ஒவ்வொரு "ரேடியோ கொலையாளியின்" வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் பலவற்றை ஒன்றாக இணைக்க வேண்டிய நேரம் வரும் லித்தியம் பேட்டரிகள்- வயது காரணமாக இறந்த மடிக்கணினி பேட்டரியை சரிசெய்யும் போது அல்லது மற்றொரு கைவினைத் திட்டத்திற்கான சக்தியை இணைக்கும் போது. 60-வாட் சாலிடரிங் இரும்புடன் "லித்தியம்" சாலிடரிங் சிரமமாகவும் பயமாகவும் இருக்கிறது - நீங்கள் சிறிது வெப்பமடைவீர்கள் - மேலும் உங்கள் கைகளில் ஒரு புகை கையெறி உள்ளது, இது தண்ணீரால் அணைக்க பயனற்றது.

கூட்டு அனுபவம் இரண்டு விருப்பங்களை வழங்குகிறது - பழைய மைக்ரோவேவைத் தேடி குப்பைக் குவியலுக்குச் செல்லுங்கள், அதைத் கிழித்து ஒரு மின்மாற்றியைப் பெறுங்கள் அல்லது நிறைய பணம் செலவழிக்கவும்.

ஒரு வருடத்திற்கு பல வெல்ட்களின் பொருட்டு, நான் ஒரு மின்மாற்றியைத் தேட விரும்பவில்லை, அதைப் பார்த்து அதை முன்னாடி பார்த்தேன். மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி பேட்டரிகளை வெல்ட் செய்வதற்கான மிக மலிவான மற்றும் மிக எளிய வழியைக் கண்டுபிடிக்க விரும்பினேன்.

சக்திவாய்ந்த குறைந்த மின்னழுத்த ஆதாரம் நேரடி மின்னோட்டம், அனைவருக்கும் அணுகக்கூடியது - இது சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்றாகும். கார் பேட்டரி. உங்கள் சரக்கறையில் ஏற்கனவே எங்காவது வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லது உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் இது உள்ளது என்று பந்தயம் கட்ட நான் தயாராக இருக்கிறேன்.

நான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு தருகிறேன் - சிறந்த வழிபழைய பேட்டரியை இலவசமாகப் பெறுவது

உறைபனிக்காக காத்திருங்கள். கார் ஸ்டார்ட் ஆகாத ஏழைப் பையனை அணுகவும் - அவர் விரைவில் ஒரு புதிய புதிய பேட்டரிக்காக கடைக்கு ஓடுவார், மேலும் பழையதை ஒன்றுமில்லாமல் உங்களுக்குக் கொடுப்பார். குளிரில், ஒரு பழைய முன்னணி பேட்டரி நன்றாக வேலை செய்யாது, ஆனால் ஒரு சூடான இடத்தில் வீட்டை சார்ஜ் செய்த பிறகு அது அதன் முழு திறனை அடையும்.

பிரச்சனை என்னவென்றால், வழக்கமான 12-வோல்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் ரிலேக்கள் அதிகபட்சம் 100 ஆம்பியர்களுக்கு மதிப்பிடப்படுகின்றன, மேலும் வெல்டிங்கின் போது குறுகிய-சுற்று மின்னோட்டங்கள் பல மடங்கு அதிகமாகும். ரிலே ஆர்மேச்சர் வெறுமனே பற்றவைக்கும் ஆபத்து உள்ளது. பின்னர், Aliexpress இன் பரந்த பகுதியில், நான் மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்டார்டர் ரிலேகளைக் கண்டேன். இந்த ரிலேக்கள் ஸ்டார்டர் மின்னோட்டத்தை பல ஆயிரம் முறை தாங்கினால், அவை எனது நோக்கங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன். இறுதியாக என்னை நம்பவைத்தது இந்த வீடியோ, ஆசிரியர் இதேபோன்ற ரிலேவை சோதிக்கிறார்:

எனது ரிலே 253 ரூபிள்களுக்கு வாங்கப்பட்டது மற்றும் 20 நாட்களுக்குள் மாஸ்கோவை அடைந்தது. விற்பனையாளரின் வலைத்தளத்திலிருந்து ரிலே பண்புகள்:

• 110 அல்லது 125 சிசி இன்ஜின் கொண்ட மோட்டார் சைக்கிள்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
• மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் - 30 வினாடிகள் வரை 100 ஆம்பியர்கள்
• முறுக்கு தூண்டுதல் மின்னோட்டம் - 3 ஆம்பியர்கள்
• 50 ஆயிரம் சுழற்சிகளுக்கு மதிப்பிடப்பட்டது
• எடை - 156 கிராம்

யூனிட்டின் தரத்தில் நான் மகிழ்ச்சியடைந்தேன் - தொடர்புகளின் கீழ் இரண்டு செப்பு பூசப்பட்ட தொடர்புகள் நிறுவப்பட்டன. திரிக்கப்பட்ட இணைப்புகள், அனைத்து கம்பிகளும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான கலவையால் நிரப்பப்படுகின்றன.

நான் விரைவாக ஒரு "சோதனை நிலைப்பாட்டை" கூட்டி, ரிலே தொடர்புகளை கைமுறையாக மூடினேன். கம்பி ஒற்றை மையமாக இருந்தது, 4 சதுரங்களின் குறுக்குவெட்டு, மற்றும் அகற்றப்பட்ட முனைகள் ஒரு முனையத் தொகுதியுடன் சரி செய்யப்பட்டன. பாதுகாப்பான பக்கத்தில் இருக்க, நான் பேட்டரிக்கு டெர்மினல்களில் ஒன்றை “பாதுகாப்பு வளையத்துடன்” பொருத்தினேன் - ரிலே ஆர்மேச்சர் எரிந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டை ஏற்படுத்த முடிவு செய்தால், இதைப் பயன்படுத்தி பேட்டரியிலிருந்து முனையத்தை இழுக்க எனக்கு நேரம் கிடைக்கும். கயிறு:

இயந்திரம் சிறப்பாக செயல்படுவதை சோதனைகள் காட்டுகின்றன. நங்கூரம் மிகவும் சத்தமாக தட்டுகிறது, மற்றும் மின்முனைகள் தெளிவான ஃப்ளாஷ்களை கொடுக்கின்றன; ரிலே எரிவதில்லை. ஒரு நிக்கல் துண்டுகளை வீணாக்கக்கூடாது என்பதற்காகவும், ஆபத்தான லித்தியத்தில் பயிற்சி செய்யக்கூடாது என்பதற்காகவும், நான் ஒரு ஸ்டேஷனரி கத்தியின் கத்தியை வேதனைப்படுத்தினேன். புகைப்படத்தில் நீங்கள் பல உயர்தர புள்ளிகள் மற்றும் பல அதிகப்படியானவற்றைக் காண்கிறீர்கள்:

கத்தியின் அடிப்பகுதியில் அதிகமாக வெளிப்படும் புள்ளிகளும் தெரியும்:

முதலில் அவர் குவித்தார் எளிய வரைபடம்ஒரு சக்திவாய்ந்த டிரான்சிஸ்டரில், ஆனால் ரிலேவில் உள்ள சோலனாய்டு 3 ஆம்பியர்களை உட்கொள்ள விரும்புகிறது என்பதை விரைவாக நினைவில் கொள்கிறது. நான் பெட்டியில் சுற்றித் திரிந்தேன் மற்றும் மாற்று டிரான்சிஸ்டர் MOSFET IRF3205 ஐக் கண்டுபிடித்தேன் மற்றும் அதனுடன் ஒரு எளிய சுற்று வரைந்தேன்:

முதலில், நாங்கள் படலத்தில் சர்க்யூட்டை முயற்சிக்கிறோம் (மகிழ்ச்சியான கிளிக்குகளில் அது பல அடுக்குகள் வழியாக துளைகளை எரிக்கிறது), பின்னர் பேட்டரி அசெம்பிளிகளை இணைக்க ஸ்டாஷிலிருந்து நிக்கல் டேப்பை வெளியே எடுக்கிறோம். நாங்கள் சுருக்கமாக பொத்தானை அழுத்தவும், நாங்கள் உரத்த ஃபிளாஷ் பெறுகிறோம், எரிந்த துளையை ஆய்வு செய்கிறோம். நோட்புக் சேதமடைந்தது - நிக்கல் எரிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், அதன் அடியில் இரண்டு தாள்களும் இருந்தன :)

இரண்டு புள்ளிகளில் பற்றவைக்கப்பட்ட டேப்பைக் கூட கையால் பிரிக்க முடியாது.

வெளிப்படையாக, திட்டம் வேலை செய்கிறது, இது "ஷட்டர் வேகம் மற்றும் வெளிப்பாடு" ஆகியவற்றை நன்றாக சரிசெய்யும் ஒரு விஷயம். யூடியூப்பில் இருந்து அதே நண்பரின் அலைக்காட்டியின் சோதனைகளை நீங்கள் நம்பினால், யாரிடமிருந்து நான் ஸ்டார்டர் ரிலே மூலம் யோசனையை உளவு பார்த்தேன், ஆர்மேச்சரை உடைக்க சுமார் 21ms ஆகும் - இந்த நேரத்திலிருந்து நாங்கள் நடனமாடுவோம்.

யூடியூப் பயனர் AvE ஒரு அலைக்காட்டியில் SSR ஃபோடெக் உடன் ஒப்பிடும் போது ஸ்டார்டர் ரிலேயின் ஃபைரிங் வீதத்தை சோதிக்கிறார்.

• Arduino தானே - Nano, ProMini அல்லது Pro Micro செய்யும்,
• 220 ஓம் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் மின்தடையத்துடன் கூடிய ஷார்ப் பிசி817 ஆப்டோகப்ளர் - ஆர்டுயினோ மற்றும் ரிலேவை கால்வனிகலாக தனிமைப்படுத்த,
• மின்னழுத்த ஸ்டெப்-டவுன் தொகுதி, எடுத்துக்காட்டாக XM1584, பேட்டரியிலிருந்து 12 வோல்ட்களை Arduino-safe 5 வோல்ட்டாக மாற்ற
• எங்களுக்கு 1K மற்றும் 10K மின்தடையங்கள், ஒரு 10K பொட்டென்டோமீட்டர், ஒருவித டையோடு மற்றும் எந்த பஸரும் தேவைப்படும்.
• இறுதியாக, எங்களுக்கு நிக்கல் டேப் தேவைப்படும், இது பேட்டரிகளை பற்றவைக்க பயன்படுகிறது.

Arduino க்கு சில எளிய குறியீட்டைப் பதிவேற்றுகிறோம்:

Const int buttonPin = 11; // ஷட்டர் பட்டன் const int ledPin = 12; // சிக்னல் LED const int triggerPin = 10; // MOSFET உடன் ரிலே கான்ஸ்ட் இன்ட் buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // மாறி மின்தடைதுடிப்பு நீளத்தை அமைக்க 10K // மாறிகளை அறிவிக்கவும்: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = குறைந்த; கையொப்பமிடப்படாத நீண்ட கடைசிDbounceTime = 0; கையொப்பமிடப்படாத நீண்ட debounceDelay = 50; // MS இல் குறைந்தபட்ச நேரம் தூண்டுவதற்கு முன் காத்திருக்க வேண்டும். வெளியீட்டு பொத்தான் தொடர்புகள் int sensorValue = 0 ஐத் துள்ளும்போது தவறான அலாரங்களைத் தடுக்க உருவாக்கப்பட்டன; // பொட்டென்டோமீட்டரில் அமைக்கப்பட்ட மதிப்பை இந்த மாறியில் படிக்கவும்... int weldingTime = 0; // ...அதன் அடிப்படையில் நாம் தாமதம் வெற்றிட அமைப்பு () ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, அவுட்புட்) டிஜிட்டல் ரைட் (லெட்பின், லோப்); 255); வாசிப்பு = டிஜிட்டல் ரீட்(பொத்தான்பின்); என்றால் (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // கட்டளை பெறப்பட்டால், நாம் தொடங்குவோம்: என்றால் (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== வெல்டிங் இப்போது தொடங்குகிறது! ==" தாமதம் (1000);<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
சீரியல் மானிட்டரைப் பயன்படுத்தி Arduino உடன் இணைத்து, வெல்டிங் துடிப்பின் நீளத்தை அமைக்க பொட்டென்டோமீட்டரைத் திருப்புகிறோம். நான் அனுபவபூர்வமாக 25 மில்லி விநாடிகள் நீளத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தேன், ஆனால் உங்கள் விஷயத்தில் தாமதம் வேறுபட்டிருக்கலாம்.

நீங்கள் வெளியீட்டு பொத்தானை அழுத்தினால், Arduino பல முறை பீப் செய்யும், பின்னர் ஒரு கணம் ரிலேவை இயக்கவும். உகந்த துடிப்பு நீளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், நீங்கள் ஒரு சிறிய அளவிலான டேப்பை சுண்ணாம்பு செய்ய வேண்டும் - இதனால் அது பற்றவைக்கிறது மற்றும் துளைகளை எரிக்காது.

இதன் விளைவாக, எங்களிடம் எளிமையான, நுட்பமற்ற வெல்டிங் நிறுவல் உள்ளது, இது பிரிப்பதற்கு எளிதானது:

சில முக்கியமான வார்த்தைகள் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள் பற்றி:

• வெல்டிங் செய்யும் போது, ​​உலோகத்தின் நுண்ணிய ஸ்பிளாஸ்கள் பக்கங்களுக்கு பறக்கலாம். காட்ட வேண்டாம், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணியுங்கள், அவர்கள் மூன்று kopecks செலவாகும்.
• சக்தி இருந்தபோதிலும், ரிலே கோட்பாட்டளவில் "எரிந்துவிடும்" - ரிலே ஆர்மேச்சர் தொடர்பு நிலைக்கு உருகும் மற்றும் திரும்ப முடியாது. நீங்கள் ஒரு குறுகிய சுற்று மற்றும் கம்பிகளின் விரைவான வெப்பத்தைப் பெறுவீர்கள். அத்தகைய சூழ்நிலையில் பேட்டரியிலிருந்து டெர்மினலை எவ்வாறு இழுப்பது என்பது பற்றி முன்கூட்டியே சிந்தியுங்கள்.
• பேட்டரி சார்ஜ் பொறுத்து வெவ்வேறு டிகிரி வெல்டிங் பெறலாம். ஆச்சரியங்களைத் தவிர்க்க, முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பேட்டரியில் வெல்டிங் பல்ஸ் நீளத்தை அமைக்கவும்.
• 18650 லித்தியம் பேட்டரியில் ஒரு துளை செய்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே சிந்தியுங்கள் - சூடான உறுப்பை நீங்கள் எவ்வாறு கைப்பற்றுவீர்கள், அதை எரிக்க எங்கு வீசுவீர்கள். பெரும்பாலும், இது உங்களுக்கு நடக்காது, ஆனால் உடன் காணொளிதன்னிச்சையான எரிப்பு 18650 இன் விளைவுகளை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது நல்லது. குறைந்தபட்சம், ஒரு மூடியுடன் ஒரு உலோக வாளி தயாராக இருக்க வேண்டும்.
• உங்கள் கார் பேட்டரியின் சார்ஜினைக் கண்காணிக்கவும், அதை கடுமையாக வெளியேற்ற அனுமதிக்காதீர்கள் (11 வோல்ட்டுகளுக்குக் கீழே). இது பேட்டரிக்கு நல்லதல்ல, மேலும் குளிர்காலத்தில் தனது காரை அவசரமாக "ஒளிரச்" செய்ய வேண்டிய உங்கள் அண்டை வீட்டாருக்கு இது உதவாது.

லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரியை ஒரு வழக்கமான சாலிடரிங் இரும்புடன் அதிக வெப்பம் அல்லது சாலிடர் செய்ய முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். நீங்கள் இன்னும் இரண்டு பேட்டரிகளை இணைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது. இது கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படும்.

நான் செஸ்னாவை உருவாக்கும்போது, ​​தளத்தின் பயனர்கள் குறைந்தபட்சம் இரண்டு பேட்டரிகளையாவது வாங்குமாறு அறிவுறுத்தினர், இதனால் நான் சில நிமிடங்கள் பறக்க வயலுக்கு வெளியே செல்ல வேண்டியதில்லை.
இந்த இரண்டு பேட்டரிகளை ஆர்டர் செய்தோம் பேட்டரி டர்னிகி 1300mAh 3S 20C லிபோ பேக்
தயாரிப்பு http://www.site/product/9272/

அவர்களில் ஒருவர் திட்டவட்டமாக சார்ஜரை எடுக்க விரும்பவில்லை. சில நேரங்களில் அது உடனடியாக வெடிக்கும் பிழையைக் கொடுத்தது, சில சமயங்களில் சார்ஜ் செய்யும் போது. அதன் உள்ளே உள்ள தொடர்புகள் குறுகலாக இருப்பதை நான் விரைவில் கண்டுபிடித்தேன். அதனால் நான் ஒரு பேட்டரியில் பறக்க ஆரம்பித்தேன்.

இப்போது நான் அதை பிரித்தெடுக்க சுற்றி வந்தேன். வெளிப்புற ரேப்பரை அகற்றிய பிறகு, முதல் மற்றும் இரண்டாவது கேன்களுக்கு இடையில் இரும்புத் தகடு கிழிந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் இந்த இடத்தில் "இறுக்கம்" காரணமாக மட்டுமே தொடர்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.

நான் சுற்றி குத்த ஆரம்பித்ததும் முற்றிலும் பிரிந்தது.


ஆனால் LiPo பேட்டரிகளை 60 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் சூடாக்க முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். வழக்கமான சாலிடர் சுமார் 200 டிகிரி செல்சியஸில் உருகும். மேலும், ஒட்டும் அடுக்கு காரணமாக சாலிடர் நடைமுறையில் இந்த தட்டுகளில் ஒட்டவில்லை, அதாவது நீங்கள் நீண்ட நேரம் தகரம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். அதிர்ஷ்டவசமாக, ஒரு கேனில் இந்த தட்டில் இரண்டு மில்லிமீட்டர்கள் மட்டுமே இருந்தன.

அப்போது ரோஸின் அலாய் ஞாபகம் வந்தது. இதன் உருகுநிலை 95 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டுமே. அந்த. அதை கொதிக்கும் நீரில் கூட கரைக்கலாம்.


என்னிடம் சரிசெய்யக்கூடிய சாலிடரிங் இரும்பு இல்லை, எனவே நான் வழக்கமான ஒன்றை சாலிடர் செய்ய வேண்டியிருந்தது. சாக்கெட்டில் இருந்து சாலிடரிங் இரும்பை "திறக்க" மூலம் வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. ரோசின் சுமார் 70 டிகிரியில் உருகும், எனவே ரோசின் உருகும் வரை சூடாக்கிய பத்து வினாடிகளுக்குப் பிறகு, நீங்கள் சாலிடரிங் இரும்பை பாதுகாப்பாக அணைக்கலாம்.

நான் முதலில் மூன்று "ஆன்டெனாக்களையும்" ஒன்றாக இணைக்க வேண்டிய எஃகு கம்பி மூலம் இறுக்கி (அருகிலுள்ள ஸ்டிக்கர்களில் இருந்து இரண்டு, சமநிலை இணைப்பிற்கான வெள்ளை கம்பி மூலம் மூன்றாவது) மற்றும் சாலிடரிங் தொடங்கினேன். இந்த கம்பி பின்னர் எனக்கு நன்றாக உதவியது - நான் முன்பு எழுதியது போல், சொந்த தட்டுகள் மிகவும் விடாமுயற்சியுடன் கலவையை விரட்டுகின்றன, முதலில் சாலிடர் இந்த கம்பியில் ஒட்டிக்கொண்டது, பின்னர் மெதுவாக தட்டுகளுக்கு மாற்றப்பட்டது.


மீதமுள்ள கம்பிகளை ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மூலம் பிணைக்க முடியும், இல்லையெனில் அவை இந்த "நகை வேலையில்" மிகவும் தலையிடுகின்றன.


சாலிடரிங் செய்த பிறகு, அதிகப்படியான எஃகு கம்பியை துண்டித்து, இன்சுலேஷனை கவனித்து, எல்லாவற்றையும் மீண்டும் இணைத்தேன். முடிவில் நான் எல்லாவற்றையும் வழக்கமான மின் நாடா மூலம் போர்த்தினேன். இப்போது என்னிடம் வெள்ளையாக இருக்கிறது.


நான் 5 சார்ஜ்/டிஸ்சார்ஜ் சுழற்சிகளை இயக்கினேன். கட்டணம் சாதாரணமாக காட்டுகிறது.
நாளை நான் அதை செஸ்னாவில் சோதிக்கப் போகிறேன்.
LiPo பேட்டரிகளை பிரித்தெடுப்பது மற்றும் சாலிடரிங் செய்வது பெரும் உடல்நல அபாயத்துடன் தொடர்புடையது என்பதையும், இந்த கட்டுரை எந்த வகையிலும் செயலுக்கான வழிகாட்டியாக இல்லை என்பதையும் நான் சேர்க்க விரும்புகிறேன்!

96

பிடித்தவர்களுக்கு 47

பேட்டரியை 18650க்கு மாற்றும் போது (Ni-Cd/Ni-MH கொண்ட ஸ்க்ரூடிரைவருக்கு அல்லது டெஸ்லா பவர்வால் போன்ற வீட்டு அவசர DIY பவர் சப்ளைக்கு), பேட்டரிகளை எவ்வாறு இணைப்பது என்பது குறித்து பல கையேடுகள் மற்றும் வழிமுறைகள் அமைதியாக இருக்கின்றன. அவை அனைத்தும் ஆயுள் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்றவை அல்ல.

18650 பேட்டரிகளை சாலிடர் செய்ய முடியுமா?

ஒரு மடிக்கணினி அல்லது ஒரு பெரிய பேட்டரியின் ஒரு பகுதியாக (வாகனங்கள் உட்பட பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக) பல கலங்களை இணைக்கும்போது, ​​18650 பேட்டரிகளை இணைப்பதே பணியாகும், மேலும் பல DIY கைவினைப் பிரியர்கள் சாலிடரிங் விருப்பங்களில் ஒன்றாக கருதுகின்றனர்.

லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் (18650 மற்றும் பிற லி-அயன்) ஒரு சாலிடரிங் நிலையத்திலிருந்து (அல்லது குறைந்த சக்தி கொண்ட சாலிடரிங் இரும்பு) சூடாக்கப்படும்போது அவற்றின் கட்டமைப்பில் அழிக்கப்பட்டு, அவற்றின் திறனில் ஒரு பகுதியை மாற்றமுடியாமல் இழக்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்க!

அது சாலிடர் 18650 பேட்டரிகள்முற்றிலும் தேவைப்படாவிட்டால் செய்யக்கூடாது. அல்லது வேதியியல் கலவையில் மாற்றம் மற்றும் செயல்திறனில் சரிவு ஆகியவற்றை நீங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக, பேட்டரி வெப்பமடைந்தால் சாலிடர் இணைப்பு நம்பமுடியாததாக இருக்கும். சீரற்ற சாலிடர் வடிவங்கள் மற்றும் வெளிப்புற தாக்கங்களின் பாதிப்பு காரணமாக உலோகம் கச்சிதமான அசெம்பிளிக்கும் நடைமுறைக்கு மாறானது.

லித்தியம்-அயன் பேட்டரி வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படும் போது, ​​​​நீங்கள் அதை சிதைக்கும் அபாயத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை நிறுவுபவர்கள் கருத்துகளில் சரியாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். பாதுகாப்பு வால்வு. 18650 பேட்டரியின் இந்த முக்கிய பாதுகாப்பு உறுப்பு நேர்மறை முனையத்தின் கீழ் அமைந்துள்ளது மற்றும் அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலையைத் தாங்கக்கூடிய பாலிமரால் ஆனது. 120 ° C க்கு மேல் இல்லை.

18650ஐ சரியாக இணைக்க வல்லுநர்கள் எதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்?

தொழில்முறை முறைகளைப் பயன்படுத்தி அல்லது குறைந்தபட்சம் அவற்றின் நடைமுறை மற்றும் பாதுகாப்பை நிரூபித்த பல பேட்டரிகளிலிருந்து பேட்டரியை இணைப்பதில் நம்பகத்தன்மையையும் பாதுகாப்பையும் நீங்கள் அடையலாம்.

18650 பேட்டரிகளை எவ்வாறு சரியாக இணைப்பது:
தொடர்பு வெல்டிங் (ஸ்பாட்);
தொழிற்சாலை வைத்திருப்பவர்களைப் பயன்படுத்தி (வைத்திருப்பவர்கள்);
நியோடைமியம் காந்தங்கள் (சக்திவாய்ந்த நித்திய காந்தங்கள்);
ஒட்டுதல்;
திரவ பிளாஸ்டிக்.

தொழில் வல்லுநர்கள் ஸ்பாட் வெல்டிங் முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர் - 18650 பேட்டரிகள் கொண்ட தயாரிப்புகளின் தொழில்துறை அசெம்பிளிக்கும் இந்த முறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

DIY சமூகத்தில் பிரபலமானது அரிதான பூமி நியோடைமியம் காந்தங்கள், அவை ஊசிகளை இறுக்கமாகப் பிடித்து, தற்காலிக அல்லது சிறிய வீட்டுப் பொருட்களை விரைவாக உருவாக்க அனுமதிக்கின்றன. நீண்ட கால, சிறிய திட்டங்களுக்கு, திரவ பிளாஸ்டிக் அல்லது பசை கூட சிறந்தது.

பல 18650 பேட்டரிகளின் உள்ளமைவை விரைவாகச் சேகரிக்க, லித்தியம் அயன் பேட்டரிகள் அதிக வெப்பமடையும் என்ற அச்சமின்றி கைமுறையாக சாலிடரிங் செய்வதற்கான பிளாஸ்டிக் கேஸ் மற்றும் தொழிற்சாலை தொடர்புகளுடன் ஹோல்டர்களை வாங்கலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே, பிற விருப்பங்கள் பொருத்தமானவை அல்லது நடைமுறைக்கு மாறானவை (நிலைமைகளைப் பொறுத்து), சாலிடரிங் நிபுணர்களால் செய்யப்பட வேண்டும். அவற்றின் பொறுப்பு குறைந்த வெப்பநிலை சாலிடரின் தேர்வில் விழுகிறது, மேலும் மேலும் செயல்பாட்டின் போது பேட்டரியின் செயல்திறன் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

பேட்டரிகள் மற்றும் குவிப்பான்கள்

பேட்டரிகள் மற்றும் குவிப்பான்களிலிருந்து ரேடியோ உபகரணங்களை இயக்கும் போது, ​​பேட்டரிகள் மற்றும் குவிப்பான்களுக்கான பொதுவான இணைப்பு வரைபடங்களை அறிவது பயனுள்ளது. உண்மை என்னவென்றால், ஒவ்வொரு வகை பேட்டரியும் அனுமதிக்கப்பட்ட வெளியேற்ற மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது.

டிஸ்சார்ஜ் மின்னோட்டம் என்பது பேட்டரியிலிருந்து நுகரப்படும் மின்னோட்டத்தின் மிகவும் உகந்த மதிப்பு. டிஸ்சார்ஜ் மின்னோட்டத்தை மீறும் பேட்டரியிலிருந்து மின்னோட்டத்தை நீங்கள் உட்கொண்டால், இந்த பேட்டரி நீண்ட காலம் நீடிக்காது, அதன் கணக்கிடப்பட்ட சக்தியை முழுமையாக வழங்க முடியாது.

எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கடிகாரங்கள் "விரல்" (AA வடிவம்) அல்லது "சிறிய விரல்" (AAA வடிவம்) பேட்டரிகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம், மேலும் ஒரு சிறிய விளக்கு ஒளிரும் விளக்குக்கு பெரிய பேட்டரிகள் (வடிவமைப்பு) R14அல்லது R20), அவை குறிப்பிடத்தக்க மின்னோட்டத்தை வழங்கக்கூடியவை மற்றும் அதிக திறன் கொண்டவை. பேட்டரி அளவு முக்கியம்!

சில நேரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தும் சாதனத்திற்கு பேட்டரி சக்தியை வழங்குவது அவசியம், ஆனால் நிலையான பேட்டரிகள் (உதாரணமாக R20, R14) அவர்களுக்கு தேவையான மின்னோட்டத்தை வழங்க முடியாது; இந்த வழக்கில் என்ன செய்வது?

பதில் எளிது!

நீங்கள் ஒரே மாதிரியான பல பேட்டரிகளை எடுத்து அவற்றை ஒரு பேட்டரியில் இணைக்க வேண்டும்.

எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, சாதனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க மின்னோட்டத்தை வழங்குவது அவசியமானால், பேட்டரிகளின் இணையான இணைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், கலப்பு பேட்டரியின் மொத்த மின்னழுத்தம் ஒரு பேட்டரியின் மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும், மேலும் வெளியேற்ற மின்னோட்டம் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரிகளின் எண்ணிக்கையைப் போல பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்.

படம் G1, G2, G3 ஆகிய மூன்று 1.5 வோல்ட் பேட்டரிகளின் கலப்பு பேட்டரியைக் காட்டுகிறது. 1 AA பேட்டரிக்கான டிஸ்சார்ஜ் மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு 7-7.5 mA (200 ஓம்ஸ் சுமை எதிர்ப்புடன்) என்பதை நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், ஒரு கலப்பு பேட்டரியின் வெளியேற்ற மின்னோட்டம் 3 * 7.5 = 22.5 mA ஆக இருக்கும். எனவே, நீங்கள் அளவு எடுக்க வேண்டும்.

1.5 வோல்ட் பேட்டரிகளைப் பயன்படுத்தி 4.5 - 6 வோல்ட் மின்னழுத்தத்தை வழங்க வேண்டியது அவசியம். இந்த வழக்கில், படத்தில் உள்ளதைப் போல நீங்கள் பேட்டரிகளை தொடரில் இணைக்க வேண்டும்.

அத்தகைய கலப்பு பேட்டரியின் வெளியேற்ற மின்னோட்டம் ஒரு கலத்திற்கான மதிப்பாக இருக்கும், மேலும் மொத்த மின்னழுத்தம் மூன்று பேட்டரிகளின் மின்னழுத்தங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமமாக இருக்கும். மூன்று AA வடிவமைப்பு ("விரல்") உறுப்புகளுக்கு, வெளியேற்ற மின்னோட்டம் 7-7.5 mA (200 ஓம்ஸ் சுமை எதிர்ப்புடன்) மற்றும் மொத்த மின்னழுத்தம் 4.5 வோல்ட்களாக இருக்கும்.