Betonska tla na tleh v zasebni hiši so že dolgo znan univerzalni način ureditve zanesljive in tople temelje. Z uporabo novih vrst izolacij dobimo dobra toplotna izolacija celotno nadstropje, kar vodi do nižjih komunalnih stroškov. In tudi izolacija je ovira za prodiranje vlage in pojav gliv in plesni.

In najpomembnejše je to ta tip lahko zgradite tla z lastnimi rokami. V tem članku bomo analizirali vse prednosti in slabosti. Oglejmo si podrobno razporeditev tal na tleh.

Talne obloge na tleh: prednosti in slabosti

Začnimo z dejstvom, da je ta vrsta tal "plastna torta". In vsaka plast ima svoje funkcije in namen, zahvaljujoč tej napravi ima tla na tleh številne prednosti:

Slabosti ni veliko, vendar so vse:

Ni ga mogoče uporabiti na nestabilnih tleh.

Kako narediti pravilno talno konstrukcijo na tleh

Upoštevali bomo pravilno klasično talno strukturo, ki bo sestavljena iz 9 slojev. Analizirali bomo vsako plast posebej.

Takoj je treba povedati, da se lahko število plasti razlikuje za vsakega mojstra in specialista, prav tako pa se lahko razlikujejo tudi materiali.

Ta vrsta talne obloge je idealna za vrsta traku temelj. Povprečna debelina "talne pite" je približno 60-70 cm. To je treba upoštevati pri gradnji temeljev.

Če vaša višina temelja ni dovolj, izberite zemljo do določene globine. Poravnajte površino in jo stisnite. Za udobje je treba v vogalih vzdolž celotnega oboda uporabiti lestvico v korakih po 5 cm, kar bo olajšalo krmarjenje po slojih in ravneh.

Pomembno je, da je za zbijanje zemlje najbolje najeti vibro ploščo, saj ročna metoda Trajalo bo veliko časa in ne bo dalo enakih rezultatov kot posebna naprava.

Glina. Če med izkopavanjem zemlje pridete do plasti gline, potem ne smete napolniti nove. Debelina sloja mora biti najmanj 10 cm.

Glina se prodaja v vrečah, jo izlijemo in zmočimo posebna rešitev(4 litre vode + 1 čajna žlička tekočega stekla) in nabijanje izvedemo z vibracijsko ploščo. Po zbijanju glineno plast zalijemo s cementnim mlekom (10 l vode + 2 kg cementa).

Pazimo, da ni luž. Takoj ko to mešanico vlijete na glino, se začne proces kristalizacije stekla.

En dan ne smete storiti ničesar, počakajte, da se začne proces kristalizacije, ki se bo končal v približno 14-16 dneh. Ta plast preprečuje, da bi glavni tok vode vstopil v tla.

Plast hidroizolacijskega materiala. Namen tega sloja je zaščititi izolacijo pred vlago. Uporabite lahko strešno klobučevino, polimer-bitumenske materiale, PVC membrane in polietilensko folijo z debelino najmanj 0,4 mm.

Če uporabljate ruberoid, ga je bolje položiti v dveh slojih, na tekoči bitumen. Hidroizolacijo položite med seboj in na stene.

10-15 cm med seboj, na stenah pa do višine tal. Ne pozabite zatesniti šivov z gradbenim trakom. Po hidroizolacijskem materialu morate hoditi v mehkih čevljih.

Izolacija+ plast parne zapore. večina najboljši material za izolacijo je ekstrudirana polistirenska pena (EPS). Za primerjavo, 5 cm debel EPS lahko nadomesti 70 cm plast ekspandirane gline.

Lahko pa uporabite tudi perlitni beton in beton iz žagovine. Izolacijske plošče se polagajo brez fug, tako da se tvori ena ravnina.

Debelina se določi glede na regijo, priporočena debelina izolacije je 5-10 cm, nekateri uporabljajo zastirke debeline 5 cm, položijo pa šive zamaknjene, zgornje šive pa zalepijo s posebnim trakom.

Za odstranitev hladnih mostov iz temelja ali podstavka je izolacija položena navpično in pritrjena z mozniki z znotraj. Strokovnjaki priporočajo, da osnovo in zunanjo stran izolirate z eno izolacijsko ploščo in jo tudi pritrdite z mozniki.

Na vrhu izolacije je treba položiti plast parne zapore. Kot material za parno zaporo je najbolje uporabiti PVC membrane, ki ne gnijejo in imajo dolgo življenjsko dobo. Pomanjkljivost tega materiala je njegova visoka cena.

Glavna naloga materiala za parno zaporo je zaščititi izolacijo pred škodljivimi alkalnimi učinki betonske malte. Material je položen s prekrivanjem 10-15 cm in lepljen z gradbenim trakom.

Glajenje se izvede z uporabo pravila ali vibrirajočega estriha. Takoj, ko se raztopina posuši, je treba svetilnike odstraniti in votline napolniti z raztopino.

Celotno betonsko tla je treba prekriti s filmom in občasno zaliti. V enem mesecu bo beton pridobil polno moč. Za vlivanje betona z lastnimi rokami naredim raztopino naslednje sestave: cement + rečni pesek v razmerju 1 do 3.

V primeru uporabe tehnike talnega ogrevanja, vodnega ali električnega. Ne pozabite namestiti grobega talnega estriha na tla.

Po polaganju izolacije se položijo cevi ali žice. Nato votline zapolnimo z betonom, položimo ojačitvene elemente in nadaljujemo z vlivanjem betona do določene ravni.

Tehnologija talnih oblog se lahko uporablja ne le v opečnih in kamnitih hišah, temveč tudi v hišah iz lesa. S pravilnim pristopom in pravilnimi izračuni plasti ne poškodujejo lesenih elementov.

Zaključna talna obloga. Nastala betonska površina je primerna za katero koli vrsto končne talne obloge. Vse je odvisno od vaših želja in finančnih zmožnosti.

Kot je navedeno zgoraj, se lahko kombinacija komponent in število plasti razlikujeta. Vse je odvisno od vaših financ in zmožnosti.

Zaključek

Kot vsi vemo, lahko 20 do 30 % toplote uide skozi tla. V primerih, ko ni sistema toplih podov, morajo biti tla čim bolj toplotno izolirana, kar posledično poveča energijsko učinkovitost celotne hiše.

Lastnik zasebne hiše prejme udobje, udobje in prihranek pri računih za komunalne storitve. Pritličja z izolacijo so zelo učinkovita in dolgoročna izbira za vsakega lastnika.

Tla na tleh so univerzalni način za ustvarjanje tople in zanesljive podlage v hiši. In jih je mogoče narediti na kateri koli ravni podzemne vode in vrsti temeljev. Edina omejitev je, da je hiša na kolih. V tem članku bomo podrobno opisali vse plasti "talne pite" in pokazali, kako jo organizirati z lastnimi rokami.

Betonska tla na tleh pomenijo odsotnost kleti ali vrzeli za prezračevanje v podzemlju.

V svojem bistvu je večplastna torta. Kje je največ spodnji sloj- tla, in zgornja - talna obloga. Hkrati imajo plasti svoj namen in strogo zaporedje.

Za organizacijo tal na tleh ni objektivnih omejitev. Visoka podtalnica za to ni ovira. Njihova edina šibka točka so čas izdelave in finančni stroški. Toda na takih tleh lahko postavite stene iz opeke ali blokov in celo težko opremo.

Pravilna "talna pita" na tleh

Klasična talna pita na tleh pomeni prisotnost 9 plasti:

1. Pripravljena glina;
2. Peščena blazina;
3. Drobljen kamen;
4. Polietilenska folija;
5. Grobo betoniranje;
6. Hidroizolacija;
7. Izolacija;
8. Zaključni estrih;
9. Talne obloge.

Namenoma nismo navedli debeline posamezne plasti, da ne bi postavljali strogih omejitev. Spodaj bodo navedene približne vrednosti in dejavniki vpliva. Najprej pa bi radi poudarili zelo pomembna točka: Raven podzemne vode se lahko zelo resno spremeni v dokaj kratkem času.

V naši praksi so bili primeri, ko je bilo treba v 5-7 letih zasuti suhe polkleti in kleti v zasebnih hišah, ker je podzemna voda popolnoma zalila podzemne prostore. Poleg tega tega pojava niso opazili v eni posamezni hiši, temveč v celotnem bloku zasebnih stavb (40-60 hiš).

Strokovnjaki tovrstne pojave pojasnjujejo z neustreznim vrtanjem vodnih vrtin. Takšna dejanja vodijo do mešanja leč vodonosnikov, pretrganja plasti in sprememb v vodonosnikih. Poleg tega lahko izvrtajo vodnjak precej daleč od vašega doma. Zato bodite pozorni na namen vsake plasti talne pite na tleh in ne mislite, da so tukaj nepotrebni elementi.

1. Pripravljena glina. Namen te plasti je zaustaviti podtalnico. Na splošno so tri spodnje plasti talne pite namenjene točno temu. Seveda, če ste pri odstranjevanju rodovitne plasti prišli do glinene plasti, potem vam je ni treba pripeljati in zasipati, potrebna je le majhna priprava. A o tem več ob pravem času.
2. Pesek. Za pesek ni posebnih zahtev. Uporabite lahko katero koli, na primer kamnolom ali celo neoprano.
3. Drobljen kamen. Velika, frakcija 40-60 mm.

Te tri plasti so odgovorne za prekinitev kapilarnega dviga vode. Plast gline odreže glavni dostop, pesek oslabi kapilarni dvig vode in oslabi pritisk zgornje plasti, in drobljen kamen načeloma ne dopušča dviga vode. Hkrati je treba vsako plast stisniti. Debelina vsakega sloja je najmanj 10 cm, sicer ga nima smisla zasipati. Toda največjo višino je treba podrobneje pojasniti. Dejstvo je, da se nabijanje najpogosteje izvaja z domačimi napravami. Teža takih instrumentov je 3-5 funtov.

Empirično je že dokazano, da zbijanje plasti drobljenca, peska ali gline več kot 20 cm. ročno orodje nemogoče. Zato je debelina ene od prvih treh plasti največ 20 cm, če pa morate talno pito narediti višje, lahko nabijanje izvedete v dveh stopnjah. Najprej nasujemo 15-20 cm peska in ga dobro stisnemo. Nato se vlije še ena plast enake debeline in ponovno stisne.

Vrstni red pojavljanja glineno-peščeno-drobljencev ni mogoče spremeniti. Razlog je v tem, da če na drobljen kamen nasujemo pesek, bo čez nekaj časa pronical skozenj. Kar bo posledično povzročilo posedanje in uničenje betonske plasti ter nato deformacijo celotnega poda.

1. Polietilenska folija. Ne pozabite vzeti filma z rokavom in ga položiti brez rezanja. To pomeni, da bosta dejansko dve plasti polietilena. Namenjen je izključno preprečevanju iztekanja betonske raztopine v drobljen kamen.
2. Grobo betoniranje. Minimalna debelina sloja je 8 cm. Pesek se lahko vzame iz kamnoloma, vendar mora biti opran. Toda drobljen kamen je potreben s frakcijo 10-20 mm. Ta plast bo osnova za zaključni del tal na tleh. Priporočljiva je ojačitev z razpršenimi jeklenimi vlakni.
3. . Če so predhodna dela pravilno izvedena, lahko navaden strešni material brez prahu obvlada hidroizolacijo. Če ste v dvomih, lahko ruberoid položite v dveh slojih.
4. Toplotna izolacija. Tukaj je priporočljiva uporaba samo ekstrudirane polistirenske pene (EPS). Debelino je treba določiti glede na regijo in podnebne razmere. Vendar ne priporočamo uporabe EPS z debelino manj kot 50 mm.
5. Zaključni estrih. Odvisno od projekta se lahko vanj vgradijo vodno ogrevane talne cevi ali električni kabli za talno ogrevanje. Uporablja se samo rečni pesek. Ta sloj mora biti ojačan. Možna je disperzna ojačitev z jeklenimi vlakni. Debelina estriha je najmanj 50 mm.
6. Talne obloge. Betonska tla na tleh, organizirana v zasebni hiši na ta način, nimajo nobenih omejitev glede uporabe talnih oblog.

Namestitev tal na tla z lastnimi rokami

Pred začetkom dela izračunajte globino izkopa. Izračun se izvede v obratnem vrstnem redu. To pomeni, da je prag vzet kot nič vhodna vrata. Nato začnejo seštevati debelino vsake plasti. Na primer:

• linolej - 1 cm;
• Zaključni estrih – 5 cm;
• Izolacija – 6 cm;
• Grobi estrih - 8 cm;
• Drobljen kamen - 15 cm;
• Pesek - 15 cm;
• Pripravljena glina – 10 cm.

Skupna globina se je izkazala za 60 cm, vendar ne pozabite, da smo vzeli minimalne vrednosti. In vsaka zgradba je individualna. Pomembno: dobljenemu rezultatu dodajte 5 cm globine.

Izkop se izvede do izračunane globine. Seveda bo plodna plast odstranjena, vendar glina morda ni vedno spodaj. Zato bomo v celoti opisali postopek organiziranja talne pite na tleh.

Pred polnjenjem slojev s kredo narišite nivojske oznake v korakih po 5 cm na vseh vogalih temeljev. Te bodo olajšale izravnavo vsakega sloja.

Zbijanje tal

Vsaka glina bo primerna za te namene. Zdrobi se v enakomernem sloju in se izdatno navlaži pred stiskanjem. vodna raztopina tekoče steklo. Deleži raztopine so 1 del tekočega stekla in 4 deli vode.

Za stiskanje prvih treh plasti lahko uporabite en in pol meter dolg kos lesa 200x200. Toda postopek bo bolj kakovosten, če naredite posebno napravo. Če želite to narediti, na segment enega in pol metra kovinska cev, Kos kanala je privarjen v obliki črke T. Spodnji del kanala ne sme imeti površine več kot 600 cm2 (20 x 30 cm). Da bi bil tamper težji, se v cev vlije pesek.

Stisnjeno plast pripravljene gline dobro navlažimo s cementnim mlekom. Za pripravo se 2 kg cementa raztopi v 10 litrih vode. Pazite, da se na površini gline ne naredijo luže. To pomeni, da bi moralo biti precej enakomerno.

Skoraj takoj po stiku cementa z tekoče steklo začne se kemični proces kristalizacije. Precej hitro mine, vendar čez dan nikakor ne smete motiti nastajanja kristalov. Zato ne hodite po glini, ampak raje pustite delo za en dan za tehnološki odmor.

Glavne plasti "talne pite"

Pesek. Po enem dnevu bi morali začeti polniti pesek. Hkrati poskušajte ne hoditi po prvi plasti. Nasujte pesek in stopite nanj. Kemični procesi med tekočim steklom in cementom bodo potekali še teden in pol. Toda za to ni več potreben dostop zraka, v glini pa je prisotna voda. Ko nalijete plast 15 cm, lahko stopite nanjo in jo stisnete.

Drobljen kamen. Raztresemo ga v enakomernem sloju po površini peska in ga tudi stisnemo. Bodite pozorni na vogale. Zelo pomembno je, da je površina po zbijanju čim bolj gladka.

Polietilenska folija. Položen je s preklopom 10 cm in lepljen. Dovoljen je majhen, 2-3 cm upogib na stenah. Po filmu lahko hodite v mehkih čevljih zelo previdno. Ne pozabite, da polietilenska folija ni, ampak le tehnološka plast, ki preprečuje odtekanje mleka v drobljen kamen.

Grobo betoniranje."Pusti beton" pripravimo v naslednjem razmerju: cement M500 - ​​1 ura + pesek 3 ure + drobljen kamen 4 ure. Za razpršeno ojačitev je treba dodati jeklena vlakna v količini 1 kg. vlaken na 1 kubični meter betona. Poskusite poravnati sveže vlito raztopino, pri čemer sledite kotnim oznakam. Na bolj ravno površino bo kasneje bolj priročno položiti sloje hidroizolacije in izolacije.

48 ur po vlivanju je treba beton armirati. Če želite to narediti, boste potrebovali raztopino tekočega stekla v vodi (1:10) in cementu. Najprej raztopino prelijemo po celotni površini. Lahko uporabite valjček, lahko pa uporabite razpršilko. Nato beton potresemo s tanko plastjo in takoj začnemo vtirati cement v površino. Najprimernejši način za to je fugiranje.

Ta postopek poveča trdnost betona za red velikosti in ga v kombinaciji s tekočim steklom naredi čim bolj vodoodporen. Beton bo zorel v mesecu in pol, a dela na naslednji stopnji se lahko začnejo šele čez teden dni.

Izolacija in hidroizolacija

Za ustvarjanje hidroizolacijskega sloja se površina tal očisti in obdela s tekočim bitumnom. Ruberoid je položen prekrivajoč se, z dodatkom 3-5 cm, se previdno spajka s pomočjo gradbenega sušilnika za lase. Dodatek za steno 5 cm. POMEMBNO: Prepričajte se, da se strešni material prilega vogalom in ne pušča nobenih praznin. Drugi sloj strešne lepenke položimo zamaknjeno za polovico širine zvitka. Med hidroizolacijskimi deli je najbolje hoditi po površini v čevljih z mehkimi podplati (superge, galoše).

Za toplotno izolacijo je najboljša možnost ekstrudirana polistirenska pena. EPS sloj debeline 5 cm nadomesti 70 cm ekspandirane gline. Poleg tega ima EPS praktično ničelni koeficient vpijanja vode in precej visoko tlačno trdnost. Priporočamo polaganje EPS debeline 3 cm v dveh slojih. V tem primeru je zgornji sloj položen z odmikom. Ta metoda zagotavlja odsotnost hladnih mostov in povečuje toplotnoizolacijske lastnosti talne pite. Stiki med EPS ploščami so zlepljeni s posebnim lepilnim trakom.

Pravilna toplotna izolacija talne pite je izjemno pomembna komponenta za energetsko učinkovitost celotne hiše kot celote. Do 35 % toplote uhaja skozi tla! Tudi če tla sama ne proizvajajo toplote (topla tla), jih je treba čim bolj toplotno izolirati. To vam bo omogočilo, da v prihodnosti prihranite precej impresivne zneske pri ogrevanju.

Talni estrih

Lepilo vzdolž prostora, debeline 15-20 mm. V tem primeru mora biti spodnji del prilepljen na EPS plošče. Za ojačitev tal na tleh v stanovanjskih prostorih uporabite zidarsko mrežo s celicami 100x100 mm. Debelina žice 3 mm. Mreža mora biti nameščena na nosilce tako, da je približno na sredini sloja estriha. Da bi to naredili, je nameščen na posebnih stojalih. Lahko pa uporabite navadne pokrovčke za plastenke PET.

Namestitev svetilnikov je možna, vendar bo v kombinaciji z armaturno mrežo to ustvarilo precej zajetno in izjemno krhko strukturo. Konec koncev, če togo pritrdite mrežo, bo to zahtevalo dodatne stroške za pritrditev in bo zahtevalo kršitev celovitosti EPS. In če okovja niso pritrjena, lahko enostavno spremenite nivoje svetilnikov. Zato bo bolj priročno napolniti ta sloj in ga nato izravnati s samorazlivnim estrihom.

Za zaključni estrih raztopino razredčimo v razmerju 1 del cementa M500 + 3 dele rečnega peska. Dela potekajo sproti. Če želite približno izravnati površino, se lahko osredotočite na vogalne oznake.

Po vlivanju zaključnega estriha je treba pustiti, da pridobi moč 3-5 dni. Z debelino 5 cm bo obdobje zorenja te plasti 4-5 tednov. V tem času je potrebno redno vlaženje površine z vodo.

Pospeševanje procesa hidratacije cementa je nesprejemljivo! Po približno enem mesecu lahko preverite stopnjo pripravljenosti. Če želite to narediti, zvečer vzemite zvitek suhega toaletnega papirja, ga položite na tla in na vrhu pokrijte s ponev. Če zjutraj toaletni papir bo suh ali rahlo vlažen, potem je sloj pripravljen. Tla lahko izravnate s samorazlivnim estrihom.

Samorazlivni estrih razredčimo po navodilih proizvajalca in vlijemo na površino betonskega poda. Ko je delo opravljeno skrbno, višinske razlike ne presegajo 8-10 mm. Zato je potrebna minimalna količina samorazlivnih estrihov. Suši se precej hitro. In po 1-2 dneh bo talna pita na tleh popolnoma pripravljena za polaganje talne obloge.

Ta vrsta estriha se izvaja v zasebnih domovih, garažah, gospodarskih poslopjih, industrijskih in skladiščnih prostorih, v velikih trgovskih centrih, na avtobusnih postajah itd.

Metoda velja za univerzalno in se uporablja na vseh vrstah tal, ne glede na lokacijo podzemne vode. Za vlivanje se uporablja beton razreda, ki ni nižji od M300, če so obremenitve na tleh velike in fizični indikatorji tla so nezadovoljiva, potem se razred betona poveča in je treba uporabiti armaturno mrežo.

Vsi kazalniki debeline in lastnosti materialov so predpisani v projektni in ocenjevalni dokumentaciji. Če ga ni, potem morate sami narediti izračune, pri čemer upoštevajte vse dejavnike, ki vplivajo na pogoje delovanja talnih oblog.

1. Grobi estrih se nahaja pod tlemi, v bližini tračni temelj na ravni širitve traku. Ta shema se uporablja, če so pod hišo podzemni prostori za shranjevanje hrane ali druge potrebe.
2. Grobi talni estrih na tleh se nahaja približno na ravni tal in meji na stransko notranjo steno tračnega temelja. Najbolj razširjena situacija, ki se uporablja ne le v stanovanjski, ampak tudi v industrijski gradnji.
3. Grobi talni estrih se nahaja nad temeljnim trakom. Uporablja se pri gradnji stavb na premočenih tleh, na območjih s tveganjem poplav itd.

Univerzalnih priporočil za lokacijo grobega estriha ni; vse je odvisno od pogojev delovanja in arhitekturne značilnosti Hiše. Edini pogoj je, da mora biti položaj vratnega okvirja načrtovan že pred začetkom grobega estriha;

Možnosti za ureditev grobega estriha na tleh

Posebno možnost izberejo gradbeniki ob upoštevanju največje obremenitve konstrukcije in bližine podzemne vode. Klasična rešitev je zbita zemlja, plast peska in drobljenca različnih debelin, plastična folija in grobi estrih z ali brez armature.

Ta metoda je priporočljiva za uporabo v primerih, ko se podzemna voda nahaja bližje kot dva metra od površine. Podzemna voda je precej nižja - shemo gradnje je mogoče poenostaviti. Grobi estrih je dovoljeno vliti neposredno na tla, pri čemer kot podlago uporabite samo pesek ali drobljen kamen. V nekaterih primerih lahko podlago vlijete neposredno na tla brez uporabe plastične folije. Za grobi talni estrih se film ne uporablja toliko za hidroizolacijo (beton se ne boji vlage, nasprotno, v pogojih visoke vlažnosti poveča trdnost), temveč bolj za zadrževanje cementnega mleka v mešanici. Brez filma bo hitro zapustil beton, kar bo zelo negativno vplivalo na moč.

Kateri dejavniki vplivajo na tehnologijo gradnje grobega estriha

Če se površini približajo manj kot dva metra, dodajte pesek in gramoz. Podlaga služi preprečevanju vpijanja vlage v talne kapilare. Če je podloga, je obvezna uporaba folije za zadrževanje cementnega mleka. Če je grobi estrih narejen neposredno na tleh, potem filma ni treba postaviti.

pomembno. Spomladi je treba določiti lokacijo podzemne vode, v tem obdobju se najbolj dvigne.

Če je talna konstrukcija predvidena za namestitev hladilnih tekočin, mora imeti grobi estrih kompenzacijsko vrzel med temeljem. Takšne strukture se odpravijo Negativni vpliv toplotno raztezanje in odpraviti možnost pokanja ali nabrekanja grobega estriha.

Če lahko načrtovana obremenitev tal preseže 200 kg/m2, je potrebna ojačitev. Parametri fitingov so izbrani posebej za vsak primer. Enak pristop je potreben tudi v primerih, ko je načrtovana namestitev notranjih predelnih sten na tla. Ne smete se zanašati samo na ojačitev zaključnega estriha, njegove fizikalne lastnosti ne omogočajo velikih obremenitev.

Več pogostih vprašanj o grobem estrihu

Neizkušeni gradbeniki pogosto poskušajo, da bi prihranili denar ali izboljšali lastnosti delovanja, zamenjali priporočene materiale za polnjenje grobega estriha z drugimi.

1. Ali je za črni estrih priporočljivo zamenjati zasip iz drobljenega kamna z zasipom iz ekspandirane gline? Na prvi pogled se morda zdi, da to izvirna rešitev, ki vam omogoča istočasno izolacijo tal. Profesionalni gradbeniki priporočajo uporabo tega materiala le v primerih, ko je podzemna voda nizka, da se ekspandirana glina ne zmoči.
2. Ali lahko gramoz nadomestimo z zlomljeno opeko in drugimi gradbenimi odpadki? Absolutno ne iz več razlogov. Prvič, opeka absorbira vodo, ko je mokra, se hitro zruši, osnova grobega estriha pa izgubi trdnost in stabilnost. Drugič, odpadne in lomljene opeke imajo različne linearne dimenzije, zato jih je nemogoče temeljito zbiti.
3. Ali je mogoče hidroizolacijo položiti samo pod grobi estrih in je ne uporabljati več?št. Omenili smo že, da polietilenska folija opravlja druge naloge - preprečuje, da bi mleko zapustilo raztopino. Sčasoma hidroizolacija izgubi svojo tesnost pod vplivom neenakomernih in točkovnih obremenitev, zagotovo se zlomi.
4. Ali je mogoče umazati tla namesto grobega estriha? Dovolj zapleteno vprašanje. Najprej morate opredeliti, kaj je razlitje. Zalivanje je plast tekoče raztopine, ki se vlije na zasip pod grobim estrihom. Debelina nasipa ni odvisna le od debeline slojev podlage, temveč tudi od kakovosti njihovega zbijanja. Če je zasip gost, tekoča raztopina ne bo prodrla globlje od 4–6 centimetrov. Posledično se znatno zmanjša nosilnost talne podlage. Zaključek. Odločitev je treba sprejeti ob upoštevanju obremenitev na tleh.

Zdaj, ko smo rešili večino vprašanj o značilnostih tehnologije izdelave grobega estriha, lahko podamo navodila po korakih za njegovo vlivanje.

Navodila za izdelavo grobega talnega estriha na tleh

Razmislimo o najbolj zapleteni in dolgotrajni možnosti z uporabo vseh plasti posteljnine.

Korak 1. Izvedite meritve. Najprej morate na temeljnem traku označiti nivo končnega poda.

Če želite to narediti, uporabite lasersko ali vodno raven. Velikost se določi po projektni in tehnični dokumentaciji ali delovnih načrtih za objekt. Nadalje je treba določiti debelino tal, odvisno od njegove zasnove, debeline zaključnega estriha, grobega estriha, plasti gramoza in peska.

2. korak Zemljo odstranimo do izračunane globine, mesto očistimo in pripravimo za nasipanje s peskom. Zrahljano zemljo stisnite ali previdno očistite podlago z lopato.

3. korak Napolnite s peskom. Praviloma se debelina sloja spreminja v desetih centimetrih. Če potrebujete veliko količino peska, ga morate nasipati v stopnjah, tako da vsako plast stisnete posebej. Kakovost zbijanja se bo znatno izboljšala, če se delo izvaja s posebnimi mehanizmi: vibrirajočimi nabijači ali vibrirajočimi kompaktorji. Med zbijanjem morate zagotoviti, da ima pesek bolj ali manj ravno in vodoravno površino.

Tamping je zelo pomembna faza pri urejanju grobega estriha na tleh; Vse luknje so zapolnjene in ponovno stisnjene, gomolji so odrezani.

4. korak Nasujemo plast drobljenega kamna debeline ≈ 5–10 cm in jo temeljito zbijemo. Bolje je vzeti drobljen kamen v več frakcijah velikosti. Grobi pesek se vlije na pesek, fini pesek se vlije pod grobi estrih. Na ta način se izboljšajo nosilne lastnosti podlage. Del pripomočkov je lahko skrit v plasteh posteljnine ali neposredno v grobem estrihu. V nujnih primerih ni treba poskušati napeljati vseh cevi in ​​električnih omrežij. izrednih razmerah Do njih je zelo težko priti za popravila.

Izdelava lastne betonske mešanice

To lahko storite sami z mešalnikom za beton ali naročite že pripravljenega gradbena podjetja. Izbrati morate sami; obe možnosti sta pod določenimi pogoji lahko optimalni. Priporočljivo je, da v obeh primerih izračunate stroške materiala, ocenite svoje materialne zmožnosti in fizično moč ter število delavcev.

Gostota betonske mešanice mora biti pod povprečjem. Takšni indikatorji omogočajo, da se beton neodvisno razširi po površini tal. Ena od prednosti uporabe tekočega betona je, da ni treba namestiti svetilnikov in izvajati dolgotrajnih ročnih izravnalnih del.

Delavci morajo le nekoliko prilagoditi nivo, kjer se material vlije. Če je potrebna ojačitev, se hkrati namesti mreža. Gradbeni predpisi zahtevajo vgradnjo tako, da debelina betona na vseh straneh presega pet centimetrov. V nasprotnem primeru konstrukcija ne bo delovala kot ena celota, dejanska trdnost armiranega betona pa bo veliko manjša od izračunane. Posledice so lahko najbolj tragične.

Razvijalec izbere, kakšna bodo končna tla. Ne glede na izbrano možnost, gradbeniki priporočajo, da zagotovite zanesljivo hidroizolacijo na vrhu in namestite izolacijo. Na vrhu teh konstrukcij se izvede zaključni estrih pod ploščicami oz leseni nosilci za druge vrste zaključnih talnih oblog. Zaradi takšnih shem so tla topla, kar je glede na sodobne cene hladilnih sredstev zelo pomembno. Hkrati upoštevanje priporočil profesionalnih graditeljev bistveno poveča življenjsko dobo talnih oblog.

Ali je donosno narediti grob betonski estrih na tleh?

Vprašanje skrbi vse razvijalce brez izjeme; Primerjali bomo s primerom uporabe za te namene tovarniške armiranobetonske plošče.

Montaža plošč z avtodvigalom

Preprosti izračuni ob upoštevanju stroškov plošč in dodatno delo materiali in grobi estrihi na tleh pa prihranijo do 25 %. In to le na podlagi najbolj približnih izračunov. Plačila za drago nakladalno/razkladalno opremo, stroški dostave itd. niso bili upoštevani.

Video - Grobi talni estrih na tleh

Lahko razumete ljudi, ki želijo znižati stroške gradnje in dejansko namestijo tla na tla. Tukaj je en primer. Obstaja temelj. Da bi prihranili denar, se zasipavanje ne uporablja vedno. Namesto tega lahko preprosto postavite ploščo na vrh. Najpogosteje so to okrogle votle plošče. Toda pri njihovi uporabi obstaja več odtenkov.

Prva stvar, na katero morate biti pozorni, je, da okrogla votla plošča ni zasnovana za delo v takih pogojih. Danes so vse tovrstne plošče prednapete. Predpostavlja se, da je plošča pritrjena na podnožje temelja s sidri. In to je njena šibka točka. Zaščitna plast teh pritrdilnih elementov je tanka. In najprej so prizadeta jeklena sidra na robovih plošče. Nato se ojačitev začne rušiti. In potem beton.

Ta proces se zgodi, ker je med tlemi in ploščo prosti prostor. Vlaga, ki prihaja iz tal, izhlapeva in kondenzira na betonu, saj je njegova temperatura precej nizka.

Zaščiti pred zmrzaljo ljudje trenutno redko posvečajo dovolj pozornosti. Zaradi tega na stičišču med ploščo in temeljem nastane velika količina zmrznjenega kondenzata. Tu je namreč najmanj zaščitnega sloja armaturnih sider.

Temu se je mogoče preprosto izogniti. Če želite to narediti, morate preluknjati prezračevalne luknje v nosilcih, na katere je nameščena plošča. Delujejo tako, da izpod plošče izpihajo odvečno vlago. V bistvu je to večni osnutek, ki ga ustvarite sami.

Toda tukaj vse ni tako preprosto. Upoštevati je treba višino podstavka. Pozimi lahko snežni zameti blokirajo zračnike. Zato mora biti razdalja od tal do lukenj najmanj 50 cm, odvisno od podnebnih razmer.

Vse hiše žal ne izpolnjujejo teh pogojev. Plošča je nameščena veliko bližje tlom in posledično postane organizacija takšnih zračnikov zelo problematična. V tej situaciji, če ni dobro zgrajene kleti, je treba zgraditi tla na tleh.

Vendar jih ne more narediti vsak graditelj. In vprašanje ni v izjemni zahtevnosti dela. Prej je problem v nerazumevanju pomena izpolnjevanja določenih pogojev. Na primer, elementi, kot so zasipanje z drobljenim kamnom in priprava betona, so obvezni, vendar ne more vsak strokovnjak navesti razlogov za to. Zato je tako pomembno razumeti razloge, zakaj je ta ali ta plast narejena.

Torej, prva stvar, ki je narejena, je temelj. Nato se izvede hidroizolacija in posip. Naslednji pomemben korak je zasipavanje. Seveda bo to zahtevalo dodatne finančne stroške. Toda brez tega je nemogoče narediti tla na tleh. Seveda to pomeni, da preprosto ni dovolj prostora za zračnike.

Pri izvedbi zasipanja je treba upoštevati, da se mora to izvajati stopenjsko, v več plasteh. V tem primeru plasti ne smejo presegati debeline 20-30 cm. Tipičen kompaktor tehta približno 150 kg. Zato lahko zbije največ 30 cm zemlje.

Za učinkovitejše zbijanje se uporablja zasip z drobljenim kamnom. Toda izravnava z lopato ni dovolj. Drobljen kamen je treba tudi zbiti. Frakcija drobljenega kamna mora biti približno 40-60 mm. Pri zbijanju bo sila preusmerjena v tla. Ker bo skoncentriran v majhnih kamenčkih, bo udarec prodrl globlje. To je razlika med zasipanjem z drobljencem in zbijanjem zemlje z drobljencem.

Naslednja faza je konkretna priprava. V tem primeru se uporablja kot osnova za lepljenje vodne parne zapore. Ne sme se zamenjevati s hidroizolacijo. Ščiti le pred vodo. In v tem primeru se morate zaščititi, tudi pred paro. Ker ima zemlja naravno vlago, temperatura v zgradbi pa je nad ničlo, bo vlaga začela izhlapevati. Brez parne zapore bo vlaga vstopila v talno konstrukcijo in tam kondenzirala.

Parne zapore na osnovi bitumna ali mastike se lahko polagajo samo na togo podlago. Ker se delavci še niso naučili leteti, bodo morali hoditi po tem temelju. Če je mehka, lahko pod parno zaporo ostane praznina zaradi teže osebe. Ali pa se bo tja le prikotalil kamenček. Zaradi tega obstaja velika verjetnost, da se parna zapora preprosto zlomi. Skladno s tem ne bo več mogel opravljati svojih funkcij. Zato se betonska priprava ali estrih izvede na zbito zemljo. Priprava se izvaja z uporabo malt z nizko trdnostjo, malte z visoko trdnostjo so dovolj.

Sledi polaganje izolacije. Za to lahko uporabite različne materiale, ampak najboljše od vsega - ekstrudiran polistiren. Ima nizek koeficient nasičenosti z vodo in je precej vzdržljiv. Hkrati ima visoko drobilno trdnost.

Po polaganju na hidroparno zaporo, tako vodoravno kot navpično, se izvede estrih, ki ščiti pred mrazom iz sten. Imenuje se tudi plavajoča, ker nima toge povezave s podlago. Mora biti ojačen z varjeno mrežo. Če se tla nahajajo v dnevni sobi, zadostuje 100x100 celic s premerom 3 mm in debelino estriha 5-6 cm. Če gre za garažo, potem je mreža s celico 50x50 mm in 4 mm žico. se uporablja. Višina estriha je najmanj 10 cm. V tem primeru bo treba izdelati iz betona z drobljenim kamnom s frakcijo 10-20 mm.

Nato se na ta estrih nanese zaključni premaz. In popolnoma karkoli. To je lahko les, saj obstaja parna zapora, ali keramična prevleka. Celoten sklop del je drag, a zanesljiv. Seveda se da poceniti. Če pa boste uporabili drage zaključne materiale ali talno ogrevanje, vodno ali električno, potem je bolje, da ne uporabljate varčnih možnosti.

Kako prihraniti v pritličjih?

Še vedno je vredno omeniti možnosti za varčevanje na tleh na tleh. Namesto parne zapore lahko uporabite običajno plastično folijo, vedno v dveh slojih. Prodaja se v rokavu. Položiti ga je treba s prekrivanjem 15-20 cm na stisnjeno podlago. Toda filma ne bi smeli položiti na drobljen kamen. To je precej občutljiv material. Zato se lahko pod težo gradbenika strga. V skladu s tem bo vlaga prišla v talno oblogo. Posledica so glivice in neprijeten vonj.

Če pa debelina zasipa ne presega 20 cm, se lahko tla stisnejo z glino, tudi rahlo navlaženo. In že na tej glineni podlagi lahko položite polietilen, vedno s prekrivanjem. Prav tako je varno reči, da polietilenska folija ne zagotavlja popolnega jamstva, da vlaga ne bo prišla v telo tal. Če pa je bila odločitev kljub temu sprejeta, potem celoten nadaljnji sklop del ostane enak. Toplotni izolator je nameščen na enak način. Nato se izvede estrih, armiran z jekleno mrežo.

Seveda bo takšna zasnova opravljala tudi svoje funkcije. Toda strokovnjaki svetujejo uporabo na manj kritičnih območjih. To so lahko hiše za goste, lope ali garaža. To so tisti prostori, v katerih se ne bodo uporabljali dragi premazi. Samo na varno.

To so bili osnovni principi gradnje nadstropja na tleh.

Česa ne storiti?

Zahvaljujoč spletu je zdaj prosto dostopnih ogromno napačnih informacij, predvsem nasvetov in priporočil glede talnih oblog. Eno od teh priporočil je uporaba geotekstilija. To je nasvet enega od rednih obiskovalcev gradbenih forumov. Predlagal je polaganje geotekstilija na tla. Nato je predvideno, da se zapolni z drobljenim kamnom ali ekspandirano glino. Ampak to je skrajno neprimerno. Če se spomnite zgoraj opisanega, vam geotekstil, ko poskušate stisniti zemljo, tega preprosto ne bo dovolil. Ne glede na silo nabijanja bo geotekstil držal drobljen kamen in preprečil zbijanje tal. Ta material ima precej visoko natezno trdnost, zato bo nabijanje neuporabno.

Zato je treba tla pred polaganjem geotekstilija zbiti. Ali je logično? št. V tem primeru potreba po geotekstilu popolnoma izgine. Ni niti parna zapora niti hidroizolacijski material. Da bi bilo malo bolj jasno, se geotekstil uporablja v popolnoma drugačnih pogojih. Na primer, če morate narediti drenažo, filtrirajte pesek ali gramoz. Zato je takšna zasnova popolnoma neučinkovita, neracionalna in nesprejemljiva.

Poleg tega je priporočilo govorilo o uporabi ekspandirane gline. Tudi ta točka zahteva pojasnilo. Ekspandirana glina je specifičen material. Zelo hitro pobere vlago. Zato je kot izolacija za to zasnovo popolnoma neprimerna. Razlog je izjemno preprost. V samo enem tednu bo popolnoma nasičen z vlago, ki prihaja iz tal, in bo prenehal opravljati svoje funkcije. Se pravi, to bo stran vržen denar.

Po tem je priporočljivo narediti estrih in zaključni premaz. Brez vodne parne zapore in izolacije. Spet bo to zapravljen denar. Zato je treba biti zelo previden do informacij, prebranih na internetu, jih obvezno dvakrat preveriti in se ne zgledovati po takih »strokovnjakih«.

Tudi na forumih se pogosto postavlja vprašanje: »Zakaj ni priporočljivo uporabljati ekspandiranega glinenega betona za tla na tleh? Je lahka in vzdržljiva.« To vprašanje si zasluži podrobnejši odgovor. Da, lahek je in zadostuje vzdržljiv material. Toda hkrati je grozen toplotni izolator. Danes obstaja veliko bolj primernih materialov. To vključuje ekstrudirano polistirensko peno in penasto steklo. Kar zadeva steklo, stane skoraj 2-krat več kot polistiren, vendar je idealna zaščita pred glodavci. Tudi krti se ne bodo mogli prebiti skozenj. To je torej dodatno jamstvo za brezskrbnost prebivalcev hiše.

In če se vrnemo k ekspandiranemu glinobetonu kot materialu, je treba upoštevati, da je zelo muhast. Pri pripravi ekspandirane betonske mešanice ekspandirana glina sama absorbira veliko vlage. In ga vzame iz betona. In ravno dan kasneje, ko se cement ravno strdi, se zgodi naslednja situacija. Porozna ekspandirana glina absorbira vlago iz betona. Dan je minil. Kot rezultat, cementna malta, ki je nekakšno lepilo, ovije ekspandirano glino. V skladu s tem je vsa vlaga zamašena v notranjosti. Tako se ekspandirani glineni beton ne bo posušil en mesec, za razliko od navadnega težkega betona z granitnim polnilom. Ta postopek bo trajal 2-3 mesece. In če se tak beton uporablja v kleti s slabim prezračevanjem, potem nadaljnja zaključna obdelava tal dolgo časa ne bo mogoča.

V nasprotnem primeru bo vlaga, ki bo še naprej izhlapevala iz ekspandirane gline brez parne zapore, uničila vsak zaključni premaz. Samo razstrelila ga bo lesena tla, se bo samo napihnilo in dvignilo. Če so bile uporabljene keramične ploščice, se bodo na njegovih šivih pojavile glive, v prostoru pa se bo pojavil trdovraten neprijeten vonj.

Torej, če je bila odločitev za uporabo ekspandiranega glinenega betona kljub temu sprejeta, bo za njegovo sušenje potreben precej daljši tehnološki premor. Prav tako je treba pred polaganjem zaključne talne obloge izmeriti vlažnost podlage.

Kot smo že omenili, obstajata dva temeljna pristopa k ustvarjanju tal na tleh. To je ekonomična in proračunska možnost. V prvem primeru se uporablja polietilenska folija, ki je položena na tla. Na vrhu se že polagajo izolacija, estrih in zaključni materiali. Ta možnost je boljša v prostorih, kjer je načrtovana poceni zaključna obdelava: Poceni keramične ploščice ali poceni tla.

Če pa nameravate narediti ogrevana tla ali položiti drag zaključni premaz, potem varčevanje ni več priporočljivo. Razlog je v tem, da je verjetnost, da se film med delom prebije z mrežico ali pritisne s kamnom, še vedno precej velika. Zato pri naknadnem polaganju dragih tal ne smete varčevati s pripravljalnimi fazami.

Toda na forumih se redno postavljajo vprašanja o uporabi filma. In zahtevajo odgovor.

Ali je mogoče uporabiti črno polietilensko folijo v enem sloju ne za parno zaporo, ampak da se izognemo polivanju betona na tla? Je poceni in zdi se, da bi bilo bolje.

Vendar ne pozabite, da je najboljše sovražnik dobrega. Kot je bilo že večkrat povedano, film ne zagotavlja 100% tesnosti. Pri razstavljanju takšnih konstrukcij profesionalni gradbeniki redno opazujejo plast vode med filmom in betonom. Navsezadnje je vlaga vedno v tleh, beton ali malta pa vedno ostaneta inertna materiala. Zato se bo rosišče oblikovalo na meji tla/beton. V skladu s tem bo vlažen zrak kondenziral med filmom in betonom. To je naravni fizični proces.

Posledica tega je naslednja situacija. Tam je beton. Pod njim je bil položen film. Samo zato, ker je poceni. Toda v betonu je vedno odvečna vlaga, saj je za strjevanje cementa dovolj le 5-10% teže vode. Seveda je v raztopini veliko več vode in mora nekam iti. Vprašanje: kje? Zgoraj ne bo mogel, saj bo tam položena parna zapora, zaradi položenega polietilena pa ne bo mogel pronicati v zemljo. Skladno s tem voda, ki je kemično vezana v betonski konstrukciji, ne bo šla nikamor, odvečna vlaga pa se kondenzira v plasteh med betonom in plastično folijo.

Vlažno okolje pri pozitivni temperaturi je idealno okolje za razvoj mikroorganizmov. In beton se bo začel pokrivati ​​s črnim premazom. To se ne zgodi vedno. Toda pogosto se pri razstavljanju takšnih estrihov izkaže, da je beton popolnoma pobarvan v črnih in modrih odtenkih. Posebne nevarnosti za zdravje stanovalcev seveda ni. Na vrhu je parna zapora in izolacija, na primer isti ekstrudirani polistiren, ki ne dopušča, da bi glive prešle na vrh. Toda beton bo tako ali drugače deloval v težkih pogojih in njegova življenjska doba bo veliko krajša.

Če je film pod betonom nekje poškodovan ali so ohlapni sklepi, bo vlaga, ki se bo dvignila iz tal, le povečala učinek. In film bo zadržal vlago in preprečil, da bi odšla. V skladu s tem se vlaga postopoma kopiči in vodi do različnih neprijetnih trenutkov.

Kaj pa če takega filma ni? Če je podzemna voda dovolj globoka, bo vsebnost vlage v zemlji približno 15%. Razlog je kapilarna vlaga. Dvigne se od nivoja podzemne vode in poveča vlažnost. Vse je odvisno od vrste tal. Če so to peščena tla, potem višina dviga kapilarne vlage ne bo večja od 30 cm, če so tla ilovnata, bo višina že meter ali en in pol. V skladu s tem je lahko vlažnost na območju meje med tlemi in estrihom veliko višja.

Po drugi strani pa je vlažnost raztopine v času vlivanja 100%. Tudi če je 90%. In tudi s povečano vlažnostjo tal bo odvečna vlaga še vedno šla vanj. Na podlagi fizikalnih zakonov difuzije se izkaže, da se bo čez nekaj časa vsebnost vlage v betonu in tleh sčasoma izravnala. Do istih 15%. Seveda v različne situacije ta vrednost se lahko spreminja. Toda v vsakem primeru je manjša vsebnost vlage v betonskem estrihu, tem bolje.

In če položite film, se bo ta vlažnost 90% ohranila skozi celotno življenjsko dobo estriha. Seveda je plačilo denarja, da bo beton, kupljen tudi z lastnimi prihranki, deloval v slabših razmerah, neodtujljiva pravica potrošnika. Vendar tega ne bi smeli storiti. To preprosto ni potrebno.

Polaganje parne zapore v tla na tleh

Naslednja vprašanja:

• Ali je treba betonski estrih pri prehodu na steno zaokrožiti, da ne potrgamo parne zapore?
• Koliko časa se mora sušiti, preden na vrh položimo vgrajeno hidroparno zaporo?

Dejstvo je, da parna zapora, za razliko od hidroizolacije, ne zahteva lepljenja na podlago. Če je estrih tesno ob steni in je treba narediti parno zaporo, potem je najpomembneje, da zlepite vse spoje. Pri tem pa moramo upoštevati, da morajo biti vsi spoji trakov parne zapore zelo zanesljivi.

Kot rezultat, ko se membrana segreje, postane zelo elastična, se ovije na steno in zdi se, da gre vse v redu. Vendar ne pozabite, da se bo po kratkem času ohladilo. In potem se bo plast parne zapore zagotovo zmanjšala in pojavila se bo nekakšna napetost.

Če pri polaganju estriha vsi vogali med steno in tlemi niso bili zaobljeni, bo tam nastala praznina. S tem ni nič narobe. Obstaja pa resna nevarnost, da se pri naknadnem polaganju mreže parna zapora zelo enostavno in naravno strga. Za to bo dovolj, da z robom mreže udarite v kot, udarite s škornjem, pritisnete drobir – karkoli. In nemogoče se je zaščititi pred takimi nesrečami. To je gradnja. Zato je ureditev te zaokrožitve nujna. Služilo bo zmanjšanju človeškega faktorja in verjetnosti takšnih nepredvidenih situacij.

Če naredite zaokroževanje, se takšne praznine ne bodo oblikovale in parna zapora bo zaščitena. In kakšen naključen udarec ji ne bo naredil ničesar. Parna zapora se ne pretrga, saj je pod njo trda podlaga.

Zato, ko je osnova oblikovana in je parna zapora prispajkana na stene, lepljenje le-te na estrih preprosto ni smiselno. Dovolj je spajkanje spojev. To pomeni, da zagotovimo celovitost plasti. In potem se preprosto naloži od zgoraj.

Seveda, če je estrih popolnoma suh, potem lahko parno zaporo zlijemo. Beton najprej premažemo z bitumenskim temeljnim premazom, nato pa zlijemo plast parne zapore. Intenzivnost dela bo za red velikosti večja, vendar bo spajkana na podlago. Našli boste razlog, da ste ponosni nase in ponoči mirno spite.

Toda na splošno, takoj ko betonski estrih podpira težo osebe, potem lahko začnete polagati parno zaporo. Glavna stvar je, da ga spajkate na stene in obvezno spajkate vse spoje. In platno lahko preprosto leži na betonu.

Eno od pogosto zastavljenih vprašanj je: "Do katere višine naj vodoodporna tla na tleh?"

Evrostrešna lepenka se običajno uporablja kot izolacija. Na eni strani se segreva z gorilnikom, da ustvari nekakšno vgrajeno hidroizolacijo. Prav tako ga je treba položiti ne le poravnano s steno, ampak tudi prekrivati ​​steno. V tem primeru se lahko zaščitite pred različnimi nezgodami, kot je uhajanje vlage po steni. Posledično je celotna talna pogača zaščitena pred morebitnim vdorom vlage.

V skladu s tem lahko po polaganju hidroizolacije kot izolacijo položite ekstrudirano polistirensko peno debeline 30-50 mm. Nekateri menijo, da je to premalo, da je treba še veliko več, a v resnici ni tako.

Če je osnova izolirana, potem preprosto ne more biti zmrzovanja. In temperatura tal je običajno okoli +5-10 Celzija. Zato v toplotnotehničnem izračunu, ob predpostavki, da je celo ogrevana tla s temperaturo 20-25 stopinj, razlika ne bo večja od 15 stopinj. V tem primeru stena deluje pri razlikah do 50 stopinj. Zato 30-50 mm. Polistiren bo povsem dovolj za zaščito.

Če se vrnemo k polaganju tal, po hidroizolaciji in polaganju izolacije se izvede estrih. Treba ga je okrepiti. Dejstvo je, da pri polaganju betona na netogo podlago, na primer na izolacijo, polistirensko peno, mineralna volna ali pesek, ga je priporočljivo ojačati. To bo pomagalo izravnati vse možne nianse neenakosti.

Do vrha estriha je potrebno izvesti parno zaporo. Hidroizolacija se izvede nekaj centimetrov višje. Položena je na plast izolacije za zaščito pred mokrim betonom. Upoštevati je treba, da se PSB pena boji alkalnega okolja. In cement je ravno alkalni medij. V skladu s tem bo ob stiku uničen. Če pa uporabljate ekstrudirano polistirensko peno, potem filma sploh ne potrebujete. Ta material je veliko bolj zanesljiv in je izdelan z dražjo tehnologijo. Zato ni razloga za skrb, če film ni nameščen. Tudi med poznejšim razstavljanjem po dolgem času ni bilo opaziti nobenih znakov korozije ali nezdružljivosti.

V skladu s tem je ta film popolnoma nepotreben. Poleg tega je euroroofing trenutno na obeh straneh prekrit s filmom, tako da se njegove plasti ne zlepijo in ga je mogoče dlje skladiščiti. In po namestitvi ta film ohrani svojo celovitost, zato ni potrebe po dodatnem premazu. Dovolj je, da položite ekstrudirano polistirensko peno na parno zaporo iz evrostrešne lepenke in tam se lahko ustavite.

Poleg tega bo dodatna folija zagotovo poškodovana s fitingi ali cevmi, ki bodo položene v estrih.

Izolacija sten s polistirensko peno

Toplotnoizolacijski sloj je 50 mm ekspandiranega polistirena, enostavno položen in ga ni potrebno dodatno pritrjevati ali lepiti in nikakor ne. Dejstvo je, da ko je estrih izdelan na vrhu, približno 5 cm, bo njegova teža približno 400 kg na kvadratni meter. Torej se ne more nič zgoditi. Ekspandirana polistirenska pena ne bo padla nižje od parne zapore. Kravata ga stisne tako močno, da dodatna zapenjanja preprosto niso potrebna.

Polaganje izolacije na steno ni vedno potrebno. Ponavadi povsem dovolj zunanja izolacija osnova Toda v nekaterih primerih je možno položiti polistirensko peno ne samo na talno površino, temveč tudi do ravni estriha. To bo podaljšalo pot hladnega zraka vzdolž stene. V skladu s tem bo imel več časa za ogrevanje. Njegova uporaba je odvisna izključno od projekta in zunanje izolacije. Če tega ne predvideva, potem ni potrebe po uporabi polistirenske pene.

Vendar je vredno položiti blažilni trak vzdolž robov. Še več, še pred polaganjem polistirenske pene. Kompenziral bo deformacijo estriha zaradi temperaturnih razlik. To je še posebej pomembno pri polaganju ogrevanih tal. Segrejejo se do 25 stopinj, zato se bo estrih povečal. Dušilni trak kompenzira te spremembe, polistirenska pena pa ne kompenzira v celoti. Lahko se skrči, vendar ne bo več mogel pridobiti prejšnje prostornine. Penast polietilen ali blažilni trak lahko obnovi svojo prostornino. To je pomembno, da med njim in betonom ne pridejo ostanki.

Zato morate vsekakor preveriti projekt, ali je potrebna dodatna izolacija. Če da, potem je bolje položiti polistirensko peno, če ne, potem lahko storite brez nje.

Ali je potrebno varjenje (pletenje) armirane mreže? Pri polaganju betonskega estriha na izolacijo se uporablja mreža z velikostjo celice 100x100 in premerom 3 mm. Obstaja mnenje, da ga je treba zvariti ali vezati in nato napolniti z raztopino.

A mreža ni nosilni element v polnem pomenu. V estrihu je treba kompenzirati deformacije, da v primeru deformacije betona in razpok, krčenja estrih ne spominja na plavajoče ledene ploskve. To pomeni, da je potrebna ojačitev, ki zagotavlja, da estrih vedno leži ravno. In tudi če se pojavijo mikrorazpoke, vam ne bo treba ničesar skrbeti.

Polaganje cevi v tla na tleh

Kaj storiti, če so cevi položene v estrih? Kako jih zavarovati? Se jih splača pritrditi na armaturno mrežo ali pa jih je treba veliko bolje utrditi? Na internetu je celo nasvet, da prebijete vse plasti, vključno s hidro- in parnimi zaporami, in namestite pritrdilne elemente v betonsko pripravo.

Postavlja se povsem naravno vprašanje. Kako bodo te plasti v tem primeru opravljale svoje funkcije? Tudi odgovor je preprost – sploh ne. Zato ne bi smeli poslušati norih nasvetov. Še pred 15 leti, ko so tla na tleh šele postajala priljubljena, so bili vsi materiali uvoženi iz Nemčije. Nato je bil kot parna zapora položen film, na vrhu pa bela penasta plastika. Na njem so bili mozolji in med njimi so bile položene cevi. Pri gladki površini so bili uporabljeni plastični pritrdilni elementi, ki pa so bili pritrjeni tako, da ne dosežejo vodne parne zapore. Očitno se tak nasvet pojavi, ko nekdo vidi postopek polaganja tal na tleh, vendar ne razume natančno, kako se to naredi. Nihče nikoli ne pritrdi cevi skozi vse plasti.

Pritrdilni elementi za cevi so potrebni izključno za pritrditev cevi med vlivanjem estriha. Potrebno je, da se cevi ne odmaknejo od položajev, določenih v projektu. Tam ni velikih obremenitev, zato za pritrditev cevi ni potreben poseben napor.

Kar zadeva cevi za ogrevanje in vodo, jih je treba prekriti z mirilonom. Dejstvo je, da so te cevi veliko večje od cevi za talno ogrevanje in spreminjajo svojo velikost ne le zaradi temperaturnih sprememb, ampak tudi zaradi vodnega udara. Takoj, ko se pipe odprejo, se skozi cev pojavi mikro vodni udar, zaradi česar se cev poveča. Zato bi morala imeti to možnost. V nasprotnem primeru bo cev počila na šibkem mestu. To je še posebej opazno po daljši odsotnosti stanovalcev v hiši in takoj, ko topla voda, se bo cev znatno razširila.

Toda v tem primeru ostane majhen prostor nad cevjo do vrha estriha. Da preprečimo uničenje tanke plasti estriha zaradi hoje in drugih obremenitev na tleh, je vredno položiti mavčno mrežo čez cevi, po možnosti v dveh slojih. V tem primeru bo zaščitil betonski estrih pred uničenjem.

Na vrhu cevi za ogrevana tla je potrebno narediti estrih debeline 5 cm. O tem vprašanju pravzaprav ni soglasja. Če upoštevamo fiziko delovanja ogrevanih tal in vektorje porazdelitve toplote, se pojavi naslednja situacija. Iz vsake cevi toplota pokriva določeno talno površino. Hkrati je dobro, ko se ogrevalni sektorji med seboj prekrivajo. V takšni situaciji se tla enakomerno segrejejo, zaradi česar je zelo prijetno hoditi po njih.

Če pa zmanjšate debelino estriha, se pojavi tako imenovani "učinek zebre". V bistvu je sestavljen iz izmeničnih trakov hladnih in toplih tal. Dejstvo je, da cevi ne ogrevajo celotnega poda, temveč samo površino neposredno nad cevmi. Posledično hoja po tleh postane igra »iskanje toplega kotička«. En korak je topel, naslednji je hladen.

Ta učinek se močno kaže izključno v prvih fazah uporabe tal. Pri dolgotrajnem delovanju ogrevalnega sistema se ta zebra zaradi horizontalne porazdelitve toplote izravna in temperaturne spremembe občutijo veliko manj.

Določena debelina estriha je potrebna prav zato, da se zmanjšajo področja temperaturnih sprememb. Če je razdalja med cevmi 15 cm, mora biti debelina estriha približno 4 cm. Na vrhu bo na primer še en centimeter keramične ploščice in to bo čisto dovolj. Če je korak cevi večji, se mora debelina estriha povečati. Toda tudi če ta pogoj ni bil izpolnjen, bo temperaturna razlika sčasoma izginila.

Po drugi strani pa, če naredite predebel betonski estrih, bo za njegovo segrevanje potrebno veliko več energije. To bo povečalo vztrajnost tal in čas njihovega ogrevanja. Če pa ljudje stalno živijo v hiši, se sčasoma doseže določena temperatura, sprožijo se senzorji in sistem se izklopi. Torej debelina estriha na tleh ne sme presegati 7 cm.

Obstaja mnenje, da je treba pred vlivanjem raztopine ogreti cevi talnega ogrevanja na najvišjo temperaturo. V tem primeru bodo cevi čim bolj razširjene. In kasneje, ko se estrih strdi, cevi ne bodo prebile tal in se razširile zaradi temperature. Toda to je tudi nasvet iz kategorije: "Slišal sem zvonjenje, vendar ne vem, kje je." Potrebno je, da so tla nenehno pod pritiskom. Vendar ga ni treba segrevati. Dejstvo je, da lahko cementni prah pride kamor koli. Zato sprva uporabljajo začasni kotel ali celo ogrevanje na drva. V skladu s tem ne more biti govora o zagonu sistema ogrevanih tal. Samo ni montiran. Dela se lahko še nadaljujejo v kotlovnici. Kaj pa zagon opreme med javna dela preprosto ni vprašanja.

Zato je napačno zagnati sistem ogrevanih tal, preden so končana vsa gradbena dela. Ne pozabite tudi, da previsoka temperatura nikakor ni ugodna za betonski estrih. Ne bo pridobil največje moči in bo prehitro izgubil vlago. Zato bo v prostoru nastala savna in to ne bo pripeljalo do nič dobrega.

Talne cevi za toplo vodo morajo biti pod pritiskom. Res se bodo povečale v velikosti, vendar bodo zahvaljujoč temu vse zanke zasedle svoja mesta. Še več, v primeru, da nekdo naredi luknjo v tleh, na primer tako, da poskuša z vrtalnim kladivom izvrtati luknjo v tleh, da bi nekaj zavaroval, bo postalo takoj jasno. Igla manometra bo takoj padla, kar bo signaliziralo nizek tlak v sistemu, najemnik pa bo lahko po curljanju vode, ki izteka iz cevi, in mokrem mestu na tleh hitro določil mesto preboja. Tu sta dva razloga, zakaj morajo biti cevi pod delovnim tlakom. Toda pri vlivanju estriha ni smisla namerno zvišati temperature.

Polaganje keramičnih ploščic in porcelana

Zdaj je v splošnem v modi uporaba najdražjih rešitev, predvsem elastičnih lepil, za polaganje keramičnih ploščic in porcelana. Ampak to je popolnoma nesmiselno. Dejstvo je, da se ta draga lepila s temperaturo razširijo na enak način kot cenejša. Vsi so narejeni na osnovi cementa, to je, če se cementna malta zaradi segrevanja razširi za 1 mm, se bo tudi dražje lepilo povečalo za 1 mm.

Toda še vedno je vredno dodati poseben dodatek cementni malti za estrih. To se naredi z namenom opravljanja funkcij postifierja in pridobitve višjega razreda betona z enakimi stroški. Tukaj morate delati na podlagi pravila - spodnja podlaga mora imeti višjo stopnjo kot zgornje plasti. To bo preprečilo razslojevanje in zagotovilo normalen ligament. Zato znamka raztopine ne sme biti nižja od M-50 ali M-70. To je potrebno, da se ploščica lahko normalno uporablja in ne odleti s tal. To je edina omejitev in ni dodatnih zahtev ali dodatnih ukrepov za utrjevanje cementnega lepila. Tudi navadno cementno lepilo bo zdržalo brez pritožb vsaj 10 let.

Alternative pritličjem

Če izpolnite vse te pogoje in skrbno pristopite k izdelavi talne pleskavice na tleh, bo to postala zelo zanesljiva osnova za vso prihodnjo dekoracijo prostora.

Na žalost je možno, da so tla nestabilna. V tem primeru se lahko pojavijo različne nepredvidene težave. Eden najbolj osupljivih primerov je posedanje tal. Samo predstavljati si je treba, kako je čez nekaj časa prenova končana, tla se močno povesijo, podstavki pa ostanejo viseti na steni. To je neprijetno in strašljivo. Zato je v nekaterih primerih vredno razmišljati o alternativnih rešitvah.

Če se vrnemo na začetek in se spomnimo celotne sheme polaganja tal na tleh, se izkaže, da je večina dela namenjena pripravi za polaganje vodne parne zapore. Na vrhu so položeni izolacija, ogrevana tla, komunikacije in cementni estrih.

Tako so morebitna posedanja tal in morebitne težave pogosto povezane z nepravilno pripravo ali težavami z zemljo. Da bi se izognili takšnim situacijam, lahko namesto zasipa in pustega betona uporabite monolitne plošče. Toda za razliko od okroglih votlih plošč niso položeni na podlago temelja, ampak so njegov del. Zato preprosto ni problema, da bi sidra rjavela in bila ogrožena njihova celovitost. Parna zapora in vsa nadaljnja dela se izvajajo na vrhu te plošče.

Za razliko od pritličja, monolitna podlaga zahteva veliko nižje stroške gradnje. Njegova debelina mora biti le približno 10 cm, poleg tega se ta premaz lahko oblikuje neposredno med polaganjem temeljev. Tako namesto številnih razcepljenih plošč dobite eno samo ploščo. Njegova moč in značilnosti delovanja v tem primeru bodo veliko višje.

Toda kako to narediti? Pravzaprav je čisto preprosto. Pri postavljanju temeljev v fazi ustvarjanja opažev je potrebno narediti podlago za takšno ploščo. Edina stvar, ki jo je treba pustiti med zemljo in ploščo, je zaščitni prostor. Opaž je lahko trajen in po končanem delu ostane pod tlemi. Z lahkoto zgnije. Po drugi strani pa lahko zemlja igra vlogo opaža. Lahko je karkoli, le da imajo gradbeniki možnost hoditi po njem in opravljati svoje delo. Vendar ne zahteva posebnega zbijanja po plasteh. Pomembno je le, da je med bodočo ploščo in tlemi zaščitna plast vsaj 20 mm zaščitnega prostora. Na vrhu je položena armaturna mreža in vse je betonirano.

Toda ta postopek ima tudi svoje pomanjkljivosti. Najprej je to velika poraba plošč za opaž. Ali pa boste morali pod monolit napolniti precej veliko količino zemlje. Seveda lahko storite brez zemlje, tako da žrtvujete ploščo. Po drugi strani pa je včasih veliko ceneje napolniti zemljo. Vprašanje je le, katera možnost bo s finančnega vidika bolj donosna. Mimogrede, da bi prihranili denar, lahko večkrat uporabite opažne plošče, tako da temelje vlijete v stopnjah. Ko dokončate en del temeljev, lahko odstranite deske in nadaljujete na naslednjo stopnjo. Tako bo poraba plošče in s tem denarja za njen nakup nekajkrat manjša.

Pri vlivanju rešetke lahko na ravnini plošče pustite ojačitev dolžine približno meter. Kasneje, ko se raztopina posuši, se upogne in postane povezava in dodaten pritrdilni element monolitna plošča, točno na mestih, ki nosijo največjo obremenitev.

Toda v tem primeru, tako kot pri tleh na tleh, je pomembno vnaprej poskrbeti za vse komunikacije. Obvezno je treba preveriti tlak vode in kanalizacijske cevi. Če pride do kakršne koli napake, so lahko finančni stroški popravila zelo, zelo veliki.

Na splošno je izbira talne obloge odvisna od mnogih različni dejavniki. Torej, če je prosti prostor do tal v prvem nadstropju in je mogoče namestiti zračnike, potem najboljša možnost bo uporaba okroglo-votlih plošč. V nasprotnem primeru ni treba varčevati in je bolje uporabiti tehnologijo talnih oblog na tleh. Če so tla nestabilna, je vredno uporabiti druge tehnologije, da bi se izognili težavam. Izbira vedno ostaja pri naročniku. Toda posvet s strokovnjakom vam bo pomagal preprečiti napake in opraviti kakovostno delo na temelju in tleh hiše. To je osnova za vso prihodnjo dekoracijo prostora.

V zasebnih domovih so danes še posebej priljubljena lesena ali betonska tla. če govorimo o O betonsko podlago, potem morate vedeti podrobna navodila kako vliti tla v zasebni hiši, da dobite popolnoma ravno, močno in trajno površino - o čemer bo razpravljal članek.

Vlivanje betonskega estriha

Tudi ob upoštevanju dejstva, da danes strojne trgovine ponujajo veliko različnih mešanic za vlivanje, je še vedno priljubljena uporaba betonske malte kot podlage ali celo zaključnega premaza (več podrobnosti: ""). Je vzdržljiv, enostaven za namestitev in ima poceni. Nato bomo govorili o tem, kako napolniti tla v zasebni hiši v fazah.

Polnjenje se izvede na naslednji način:

• izračun površine prostora in količine, potrebne za vlivanje materialov;
• obdelava grobe podlage;
• izbor orodij;
• izvajanje polnjenja.

Pravilno vlivanje talnega estriha z lastnimi rokami vam omogoča, da ustvarite visokokakovosten premaz, ki izgleda odlično na fotografiji in med vizualnim pregledom, kar omogoča uporabo estriha kot zaključnega premaza brez polaganja obrnjenih materialov.

Pripravljalna faza

Vse zgornje točke, do vlivanja, je mogoče združiti v eno kategorijo - pripravljalno fazo. Seveda morate začeti z izračunom talne površine, da boste razumeli, koliko in približno koliko časa bo porabljeno za vlivanje.

Če govorimo o tem, kako pravilno napolniti tla v zasebni hiši, potem se izračun kupljenih materialov izvede po naslednji shemi (na primeru sobe, ki meri 5x5 metrov):

• Površina tal se izračuna po standardni formuli: dolžina pomnožena s širino (5x5=25 kvadratnih metrov);
• prostornina raztopine, ki jo je treba vliti, se izračuna tako, da se površina tal pomnoži z ocenjeno debelino estriha. Na podlagi sloja 10 centimetrov: 25 kvadratnih metrov, pomnoženih z 10 centimetri - 2,5 kubičnih metrov estriha.

Ob upoštevanju opravljenih izračunov je treba kupiti tudi materiale.

Za visokokakovosten estrih boste potrebovali naslednje komponente:

• navaden kamnolomski pesek;
• razred cementa najmanj M150;
• drobljen kamen srednje velikosti;
• mreža za armiranje estrihov z velikostjo celic od 5 do 10 kvadratnih centimetrov;
• kovinski profili za prikaz kot svetilniki.

Iz vsega zgoraj navedenega lahko sklepamo, da je pred pravilnim vlivanjem tal v zasebni hiši potrebno kupiti glavne komponente za vlivanje estriha v skladu z opravljenimi izračuni. Kar zadeva višino tal, je treba poznati debelino ne le estriha in nasipnih plasti, temveč tudi vseh materialov, ki se polagajo: parna, hidro in toplotna izolacija.

Vlivanje tal v zasebni hiši se začne s čiščenjem delovnega prostora. Seveda je treba s podlage odstraniti prah, umazanijo in ostanke z metlo ali še bolje z močnim gospodinjskim ali industrijskim sesalnikom. Po čiščenju lahko začnete postopek, kot je polnjenje tal v hiši z lastnimi rokami, kar ni najlažje.

Vredno je razmisliti o težavnosti ustvarjanja potrebne količine raztopine. Če mesite ročno, bo priprava ene porcije vzela veliko časa. Najbolje je uporabiti betonski mešalnik z veliko zmogljivostjo. Samo z avtomatskim mešanjem lahko zagotovimo pravilno in neprekinjeno dovajanje raztopine na tla.

Če govorimo o tem, kako pravilno napolniti tla v hiši, mora imeti delavec pri sebi naslednja orodja:

• dolga merilna naprava (najboljši je merilni trak);
• nivo zgradbe, dolg lesen trak (pravilo);
• lopato in gladilko;
• krožno električna žaga(bolgarščina);
• velik prostorninski mešalnik betona.

Glavne faze dela

Na začetku, kot je navedeno zgoraj, se vlije pesek ali ekspandirana glinena blazina. Z zadostno višino prostora v prostoru lahko naredite plast do 15 centimetrov. Največja debelina seveda omogoča večjo toplotno izolacijo od tal.

V nekaterih primerih je pod razsute materiale nameščena plast debelega polietilena, ki deluje kot hidroizolacijski sloj. Prav tako je položen na vrh razsute blazine pod betonskim estrihom.

Za vlivanje tal v hiši na tla je potrebno po izdelavi blazine in hidroizolacije namestiti svetilnike. Za to lahko uporabite posebne aluminijaste profile, navadne ojačitvene kose ali cevi. Zelo pomembno je, da uporabite svetilnike s popolnoma ravno površino in povečano togostjo.

Prikažite jih z uporabo nivo zgradbe tako da se površine nahajajo v isti ravnini. Nivo lahko preverite z leseno palico (pravilo). Interval med letvami naj bo približno 1,5 metra, pravilo za preverjanje nivoja pa je 10-15 centimetrov daljše.

Svetilniki so pritrjeni na mavčno malto. Prednost te mešanice je, da se hitro strdi, vendar lahko tudi brez težav odstranite svetilnik, če je bil njegov nivo nepravilno nastavljen. Svetilniki so nameščeni na vrhu armaturne mreže, ki je najprej položena na zadnjo plast razsute blazine ali hidroizolacijskega polietilena.

Tudi, če govorimo o tem, kako napolniti ogrevana tla v zasebni hiši, je treba na vrhu armaturne mreže med svetilniki položiti ogrevalni krog, če govorimo o ogrevanju vode. Preden vlijete tla s toplo vodo, preučite vse nianse teh del.

Raztopino mešamo s hitrostjo: 1 del cementa na 4 dele peska in 4 dele drobljenega kamna. Betonska raztopina mora imeti konsistenco "tekoče kisle smetane", tako da jo je mogoče brez težav vliti med svetilnike. Po vlivanju se raztopina izravna s pravilom, tako da višina estriha ustreza višini nameščenih svetilnikov.

Končna faza

Ko je vlivanje končano, tla pustimo približno en teden. Hkrati se redno navlaži in na vrhu prekrije z debelo plastjo polietilena, tako da se v premazu ne pojavijo razpoke. Po enem tednu se svetilniki odstranijo iz estriha.

Lahko uporabite običajno kladivo: rahlo morate udariti vložek in padel bo iz betona. Praznine so napolnjene z enako raztopino, tla pa se začnejo uporabljati po popolnem sušenju.

Spodnja črta

V članku je podrobno opisan postopek vgradnje betonskega estriha za nadaljnjo namestitev katere koli talne obloge. Obstaja tudi možnost obdelave estriha z brusilnim strojem, ki vam omogoča, da ga uporabite kot zaključni premaz, ki na fotografijah in vizualnem pregledu ne izgleda nič slabše od običajnih materialov za oblaganje.

Če pride do težav, se lahko vedno obrnete na strokovnjake, ki bodo prevzeli odgovornost za vse faze - od nabave potrebne materiale pred vlivanjem estriha in dajanjem tal v obratovanje.