярное мыло - 40 г мыла на 1 л воды.

Все настои рассчитаны на большое количество растений и огромное количество воды. Но эти пропорции всегда можно пересчитать на нужное Вам количество.

Тлю поедают взрослые особи и личинки божьей коровки, мухи-журчалки, златоглазки, а также несколько видов ос. Чтобы естественным образом привлечь указанных насекомых, а также птиц в свой сад, сажайте душистые пряные травы, крапиву и сидераты.

Высаживайте растения, привлекательные для тли, вдали от тех культур, которые вы хотите защитить от этих вредителей. Тля особенно любит настурцию, космею, снотворный мак, мальву, клубневые бегонии.

Калина и липа - излюбленные деревья тли. Никогда не высаживайте подверженные атакам тли ценные культуры по соседству с этими деревьями.

Некоторые растения отталкивают тлю. Среди них традиционные лук и чеснок, а также ромашка далматская.

Посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята.

Мнение о том, что в домашних условиях растения не могут заразиться болезнями или подвергнуться атакам насекомых - ошибочно. В изолированном помещении риски конечно меньше, чем на открытом воздухе, но они всё же есть.

Чтобы вовремя выявить подобные неприятности, нужно регулярно наблюдать за растениями. Можно, например, повесить возле гидропонной установки ленты-липучки для насекомых и время от времени изучать и фиксировать их «улов» (Рис. 39 ).

Если вы обнаружите вредителей, сразу принимайте меры против них, если не хотите лишиться урожая.

Рис. 39 Липучка для определения наличия насекомых

К самым распространённым насекомым-вредителям относятся: тля, белокрылка, паутинный клещ, моли-минёры, трипс. Идентифицировать вредителя непросто и здесь без специальной литературы не обойтись, но выбрать верный способ борьбы с ним значительно сложнее.

В целом, существуют два пути:

• Естественные биохимические вещества;
• Полезные насекомые-хищники;

К естественным, а значит безопасным, химическим веществам относят экстракты некоторых растений.

Например, мелко растертый чеснок хорошо помогает в борьбе с белокрылкой. Чистотел, собранный во время цветения помогает от трипса. Можно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров при борьбе с тлей. Все это является натуральными инсектицидами в борьбе с вредителями.

Так же в продаже можно найти специальные готовые растворы для борьбы с различными насекомыми. Они продаются в виде спреев или растворов. Некоторые растениеводы советуют добавлять в их состав немного сахара в качестве дополнительной приманки для насекомых.

Биовещества иногда используют и для лечения растений от грибковых и других заболеваний.

Рис. 40 В ведерке находится 1500 живых божиих коровок

Не стоит пугаться всех этих вредителей. Если вы будете должным образом ухаживать за своими растениями, вы в худшем случае столкнётесь лишь с некоторыми из них.

Регулярно проводите влажную уборку комнаты с дезинфицирующими средствами. Мойте руки перед тем, как начать ухаживать за растениями. Протирайте все инструменты с которыми работаете. Стоит протирать оборудование находящиеся вблизи растений (светильники, вентиляторы и т.д.).