Казан - это чугунный толстостенный котёл с полукруглым дном, удобный для приготовления пищи над огнём. Сферическое дно сделано таким образом, что пламя нагревает все стенки ёмкости, а не только низ казана, и пища не застревает в углах посуды. Толстые чугунные стенки не дают пище пригорать, и все ингредиенты тушатся медленно.

Надо отметить, что в наши дни казаном по ошибке называют посуду, не относящуюся к его разновидностям, например, чугунок, утятницу, котелок. Хотя по своим свойствам и внешнему виду они схожи с казаном, но не отвечают главному требованию - округлой форме дна.

Современные виды казанов могут иметь антипригарное или керамическое покрытие, изготавливаться из алюминия или стали. Однако лучшим по-прежнему считается толстостенный чугунный казан. Он может ставиться на специальную треногу (таган), под которой разводится огонь, либо помещается над очагом - печью для казана.

Отличия печи для казана

Печь для казана по своей конструкции может быть схожа с любой другой печью, но главным её отличием будет отверстие в чугунной плите, куда будет помещаться сам казан. Дело в том, что по всем правилом это отверстие должно иметь такую ширину, чтобы казан помещался на 2/3 ниже уровня плиты. Если отверстие сделать шире, то казан будет неудобно доставать. Если сделать уже, то поверхность казана не будет нагреваться равномерно. Сегодня имеются специальные плиты с кольцами разного диаметра, благодаря которым можно использовать посуду любых размеров. Но главное назначение такой печи - это приготовление пищи именно в казане.

Печь может быть нескольких видов:

• сложенная из кирпича
• переделанная из другого металлического прибора
• вылепленная из глины.

Кирпичную печь можно соорудить как на улице, так и в помещении. Рассмотрим вариант построения кирпичной печи.

Для начала надо определиться с размерами печи. Независимо от того, будет ли служить печь коптильней либо в ней ежедневно будет готовиться еда, её надо разместить недалеко от дома. Обязательно надо предусмотреть место, где будут храниться дрова, т. к. настоящая печь для казана работает только на дровяном топливе!

Для сооружения такой печи понадобятся:

1. Топка, куда поместится необходимое для разогрева количество дров.
2. Болгарка или угловая шлифовальная машинка.
3. Огнеупорные стенки для камеры горения.
4. Колосник - специальная решётка для подачи воздуха в нижние слои топлива.
5. Зольник - выдвижной противень под колосниками, где скапливается зола.
6. Дверцы для поддувала и топки (поддувало - это первая в печи воздушная камера, имеющая специальную огнеупорную дверцу, а топка - это место для сжигания топлива с целью получения высоко нагретых топливных газов).
7. - дымовой канал для отвода дымовых газов.
8. Прогары - отверстия в сводке или сбоку печи для пропуска пламени.
9. Стальные уголки для обрамления.
10. Стальная плита толщиной перекрытия верха 2 см толщиной.
11. Нужное количество огнеупорных красных кирпичей.
12. Раствор для скрепления кирпичей (песок и шамотный порошок) и ёмкость для приготовления раствора.

Пошаговая инструкция по построению печи из кирпича

Итак, определяемся с выбором площадки. Т. к. печь будет не такой высокой (80−85 см высотой), как, например, русская печь (180−200 см), то фундамент делать не надо. Достаточно на хорошо выровненной земле соорудить металлическую опалубку из арматуры 10 см и залить её бетоном. Горизонтальное основание будущей печи надо хорошенько измерить уровнем, т. к. любой перекос будет влиять на уровень воды в казане. Высота площадки для печи должна быть 5−10 см.

Пропилы - это два надреза в кирпиче с его внутренней стороны глубиной 3 см и шириной с алмазный диск для предотвращения расширения кирпича при высокой температуре и его дальнейшего потрескивания. После высыхания раствора нужно расшить швы.

Расшивка швов - это затирка стыков кирпичей, где виден скрепляющий материал. Это делается не только с эстетической точки зрения, но и для предотвращения появления щелей, через которые могут выходить дымовые газы.

1. В третьем ряду перекрываются дверцы зольника. Сам зольник сверху перекрывается колосниковой решёткой. Также выкладывается внутренняя стенка топливника. В четвёртом ряду с обратной стороны печи выводится отверстие для выхода дымовых газов.
2. Таким же способом, как устанавливалась дверца зольника, в 5-м ряду устанавливается дверца топливника. В 6-м ряду перекрывается топка, продолжается кладка стены топливника и печи. В 7−8м рядах продолжается выкладка кирпича.
3. В задней части топливника в 9-я ряду нужно оставить отверстие для выхода дымовых газов, а в 10-м продолжается кладка стены. В 11-м ряду сделать циркулярное отверстие в передней части топливника.
4. В 12 м ряду верх стенок печи и топливника перекрываются металлической плитой и закрепляются стальными уголками. В плите необходимо сделать круглое отверстие строго по диаметру казана, иначе дымовые газы будут проходить сквозь щели. Расположить казан надо точно над топливником, причём 2/3 части высоты казана должна находиться ниже уровня плиты. Отверстие для казана делается с помощью болгарки. Во избежание заусениц края отверстия нужно хорошенько отшлифовать напильником. Однако есть специальная плита с отверстием из колец разного диаметра, благодаря чему можно готовить пищу в ёмкостях разного размера и даже кипятить чайник.
5. Печь почти готова. Теперь её нужно хорошо просушить и, при желании, облицевать огнеупорной плиткой.

Для сооружения дымохода необходимо:

1. Болгарка.
2. Сварочный аппарат.
3. Металлическая труба 10−12 см.
4. Молотки.
5. Фитинги - соединительные части дымохода, позволяющие повернуть его в другом направлении.

Этапы монтирования дымохода:

Теперь можно опробовать печь. В топливник кладётся небольшое количество дров и разводится слабый огонь. После того, как станет ясно, что все дымовые газы уходят через дымоход, на печь можно поставить казан, наполненный водой. Необходимо убедиться, что при закипании воды пузырьки образуются равномерно по всей поверхности казана.

Сделать дымоход своими руками довольно просто на первый взгляд, но это впечатление обманчиво. Лучше всего доверить монтаж дымохода профессионалу, даже если печь делалась своими руками. Какой бы вариант не был выбран, главное - это соблюдать все меры безопасности.

Металлическая переносная печь для казана

Если на даче хозяева обитают не круглой год, а в основном в весенне-летний период, то тогда можно соорудить переносную печь. Отличным материалом для будущей печи станет неэксплуатируемый газовый баллон на 50 л. Металлические баллоны в своё время были весьма распространены в сельской местности, однако им на смену пришёл природный газ или электрические кухонные плиты. Кроме того, для изготовления такой печи понадобится «болгарка». И всё!

Пошаговая инструкция по построению металлической печи

1. Для начала убедитесь, что в баллоне не осталась газа. Лучше всего вывернуть кран и оставить баллон на улице хотя бы неделю.
2. Намечается линия среза. Для печи нужна часть с дном баллона. Можно отметить линию среза, отступив сверху 20−25 см.
3. Аккуратно с помощью «болгарки» делается срез. Далее идёт примерка казана. Он должен помещаться в печь на 2/3. Если казан большого объёма и не помещается так, как надо, то «болгаркой делаются сверху вертикальные надрезы по 5 см длиной через расстояние 10−15 см.
4. На расстоянии 15−20 см от дна вырезается окошко для помещения дров. Оно должно быть достаточно широким, чтобы не возникало проблем с загрузкой топлива.
5. С противоположной стороны окошка для топлива, выше его на несколько сантиметров делается небольшое круглое отверстие диаметром 15 см для выхода дыма. Лучше всего поместить туда металлическую трубу, чтобы тяга была сильнее.
6. После надрезов надо вновь сделать примерку казана и убедиться, что он плотно прилегает к печи.
7. Затем надо хорошо прокалить печь. Для этого снимаем казан с печи, накладываем дрова и прокалываем печь для улетучивания запахов.

Всё, печь для казана готова! Быстро, дёшево и практично! Было затрачено четыре диска для «болгарки», старый газовый баллон и полчаса времени.

Итак, печь для казана - это необходимая вещь на любом приусадебном участке. На ней не только можно готовить здоровую и вкусную пищу, но она сможет послужить источником обогрева дома. Главное - это то, что печь легко соорудить своими руками, не имея особых навыков в строительстве. Подключите фантазию и трудолюбие - и всё получится!

Мотивирующее видео про печь для казана

Интересный проект показан на следующем видео:

Планировал покупку казана и подготовился заранее, а именно набрал в шиномонтажках несколько штампованых дисков разных размеров. И настал тот день, и жена подарила мне чугунный казан на 8 литров. В первый день испытаний использовал только один диск R15. С помощью болгарки и молотка срезал внутреннюю часть диска, оставив только обод.

Приготовил плов в таком виде, установив всё на мангал.
Но этого мало!
Взял второй диск (подобный по диаметру), срезал сваркой вогнутую часть с отверстиями под болты. Перевернул её, и приварил обратно. Так получился диск с чашеобразным дном. Вентиляционные отверстия В ПОДАРОК к получившейся топке. Сврарил 2 диска вместе. Сваркой выжег "дверь" топки (болгаркой ровнее, но у меня диски кончились). Также вырезал отверстие для трубы-дымохода (Тр. 50х3 - какая уж была в наличии. Ну и сам дымоход + ножки из подручной трубы 28х2. Третью ножку решил разместить на трубе, для большей устойчивости. На дно "печки" положил кусочек металла, чтоб закрыть отверстие для ступицы. Как вариант можно заварить листом, а не переворачивать чашку.

Осталось до ума довести дверку, и по бокам хочу приварить кронштейны для съемных полок-столешниц.
Из наблюдений пользования: казан сидит плотно, огонь не вырывается, не дымит. Прогрев отличный, стоит очень уверенно, перемешиваю плов смело, не придерживая казан.
Всем удачи!

Смотрю френд-ленту, ищу по блогам по ключевым словам и всюду натыкаюсь на одно и то же!
Слушайте, товарищи, дамы-господа, блоггеры! Ну, так нельзя. Ведь 12 с лишним лет я пишу о кулинарии, семь лет назад вышла моя первая книга, где я, казалось бы, достаточно подробно все описал и показал. Но нет! Издевательства над несчастным казаном продолжаются!

Пора бы уже понять, дорогие друзья, что каждая утварь требует индивидуального подхода. Сковороде нужна плита. Кастрюле - конфорка. Горшку - русская печь. А казану нужен очаг.
При чем, очаг нужен хотя бы самый простой, который можно соорудить за пять минут хоть в чистом поле.

В земле выкапывается ямка. В нее ставится казан. Борта казана обкладываются землей и камнями. Спереди и снизу оставляют подкоп-отверстие, куда дрова подкладывать, а сзади и сверху устраивают отверстие, чтобы дым выходил.
Все! Больше ничего не надо!
Как это работает?
Как видно из рисунка, языки пламени облизывают только нижнюю часть казана. В начале приготовления, когда продукты чаще всего обжариваются, такого нагрева вполне достаточно. Постепенно земля и камни, из которых сооружен очаг, прогреваются, а к концу приготовления, когда в казан закладывают рис, они прогреты уже настолько, что отдают тепло именно туда, куда надо - в стены казана. Потому-то рис и не останется липкой кашей, как получается довольно часто во время приготовления на газовой или электроплите, где нагрев казана происходит только снизу. Потому-то и еда не пригорает, как частенько случается у неопытных кулинаров на плите. Когда еда уже готова, дрова можно и вовсе убрать, но казан будет еще очень долго горячим - как бы дожидаясь запоздавших едоков.
На таких очагах готовят чабаны вечерами, так готовят на свадьбах. Этот очаг пригоден для 3-литрового казанчика на двух-трех едоков, этот очаг превосходно справляется с казанами, для переноски которых отряжают четверых здоровых парней.
Свадьбы-то в Узбекистане многие люди по-прежнему справляют дома, у себя во дворах. Свадебные казаны - общественная собственность, их несколько штук на всю махаллю или кишлак. Где свадьба, туда и несут. И что, ради одного дня будут строить какую-то особую печь под двухсотлитровый казан? Да нет, конечно! Поступят ровно так, как я только что рассказал, и приготовят плов, который еще и не во всякой чайхане получается.

А какие очаги в чайханах? Да примерно те же самые по устройству, что и земляные, просто для удобства их устраивают на постаменте, чтобы повару не нагибаться или не работать, сидя на корточках. Верхнюю поверхность очага выравнивают, обкладывают кафелем - так, разумеется, удобнее - а дым отводят в трубу, чтобы не дышать им целыми днями.
Хотелось бы предупредить, что чугунная плита с дыркой под казан, установленная на подобную печь - так себе замена кирпичу и глине. Очаг следует изготавливать из одного материала, как нижнюю, так и верхнюю часть. Вы сейчас перечитаете написанное выше еще раз и все поймете сами.
Постарайтесь сделать главный для себя вывод - железная печь, бочка на ножках итд итп - это все выход из ситуации, но не капитальное решение. А кольца над мангалом для шашлыка, треноги, еще хуже - казан на чугунной решетке - решения никуда не годные.
Капитальное решение - построить простенькую печь из шамотного кирпича, обложить ее кирпичом попроще и установить в нее дверцу топки, устроить зольник, поставить поддувальную дверцу, колосник и задвижку в дымоход. Если все это поставить, то такой усовершенстованный очаг становится просто в разы удобнее во время работы.
Ведь в земляном очаге температура как регулируется? Нужен на короткое время огонь посильнее, пожарче, - закладывай хворост и щепки. Нужен жар долгий, не спешный, закладывай под очаг длинную, толстую ветку, ствол или корень - пусть тлеет. Истлеет - задвинь его поглубже. Вдруг понадобилось убрать нагрев вовсе? Опа, давай скорее, выгребай угли из под очага!
В очаге с дверцами и поддувалами все гораздо проще - регулировки осуществляются в основном за счет тяги.
Правда, в этом случае иногда возникают неожиданные эффекты. Так, например, если перекрыть заслонку дымохода и подачу воздуха, то в казане на какую-то минуту все начинает кипеть в два раза сильнее. Это происходит потому, что в обычном режиме под казан постоянно течет холодный воздух, очаг как бы проветривается. А если поток воздуха перекрыть, то угли тухнут не сразу, но теплу уже просто некуда деваться - только в казан!
Конечно, для радикального понижения температуры дрова и угли из под казана лучше вовсе убрать, но дверцы следует оставить нараспашку, чтобы под казаном проветрилось как можно скорее, дно остыло и еда в казане не пригорела.
В общем, все удобно, но энергетическая эффективность такого очага не намного выше, чем обычного, земляного.
Еще один недостаток - неравномерность нагрева казана. Ведь холодный воздух заходит с одной стороны, а раскаленные газы больше греют другую сторону казана. Да, с этим недостатком можно справиться, приспособившись располагать дрова и угли в нужном месте.

Но что если сделать не один выход для дыма, а устроить, например, четыре хайла равномерно распределенные в верхней части топки? Вот представьте себе, что вы смотрите на казан сверху, а отверстия для выхода дыма располагаются через каждые девяносто градусов, буквой Х, а дальше дым собирается в общий коллектор, а уж потом в дымоход? Ведь тепло будет распределяться намного равномернее!
А еще представьте себе пламя в разрезе. Внизу, там где дрова, оно имеет один диаметр, а вверху, где наиболее жаркие языки пламени, расширяется. Что если топку очага устроить не в виде кирпичного ящика, который и сам по себе прогревается довольно долго, а построить ее в форме вазы - с расширением к верху, как бы повторяя форму пламени от костра? Ведь КПД очага от этого, несомненно, увеличится.
Но это еще не все! Для того, чтобы увеличить КПД очага еще больше в моей кухне была использована схема с коллектором для сбора дыма... внизу, ниже уровня колосника. Не верите, что это может работать? Вы задаете себе вопрос, как же это горячий воздух пойдет вниз? Я тоже не верил Мастеру, когда он предложил мне такой ход, но теперь благодарен ему.
Смотрите, как это работает и почему это хорошо. Горячий воздух от пламени до тех пор остается у днища казана, отдавая ему свое тепло, пока его не подопрет снизу более горячий. Тогда уже остывающий воздух расступается по краям и опускается вниз, еще раз прогревая стены вазы-топки. И лишь после этого, под давлением следующих за ним воздушных потоков он уходит в трубу дымохода. В общем, принципиален перепад в уровнях между поддувальной дверцей и трубой дымохода, а то, что по пути горячий воздух может подниматься и опускаться - факт печникам хорошо известный.
Тем не менее, если кто из вас надумает строить такой, довольно непростой очаг, то подумайте о том, чтобы сделать еще и перекрываемый, так называемый, летний ход. Попросту говоря, в задней части очага, сверху, следует оставить один небольшой ход, ведущий прямо в трубу дымохода. В него следует поставить заслонку, которую надо открывать, когда очаг еще только разогревается и перекрывать, когда дымоход уже прогрет. Дело в том, что после долгих перерывов в работе очага у меня пару раз все же случалось так, что дым никак не хотел уходить в трубу, приходилось довольно долго прогревать дымоход, прежде чем система запускалась.

Ну и что теперь, если не построить такую печь, то и к готовке приступать нельзя? Практика показывает, что это не так. Готовить можно и в плохих условиях, казан многое прощает, но если хочешь что-то сделать хорошо, то вначале надо создать условия.
Ведь если создать условия, то неплохо можно приготовить и на газовой, и на электроплите. Но об этом в следующий раз!

Печь или мангал на загородном участке, чаще всего изготавливают из кирпича. Это объясняется тем, что для кладки не нужны особые знания и опыт, в отличие от работы с металлом. Достаточно знать некоторые нюансы. Кроме того, самостоятельное возведение сооружения, позволяет сэкономить значительную сумму денежных средств.

Для начала нужно выбрать подходящее место для стационарной конструкции. Рядом не должно находиться больших насаждений и зданий, чтобы избежать пожара. Участок не должен сильно продуваться ветровыми потоками.

Рассмотрим пример возведения печи, длина которой составляет 6 керамических кирпичей. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть яму глубиной 30 см, а ширина должна составлять на 10 см больше длины будущей постройки.

По периметру зафиксировать опалубки из обрезной доски. После засыпки котлована песком и гравием нужно тщательно утрамбовать все, поливая при этом водой.

На следующем этапе основание нужно залить раствором, приготовленным из двух мешков цемента.

Примерно через пару недель смесь высохнет и можно будет уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид. Следующим слоем будет один ряд кладки, который также заливается раствором.

Первые два ряда необходимо выложить сплошным прямоугольником, чтобы избежать перегрева рубероида. Все углы нужно выравнивать при помощи строительного уровня. Излишки раствора лучше сразу убирать.

Во время выкладки третьего ряда формируется объем и место для печи.

Для мангала нужно обязательно сделать поддувало. Для этого используется конструкция из материала, которые легко выдерживают перепады температур. Как показано на рисунке, используется моноблок старой печи.

Между дверцами и кладкой нужно оставить термический зазор, так как во время нагревания металл расширяется.

Следует отметить, что высота варочной поверхности зависит от размеров дверцы, но оптимальной считается в 84 см.

Чтобы в жаровню проходило тепло, нужно оставить зазор в два кирпича. Кроме того, это позволит легче выгребать угли.

Благодаря правильной кладке можно добиться надежной фиксации дверцы. Для дровника нужно сделать отдельную стенку.

Чтобы улучшить эстетический вид, для верхней части дровника лучше использовать четвертинки кирпича. Дверца крепится проволокой, которая крепится кирпичами.

После этого нужно сделать арку дровника и крышу. В качестве опоры, внутри него нужно сделать еще одну стенку. С нижней части делается топливник, после чего возводится подовая при помощи ветонита.

В центре нужно обязательно оставить немного места для установки решетки.

По всем швам нужно размазать цементный раствор и продолжить возведение стенок топливника до определенной высоты. После чего затереть швы.

Дровник перекрывается при помощи оцинкованного листа.

Затем нужно продолжить выкладывать заднюю стенку, а также выложить пару рядов будущей арки дровника. В результате чего конструкция уже начинает напоминать настоящий мангал.

Сделать шесть выходов для дыма из топливника.

На следующем этапе нужно перекрыть топку при помощи настила.

Поверх топливника уложить теплоизоляционный слой, после чего варочную поверхность.

На последнем этапе нужно возвести дымовую трубу. Для этого просто последовательно выкладываются кирпичи.

Перед использованием мангала с печкой, нужно подождать, когда конструкция полностью подсохнет. После этого можно начинать разжигать огонь. Надеюсь, эта подробная инструкция позволит вам быстро и легко соорудить такую конструкцию.

Подставка под казан. Как сделать своими руками

Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.

Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.

Во время кладки, все ряды нужно проверять строительным уровнем.

После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.

Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.

Чтобы не испортить внешний вид сооружения, все швы нужно обязательно затирать. Кроме того, это не позволит газам выходить наружу.

Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.

На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.

Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.

Печка под казан своими руками. Еще 1 вариант

Как отмечалось выше, для печи не нужно подготавливать основательный фундамент. Достаточно залить бетоном и усилить прутами арматуры. Для этого нужно подготовить место, очистить его от загрязнения. Из доски сделать опалубку. После чего подготовить раствор и залить его слоем в 10 см. Выложить арматуру.

Чтобы связать швы, первый ряд нужно выкладывать из половинок, а второй из целого кирпича, и чередовать таким образом.

Во время выкладке первого и второго ряда нужно оставить небольшое отверстие для зольника. Дверца закрепляется обычной проволокой. На следующих порядовках нужно продолжать возводить стенки и сделать колосник и отверстие для дыма.

Шестым и восьмым рядом нужно перекрыть топку. Последующими порядовками продолжать возводить стены. На финишном этапе установить варочную поверхность с отверстием.

Благодаря этой инструкции, можно быстро и без осложнений сделать печь под казан.

Уличный комплекс – русская печь и мангал своими руками

После подготовки основательного фундамента, следует приступить к выкладке. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич. Углы делаются из ¾ кирпича, который обрезается при помощи болгарки с алмазным диском. Это необходимо для связки.

Со второго ряда начинается возведение стен. Также необходимо формировать зольник.

Следующий ряд слева выкладывается без раствора. Спереди крепятся дверки прочистки, и поддувала при помощи проволоки, которая фиксируется раствором.

Подовые каналы перекрываются во время выкладке четвертого ряда.

Колосник топки устанавливается на пятом ряду. Следует отметить, что внутренняя часть выкладывается при помощи огнеупорного кирпича, без использования цементного раствора.

Затем с левой стороны будет находиться водонагревательный бачок. Также продолжается выкладка топки.

Колосник устанавливается на седьмом ряду. Правую стенку нужно усилить благодаря укладке стальных полос в шов.

Последующие два ряда продолжается укладка каналов и стен. Также крепятся стенки топливника при помощи проволоки.

В процессе выкладке десятого ряда, соединяются своды двух топливников. Дно горнила перекрываются.

В следующем ряду спереди нужно закрепить металлический уголок 3Х3 см, а сверху фиксируется варочная поверхность. Первый топливник закрывается колосником.

Огнеупорным кирпичом укладываются боковые стены плитки, а также передние стены горнила. В левой части формируется дымоход.

На следующем этапе нужно сделать деревянный шаблон арки. С тринадцатого по шестнадцатый ряд возводятся стенки, а также нужно перекрыть устье горнила.

Свод горнила должен сужаться, начиная с семнадцатого ряда, а вот дымоход, напротив должен расширяться. Стальной стяжкой усиливается задняя стенка.

На следующем этапе выкладывается передняя стена, закрывается горнило.

Чтобы выложить свод горнила, нужно сделать опалубку из прямоугольных рамок, на них будут опираться полукруглые детали из фанеры. Переднюю стену необходимо усилить стяжкой.

Песком засыпать горнило и утрамбовать для сохранения тепла.

Следующим рядом нужно перекрыть печь и начать сужение перетрубья.

В процессе выкладке последующих двух рядов нужно продолжить сужение перетрубья, а также формировать дымоход.

Заслонкой закрыть перетрубье на двадцать четвертом ряду.

Последующими двумя рядами нужно постепенно соединять перетрубье с дымоходом.

Дальнейшее количество рядов дымохода зависит от предпочтений и высоты навеса. Снаружи устанавливается труба.

После установки трубы снаружи кровли, можно впервые затопить готовую русскую печь. В нее можно установить мобильный мангал и готовить шашлыки.

На этом я завершил обзор изготовление печей из кирпича. Думаю с пошаговой инструкцией не возникнет проблем с возведение сооружения.

Кстати! По этому же принципу, можно сделать уличное барбекю. Более подробно рассмотрим которые в следующих выпусках.

Различные блюда, приготовленные в казане, да еще и на природе, отличаются особым, непередаваемым вкусом. Готовить, конечно, можно и на костерке с посудиной, подвешенной к треноге, в этом есть своя прелесть. Тем не менее удобнее пользоваться специальной печкой, приспособленной под установку казана таким образом, чтобы его стенки прогревались равномерно. О том, как сделать такую печь для казана своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Кирпичная печь

Хоть возведение небольшой кирпичной печки под казан и нельзя назвать очень сложным делом, но тут есть свои особенности, что надо учесть при выполнении работ. Для удобства мы разобьем весь процесс на этапы:

• выбор конструкции печи и закупка материалов;
• устройство фундамента;
• возведение тела печи;
• пробная протопка.

Проектов печей подобного назначения существует достаточно много, но мы предложим самые незамысловатые варианты, несложные в исполнении. Для начала – простой кирпичный очаг с гнездом для казана, порядовка и чертеж печи представлены на рисунке:

На чертеже сразу заметны те самые особенности кладки очага, о которых упоминалось выше. Во-первых, придется хорошо постараться, выполняя округлое гнездо для посудины. Во-вторых, надо выполнить сужение топливника в его верхней части из огнеупорного кирпича. Для отведения продуктов горения потребуется приладить приставной дымоход высотой около 3 м.

Принцип прямого нагрева посудины, используемый в данной печи для казана, - не самый лучший вариант для приготовления восточных блюд. Котелок не будет прогреваться равномерно со всех сторон. Кроме того, расход дров в этой печи довольно большой.

Более приемлемый, но и сложный – это проект печи с дополнительными газоходами и косвенным нагревом казана. Пламя в топливнике прогревает посудину не напрямую, поскольку расположено ближе к лицевой части печи. Днище и стенки котла омывают раскаленные продукты горения, после чего уходят по боковым каналам вниз, объединяются в один поток и покидают печку через проем в нижней части боковой стенки. Чертежи и порядовки показаны на рисунках.

Благодаря движению газов в печи она является более экономичной, хотя и требует дымохода с хорошей тягой высотой до 4 м.

Подходящий проект сооружения можно подобрать и самостоятельно, в свободном доступе в интернете имеется огромный массив информации. Для тех, кто вообще любит заниматься готовкой, более актуальными будут универсальные печные комплексы, где совмещены сразу несколько функций. Например, варочная плита и духовка либо барбекю с казаном из кирпича.

Устройство фундамента

Не повторяя прописных истин о важности хорошего основания для возведения кирпичных сооружений, приступим сразу к конкретике. Итак, строение фундамента зависит от состава грунтов, их просадочности, уровня грунтовых вод и так далее. Однако рядовой домовладелец вряд ли имеет возможность проводить геологические исследования, ему нужен простой и универсальный рецепт. Поскольку печка под казан отличается малыми габаритами и весом, то такие рецепты имеются.

Один из универсальных рецептов – фундамент в виде железобетонной плиты, на нее можно смело ставить печь для казана из кирпича. Выкопав котлован глубиной 300 мм, чьи размеры больше габаритов будущей печи на 100 мм плюс 50 мм на опалубку, грунт вначале трамбуют. Потом делают подсыпку из щебня на высоту 100 мм и тоже уплотняют. Следующий шаг – устройство бетонной подготовки (цементно-песчаным раствором) толщиной 20 мм, а затем установка опалубки.

После застывания подбетонки котлован вместе с опалубкой застилают полиэтиленовой пленкой, а затем производят заливку бетонной плиты до уровня земли. Чтобы кирпичная печь простояла долгие годы, в толщу плиты во время укладки бетона рекомендуется ввести сетку из арматуры диаметром 8-12 мм с ячейкой 150 х 150 мм. Состав бетона:

• 1 часть цемента М 400-500;
• 7 частей щебня;
• 3 части песка речного.

Железобетонная плита подойдет для большинства грунтов. Далеко не всегда имеет смысл делать основание на глубину промерзания почвы, оно может обойтись дороже самой печи. Особенно это касается случаев, когда строительство планируется внутри постоянно отапливаемого здания.

Второй универсальный рецепт на все случаи жизни – это современные винтовые сваи из оцинкованной толстостенной трубы. С их помощью печку можно поставить хоть на болоте. Важный момент – подбор длины свай, тут вам поможет определиться торговый представитель. Приобретаете 4 сваи и вдвоем с помощником завинчиваете их в грунт вручную, после чего связываете между собой стальным швеллером на сварке. Получившееся основание можно нагружать сооружением из кирпича весом от 4 тонн и более, в зависимости от грунтов.

Возведение печи

Накрыв основание гидроизоляционным слоем из рубероида и утеплителем из базальтового картона, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Если работы ведутся на улице, то надо позаботиться о навесе от дождя и солнца. В холодное время года класть печку на улице нельзя. Раствор для кладки делают из овражной глины средней жирности, смешивая ее с песком в пропорции 1 часть глины: 2.5 части песка.

Чтобы сделать печь под казан, глину надо предварительно замочить и пропустить сквозь сито для удаления крупных включений. После перемешивания с песком и водой начинают кладку тела печки, соблюдая такие правила:

• раствор наносят на основание, потом сверху кладут кирпич и легкими движениями выверяют его положение, а потом прижимают; легкое пристукивание допускается;
• кирпич перед кладкой замачивают в ведре с водой;
• толщина шва обычной кладки – не более 5 мм, шамотной – не более 3 мм;
• шамотная и керамическая кладка между собой не перевязываются! Щель между ними заполняется раствором с примесью асбестового порошка или каолиновой ваты;
• остатки раствора при работе снимают со стенок мастерком.

Когда кирпичная печь под казан, сделаная своими руками, полностью выложена, раствору дают просохнуть, а потом выполняют пробную растопку. Дров для начала загружают немного и разводят небольшой огонь в течение 2-3 часов. Цель – просушить сырое сооружение. Повторив операцию несколько раз, убедитесь, что темные полосы сырости вокруг швов исчезли. Теперь печку можно топить полноценно.

Печь под казан из трубы и дисков

Надо сказать, что переносные устройства под котелок для готовки на природе имеются в продаже и могут служить прототипом. Конструктивно печь для казана из трубы очень проста, для ее изготовления нужна собственно труба диаметром 250-300 мм с толщиной стенки 3 мм или больше, листовой металл той же толщины, а также полоса шириной 20 мм.

Совет. В качестве корпуса для печки сгодится и старый баллон из-под пропана.

Один торец трубы закрывается металлическим листом и крепится на сварке, образуя дно топливника. Потом вырезается проем под дверцу, а сверху делаются конусообразные прорези для выхода дымовых газов. Из полосы либо уголка к печке приваривают ручки да ножки, приделывают дверцу. Все, изделие готово.

Многие умельцы совершенствуют свои детища, делая колосники, зольник и даже мини-дымоход. Здесь все в ваших руках, модернизируйте свою печку как считаете необходимым, лишь бы не слишком увеличивался вес.

Для изготовления небольшой печки применяют и старые колесные диски от легковых авто. Правда, печь с казаном выходит громоздкая и тяжелая, зато толстый металл долго не прогорает. Два диска сваривают вместе, предварительно вырезав у одного из них дно. Корпус готов, надо только приделать ножки, дверцу и ручки. Для ножек подойдет уголок № 2.5 или 3, дверка делается из куска металла, вырезанного из диска. Чтобы сквозь болтовые отверстия не высыпалась зола, придется изготовить и приварить сплошное дно из металла. Весь процесс изготовления показан на видео:

Заключение

Если смастерить стальную переносную печку для готовки в казане достаточно просто, то с кирпичным очагом придется изрядно повозиться. Зато приготовление пищи на такой печи куда удобнее, да и смотрится она эстетично. Опять же, поместив кирпичный очаг в доме, им можно пользоваться круглый год и параллельно обогревать помещение.