Vjen një moment në jetën e çdo "vrasësi radiofonik" kur ju duhet të bashkoni disa bateri litium- ose kur riparoni një bateri laptopi që ka ngordhur nga mosha, ose kur montoni energjinë për një projekt tjetër artizanal. Saldimi i "litiumit" me një saldim 60 vat është i papërshtatshëm dhe i frikshëm - do të nxeheni pak - dhe keni në duar një granatë tymi, e cila është e kotë ta shuani me ujë.

Përvoja kolektive ofron dy opsione - ose shkoni në grumbullin e plehrave në kërkim të një mikrovalë të vjetër, griseni atë dhe merrni një transformator, ose shpenzoni shumë para.

Për hir të disa saldimeve në vit, nuk doja të kërkoja një transformator, e pashë dhe e ktheja prapa. Doja të gjeja një mënyrë ultra të lirë dhe ultra të thjeshtë për të bashkuar bateritë duke përdorur rrymë elektrike.

Burim i fuqishëm i tensionit të ulët DC, i arritshëm për të gjithë - ky është një i zakonshëm i përdorur. Bateri makine. Unë jam i gatshëm të vë bast se ju tashmë e keni atë diku në qilar ose se fqinji juaj e ka atë.

Unë do t'ju jap një sugjerim - mënyra më e mirë marrja e një baterie të vjetër falas është

prisni ngricën. Afrojuni djalit të varfër, makina e të cilit nuk do të ndizet - ai së shpejti do të vrapojë në dyqan për një bateri të re të re dhe do t'jua japë të vjetrën për asgjë. Në të ftohtë, një bateri e vjetër plumbi mund të mos funksionojë mirë, por pas karikimit të shtëpisë në një vend të ngrohtë do të arrijë kapacitetin e saj të plotë.

Problemi është se reletë konvencionale 12 volt të automobilave vlerësohen për një maksimum prej 100 amperësh, dhe rrymat e qarkut të shkurtër gjatë saldimit janë shumë herë më të larta. Ekziston rreziku që armatura e stafetës thjesht të bashkohet. Dhe më pas, në pafundësinë e Aliexpress, hasa në stafetë motorike të motorëve. Mendova se nëse këto rele mund t'i rezistojnë rrymës së startuesit, shumë mijëra herë, atëherë ato do të jenë të përshtatshme për qëllimet e mia. Ajo që më bindi më në fund ishte kjo video, ku autori teston një stafetë të ngjashme:

Stafeta ime u ble për 253 rubla dhe arriti në Moskë në më pak se 20 ditë. Karakteristikat e transmetimit nga faqja e internetit e shitësit:

• Projektuar për motoçikleta me motor 110 ose 125 cc
• Rryma e vlerësuar - 100 amper për deri në 30 sekonda
• Rryma e ngacmimit të mbështjelljes - 3 amper
• Vlerësuar për 50 mijë cikle
• Pesha - 156 gram

Unë isha i kënaqur me cilësinë e njësisë - u instaluan dy kontakte të veshura me bakër lidhjet me fileto, të gjitha telat janë të mbushura me përbërje për rezistencë ndaj ujit.

Unë mblodha shpejt një "stendë testimi" dhe mbylla kontaktet e stafetës me dorë. Teli ishte me një bërthamë, me një seksion kryq prej 4 katrorësh, dhe skajet e zhveshur u fiksuan me një bllok terminali. Për të qenë në anën e sigurt, pajis një nga terminalet e baterisë me një "lak sigurie" - nëse armatura e stafetës vendos të digjet dhe të shkaktojë një qark të shkurtër, do të kisha kohë të tërhiqja terminalin nga bateria duke përdorur këtë litar:

Testet kanë treguar se makina funksionon mirë. Spiranca troket shumë me zë të lartë dhe elektrodat japin ndezje të qarta; stafeta nuk digjet. Për të mos humbur një shirit nikeli dhe për të mos ushtruar në litium të rrezikshëm, torturova tehun e një thike shkrimi. Në foto shihni disa pika me cilësi të lartë dhe disa të mbiekspozuara:

Pikat e mbiekspozuara janë gjithashtu të dukshme në pjesën e poshtme të tehut:

Së pari ai u grumbullua diagram i thjeshtë në një tranzistor të fuqishëm, por shpejt u kujtua se solenoidi në stafetë dëshiron të konsumojë deri në 3 amper. Kërkova përreth në kuti dhe gjeta një transistor zëvendësues MOSFET IRF3205 dhe skicova një qark të thjeshtë me të:

Së pari, ne provojmë qarkun në fletë metalike (me klikime të gëzueshme i djeg vrimat drejt e në disa shtresa), më pas nxjerrim shiritin e nikelit nga rezervuari për të lidhur asambletë e baterive. Shtypim shkurtimisht butonin, marrim një blic të fortë dhe ekzaminojmë vrimën e djegur. Fletorja u dëmtua gjithashtu - jo vetëm nikeli u dogj, por edhe disa fletë nën të :)

Edhe një shirit i salduar në dy pika nuk mund të ndahet me dorë.

Natyrisht, skema funksionon, është një çështje e rregullimit të "shpejtësisë së shkrehësit dhe ekspozimit". Nëse u besoni eksperimenteve me oshiloskopin e të njëjtit mik nga YouTube, nga i cili spiunova idenë me stafetën e starterit, atëherë duhen rreth 21 ms për të thyer armaturën - nga kjo kohë ne do të kërcejmë.

Përdoruesi i YouTube AvE teston shpejtësinë e ndezjes së stafetës së starterit në krahasim me SSR Fotek në një oshiloskop

• Vetë Arduino - Nano, ProMini ose Pro Micro do të bëjnë,
• Optobashkues i mprehtë PC817 me një rezistencë kufizuese të rrymës 220 Ohm - për të izoluar në mënyrë galvanike Arduino dhe rele,
• Moduli i uljes së tensionit, për shembull XM1584, për të kthyer 12 volt nga bateria në 5 volt të sigurt për Arduino
• Do të na duhen gjithashtu rezistorë 1K dhe 10K, një potenciometër 10K, një lloj diodë dhe çdo sinjalizues.
• Dhe së fundi, do të na duhet shirit nikeli, i cili përdoret për bashkimin e baterive.

Ne ngarkojmë disa kode të thjeshta në Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Butoni i diafragmës const int ledPin = 12; // Pin me sinjal LED const int triggerPin = 10; // MOSFET me konst rele int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Rezistencë e ndryshueshme 10K për të vendosur gjatësinë e pulsit // Deklaroni variablat: int WeldingNow = LOW; butoni intState; int lastButtonState = LOW; i panënshkruar long lastDebounceTime = 0; debounce e panënshkruar e gjatëVonesat = 50; // koha minimale në ms që duhet pritur përpara se të aktivizohet. Krijuar për të parandaluar alarmet e rreme kur kontaktet e butonit të lëshimit kërcejnë int sensorVlera = 0; // lexoni vlerën e vendosur në potenciometër në këtë variabël... int weldingTime = 0; // ...dhe në bazë të tij vendosim konfigurimin e vonesës së zbrazët () ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) digitalWrite(ledPin, LOW DigitalWrite(buzzerPin, LOW loop() (sensorValue = analogRead(analogPin); 255 // konvertohet në milisekonda në rangun nga 15 në 255 Serial ("ms." ();<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
nëse (buttonState == LARTË) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Nëse komanda është marrë, atëherë fillojmë: nëse (WeldingNow == LARTË) ( Serial.println ("== Saldimi fillon tani! ==" vonesë (1000) // Ne nxjerrim tre bip të shkurtër dhe një të gjatë: int cnt = 1;

Më pas lidhemi me Arduino duke përdorur monitorin Serial dhe rrotullojmë potenciometrin për të vendosur gjatësinë e pulsit të saldimit. Unë zgjodha në mënyrë empirike një gjatësi prej 25 milisekonda, por në rastin tuaj vonesa mund të jetë e ndryshme.

Kur shtypni butonin e lëshimit, Arduino do të bie disa herë dhe më pas do të ndezë stafetën për një moment. Ju do të duhet të gëlqeroni një sasi të vogël shiriti përpara se të zgjidhni gjatësinë optimale të pulsit - në mënyrë që të bashkohet dhe të mos djegë vrimat.

Si rezultat, ne kemi një instalim të thjeshtë saldimi jo të sofistikuar që çmontohet lehtë: Disa fjalë të rëndësishme:

• Gjatë saldimit, spërkatjet mikroskopike të metalit mund të fluturojnë në anët. Mos u tregoni, vishni syze sigurie, ato kushtojnë tre kopekë.
• Megjithë fuqinë, stafeta teorikisht mund të "digjet" - armatura e stafetës do të shkrihet në pikën e kontaktit dhe nuk do të jetë në gjendje të kthehet prapa. Do të merrni një qark të shkurtër dhe ngrohje të shpejtë të telave. Mendoni paraprakisht se si do ta hiqni terminalin nga bateria në një situatë të tillë.
• Mund të merrni shkallë të ndryshme saldimi në varësi të ngarkesës së baterisë. Për të shmangur të papriturat, vendosni gjatësinë e pulsit të saldimit në një bateri plotësisht të ngarkuar.
• Mendoni paraprakisht se çfarë do të bëni nëse bëni një vrimë në baterinë e litiumit 18650 - si do ta kapni elementin e nxehtë dhe ku do ta hidhni për t'u djegur. Me shumë mundësi, kjo nuk do të ndodhë me ju, por me videoËshtë më mirë të njiheni paraprakisht me pasojat e djegies spontane 18650. Së paku, keni gati një kovë metalike me kapak.
• Monitoroni ngarkimin e baterisë së makinës suaj, mos lejoni që ajo të shkarkohet rëndë (nën 11 volt). Kjo nuk është e mirë për baterinë dhe nuk do të ndihmojë fqinjin tuaj që ka nevojë urgjente të "ndizë" makinën e tij në dimër.

Të gjithë e dinë që një bateri polimer litium nuk mund të mbinxehet ose të bashkohet me një hekur saldimi të rregullt. Por çfarë të bëni nëse ende keni nevojë të lidhni dy bateri. Kjo do të diskutohet në artikull.

Kur po ndërtoja Cessna-n, përdoruesit e faqes më këshilluan të blija të paktën dy bateri, në mënyrë që të mos më duhej të dilja në fushë për të fluturuar për disa minuta.
Ne porositëm dy nga këto bateri Bateria Turnigy 1300 mAh 3S 20C Lipo paketë
Produkti http://www.site/product/9272/

Njëri prej tyre kategorikisht nuk donte të merrte karikuesin. Ndonjëherë jepte menjëherë një gabim shpërthimi, ndonjëherë gjatë karikimit. Shpejt zbulova se kontaktet brenda tij po shkurtoheshin. Kështu fillova të fluturoja vetëm me një bateri.

Tani arrita ta shkëput. Pas heqjes së mbështjellësit të jashtëm, u zbulua se pllaka e hekurit midis kanaçes së parë dhe të dytë ishte grisur dhe kontakti sigurohej vetëm për shkak të "ngurtësisë" në këtë vend.

Kur fillova të vërdaja dhe u shkëputa plotësisht.


Por të gjithë e dinë se bateritë LiPo nuk mund të mbinxehen mbi 60 gradë Celsius. Saldimi i rregullt shkrihet në rreth 200 gradë Celsius. Për më tepër, saldimi praktikisht nuk ngjitet në këto pllaka për shkak të shtresës ngjitëse, që do të thotë se do t'ju duhet të kallajoni për një kohë të gjatë. Me fat, vetëm nja dy milimetra nga kjo pjatë mbetën në një kanaçe.

Pastaj m'u kujtua aliazhi i Rozës. Pika e shkrirjes së saj është vetëm 95 gradë Celsius. ato. madje mund të shkrihet në ujë të vluar.


Nuk kisha në dorë një hekur saldimi të rregullueshëm, kështu që më duhej të lidhja me një të rregullt. Temperatura u rregullua duke "zhbërë" hekurin e saldimit nga priza. Kolofon shkrihet në rreth 70 gradë, kështu që dhjetë sekonda pas ngrohjes derisa kolofon të shkrihet, mund ta fikni me siguri hekurin e saldimit.

Fillimisht i mbërtheva të tre "antenat" me tela çeliku që duhej të bashkoheshin (dy nga ngjitësit ngjitur, e treta me një tel të bardhë për lidhësin balancues) dhe fillova bashkimin. Ky tel më vonë më ndihmoi shumë mirë - siç shkrova më herët, pllakat vendase e zmbrapsin me shumë zell aliazhin, në fillim saldimi u mbërthye vetëm në këtë tel, dhe më pas u transferua ngadalë në pllaka.


Pjesa tjetër e telave mund të mbërthehet me një brez gome, përndryshe ato ndërhyjnë shumë në këtë "punë bizhuterish".


Pas bashkimit, unë preva telin e tepërt të çelikut, u kujdesa për izolimin dhe montova gjithçka. Në fund mbështjella gjithçka me shirit të rregullt elektrik. Tani e kam të bardhë.


Kam kryer 5 cikle ngarkimi/shkarkimi. Ngarkesa shfaqet normale.
Nesër do ta testoj në një Cessna.
Do të doja gjithashtu të shtoja se çmontimi dhe bashkimi i baterive LiPo shoqërohet me një rrezik të madh për shëndetin dhe ky artikull nuk është në asnjë mënyrë një udhëzues për veprim!

96

Shtoni në të preferuarat 47

Kur bëhet fjalë për konvertimin e një baterie në 18650 (për një kaçavidë me Ni-Cd/Ni-MH ose një furnizim me energji emergjente në shtëpi DIY si një Tesla Powerwall), shumë manuale dhe udhëzime heshtin se si të lidhni bateritë. Jo të gjithë janë të përshtatshëm për qëndrueshmëri dhe madje edhe siguri.

A është e mundur të bashkohen bateritë 18650?

Kur montoni disa qeliza për një laptop ose si pjesë e një baterie të madhe (për qëllime të ndryshme për të siguruar autonomi, përfshirë automjetet), detyra është të lidhni bateritë 18650 dhe shumë dashamirës të zanateve DIY e konsiderojnë bashkimin si një nga opsionet.

Mos harroni, bateritë litium-jon (18650 dhe çdo Li-Ion tjetër) kur nxehen nga një stacion saldimi (apo edhe një saldim me fuqi të ulët) shkatërrohen në strukturën e tyre dhe humbasin në mënyrë të pakthyeshme një pjesë të kapacitetit të tyre!

Kjo është saldoni bateritë 18650 nuk duhet të bëhet nëse nuk është absolutisht e nevojshme. Ose do t'ju duhet të duroni një ndryshim në përbërjen kimike dhe përkeqësimin e performancës. Përveç kësaj, lidhja e saldimit nuk është e besueshme nëse bateria mbinxehet. Metali është gjithashtu jopraktik për montim kompakt për shkak të formave të rastësishme të saldimit dhe ndjeshmërisë ndaj ndikimeve të jashtme.

Vetë instaluesit vërejnë me të drejtë në komentet se kur bateria litium-jon ekspozohet ndaj temperaturës, ju gjithashtu e ekspozoni atë ndaj rrezikut të deformimit. valvul sigurie. Ky element kyç i sigurisë së baterisë 18650 ndodhet nën terminalin pozitiv dhe është bërë nga një polimer që mund të përballojë temperaturat maksimale të funksionimit jo më shumë se 120°C.

Çfarë përdorin profesionistët për të lidhur siç duhet 18650?

Ju mund të arrini besueshmëri dhe siguri në montimin e një baterie nga disa bateri duke përdorur metoda profesionale, ose të paktën ato që kanë vërtetuar prakticitetin dhe sigurinë e tyre.

Si të lidhni siç duhet bateritë 18650:
saldim me kontakt (në vend);
duke përdorur mbajtëset (mbajtësit) e fabrikës;
magnet neodymium (magnete të fuqishëm të përjetshëm);
ngjitje;
plastikë e lëngshme.

Profesionistët përdorin metodën e saldimit në vend - kjo metodë rekomandohet gjithashtu për montimin industrial të produkteve me bateri 18650 Një shembull i saldimit me vend buxhetor për shtëpinë u diskutua në detaje jo shumë kohë më parë në Geektimes.

Të njohura në komunitetin DIY janë magnetët neodymium të tokës të rrallë që mbajnë fort kunjat dhe ju lejojnë të ndërtoni shpejt sende shtëpiake të përkohshme ose të vogla. Për projekte afatgjata dhe kompakte, plastika e lëngshme apo edhe ngjitësi është më i miri.

Për të montuar shpejt një konfigurim të disa baterive 18650, mund të blini mbajtëse me një kuti plastike dhe kontakte fabrike për bashkim manual pa frikë nga mbinxehja e baterive litium-jon.

Vetëm në raste individuale, kur opsionet e tjera nuk janë të përshtatshme ose jo praktike (në varësi të kushteve), saldimi duhet të kryhet nga profesionistë. Përgjegjësia e tyre bie mbi zgjedhjen e saldimit me temperaturë të ulët, si dhe garantimin e performancës dhe sigurisë së baterisë gjatë funksionimit të mëtejshëm.

Bateritë dhe akumulatorët

Kur fuqizoni pajisjet e radios nga bateritë dhe akumulatorët, është e dobishme të njihni diagramet e zakonshme të qarkut për lidhjen e baterive dhe akumulatorëve. Fakti është se çdo lloj baterie ka një rrymë shkarkimi të lejuar.

Rryma e shkarkimit është vlera më optimale e rrymës së konsumuar nga bateria. Nëse konsumoni një rrymë nga një bateri që tejkalon rrymën e shkarkimit, atëherë kjo bateri nuk do të zgjasë shumë, nuk do të jetë në gjendje të japë plotësisht fuqinë e saj të llogaritur.

Ju ndoshta keni vënë re se orët elektromekanike përdorin bateri "gishti" (format AA) ose "gishti i vogël" (format AAA), dhe për një elektrik dore portative bateri më të mëdha (format R14 ose R20), të cilat janë në gjendje të japin rrymë të konsiderueshme dhe kanë një kapacitet të madh. Madhësia e baterisë ka rëndësi!

Ndonjëherë është e nevojshme të sigurohet energjia e baterisë për një pajisje që konsumon rrymë të konsiderueshme, por bateri standarde (për shembull R20, R14) nuk mund të sigurojë rrymën e kërkuar për ta është më e lartë se rryma e shkarkimit. Çfarë duhet bërë në këtë rast?

Përgjigja është e thjeshtë!

Ju duhet të merrni disa bateri të të njëjtit lloj dhe t'i kombinoni ato në një bateri.

Kështu, për shembull, nëse është e nevojshme të sigurohet një rrymë e konsiderueshme për pajisjen, përdoret lidhja paralele e baterive. Në këtë rast, voltazhi total i baterisë së përbërë do të jetë i barabartë me tensionin e një baterie, dhe rryma e shkarkimit do të jetë aq herë më e madhe sa numri i baterive të përdorura.

Figura tregon një bateri të përbërë prej tre baterive 1.5 volt G1, G2, G3. Nëse marrim parasysh se vlera mesatare e rrymës së shkarkimit për 1 bateri AA është 7-7,5 mA (me një rezistencë ngarkese prej 200 Ohms), atëherë rryma e shkarkimit të një baterie të përbërë do të jetë 3 * 7,5 = 22,5 mA. Pra, ju duhet të merrni në sasi.

Ndodh që është e nevojshme të sigurohet një tension prej 4.5 - 6 volt duke përdorur bateri 1.5 volt. Në këtë rast, duhet të lidhni bateritë në seri, si në figurë.

Rryma e shkarkimit të një baterie të tillë të përbërë do të jetë vlera për një qelizë, dhe voltazhi total do të jetë i barabartë me shumën e tensioneve të tre baterive. Për tre elementë të formatit AA ("gishti"), rryma e shkarkimit do të jetë 7-7,5 mA (me një rezistencë ngarkese prej 200 Ohms), dhe voltazhi total do të jetë 4,5 volt.