Har bir "radio qotil" ning hayotida bir nechtasini payvandlash kerak bo'lgan vaqt keladi lityum batareyalar- yoshidan nobud bo'lgan noutbuk batareyasini ta'mirlashda yoki boshqa hunarmandchilik loyihasi uchun quvvatni yig'ishda. 60 vattli lehimli temir bilan "litiy" ni lehimlash noqulay va qo'rqinchli - siz biroz qizib ketasiz - va sizning qo'lingizda tutunli granata bor, uni suv bilan o'chirish foydasiz.

Kollektiv tajriba ikkita variantni taklif qiladi - yoki eski mikroto'lqinli pechni izlash uchun axlat qutisiga boring, uni parchalab, transformator oling yoki ko'p pul sarflang.

Yiliga bir nechta payvandlar uchun men transformatorni izlashni, uni ko'rishni va orqaga o'rashni xohlamadim. Men elektr toki yordamida batareyalarni payvandlashning o'ta arzon va juda oddiy usulini topmoqchi edim.

Kuchli past kuchlanish manbai DC, hamma uchun ochiq - bu oddiy ishlatilgan. Avtomobil akkumulyatori. Men sizning oshxonangizda allaqachon borligiga yoki qo'shningizda borligiga pul tikishga tayyorman.

Men sizga maslahat beraman - eng yaxshi yo'l eski batareyani bepul olish

sovuqni kuting. Mashina ishga tushmaydigan bechoraga yaqinlashing - u tez orada yangi akkumulyator olish uchun do'konga yuguradi va eskisini sizga behuda beradi. Sovuqda, eski qo'rg'oshin batareyasi yaxshi ishlamasligi mumkin, lekin issiq joyda uyda zaryadlangandan so'ng u to'liq quvvatga etadi.

Muammo shundaki, an'anaviy 12 voltli avtomobil o'rni maksimal 100 amperga baholanadi va payvandlash paytida qisqa tutashuv oqimlari ko'p marta yuqori. O'rnimizni armatura oddiygina payvand qilish xavfi mavjud. Va keyin, Aliexpress-ning kengligida men mototsiklni ishga tushirish rölesini uchratdim. Men o'yladimki, agar bu o'rni starter oqimiga minglab marta bardosh bera olsa, ular mening maqsadlarimga mos keladi. Nihoyat meni ishontirgan narsa bu video edi, unda muallif shunga o'xshash releyni sinab ko'radi:

Mening estafetam 253 rublga sotib olindi va Moskvaga 20 kundan kamroq vaqt ichida etib keldi. Sotuvchining veb-saytidan o'rni xususiyatlari:

• 110 yoki 125 cc dvigatelli mototsikllar uchun mo'ljallangan
• Nominal oqim - 30 soniyagacha 100 amper
• O'rash qo'zg'alish oqimi - 3 amper
• 50 ming tsikl uchun baholangan
• Og'irligi - 156 gramm

Jihozning sifati meni mamnun qildi - kontaktlar ostida ikkita mis qoplamali kontaktlar o'rnatildi. tishli ulanishlar, barcha simlar suvga chidamliligi uchun birikma bilan to'ldiriladi.

Men tezda "sinov stendini" yig'dim va o'rni kontaktlarini qo'lda yopdim. Tel bitta yadroli bo'lib, kesma 4 kvadrat bo'lib, yalang'och uchlari terminal bloki bilan o'rnatildi. Xavfsiz tomonda bo'lish uchun men batareya terminallaridan birini "xavfsizlik halqasi" bilan jihozladim - agar o'rni armaturasi yonib ketishga va qisqa tutashuvga olib kelishiga qaror qilsa, men buning yordamida terminalni batareyadan tortib olishga vaqtim bo'lardi. arqon:

Sinovlar shuni ko'rsatdiki, mashina yaxshi ishlaydi. Ankraj juda qattiq taqillatadi va elektrodlar aniq miltillaydi; o'rni yonmaydi. Nikel tasmasini isrof qilmaslik va xavfli litiyda mashq qilmaslik uchun men ish yuritish pichog'ining pichog'ini qiynadim. Suratda siz bir nechta yuqori sifatli nuqtalarni va bir nechta haddan tashqari ko'tarilgan narsalarni ko'rasiz:

Haddan tashqari ochilgan nuqtalar pichoqning pastki qismida ham ko'rinadi:

Avvaliga u yig'ildi oddiy diagramma kuchli tranzistorda, lekin tezda o'rnidagi solenoid 3 ampergacha iste'mol qilishni xohlashini esladi. Men qutini aylanib chiqdim va o'rniga MOSFET IRF3205 tranzistorini topdim va u bilan oddiy sxemani chizdim:

Birinchidan, biz sxemani folga ustida sinab ko'ramiz (quvonchli chertishlar bilan u bir nechta qatlamlar orqali teshiklarni yoqib yuboradi), so'ngra batareya agregatlarini ulash uchun nikel lentani olib tashlaymiz. Biz tugmachani qisqacha bosamiz, biz baland ovozda chirog'ni olamiz va kuygan teshikni tekshiramiz. Daftar ham shikastlangan - nafaqat nikel, balki uning ostidagi bir nechta varaq ham yonib ketgan :)

Ikki nuqtada payvandlangan lentani ham qo'l bilan ajratib bo'lmaydi.

Shubhasiz, sxema ishlaydi, bu "tortishish tezligi va ta'sir qilish" ni nozik sozlash masalasidir. Agar siz YouTube'dagi o'sha do'stingizning osiloskopi bilan o'tkazgan tajribalariga ishonsangiz, men g'oyani starter relesi bilan aniqlaganman, armaturani sindirish uchun taxminan 21 ms kerak bo'ladi - shu vaqtdan boshlab biz raqsga tushamiz.

YouTube foydalanuvchisi AvE osiloskopda SSR Fotek bilan solishtirganda starter relesining otish tezligini sinab ko'radi.

• Arduinoning o'zi - Nano, ProMini yoki Pro Micro qiladi,
• 220 Ohm oqim cheklovchi rezistorli Sharp PC817 optokuplleri - Arduino va o'rni galvanik tarzda izolyatsiya qilish uchun,
• Batareyadan 12 voltni Arduino uchun xavfsiz 5 voltga aylantirish uchun kuchlanishni pasaytirish moduli, masalan XM1584
• Shuningdek, bizga 1K va 10K rezistorlar, 10K potansiyometr, qandaydir diod va har qanday signal kerak bo'ladi.
• Va nihoyat, bizga batareyalarni payvandlash uchun ishlatiladigan nikel lenta kerak bo'ladi.

Biz Arduino-ga oddiy kodni yuklaymiz:

Const int tugmasiPin = 11; // O'chirish tugmasi const int ledPin = 12; // Signal LEDli pin const int triggerPin = 10; // MOSFET o'rni bilan const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // O'zgaruvchan qarshilik Impuls uzunligini o'rnatish uchun 10K // O'zgaruvchilarni e'lon qilish: int WeldingNow = LOW; int tugmasiState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // ishga tushirishdan oldin kutish kerak bo'lgan ms dagi minimal vaqt. Bo'shatish tugmasi kontaktlari int sensorValue = 0 bo'lganda noto'g'ri signallarni oldini olish uchun qilingan; // potensiometrda o'rnatilgan qiymatni ushbu o'zgaruvchiga o'qing... int weldingTime = 0; // ...va shu asosda biz kechikish bekor qilishni o'rnatdik() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW) (sensorValue = analogRead(analogPin); // weldingTime = map(sensorValue, 1023, 15); 255); // 15 dan 255 gacha bo'lgan diapazonda uni millisekundlarga aylantiring ("ms. "); ( ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debouceDelay) ( if (o'qish != buttonState) ( buttonState = o'qish;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
agar (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Agar buyruq qabul qilingan bo'lsa, biz boshlaymiz: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Payvandlash hozir boshlanadi! ==" ) kechikish (1000); // Biz dinamikga uchta qisqa va bir uzun signal chiqaramiz: int cnt = 1;

Keyin biz Arduino-ga Serial monitor yordamida ulanamiz va payvandlash pulsining uzunligini belgilash uchun potansiyometrni aylantiramiz. Men empirik ravishda 25 millisekundlik uzunlikni tanladim, ammo sizning holatingizda kechikish boshqacha bo'lishi mumkin.

Bo'shatish tugmachasini bosganingizda, Arduino bir necha marta signal beradi va keyin bir lahzaga o'rni yoqadi. Optimal impuls uzunligini tanlashdan oldin siz oz miqdorda lentani ohaklashingiz kerak bo'ladi - shunda u payvandlanadi va teshiklarni yoqib yubormaydi.

Natijada, bizda oddiy, murakkab bo'lmagan payvandlash moslamasi mavjud bo'lib, uni qismlarga ajratish oson: Bir nechta muhim so'zlar:

• Payvandlashda metallning mikroskopik chayqalishlari yon tomonlarga uchib ketishi mumkin. O'zingizni ko'rsatmang, xavfsizlik ko'zoynaklarini taqing, ular uch tiyin turadi.
• Quvvatga qaramay, o'rni nazariy jihatdan "yonib ketishi" mumkin - o'rni armatura aloqa nuqtasiga eriydi va orqaga qaytolmaydi. Siz simlarning qisqa tutashuvi va tez isishi olasiz. Bunday vaziyatda terminalni batareyadan qanday tortib olishingizni oldindan o'ylab ko'ring.
• Batareyaning zaryadiga qarab turli darajadagi payvandlashni olishingiz mumkin. Ajablanmaslik uchun to'liq zaryadlangan batareyada payvandlash puls uzunligini o'rnating.
• Agar siz 18650 lityum batareyada teshik ochsangiz, nima qilishingizni oldindan o'ylab ko'ring - issiq elementni qanday ushlaysiz va yonib ketish uchun uni qaerga tashlaysiz. Ehtimol, bu siz bilan sodir bo'lmaydi, lekin u bilan video 18650 o'z-o'zidan yonish oqibatlari bilan oldindan tanishib chiqish yaxshiroqdir. Hech bo'lmaganda, qopqoqli metall chelak tayyor bo'lsin.
• Avtomobil akkumulyatorining zaryadini kuzatib boring, uning qattiq zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymang (11 voltdan past). Bu akkumulyator uchun yaxshi emas va qishda zudlik bilan mashinasini "yoritish" kerak bo'lgan qo'shningizga yordam bermaydi.

Lityum polimer batareyani haddan tashqari qizdirish yoki oddiy lehim bilan lehimlash mumkin emasligini hamma biladi. Ammo, agar siz hali ham ikkita batareyani ulashingiz kerak bo'lsa, nima qilish kerak. Bu maqolada muhokama qilinadi.

Men Cessna’ni qurayotganimda, sayt foydalanuvchilari bir necha daqiqa uchish uchun dalaga chiqmasligim uchun kamida ikkita akkumulyator sotib olishni maslahat berishdi.
Biz ushbu batareyalardan ikkitasini buyurtma qildik Batareya Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo to'plami
Mahsulot http://www.site/product/9272/

Ulardan biri zaryadlovchini olishni mutlaqo istamadi. Ba'zan u darhol portlash xatosini berdi, ba'zida zaryadlash paytida. Ko'p o'tmay uning ichidagi kontaktlarning zanglashiga olib kelganligini bildim. Shunday qilib, men faqat bitta batareya bilan ucha boshladim.

Endi men uni ajratib olishga harakat qildim. Tashqi o‘ram yechib olingandan so‘ng, birinchi va ikkinchi bankalar orasidagi temir plita yirtilgani va aloqa faqat shu joydagi “germetiklik” tufayli ta’minlangani aniqlandi.

Men aylanib yura boshlaganimda va butunlay ajralib ketdim.


Ammo LiPo batareyalarini 60 darajadan yuqori haroratda qizdirib bo'lmasligini hamma biladi. Oddiy lehim taxminan 200 daraja Selsiyda eriydi. Bundan tashqari, yopishqoq qatlam tufayli lehim amalda bu plitalarga yopishmaydi, ya'ni siz uzoq vaqt qalay qilishingiz kerak bo'ladi. Nasib qilsa, bitta bankada bu plastinkadan atigi bir necha millimetr qolgan edi.

Keyin Rosening qotishmasi haqida esladim. Uning erish nuqtasi atigi 95 daraja Selsiy. Bular. u hatto qaynoq suvda ham eritilishi mumkin.


Mening qo'limda sozlanishi lehim temir yo'q edi, shuning uchun men oddiy bilan lehimlashim kerak edi. Harorat lehimlantiruvchi temirni rozetkadan "ochish" orqali tartibga solingan. Rosin taxminan 70 daraja haroratda eriydi, shuning uchun rozin eriguncha qizdirilgandan o'n soniya o'tgach, siz lehim dazmolini xavfsiz o'chirib qo'yishingiz mumkin.

Men birinchi navbatda barcha uchta "antennani" bir-biriga lehimlash kerak bo'lgan po'lat sim bilan (ikkitasi qo'shni stikerlardan, uchinchisi muvozanatlash ulagichi uchun oq sim bilan) siqib qo'ydim va lehimlashni boshladim. Keyinchalik bu sim menga juda yaxshi yordam berdi - ilgari yozganimdek, mahalliy plitalar qotishmani juda ehtiyotkorlik bilan qaytardi, dastlab lehim faqat shu simga yopishib oldi, keyin esa asta-sekin plitalarga o'tdi.


Qolgan simlarni kauchuk tarmoqli bilan mahkamlash mumkin, aks holda ular bu "zargarlik ishi" ga juda xalaqit beradi.


Lehimlashdan keyin ortiqcha po'lat simni kesib tashladim, izolyatsiyaga g'amxo'rlik qildim va hamma narsani qayta yig'dim. Oxirida men hamma narsani oddiy elektr lenta bilan o'rab oldim. Endi menda oq rang bor.


Men 5 ta zaryadlash / tushirish tsiklini o'tkazdim. To'lov normal ko'rinadi.
Ertaga men uni Cessnada sinab ko'raman.
Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, LiPo batareyalarini qismlarga ajratish va lehimlash sog'liq uchun katta xavf bilan bog'liq va bu maqola hech qanday holatda harakat qilish uchun qo'llanma emas!

96

Sevimlilarga qo'shing 47

Batareyani 18650 ga o'tkazish haqida gap ketganda (Ni-Cd/Ni-MH bilan tornavida yoki Tesla Powerwall kabi uy favqulodda DIY quvvat manbai uchun), ko'plab qo'llanmalar va ko'rsatmalar batareyalarni qanday ulash haqida jim. Ularning barchasi chidamlilik va hatto xavfsizlik uchun mos emas.

18650 batareyani lehimlash mumkinmi?

Noutbuk uchun yoki katta batareyaning bir qismi sifatida bir nechta hujayralarni yig'ishda (avtonomiyani ta'minlashning turli maqsadlarida, shu jumladan transport vositalarida) vazifa 18650 batareyani ulashdir va ko'plab DIY hunarmandlari lehimlashni variantlardan biri deb bilishadi.

Esingizda bo'lsin, lityum-ion batareyalar (18650 va boshqa har qanday Li-Ion) lehim stantsiyasidan (yoki hatto kam quvvatli lehimli temirdan) qizdirilganda, ularning tuzilishida vayron bo'ladi va o'z imkoniyatlarining bir qismini qaytarib bo'lmaydigan tarzda yo'qotadi!

Ya'ni lehim 18650 batareyalar juda zarurat bo'lmasa amalga oshirilmasligi kerak. Yoki kimyoviy tarkibning o'zgarishiga va ishlashning yomonlashishiga chidashingiz kerak bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda, agar batareya qizib ketgan bo'lsa, lehim aloqasi ishonchsizdir. Metall tasodifiy lehim shakllari va tashqi ta'sirlarga nisbatan zaifligi tufayli ixcham yig'ish uchun ham amaliy emas.

O'rnatuvchilarning o'zlari sharhlarda to'g'ri ta'kidlashadiki, litiy-ion batareyasi haroratga duchor bo'lganda, siz uni deformatsiya qilish xavfiga ham duch kelasiz. xavfsizlik valfi. 18650 batareyasining ushbu asosiy xavfsizlik elementi musbat terminal ostida joylashgan va maksimal ish haroratiga bardosh bera oladigan polimerdan qilingan. 120 ° C dan oshmasligi kerak.

18650 ni to'g'ri ulash uchun mutaxassislar nimadan foydalanadilar?

Professional usullar yoki hech bo'lmaganda ularning amaliyligi va xavfsizligini isbotlagan holda bir nechta batareyalardan batareyani yig'ishda ishonchlilik va xavfsizlikka erishishingiz mumkin.

18650 batareyasini qanday to'g'ri ulash mumkin:
kontaktli payvandlash (nuqta);
zavod egalari (ushlagichlari) yordamida;
neodim magnitlari (kuchli abadiy magnitlar);
yelimlash;
suyuq plastmassa.

Professionallar spotli payvandlash usulidan foydalanadilar - bu usul, shuningdek, 18650 batareyali mahsulotlarni sanoat yig'ish uchun tavsiya etiladi.

DIY hamjamiyatida mashhur bo'lgan noyob tuproqli neodim magnitlari ignalarni mahkam ushlab turadi va sizga vaqtinchalik yoki kichik uy-ro'zg'or buyumlarini tezda qurishga imkon beradi. Uzoq muddatli, ixcham loyihalar uchun suyuq plastmassa yoki hatto elim eng yaxshisidir.

Bir nechta 18650 batareyalar konfiguratsiyasini tezda yig'ish uchun siz lityum-ion batareyalarning haddan tashqari qizib ketishidan qo'rqmasdan qo'lda lehimlash uchun plastik quti va zavod kontaktlari bo'lgan ushlagichlarni sotib olishingiz mumkin.

Faqat ba'zi hollarda, boshqa variantlar mos bo'lmagan yoki amaliy bo'lmaganda (shartlarga qarab), lehimlash professionallar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Ularning mas'uliyati past haroratli lehimni tanlashga, shuningdek, keyingi ish paytida batareyaning ishlashi va xavfsizligini kafolatlashga tushadi.

Batareyalar va akkumulyatorlar

Radio jihozlarini batareyalar va akkumulyatorlardan quvvatlantirishda batareyalar va akkumulyatorlarni ulashning umumiy sxemalarini bilish foydalidir. Haqiqat shundaki, batareyaning har bir turi ruxsat etilgan zaryadsizlanish oqimiga ega.

Bo'shatish oqimi - batareyadan iste'mol qilinadigan oqimning eng maqbul qiymati. Agar siz zaryadsizlanish oqimidan oshib ketadigan batareyadan oqim iste'mol qilsangiz, unda bu batareya uzoq davom etmaydi, u hisoblangan quvvatni to'liq etkazib bera olmaydi.

Ehtimol, siz elektromexanik soatlarda "barmoq" (AA formati) yoki "kichkina barmoq" (AAA formati) batareyalari, portativ chiroq uchun esa kattaroq batareyalar (format) ishlatilishini payqadingiz. R14 yoki R20), ular sezilarli oqimni etkazib berishga qodir va katta quvvatga ega. Batareya hajmi muhim!

Ba'zan sezilarli oqimni iste'mol qiladigan qurilmani batareya quvvati bilan ta'minlash kerak, ammo standart batareyalar (masalan R20, R14) ular uchun kerakli oqimni ta'minlay olmaydi, bu tushirish oqimidan yuqori; Bu holatda nima qilish kerak?

Javob oddiy!

Siz bir xil turdagi bir nechta batareyalarni olishingiz va ularni batareyaga birlashtirishingiz kerak.

Shunday qilib, masalan, agar qurilma uchun sezilarli oqimni ta'minlash kerak bo'lsa, batareyalarning parallel ulanishi ishlatiladi. Bunday holda, kompozit batareyaning umumiy kuchlanishi bitta batareyaning kuchlanishiga teng bo'ladi va tushirish oqimi ishlatiladigan batareyalar sonidan bir necha baravar ko'p bo'ladi.

Rasmda uchta 1,5 voltli G1, G2, G3 batareyalaridan iborat kompozit batareya ko'rsatilgan. Agar 1 AA batareyasi uchun tushirish oqimining o'rtacha qiymati 7-7,5 mA (200 Ohm yuk qarshiligi bilan) ekanligini hisobga olsak, kompozit batareyaning tushirish oqimi 3 * 7,5 = 22,5 mA bo'ladi. Shunday qilib, siz miqdorni olishingiz kerak.

1,5 voltli batareyalar yordamida 4,5 - 6 volt kuchlanishni ta'minlash kerak bo'ladi. Bunday holda, rasmdagi kabi batareyalarni ketma-ket ulashingiz kerak.

Bunday kompozit batareyaning tushirish oqimi bitta hujayra uchun qiymat bo'ladi va umumiy kuchlanish uchta batareyaning kuchlanish yig'indisiga teng bo'ladi. Uchta AA formatidagi ("barmoq") element uchun tushirish oqimi 7-7,5 mA (yuk qarshiligi 200 Ohm) va umumiy kuchlanish 4,5 volt bo'ladi.