کف بتنی روی زمین در یک خانه خصوصی یک راه شناخته شده جهانی برای تنظیم یک پایه قابل اعتماد و گرم است. از طریق استفاده از انواع جدید عایق، ما دریافت می کنیم عایق حرارتی خوبکل طبقه، که منجر به کاهش هزینه های آب و برق می شود. و همچنین عایق مانعی برای نفوذ رطوبت و پیدایش قارچ و کپک می باشد.

و مهمترین چیز این است این نوعمی توانید کف را با دستان خود بسازید. در این مقاله تمام مزایا و معایب را بررسی خواهیم کرد. بیایید نحوه چیدمان کف روی زمین را با جزئیات در نظر بگیریم.

کفپوش روی زمین: مزایا و معایب

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که این نوع کف یک "کیک لایه ای" است. و هر لایه عملکرد و هدف خاص خود را دارد، به لطف این دستگاه، کف روی زمین دارای چندین مزیت است:

معایب زیادی وجود ندارد، اما همه آنها وجود دارد:

در خاک های ناپایدار قابل استفاده نیست.

نحوه ساخت ساختار صحیح کف روی زمین

ما ساختار طبقه کلاسیک صحیح را در نظر خواهیم گرفت که از 9 لایه تشکیل شده است. ما هر لایه را جداگانه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

شایان ذکر است فوراً می توان گفت که تعداد لایه ها ممکن است برای هر استاد و متخصص متفاوت باشد و مواد نیز ممکن است متفاوت باشد.

این نوع کفپوش برای نوع روبانپایه. ضخامت متوسط ​​"پای کف" تقریباً 60-70 سانتی متر است که در هنگام ساخت فونداسیون باید در نظر گرفته شود.

اگر ارتفاع فونداسیون شما کافی نیست، خاک را به عمق مشخصی انتخاب کنید. سطح را صاف کنید و آن را فشرده کنید. برای راحتی، یک مقیاس باید در گوشه ها در امتداد کل محیط با افزایش 5 سانتی متر اعمال شود، این امر باعث می شود که پیمایش لایه ها و سطوح راحت تر شود.

مهم است که برای فشرده سازی خاک بهتر است یک صفحه ویبره اجاره کنید، زیرا روش دستیاین کار زمان زیادی می برد و نتایج مشابه یک دستگاه خاص را نخواهد داد.

خاک رس. اگر در حین کندن خاک به یک لایه خاک رس رسیدید، نباید لایه جدیدی را پر کنید. ضخامت لایه باید حداقل 10 سانتی متر باشد.

خاک رس در کیسه ها فروخته می شود، آن را ریخته و خیس می کنیم راه حل ویژه(4 لیتر آب + 1 قاشق چایخوری لیوان مایع) و با استفاده از صفحه ویبره کار را انجام می دهیم. پس از فشرده شدن، لایه خاک رس را با سیمان (10 لیتر آب + 2 کیلوگرم سیمان) بریزید.

ما مطمئن می شویم که هیچ گودالی وجود ندارد. به محض اینکه این مخلوط را روی خاک رس ریختید، فرآیند تبلور شیشه آغاز می شود.

شما نباید برای یک روز کاری انجام دهید، باید منتظر بمانید تا فرآیند کریستالیزاسیون انجام شود و در عرض 14-16 روز به پایان می رسد. این لایه از ورود جریان اصلی آب به خاک جلوگیری می کند.

لایه ای از مواد ضد آب. هدف از این لایه محافظت از عایق در برابر رطوبت است. می توانید از نمد سقف، مواد پلیمری-قیر، غشاهای PVC و فیلم پلی اتیلن با ضخامت حداقل 0.4 میلی متر استفاده کنید.

اگر از نمد سقفی استفاده می کنید، ترجیحاً آن را در دو لایه روی قیر مایع قرار دهید. عایق رطوبتی را روی هم و روی دیوارها قرار دهید.

بین خود 10-15 سانتی متر و روی دیوارها تا ارتفاع سطح کف. درزها را حتما با نوار ساختمانی ببندید. شما باید روی مواد ضد آب در کفش های نرم راه بروید.

عایق+ لایه مانع بخار. اکثر بهترین موادبرای عایق، فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS) است. برای مرجع، EPS با ضخامت 5 سانتی متر می تواند جایگزین یک لایه 70 سانتی متری از خاک رس منبسط شود.

اما می توانید از بتن پرلیت و بتن خاک اره نیز استفاده کنید. ورق های عایق بدون اتصالات گذاشته می شوند، به طوری که یک صفحه تشکیل می شود.

ضخامت بسته به منطقه تعیین می شود، ضخامت توصیه شده برای عایق 5-10 سانتی متر است.

به منظور حذف پل های سرد از پایه یا پایه، عایق را به صورت عمودی گذاشته و با استفاده از رولپلاک هایی محکم می کنند. داخل. کارشناسان توصیه می کنند پایه و بیرون را با یک ورقه عایق عایق بندی کنید و همچنین آن را با رولپلاک محکم کنید.

یک لایه مانع بخار باید در بالای عایق گذاشته شود. بهتر است از غشاهای PVC به عنوان یک ماده مانع بخار استفاده کنید. نقطه ضعف این ماده قیمت بالای آن است.

وظیفه اصلی یک ماده مانع بخار محافظت از عایق در برابر اثرات مضر قلیایی ملات بتن است. مواد با همپوشانی 10-15 سانتی متر گذاشته شده و با نوار ساخت و ساز چسبانده می شود.

صاف کردن با استفاده از یک قاعده یا پیچ ارتعاشی انجام می شود. به محض خشک شدن محلول، چراغ ها باید برداشته شوند و حفره ها با محلول پر شوند.

کل کف بتنی باید با فیلم پوشانده شود و به طور دوره ای آبیاری شود.در یک ماه، بتن استحکام کامل خواهد یافت. برای ریختن بتن با دستان خود ، محلولی از ترکیب زیر درست می کنم: سیمان + ماسه رودخانه به نسبت 1 به 3.

در صورت استفاده از فناوری گرمایش از کف، آب یا برق. حتماً کف ناهموار را روی زمین نصب کنید.

پس از گذاشتن عایق، لوله ها یا سیم ها گذاشته می شود. سپس حفره ها را با بتن پر می کنیم، عناصر تقویت کننده را می گذاریم و به ریختن بتن تا سطح مشخص شده ادامه می دهیم.

فناوری کفپوش روی زمین را می توان نه تنها در خانه های آجری و سنگی، بلکه در خانه های ساخته شده از چوب نیز استفاده کرد. با رویکرد صحیح و محاسبات صحیح، لایه ها به عناصر چوبی آسیب نمی رسانند.

پوشش کف را تمام کنید. سطح بتنی حاصل برای هر نوع پوشش کف تمام شده مناسب است. همه چیز به ترجیحات و توانایی های مالی شما بستگی دارد.

همانطور که در بالا ذکر شد، ترکیب اجزا و تعداد لایه ها ممکن است متفاوت باشد. همه چیز به توانایی ها و امکانات مالی شما بستگی دارد.

نتیجه

همانطور که همه ما می دانیم، 20 تا 30 درصد گرما می تواند از کف خارج شود. در مواردی که سیستم "کف گرم" وجود ندارد، کف ها باید تا حد امکان عایق حرارتی باشند و این به نوبه خود باعث افزایش بهره وری انرژی کل خانه می شود.

صاحب یک خانه خصوصی راحتی، راحتی و پس انداز در قبوض آب و برق دریافت می کند. طبقه همکف با عایق یک انتخاب بسیار موثر و طولانی مدت برای هر مالک است.

کف روی زمین یک راه جهانی برای ایجاد یک پایه گرم و قابل اعتماد در خانه است. و آنها را می توان در هر سطح آب زیرزمینی و نوع پی انجام داد. تنها محدودیت این است که خانه روی پایه است. در این مقاله تمام لایه های "پای کف" را با جزئیات شرح خواهیم داد و نحوه سازماندهی آن را با دستان خود نشان خواهیم داد.

کف های بتنی روی زمین به معنای عدم وجود زیرزمین یا شکاف برای تهویه در زیرزمین است.

در هسته آن یک کیک چند لایه است. کجا بیشتر است لایه زیرین- خاک، و بالاترین یک - پوشش کف. در عین حال، لایه ها هدف و توالی دقیق خود را دارند.

هیچ محدودیت عینی برای سازماندهی کف روی زمین وجود ندارد. بالا بودن آب های زیرزمینی مانعی برای این امر نیست. تنها نقطه ضعف آنها زمان تولید و هزینه های مالی است. اما در چنین طبقه هایی می توانید دیوارهای آجری یا بلوکی و حتی تجهیزات سنگین قرار دهید.

"پای کف" را روی زمین درست کنید

پای طبقه کلاسیک روی زمین به معنای وجود 9 لایه است:

1. خاک رس آماده؛
2. کوسن شنی؛
3. سنگ خرد شده؛
4. فیلم پلی اتیلن؛
5. بتن ریزی خشن؛
6. ضد آب؛
7. عایق؛
8. روکش پایانی؛
9. کفپوش.

ما عمداً ضخامت هر لایه را نشان ندادیم تا محدودیت سختی ایجاد نکنیم. در زیر مقادیر تقریبی و عوامل تأثیرگذار نشان داده خواهد شد. اما در ابتدا می خواهیم به موارد بسیار زیادی اشاره کنیم نکته مهم: سطح آب زیرزمینی می تواند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به طور جدی تغییر کند.

در عمل ما مواردی وجود داشته است که در عرض 5-7 سال، نیمه زیرزمین ها و زیرزمین های خشک در خانه های خصوصی باید پر می شدند، زیرا آب های زیرزمینی به طور کامل به محوطه های زیرزمینی آب می زدند. علاوه بر این، این پدیده نه در یک خانه شخصی، بلکه در یک بلوک کامل از ساختمان های خصوصی (40-60 خانه) مشاهده شد.

کارشناسان با حفر نامناسب چاه آب چنین پدیده هایی را توضیح می دهند. چنین اقداماتی منجر به اختلاط عدسی های آبخوان، پارگی لایه ها و تغییر در سفره ها می شود. علاوه بر این، آنها می توانند یک چاه بسیار دور از خانه شما حفر کنند. بنابراین به هدف قرار دادن هر لایه از پای کف روی زمین دقت کنید و فکر نکنید که در اینجا عناصر غیر ضروری وجود دارد.

1. خاک رس آماده شده هدف این لایه متوقف کردن آب های زیرزمینی است. به طور کلی، سه لایه زیرین پای کف دقیقاً برای این منظور در نظر گرفته شده است. البته اگر در حین برداشتن لایه حاصلخیز به لایه خاک رس رسیده اید، نیازی به آوردن و پر کردن آن نیست، فقط کمی آمادگی لازم است. اما بیشتر در مورد آن در زمان مناسب.
2. شن. هیچ الزام خاصی برای شن و ماسه وجود ندارد. شما می توانید از هر، به عنوان مثال، معدن یا حتی شسته نشده استفاده کنید.
3. سنگ خرد شده. بزرگ، کسری 40-60 میلی متر.

این سه لایه مسئول قطع بالا آمدن مویرگی آب هستند. لایه ای از خاک رس دسترسی اصلی را قطع می کند، شن و ماسه افزایش مویرگی آب را ضعیف می کند و فشار را ضعیف می کند لایه های بالایی، و سنگ خرد شده اصولاً اجازه نمی دهد آب بالا بیاید. در عین حال، هر لایه باید فشرده شود. ضخامت هر لایه حداقل 10 سانتی متر است در غیر این صورت پرکردن آن فایده ای ندارد. اما حداکثر ارتفاع باید با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. واقعیت این است که کوبیدن اغلب با دستگاه های خانگی انجام می شود. وزن چنین ابزارهایی 3-5 پوند است.

قبلاً به طور تجربی ثابت شده است که متراکم کردن یک لایه سنگ خرد شده، ماسه یا خاک رس بیش از 20 سانتی متر. ابزار دستغیر ممکن بنابراین، ضخامت یکی از سه لایه اول حداکثر 20 سانتی متر است، اما، اگر شما نیاز به بالا بردن پای کف، در دو مرحله می توان انجام داد. ابتدا 20-15 سانتی متر ماسه ریخته و خوب فشرده می شود. سپس یک لایه دیگر به همان ضخامت ریخته و دوباره فشرده می شود.

ترتیب وقوع لایه های سنگ رسی-ماسه خرد شده را نمی توان تغییر داد.دلیل در اینجا این است که اگر ماسه روی سنگ خرد شده ریخته شود، پس از مدتی از آن عبور می کند. که به نوبه خود منجر به نشست و تخریب لایه بتنی و سپس تغییر شکل کل کف می شود.

1. فیلم پلی اتیلن حتما فیلم را با آستین بگیرید و بدون برش بگذارید. یعنی در واقع دو لایه پلی اتیلن وجود خواهد داشت. صرفاً برای جلوگیری از جریان محلول بتن به داخل سنگ خرد شده در نظر گرفته شده است.
2. بتن ریزی خشن. حداقل ضخامت لایه 8 سانتی متر است. اما سنگ خرد شده با کسری 10-20 میلی متر مورد نیاز است. این لایه پایه ای برای قسمت نهایی کف روی زمین خواهد بود. تقویت الیاف فولادی پراکنده توصیه می شود.
3. . اگر کار اولیه به درستی انجام شود، مواد سقف معمولی بدون پودر می توانند ضد آب شوند. اگر شک دارید، می توانید نمد سقف را در دو لایه قرار دهید.
4. عایق حرارتی. در اینجا توصیه می شود فقط از فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS) استفاده کنید. ضخامت باید بسته به منطقه و شرایط آب و هوایی. اما استفاده از EPS با ضخامت کمتر از 50 میلی متر را توصیه نمی کنیم.
5. کف کشی را تمام کنید. بسته به پروژه، لوله های کف گرم یا کابل های گرمایش از کف را می توان در آن ادغام کرد. فقط از ماسه رودخانه استفاده می شود. این لایه باید تقویت شود. تقویت پراکنده با الیاف فولادی امکان پذیر است. ضخامت کف حداقل 50 میلی متر است.
6. کفپوش. کف های بتنی روی زمین که در یک خانه خصوصی به این روش سازماندهی شده اند، هیچ محدودیتی در استفاده از پوشش کف ندارند.

نصب کف روی زمین با دستان خود

قبل از شروع کار، عمق گودبرداری را محاسبه کنید. محاسبه به ترتیب معکوس انجام می شود. یعنی آستانه صفر گرفته می شود درب جلویی. سپس شروع به جمع کردن ضخامت هر لایه می کنند. مثلا:

• مشمع کف اتاق - 1 سانتی متر؛
• سطح نهایی - 5 سانتی متر؛
• عایق - 6 سانتی متر؛
• پیچ ناهموار - 8 سانتی متر؛
• سنگ خرد شده - 15 سانتی متر؛
• شن و ماسه - 15 سانتی متر؛
• خاک رس آماده - 10 سانتی متر.

عمق کل 60 سانتی متر بود اما به خاطر داشته باشید که ما حداقل مقادیر را گرفتیم. و هر ساختمان فردی است. نکته مهم: به نتیجه به دست آمده برای شما 5 سانتی متر عمق اضافه کنید.

حفاری تا عمق محاسبه شده انجام می شود. البته، لایه بارور حذف خواهد شد، اما خاک رس ممکن است همیشه در زیر نباشد. بنابراین، ما روند سازماندهی یک پای کف روی زمین را به طور کامل شرح خواهیم داد.

قبل از پرکردن لایه ها، علامت های سطح را با گچ به میزان 5 سانتی متر در تمام گوشه های فونداسیون بکشید که کار تراز کردن هر لایه را آسان می کند.

فشرده سازی خاک

هر خاک رس برای این اهداف انجام خواهد داد. در یک لایه یکنواخت خرد می شود و قبل از متراکم شدن سخاوتمندانه مرطوب می شود. محلول آبیشیشه مایع نسبت محلول 1 قسمت لیوان مایع و 4 قسمت آب است.

برای فشرده سازی سه لایه اول می توانید از چوب یک و نیم متری 200x200 استفاده کنید. اما اگر دستگاه خاصی بسازید این روند کیفیت بهتری خواهد داشت. برای انجام این کار، به بخش یک و نیم متری لوله فلزی، یک قطعه کانال به شکل T جوش داده می شود. قسمت پایینی کانال نباید بیش از 600 سانتی متر مربع (20 در 30 سانتی متر) مساحت داشته باشد. برای سنگین‌تر کردن تامپر، ماسه درون لوله ریخته می‌شود.

لایه فشرده خاک رس آماده شده به خوبی با شیر سیمان مرطوب می شود. برای تهیه آن 2 کیلوگرم سیمان را در 10 لیتر آب حل می کنند. اطمینان حاصل کنید که هیچ گودالی روی سطح خاک رس ایجاد نمی شود. یعنی نسبتاً یکنواخت باشد.

تقریبا بلافاصله پس از تماس سیمان با شیشه مایعفرآیند شیمیایی کریستالیزاسیون آغاز می شود. خیلی سریع از بین می رود، اما در طول روز به هیچ وجه نباید تشکیل کریستال را مختل کنید. بنابراین، روی خاک رس راه نروید، بلکه کار را برای یک روز استراحت فنی بگذارید.

لایه های اصلی "پای کف"

شن.پس از یک روز، باید شروع به پر کردن شن و ماسه کنید. در عین حال سعی کنید روی لایه اول راه نروید. ماسه بریزید و روی آن قدم بگذارید. فرآیندهای شیمیایی بین شیشه مایع و سیمان تا یک هفته و نیم دیگر ادامه خواهد داشت. اما دیگر دسترسی هوا برای این مورد نیاز نیست و آب در خاک رس وجود دارد. پس از ریختن یک لایه 15 سانتی متری، با خیال راحت روی آن قدم بزنید و آن را فشرده کنید.

سنگ خرد شده.در یک لایه یکنواخت روی سطح ماسه پراکنده شده و همچنین فشرده می شود. به گوشه ها توجه کنید. بسیار مهم است که پس از فشرده سازی سطح تا حد امکان صاف باشد.

فیلم پلی اتیلنبا یک همپوشانی 10 سانتی متری گذاشته شده و چسبانده شده است. یک خم کوچک 2-3 سانتی متری روی دیوارها مجاز است. شما می توانید با احتیاط بسیار با کفش های نرم روی فیلم راه بروید. به یاد داشته باشید که فیلم پلی اتیلن نه، بلکه فقط یک لایه تکنولوژیکی برای جلوگیری از جاری شدن شیره به سنگ خرد شده است.

بتن ریزی خشن."بتن بدون چربی" به نسبت زیر تهیه می شود: سیمان M500 - 1 ساعت + ماسه 3 ساعت + سنگ خرد شده 4 ساعت برای آرماتور پراکنده باید الیاف فولادی به میزان 1 کیلوگرم اضافه شود. فیبر در هر متر مکعب بتن. سعی کنید محلول تازه ریخته شده را با پیروی از علائم گوشه تراز کنید. در یک سطح صاف تر، متعاقباً گذاشتن لایه های ضد آب و عایق راحت تر خواهد بود.

48 ساعت پس از ریختن، بتن باید تقویت شود. برای این کار به محلولی از شیشه مایع در آب (1:10) و سیمان نیاز دارید. ابتدا محلول روی تمام سطح رد می شود. می توانید از غلتک استفاده کنید یا می توانید از بطری اسپری استفاده کنید. سپس بتن را با یک لایه نازک گردگیری می کنند و بلافاصله شروع به مالیدن سیمان به سطح می کنند. راحت ترین راه برای انجام این کار تزریق دوغاب است.

این روش مقاومت بتن را به نسبت بزرگی افزایش می دهد و در ترکیب با شیشه مایع آن را تا حد امکان ضد آب می کند. بتن در عرض یک ماه و نیم بالغ می شود، اما کار می تواند در مرحله بعدی تنها در یک هفته آغاز شود.

عایق و عایق رطوبتی

برای ایجاد یک لایه ضد آب، سطح کف با قیر مایع تمیز و تصفیه می شود. Ruberoid به صورت همپوشانی گذاشته می شود، با کمک هزینه 3-5 سانتی متر، مفاصل با استفاده از یک سشوار ساختمانی با دقت لحیم می شوند. فضای خالی دیوار 5 سانتی متر. مهم: مطمئن شوید که مواد سقف در گوشه ها قرار می گیرند و هیچ فضای خالی باقی نمی گذارند.لایه دوم نمد سقف با نصف عرض رول خنثی شده است. در حین کار ضد آب، بهتر است با کفش هایی با کفی نرم (کفش های کتانی، گالوش) روی سطح راه بروید.

برای عایق حرارتی، بهترین گزینه فوم پلی استایرن اکسترود شده است. یک لایه EPS با ضخامت 5 سانتی متر جایگزین 70 سانتی متر خاک رس منبسط شده می شود. و علاوه بر این، EPS ضریب جذب آب عملاً صفر و مقاومت فشاری بسیار بالایی دارد. توصیه می کنیم EPS به ضخامت 3 سانتی متر را در دو لایه قرار دهید. در این مورد، لایه بالایی با یک افست گذاشته می شود. این روش عدم وجود پل های سرد را تضمین می کند و خواص عایق حرارتی پای کف را افزایش می دهد. اتصالات بین تخته های EPS با چسب مخصوص چسبانده می شود.

عایق حرارتی مناسب پای کف یک جزء بسیار مهم برای بهره وری انرژی کل خانه به عنوان یک کل است. تا 35 درصد گرما از کف ها خارج می شود! حتی اگر کف ها خودشان گرما تولید نمی کنند (طبقه های گرم)، باید تا حد امکان عایق حرارتی شوند. این به شما امکان می دهد در آینده مقادیر قابل توجهی در گرمایش ذخیره کنید.

کفپوش

چسب در امتداد اتاق، 15-20 میلی متر ضخامت. در این حالت قسمت پایینی باید به تخته های EPS چسبانده شود. برای تقویت کف بر روی زمین در محل های مسکونی، از یک مش بنایی با سلول های 100x100 میلی متر استفاده کنید. ضخامت سیم 3 میلی متر. توری باید به گونه ای روی تکیه گاه ها قرار گیرد که تقریباً در وسط لایه کف قرار گیرد. برای این کار روی پایه های مخصوص قرار می گیرد. اما می توانید از درب بطری های PET معمولی استفاده کنید.

نصب بیکن ها امکان پذیر است، اما در ترکیب با مش تقویت کننده، این ساختار نسبتاً حجیم و بسیار شکننده ایجاد می کند. از این گذشته ، اگر مش را محکم ببندید ، این مستلزم هزینه های اضافی برای اتصال است و مستلزم نقض یکپارچگی EPS است. و اگر اتصالات ثابت نباشد، می تواند به راحتی سطوح چراغ ها را تغییر دهد. بنابراین، پر کردن این لایه و سپس تراز کردن آن با یک سطح خود تراز راحت تر خواهد بود.

برای پوشش نهایی، محلول به نسبت 1 قسمت سیمان M500 + 3 قسمت ماسه رودخانه رقیق می شود. کار به سرعت انجام می شود. برای تسطیح تقریباً سطح، می توانید روی علامت های گوشه تمرکز کنید.

پس از ریختن لایه پایانی، باید اجازه داد تا 3-5 روز استحکام پیدا کند. با ضخامت 5 سانتی متر، دوره رسیدگی این لایه 5-4 هفته خواهد بود. در این مدت، مرطوب کردن منظم سطح با آب لازم است.

تسریع در فرآیند هیدراتاسیون سیمان غیرقابل قبول است!بعد از حدود یک ماه می توانید میزان آمادگی را بررسی کنید. برای انجام این کار، عصر، یک رول کاغذ توالت خشک بردارید، آن را روی زمین بگذارید و روی آن را با یک قابلمه بپوشانید. اگر در صبح دستمال توالتخشک یا کمی مرطوب خواهد شد، سپس لایه آماده است. شما می توانید کف را با یک سطح خود تراز کننده سطح کنید.

روکش خود تراز طبق دستورالعمل سازنده رقیق شده و بر روی سطح کف بتنی ریخته می شود. هنگامی که کار با دقت انجام می شود، اختلاف ارتفاع از 8-10 میلی متر تجاوز نمی کند. بنابراین، حداقل مقدار سطح خود تراز کف مورد نیاز است. خیلی سریع خشک می شود. و بعد از 1-2 روز پای کف روی زمین کاملاً برای کف پوش آماده می شود.

این نوع کفپوش در منازل شخصی، گاراژها، ساختمان های بیرونی، اماکن صنعتی و انباری، مراکز خرید بزرگ، ایستگاه های اتوبوس و غیره ساخته می شود.

این روش جهانی در نظر گرفته می شود و بدون توجه به موقعیت آب های زیرزمینی در همه انواع خاک ها استفاده می شود. بتن با عیار کمتر از M300 برای ریختن در صورت زیاد بودن بارهای وارده بر کف استفاده می شود. شاخص های فیزیکیخاکها نامطلوب هستند، سپس عیار بتن افزایش می یابد و باید از شبکه های تقویت کننده استفاده شود.

تمام شاخص های ضخامت و ویژگی های مواد در اسناد طراحی و برآورد تجویز می شود. اگر آنجا نیست، باید محاسبات را خودتان انجام دهید، با در نظر گرفتن تمام عواملی که بر شرایط عملیاتی پوشش کف تأثیر می گذارد.

1. پیچ خشن در زیر زمین، در مجاورت قرار دارد فونداسیون نواریدر سطح گسترش نوار.این طرح در صورت وجود فضاهای زیرزمینی در زیر خانه برای ذخیره مواد غذایی یا سایر نیازها استفاده می شود.
2. کف ناهموار روی زمین تقریباً در سطح زمین قرار دارد و در مجاورت دیوار داخلی جانبی پی نوار قرار دارد.گسترده ترین وضعیت، نه تنها در ساخت و سازهای مسکونی بلکه صنعتی نیز استفاده می شود.
3. کف ناهموار در بالای نوار پایه قرار دارد.در هنگام ساخت و ساز ساختمان ها در خاک های غرقاب، در مناطقی که خطر سیل وجود دارد و غیره استفاده می شود.

هیچ توصیه جهانی برای محل ضخامت ناهموار وجود ندارد، همه اینها به شرایط عملیاتی و ویژگی های معماریخانه ها. تنها شرط این است که موقعیت قاب درب حتی قبل از شروع روکش ناهموار باید برنامه ریزی شود.

گزینه هایی برای چیدمان یک لایه ناهموار روی زمین

گزینه خاص توسط سازندگان با در نظر گرفتن حداکثر بار روی سازه و نزدیکی آب های زیرزمینی انتخاب می شود. راه حل کلاسیک خاک فشرده، یک لایه ماسه و سنگ خرد شده با ضخامت های مختلف، فیلم پلاستیکی و یک لایه ناهموار با یا بدون تقویت کننده است.

این روش برای استفاده در مواردی که آب های زیرزمینی نزدیکتر از دو متر به سطح قرار دارند توصیه می شود. آب زیرزمینی بسیار پایین تر است - طرح ساخت و ساز را می توان ساده کرد. اجازه داده شده است که کف خشن را مستقیماً روی زمین بریزید و فقط از ماسه یا سنگ خرد شده به عنوان بستر استفاده کنید. در برخی موارد، کف زیرین را می توان مستقیماً روی زمین بدون استفاده از فیلم پلاستیکی ریخت. برای کفپوش ناهموار، این فیلم نه چندان برای عایق کردن آب (بتن از رطوبت نمی ترسد، برعکس، در شرایط رطوبت بالا استحکام را افزایش می دهد) بلکه برای نگه داشتن لایه سیمان در مخلوط استفاده می شود. بدون فیلم به سرعت از بتن خارج می شود که تأثیر بسیار منفی بر مقاومت خواهد داشت.

چه عواملی بر فناوری ساخت و ساز ناهمواری تأثیر می گذارد

اگر به سطح نزدیکتر از دو متر رسیدند، حتما ماسه و شن اضافه کنید. بستر برای جلوگیری از جذب رطوبت توسط مویرگ های خاک عمل می کند. در صورت وجود بستر، استفاده از یک فیلم برای نگه داشتن شیر سیمان الزامی است. اگر لایه ناهموار مستقیماً روی زمین انجام شود، نیازی به قرار دادن فیلم نیست.

مهم. محل آب زیرزمینی باید در بهار مشخص شود، در این دوره است که بیشترین افزایش را دارد.

اگر ساختار کف برای قرار دادن مایع خنک کننده در نظر گرفته شده است، پس باید سطح ناهمواری داشته باشد شکاف جبرانیبین پایه چنین ساختارهایی حذف می شوند تاثیر منفیانبساط حرارتی و از بین بردن احتمال ترک خوردگی یا تورم سطح ناهموار.

اگر بار برنامه ریزی شده روی کف می تواند بیش از 200 کیلوگرم بر متر مربع باشد، در این صورت تقویت مورد نیاز است. پارامترهای اتصالات به صورت جداگانه برای هر مورد انتخاب می شوند. در مواردی که قرار است پارتیشن های داخلی روی زمین نصب شود نیز به همین رویکرد نیاز است. شما نباید فقط به تقویت لایه پایانی متکی باشید.

چندین سوال متداول در مورد کفپوش ناهموار

سازندگان بی تجربه اغلب سعی می کنند، به منظور صرفه جویی در هزینه یا بهبود ویژگی های عملکرد، مواد توصیه شده را برای پر کردن لایه های ناهموار با مواد دیگر جایگزین کنند.

1. آیا جایگزینی پس‌پرده‌ی سنگ خرد شده با پس‌پوش رسی منبسط شده برای لایه‌بندی سیاه توصیه می‌شود؟در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که این راه حل اصلی، که به شما امکان می دهد به طور همزمان کف را عایق بندی کنید. سازندگان حرفه ای استفاده از این ماده را فقط در مواردی که آب زیرزمینی کم است توصیه می کنند تا از خیس شدن خاک رس منبسط شده جلوگیری شود.
2. آیا می توان سنگ ریزه را با آجرهای شکسته و سایر زباله های ساختمانی جایگزین کرد؟به دلایل مختلف قطعا نه. در مرحله اول، آجر آب را جذب می کند، هنگامی که خیس می شود به سرعت فرو می ریزد و پایه کفه ناهموار استحکام و ثبات خود را از دست می دهد. ثانیاً، ضایعات و آجرهای شکسته دارای ابعاد خطی متفاوتی هستند، به همین دلیل فشرده کردن آنها به طور کامل غیرممکن است.
3. آیا می توان عایق رطوبتی را فقط زیر ضخامت ناهموار قرار داد و دیگر از آن استفاده نکرد؟خیر قبلاً ذکر کردیم که فیلم پلی اتیلن وظایف دیگری را انجام می دهد - از خروج مایع از محلول جلوگیری می کند. با گذشت زمان ، عایق رطوبتی تحت تأثیر بارهای ناهموار و نقطه ای سفتی خود را از دست می دهد ، مطمئناً شکسته می شود.
4. آیا می توان به جای لکه کشی کف زمین را لکه دار کرد؟کافی موضوع پیچیده. ابتدا باید تعریف کنید که نشت چیست. ریختن لایه ای از محلول مایع است که بر روی لایه پشتی زیر لایه ناهموار ریخته می شود. ضخامت ریزش نه تنها به ضخامت لایه های بستر بستگی دارد، بلکه به کیفیت تراکم آنها نیز بستگی دارد. اگر لایه پشتی متراکم باشد، محلول مایع به عمق بیش از 4-6 سانتی متر نفوذ نمی کند. در نتیجه عملکرد باربری پایه کف به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه. تصمیم باید با در نظر گرفتن بارهای روی زمین گرفته شود.

اکنون که به اکثر سؤالات مربوط به ویژگی های فناوری ساخت یک کفی خشن پرداختیم، می توانیم دستورالعمل های گام به گام ریختن آن را ارائه دهیم.

دستورالعمل ساخت کفپوش ناهموار روی زمین

بیایید پیچیده ترین و زمان برترین گزینه را با استفاده از تمام لایه های بستر در نظر بگیریم.

مرحله 1.اندازه گیری کنید. ابتدا باید سطح کف تمام شده را روی نوار پایه علامت گذاری کنید.

برای این کار باید از لیزر یا سطح هیدرولیک استفاده کنید. اندازه با توجه به طراحی و مستندات فنی یا نقشه های کاری برای تاسیسات تعیین می شود. پایین تر، شما باید بسته به طراحی آن، ضخامت سطح کف، لایه ناهموار، لایه شن و ماسه، علامت هایی روی ضخامت کف قرار دهید.

گام 2.خاک را تا عمق محاسبه شده بردارید، محل را تمیز کنید و آن را برای پر کردن با ماسه آماده کنید. خاک شل را فشرده کنید یا پایه را با بیل تمیز کنید.

مرحله 3.با ماسه پر کنید. به عنوان یک قاعده، ضخامت لایه در ده سانتی متر تغییر می کند. اگر به مقدار زیادی ماسه نیاز دارید، باید آن را به صورت مرحله‌ای بریزید و هر لایه را جداگانه فشرده کنید. اگر کار با استفاده از مکانیسم‌های خاصی انجام شود، کیفیت تراکم به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد: چکش‌های ارتعاشی یا فشرده‌کننده‌های ارتعاشی. در طول تراکم، باید اطمینان حاصل کنید که ماسه دارای سطحی کم و بیش صاف و افقی است.

کوبیدن یک مرحله بسیار مهم در چیدمان یک لایه ناهموار بر روی زمین است، نیازی به عجله نیست. همه سوراخ ها پر شده و دوباره فشرده می شوند، غده ها بریده می شوند.

مرحله 4.یک لایه سنگ خرد شده به ضخامت 5-10 سانتی متر بریزید و آن را کاملا فشرده کنید. بهتر است سنگ خرد شده را در چند کسری اندازه بگیرید. ماسه درشت بر روی ماسه ریخته می شود، ماسه ریز زیر لایه ناهموار ریخته می شود. به این ترتیب ویژگی های باربری پایه بهبود می یابد. بخشی از وسایل برقی را می توان در لایه های ملافه یا مستقیماً در لایه های ناهموار پنهان کرد. نیازی به تلاش برای نصب تمام لوله ها و شبکه های برق در مواقع اضطراری وجود ندارد. موقعیت های اضطراریدسترسی به آنها برای تعمیر کار بسیار دشوار است.

ساخت مخلوط بتن خودتان

می توانید این کار را خودتان با استفاده از میکسر بتن انجام دهید یا یک بتن آماده سفارش دهید شرکت های ساختمانی. شما باید خودتان را انتخاب کنید. توصیه می شود در هر دو حالت هزینه مواد را محاسبه کنید، توانایی های مواد و قدرت بدنی خود و تعداد کارگران را ارزیابی کنید.

چگالی مخلوط بتن باید کمتر از حد متوسط ​​باشد. چنین شاخص هایی به بتن اجازه می دهد تا به طور مستقل در سطح کف پخش شود. یکی از مزایای استفاده از بتن مایع عدم نیاز به نصب بیکن و انجام کارهای تسطیح دستی و زمان بر است.

کارگران فقط باید سطح ریختن مواد را کمی تنظیم کنند. در صورت نیاز به تقویت، یک مش نصب می شود. مقررات ساختمانی ایجاب می کند که به گونه ای نصب شود که ضخامت بتن در هر طرف از پنج سانتی متر بیشتر شود. در غیر این صورت، سازه به عنوان یک کل کار نمی کند و مقاومت واقعی بتن مسلح بسیار کمتر از مقدار محاسبه شده می شود. عواقب آن می تواند غم انگیزترین باشد.

توسعه دهنده انتخاب می کند که کف تمام شده چگونه باشد. صرف نظر از گزینه انتخابی، سازندگان توصیه می کنند که حتماً عایق رطوبتی قابل اعتمادی را در بالا تهیه کنید و عایق نصب کنید. در بالای این سازه ها، یک کفپوش تکمیلی در زیر کف کاشی یا تیرچه های چوبیبرای انواع دیگر پوشش های کف. چنین طرح هایی باعث گرم شدن کف می شود که با توجه به قیمت های مدرن خنک کننده ها بسیار مهم است. در عین حال، پیروی از توصیه های سازندگان حرفه ای به طور قابل توجهی طول عمر پوشش های کف را افزایش می دهد.

آیا ساختن روکش بتن خشن روی زمین سودآور است؟

این موضوع بدون استثنا همه توسعه دهندگان را نگران می کند. ما برای این اهداف با مورد استفاده مقایسه خواهیم کرد دال های بتن آرمه کارخانه.

نصب اسلب با استفاده از جرثقیل کامیون

ساده ترین محاسبات با در نظر گرفتن هزینه اسلب و کار اضافیو مصالح و روکش های خشن روی زمین تا 25 درصد صرفه جویی را نشان می دهد. و این فقط بر اساس تقریبی ترین محاسبات است. پرداخت برای تجهیزات بارگیری/تخلیه گران قیمت، هزینه های تحویل و غیره در نظر گرفته نشده است.

ویدئو - کف ناهموار روی زمین

می توانید افرادی را که می خواهند هزینه ساخت و ساز را کاهش دهند و در واقع کف را روی زمین نصب کنند، درک کنید. در اینجا یک مثال است. یک پایه وجود دارد. برای صرفه جویی در هزینه، همیشه از پس انداز استفاده نمی شود. در عوض، می توانید به سادگی یک پانل را در بالا قرار دهید. اغلب این پانل های توخالی گرد هستند. اما هنگام استفاده از آنها چندین تفاوت وجود دارد.

اولین چیزی که باید به آن توجه کنید این است که پانل توخالی گرد برای کار در چنین شرایطی طراحی نشده است. امروزه همه این گونه پانل ها پیش تنیده هستند. فرض بر این است که پانل با لنگرها به پایه فونداسیون متصل شده است. و این نقطه ضعف اوست. لایه محافظ این بست ها نازک است. و اول از همه، این لنگرهای فولادی در لبه‌های دال هستند که تحت تأثیر قرار می‌گیرند. سپس آرماتور شروع به فروپاشی می کند. و سپس بتن.

این فرآیند به دلیل وجود فضای آزاد بین خاک و دال رخ می دهد. رطوبت حاصل از زمین تبخیر شده و روی بتن متراکم می شود، زیرا دمای آن بسیار پایین است.

در حال حاضر، مردم به ندرت به محافظت در برابر سرما توجه کافی می کنند. در نتیجه، مقدار زیادی میعانات منجمد در محل اتصال دال و پی تشکیل می شود. یعنی اینجا جایی است که لایه محافظ لنگرهای تقویتی کمترین میزان را دارد.

این را می توان به سادگی اجتناب کرد. برای انجام این کار، باید سوراخ های تهویه را در تکیه گاه هایی که دال روی آن قرار داده شده است، سوراخ کنید. آنها با دمیدن رطوبت اضافی از زیر دال کار می کنند. در اصل، این یک پیش نویس ابدی است که توسط خودتان ایجاد شده است.

اما اینجا همه چیز به این سادگی نیست. ارتفاع پایه باید در نظر گرفته شود. در زمستان، بارش برف می تواند دریچه ها را مسدود کند. بنابراین، فاصله از زمین تا سوراخ ها باید حداقل 50 سانتی متر باشد، بسته به شرایط آب و هوایی، این مقدار ممکن است متفاوت باشد.

متأسفانه همه خانه ها این شرایط را ندارند. پانل بسیار نزدیکتر به زمین قرار دارد و در نتیجه سازماندهی چنین دریچه هایی بسیار مشکل ساز می شود. در این شرایط در نبود زیرزمین خوش ساخت، لازم است طبقات روی زمین ساخته شود.

اما هر سازنده ای نمی تواند آنها را انجام دهد. و موضوع پیچیدگی استثنایی کار نیست. بلکه مشکل در عدم درک اهمیت انجام برخی شرایط است. به عنوان مثال، عناصری مانند پس انداز سنگ خرد شده و آماده سازی بتن اجباری هستند، اما هر حرفه ای نمی تواند دلایل آن را نام ببرد. بنابراین، درک دلایل ایجاد این یا آن لایه بسیار مهم است.

بنابراین، اولین کاری که انجام می شود پایه است. سپس ضد آب شده و پاشیده می شود. مرحله مهم بعدی پر کردن مجدد است. البته این مستلزم هزینه های مالی اضافی است. اما بدون این امکان ساخت کف روی زمین وجود ندارد. به طور طبیعی، این نشان می دهد که فضای کافی برای دریچه وجود ندارد.

هنگام انجام بک پر کردن، باید در نظر داشت که این کار باید به صورت مرحله ای و در چندین لایه انجام شود. در این صورت، ضخامت لایه ها نباید بیشتر از 20-30 سانتی متر باشد، دلیل آن بسیار ساده است. یک کمپکتور معمولی حدود 150 کیلوگرم وزن دارد. بنابراین، نمی تواند بیش از 30 سانتی متر خاک را فشرده کند.

برای کارآمدتر کردن تراکم، از پس‌پر کردن سنگ خرد شده استفاده می‌شود. اما تراز کردن آن با بیل کافی نیست. سنگ خرد شده نیز باید فشرده شود. کسر سنگ خرد شده باید حدود 40-60 میلی متر باشد. هنگام فشرده سازی، نیرو به داخل زمین هدایت می شود. از آنجایی که در سنگریزه های کوچک متمرکز می شود، ضربه عمیق تر نفوذ می کند. این تفاوت بین پس‌پر کردن سنگ خرد شده و تراکم خاک با سنگ خرد شده است.

مرحله بعدی آماده سازی بتن است. در این مورد، به عنوان پایه ای برای چسباندن مانع بخار آب استفاده می شود. نباید با عایق رطوبتی اشتباه گرفته شود. فقط در برابر آب محافظت می کند. و در این مورد لازم است از خود محافظت کنید، از جمله در برابر بخار. از آنجایی که خاک دارای رطوبت طبیعی است و دمای داخل ساختمان مثبت است، بر این اساس رطوبت شروع به تبخیر می کند. بدون مانع بخار، رطوبت وارد ساختار کف شده و در آنجا متراکم می شود.

موانع بخار مبتنی بر قیر یا ماستیک را فقط می توان بر روی یک پایه سفت و سخت گذاشت. از آنجایی که کارگران هنوز پرواز را یاد نگرفته اند، باید روی این پایه راه بروند. اگر نرم باشد، ممکن است یک فضای خالی در زیر سد بخار وجود داشته باشد که ناشی از وزن فرد است. یا یک سنگریزه فقط در آنجا غلت می خورد. در نتیجه، سد بخار شانس زیادی برای شکستن ساده دارد. بر این اساس، دیگر قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود. بنابراین، آماده سازی بتن یا کف کشی بر روی خاک فشرده انجام می شود. آماده سازی با استفاده از ملات های کم مقاومت انجام می شود.

بعدی قرار دادن عایق است. برای این شما می توانید استفاده کنید مواد مختلف، اما بهتر از همه - پلی استایرن اکسترود شده. ضریب اشباع آب پایینی دارد و کاملا بادوام است. در عین حال استحکام له شدن بالایی دارد.

پس از قرار دادن آن بر روی مانع بخار آب، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی، برای محافظت در برابر سرمای که از دیوارها وارد می شود، نواری ساخته می شود. به آن شناور نیز می گویند زیرا اتصال صلب به پایه ندارد. باید با توری جوشکاری شده تقویت شود. اگر کف در یک اتاق نشیمن قرار دارد، سلول های 100x100 با قطر 3 میلی متر و ضخامت 5-6 سانتی متر کافی است، پس یک مش با یک سلول 50x50 میلی متر و سیم 4 میلی متر کافی است. استفاده می شود. ارتفاع کفپوش حداقل 10 سانتی متر است در این حالت باید با استفاده از سنگ خرد شده با کسری 10-20 میلی متر ساخته شود.

در مرحله بعد، یک پوشش تکمیلی روی این کف اعمال می شود. و کاملاً هر چیزی. این می تواند چوب باشد، زیرا یک مانع بخار وجود دارد، یا یک پوشش سرامیکی. کل این مجموعه آثار گران است، اما قابل اعتماد است. البته می توان آن را ارزان تر ساخت. اما اگر از مواد تکمیلی گران قیمت یا گرمایش کف، آب یا برق استفاده می شود، بهتر است از گزینه های اقتصادی استفاده نکنید.

چگونه در طبقات همکف صرفه جویی کنیم؟

هنوز شایان ذکر است که فرصت های صرفه جویی در طبقات روی زمین وجود دارد. به جای مانع بخار، می توانید از فیلم پلاستیکی معمولی، همیشه در دو لایه استفاده کنید. با آستین به فروش می رسد. باید با همپوشانی 15-20 سانتی متر روی یک پایه فشرده گذاشته شود. اما نباید فیلم را روی سنگ خرد شده قرار دهید. این یک ماده نسبتاً ظریف است. بنابراین، زیر وزن سازنده می تواند پاره شود. بر این اساس، رطوبت به پوشش کف وارد می شود. نتیجه قارچ و بوی نامطبوع است.

اما اگر ضخامت لایه پشتی از 20 سانتی متر تجاوز نکند، می توان خاک را با خاک رس فشرده کرد، حتی کمی مرطوب کرد. و در حال حاضر روی این پایه خاک رس می توانید پلی اتیلن را همیشه با همپوشانی قرار دهید. همچنین به جرات می توان گفت که فیلم پلی اتیلن تضمین کاملی برای ورود رطوبت به بدنه کف ندارد. اما اگر با این وجود تصمیم گرفته شد، کل مجموعه کارهای بعدی یکسان می ماند. عایق حرارتی نیز به همین ترتیب نصب می شود. سپس روکش تقویت شده با مش فولادی انجام می شود.

البته چنین طرحی وظایف خود را نیز انجام خواهد داد. اما متخصصان توصیه می کنند از آن در مناطق کمتر بحرانی استفاده کنید. اینها می توانند مهمانخانه، سوله یا گاراژ باشند. یعنی آن مکان هایی که در آنها از پوشش های گران قیمت استفاده نمی شود. فقط برای اینکه ایمن بازی کند.

اینها اصول اولیه ساخت یک طبقه روی زمین بود.

چه کاری را نباید انجام داد؟

به لطف اینترنت، حجم عظیمی از اطلاعات نادرست به طور رایگان در دسترس است، به ویژه توصیه ها و توصیه هایی در مورد کفپوش. یکی از این توصیه ها استفاده از ژئوتکستایل است. این توصیه یکی از بازدیدکنندگان دائمی انجمن های ساختمانی است. او پیشنهاد کرد که ژئوتکستایل ها را روی زمین قرار دهند. سپس برنامه ریزی می شود که آن را با سنگ خرد شده یا خاک رس منبسط شده پر کنید. اما این بسیار نامناسب است. اگر آنچه را که در بالا توضیح داده شد به خاطر دارید، هنگامی که سعی می کنید خاک را فشرده کنید، ژئوتکستایل ها به سادگی به شما اجازه انجام این کار را نمی دهند. ژئوتکستایل هر چه که باشد، سنگ خرد شده را نگه می دارد و از فشرده شدن خاک جلوگیری می کند. این ماده دارای استحکام کششی نسبتاً بالایی است، بنابراین کوبیدن بی فایده خواهد بود.

بنابراین، قبل از گذاشتن ژئوتکستایل، خاک باید فشرده شود. منطقی؟ خیر در این صورت نیاز به ژئوتکستایل کاملا از بین می رود. این نه یک مانع بخار است و نه یک ماده ضد آب. برای اینکه کمی واضح تر شود، از ژئوتکستایل ها در شرایط کاملاً متفاوت استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر نیاز به زهکشی دارید، ماسه یا شن را فیلتر کنید. بر این اساس، چنین طرحی کاملاً بی اثر، غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

علاوه بر این، توصیه در مورد استفاده از خاک رس منبسط شده صحبت می کند. این نکته نیز نیاز به توضیح دارد. خاک رس منبسط شده یک ماده خاص است. خیلی سریع رطوبت را جذب می کند. بر این اساس، به عنوان عایق برای این طرح کاملاً نامناسب است. دلیل آن بسیار ساده است. تنها در عرض یک هفته، کاملاً با رطوبتی که از خاک می آید اشباع می شود و عملکرد خود را متوقف می کند. یعنی پول دور ریخته خواهد شد.

پس از این، توصیه می شود که یک روکش و یک پوشش تکمیلی انجام دهید. بدون مانع بخار آب و عایق. باز هم این پول هدر خواهد رفت. به همین دلیل است که لازم است در مورد اطلاعات خوانده شده در اینترنت بسیار مراقب باشید، حتماً آن را دوباره بررسی کنید و از چنین "متخصصان" پیروی نکنید.

همچنین در انجمن ها اغلب این سوال مطرح می شود: "چرا استفاده از بتن رسی منبسط شده برای کف روی زمین توصیه نمی شود؟ سبک و بادوام است.» این سوال سزاوار پاسخ دقیق تری است. بله وزن کمی دارد و کافی است مواد بادوام. اما در عین حال یک عایق حرارت وحشتناک است. امروزه مواد بسیار مناسب تری وجود دارد. این شامل فوم پلی استایرن اکسترود شده و شیشه فوم است. در مورد شیشه، قیمت آن تقریبا 2 برابر بیشتر از پلی استایرن است، اما محافظت ایده آل در برابر جوندگان است. حتی خال ها هم نمی توانند از آن عبور کنند. بنابراین این یک تضمین اضافی برای آرامش ذهن برای ساکنان خانه است.

و اگر به عنوان ماده به بتن رسی منبسط شده برگردیم، باید توجه داشته باشیم که بسیار دمدمی مزاج است. هنگامی که یک مخلوط بتن رسی منبسط شده تهیه می شود، خود خاک رس منبسط شده رطوبت زیادی را جذب می کند. و آن را از بتن بیرون می آورد. و درست یک روز بعد، زمانی که سیمان به تازگی گیر کرده است، وضعیت زیر رخ می دهد. خاک رس منبسط شده متخلخل رطوبت بتن را جذب می کرد. یک روز گذشت. در نتیجه ملات سیمان که نوعی چسب است، خاک رس منبسط شده را می پوشاند. بر این اساس، تمام رطوبت در داخل مسدود می شود. بنابراین، بتن رسی منبسط شده، بر خلاف بتن سنگین معمولی با پرکننده گرانیتی، به مدت یک ماه خشک نمی شود. این روند 2-3 ماه طول خواهد کشید. و اگر از چنین بتن در زیرزمینی با تهویه ضعیف استفاده شود، دیگر امکان تکمیل کف برای مدت طولانی امکان پذیر نخواهد بود.

در غیر این صورت، رطوبت که در غیاب مانع بخار از خاک رس منبسط شده تبخیر می شود، هر پوشش تکمیلی را از بین می برد. او فقط آن را منفجر خواهد کرد کف چوبی، فقط متورم می شود و بلند می شود. اگر از کاشی های سرامیکی استفاده می شد، قارچ روی درزهای آن ظاهر می شود و بوی نامطبوع مداوم در اتاق ظاهر می شود.

بنابراین، اگر تصمیم به استفاده از بتن رسی منبسط شده گرفته شود، برای خشک کردن آن نیاز به شکست تکنولوژیکی بسیار طولانی‌تر خواهد بود. همچنین لازم است قبل از گذاشتن پوشش نهایی کف، میزان رطوبت پایه اندازه گیری شود.

همانطور که قبلا ذکر شد، دو رویکرد اساسی برای ایجاد کف بر روی زمین وجود دارد. این یک گزینه اقتصادی و اقتصادی است. در حالت اول از یک فیلم پلی اتیلن استفاده می شود که روی زمین گذاشته می شود. عایق، کف و مواد تکمیلی در حال حاضر در بالا گذاشته شده است. این گزینه در اتاق هایی که در آن برنامه ریزی شده است ترجیح داده می شود تکمیل ارزان قیمت: کاشی و سرامیک ارزان قیمت یا کفپوش ارزان قیمت.

اما اگر قصد دارید کف گرم بسازید یا یک روکش گران قیمت بسازید، دیگر پس انداز توصیه نمی شود. دلیل آن این است که احتمال اینکه فیلم در حین کار با مش شکسته شود یا با سنگ فشرده شود بسیار زیاد است. بنابراین، هنگام قرار دادن کف های گران قیمت، نباید در مراحل آماده سازی کوتاهی کنید.

اما در انجمن ها به طور مرتب سوالاتی در مورد استفاده از فیلم پرسیده می شود. و خواستار پاسخ هستند.

آیا می توان از فیلم پلی اتیلن سیاه در یک لایه نه برای مانع بخار، بلکه برای جلوگیری از ریختن بتن روی زمین استفاده کرد؟ این ارزان است و به نظر می رسد بهتر است.

اما فراموش نکنید که بهترین ها دشمن خوبی ها هستند. همانطور که بیش از یک بار گفته شد، فیلم 100٪ سفتی را ارائه نمی دهد. هنگام برچیدن چنین سازه هایی، سازندگان حرفه ای به طور مرتب لایه ای از آب را بین فیلم و بتن مشاهده می کنند. رطوبت همیشه در خاک است و بتن یا ملات همیشه مواد بی اثر باقی می مانند. بنابراین، در فصل مشترک خاک/ بتن است که نقطه شبنم تشکیل می شود. بر این اساس، هوای مرطوب بین فیلم و بتن متراکم می شود. این یک فرآیند فیزیکی طبیعی است.

این منجر به وضعیت زیر می شود. بتن وجود دارد. فیلمی زیر آن گذاشته شده بود. فقط به این دلیل که ارزان است. اما همیشه رطوبت اضافی در بتن وجود دارد، زیرا تنها 5-10 درصد وزنی آب برای گیرش سیمان کافی است. طبیعتاً آب در محلول بسیار بیشتر است و باید جایی برود. سوال: کجا؟ نمی تواند به طبقه بالا برود، زیرا یک مانع بخار در آنجا گذاشته می شود و به دلیل پلی اتیلن گذاشته شده نمی تواند به داخل زمین نفوذ کند. بر این اساس، آبی که از نظر شیمیایی در سازه بتنی بسته شده است، راه به جایی نخواهد برد و رطوبت اضافی در لایه های بین بتن و لایه پلاستیکی متراکم می شود.

محیط مرطوب با دمای مثبت محیطی ایده آل برای رشد میکروارگانیسم ها است. و بتن شروع به پوشاندن با یک پوشش سیاه می کند. این همیشه اتفاق نمی افتد. اما اغلب، هنگام برچیدن چنین پیچ‌هایی، بتن کاملاً در سایه‌های سیاه و آبی رنگ می‌شود. البته خطر خاصی برای سلامتی ساکنان وجود ندارد. در بالا یک مانع بخار و عایق وجود دارد، به عنوان مثال همان پلی استایرن اکسترود شده، که اجازه نمی دهد هیچ قارچی به بالا منتقل شود. اما بتن به روشی در شرایط سخت کار می کند و عمر مفید آن بسیار کوتاهتر خواهد بود.

اگر فیلم زیر بتن در جایی آسیب دیده باشد یا درزهای شل وجود داشته باشد، رطوبتی که از زمین بالا می رود فقط اثر را افزایش می دهد. و فیلم رطوبت را حفظ کرده و از خروج آن جلوگیری می کند. بر این اساس، رطوبت به تدریج جمع می شود و منجر به لحظات ناخوشایند مختلفی می شود.

اگر چنین فیلمی وجود نداشته باشد چه؟ اگر عمق آب زیرزمینی به اندازه کافی باشد، میزان رطوبت خود خاک حدود 15 درصد خواهد بود. دلیل آن رطوبت مویرگی است. از سطح آب های زیرزمینی بالا می رود و رطوبت را افزایش می دهد. همه اینها به نوع خاک بستگی دارد. اگر این خاک ها شنی هستند، ارتفاع افزایش رطوبت مویرگی بیش از 30 سانتی متر نخواهد بود، اگر خاک ها رسی باشند، ارتفاع آن از قبل یک متر یا یک و نیم خواهد بود. بر این اساس، رطوبت در ناحیه مرز بین خاک و کف ممکن است بسیار بیشتر باشد.

از طرفی رطوبت محلول در زمان ریختن 100% است. حتی اگر 90 درصد باشد. و حتی با افزایش رطوبت خاک، رطوبت اضافی همچنان وارد آن می شود. بر اساس قوانین فیزیکی انتشار، معلوم می شود که پس از مدتی رطوبت بتن و خاک در نهایت یکسان می شود. تا همین 15 درصد. به طور طبیعی در موقعیت های مختلفاین مقدار ممکن است متفاوت باشد. اما در هر صورت، هر چه میزان رطوبت سطح بتن کمتر باشد، بهتر است.

و اگر فیلم را بگذارید، این رطوبت 90٪ در تمام طول عمر صفحه حفظ می شود. البته پرداخت پول برای اینکه بتن خریداری شده نیز با پس انداز خود در شرایط بدتر کار کند، حق مسلم مصرف کننده است. اما با این حال، شما نباید این کار را انجام دهید. این به سادگی ضروری نیست.

استفاده از سد بخار در طبقات روی زمین

سوالات بعدی:

• آیا هنگام جابجایی به دیوار لازم است روکش بتن گرد شود تا مانع بخار آب پاره نشود؟
• قبل از قرار دادن یک مانع بخار هیدروبخار ساخته شده روی آن، چه مدت زمان لازم است خشک شود؟

واقعیت این است که سد بخار، بر خلاف ضد آب، نیازی به چسباندن به پایه ندارد. اگر پیچی وجود دارد که نزدیک به دیوار است و لازم است یک مانع بخار ایجاد شود، مهمترین چیز این است که همه اتصالات را بچسبانید. اما باید در نظر داشته باشیم که تمام اتصالات نوارهای مانع بخار باید بسیار قابل اعتماد باشند.

در نتیجه، هنگامی که غشاء گرم می شود، بسیار الاستیک می شود، خود را روی دیوار می پیچد و به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود. اما فراموش نکنید که پس از مدت کوتاهی خنک می شود. و سپس لایه سد بخار مطمئناً از حجم کم می کند و نوعی کشش ایجاد می شود.

اگر هنگام گذاشتن کف، تمام گوشه های بین دیوار و کف گرد نبود، در آنجا یک فضای خالی ایجاد می شود. هیچ اشکالی ندارد. اما این خطر جدی وجود دارد که هنگام قرار دادن توری متعاقبا، سد بخار می تواند به راحتی و به طور طبیعی پاره شود. برای انجام این کار کافی است با لبه تور به گوشه ضربه بزنید، آن را با چکمه بزنید، سنگ خرد شده را فشار دهید - هر چه باشد. و محافظت از خود در برابر چنین حوادث غیرممکن است. این ساخت و ساز است. به همین دلیل است که ترتیب این گرد کردن ضروری است. به حداقل رساندن عامل انسانی و احتمال وقوع چنین موقعیت های پیش بینی نشده ای کمک خواهد کرد.

اگر یک گرد ایجاد کنید، چنین حفره هایی تشکیل نمی شود و مانع بخار محافظت می شود. و یک ضربه تصادفی هیچ کاری به او نمی کند. سد بخار پاره نمی شود، زیرا یک پایه سفت و سخت در زیر آن وجود دارد.

بنابراین، هنگامی که پایه تشکیل شده است و مانع بخار به دیوارها لحیم شده است، چسباندن آن به کف به سادگی معنی ندارد. کافی است مفاصل را لحیم کنید. یعنی برای اطمینان از یکپارچگی لایه. و سپس به سادگی از بالا بارگذاری می شود.

البته، اگر کف کاملاً خشک شود، می توان سد بخار را ذوب کرد. بتن ابتدا با یک پرایمر قیر آماده می شود و سپس لایه ای از مانع بخار ذوب می شود. شدت کار یک مرتبه بزرگتر خواهد بود، اما به پایه لحیم می شود. دلیلی وجود خواهد داشت که به خودتان افتخار کنید و شب ها آرام بخوابید.

اما به طور کلی به محض بتن ریزیوزن یک فرد را تحمل می کند، سپس می توانید یک سد بخار را شروع کنید. نکته اصلی این است که آن را به دیوارها لحیم کنید و مطمئن شوید که تمام اتصالات را لحیم کنید. و بوم می تواند به سادگی روی بتن دراز بکشد.

یکی از سوالات متداول این است: "کف‌های روی زمین را تا چه ارتفاعی باید ضد آب کنم؟"

معمولاً از نمد یوروروفینگ به عنوان عایق استفاده می شود. از یک طرف با مشعل گرم می شود تا نوعی عایق رطوبتی داخلی ایجاد شود. همچنین باید نه تنها به صورت همسطح روی دیوار قرار گیرد، بلکه باید روی دیوار همپوشانی داشته باشد. در این صورت می توانید از خود در برابر حوادث مختلف مانند نشت رطوبت در کنار دیوار محافظت کنید. در نتیجه، کل کفپوش از نفوذ رطوبت احتمالی محافظت می شود.

بر این اساس، پس از گذاشتن عایق رطوبتی، می توانید فوم پلی استایرن اکسترود شده را به ضخامت 30-50 میلی متر به عنوان عایق قرار دهید. برخی از مردم فکر می کنند که این کافی نیست، خیلی بیشتر مورد نیاز است، اما در واقعیت اینطور نیست.

اگر پایه عایق شده باشد، به سادگی نمی توان انجماد داشت. و دمای زمین معمولاً حدود 10-5+ سانتیگراد است. بنابراین، در یک محاسبات مهندسی حرارتی، حتی با فرض یک کف گرم با دمای 20-25 درجه، اختلاف بیش از 15 درجه نخواهد بود. در این مورد، دیوار تا 50 درجه اختلاف کار می کند. بنابراین 30-50 میلی متر. پلی استایرن برای محافظت کاملاً کافی خواهد بود.

با بازگشت به کف سازی، پس از عایق کاری و عایق کاری، کف کشی انجام می شود. باید تقویت شود. واقعیت این است که هنگام گذاشتن بتن روی یک پایه غیر سفت، به عنوان مثال، روی عایق، فوم پلی استایرن، پشم معدنییا ماسه، بهتر است آن را تقویت کنید. این به جبران تمام تفاوت های ظریف احتمالی ناهمواری کمک می کند.

لازم است یک مانع بخار اجرا شود تا قسمت بالای صفحه. ضد آب چند سانتی متر بالاتر انجام می شود. روی یک لایه عایق گذاشته می شود تا از بتن خیس محافظت کند. باید در نظر داشت که فوم PSB از محیط قلیایی می ترسد. و سیمان دقیقاً یک محیط قلیایی است. بر این اساس، در صورت تماس از بین می رود. اما اگر از فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده می کنید، اصلا نیازی به فیلم ندارد. این ماده از نظر کیفیت بسیار قابل اعتمادتر است و با استفاده از فناوری گران تر ساخته شده است. بنابراین در صورت نصب نشدن فیلم جای نگرانی وجود ندارد. حتی در حین جداسازی بعدی پس از مدت زمان طولانی، هیچ نشانه ای از خوردگی یا ناسازگاری مشاهده نشد.

بر این اساس، این فیلم کاملا غیر ضروری است. علاوه بر این، نمد یوروروفینگ در حال حاضر از دو طرف با یک فیلم پوشانده شده است تا لایه‌های آن به هم نچسبند و بتوان آن را برای مدت طولانی‌تری نگهداری کرد. و پس از نصب، این فیلم یکپارچگی خود را حفظ می کند، بنابراین نیازی به پوشش اضافی نیست. کافی است فوم پلی استایرن اکسترود شده را روی یک مانع بخار ساخته شده از نمد سقفی یورو قرار دهید و می توانید در آنجا متوقف شوید.

علاوه بر این، فیلم اضافی مطمئناً توسط اتصالات یا لوله‌هایی که در لایه‌بندی گذاشته می‌شوند آسیب می‌بیند.

عایق دیوار با فوم پلی استایرن

لایه عایق حرارتی 50 میلی متر از پلی استایرن منبسط شده است که به سادگی گذاشته شده است و نیازی به چسباندن یا چسباندن اضافی آن نیست و کاملاً خیر. واقعیت این است که هنگامی که کف در بالای آن ساخته می شود، حدود 5 سانتی متر، وزن آن حدود 400 کیلوگرم در هر متر مربع خواهد بود. پس هیچ اتفاقی نمی تواند بیفتد. فوم پلی استایرن منبسط شده کمتر از سد بخار نمی افتد. کراوات آن را محکم فشار می دهد که به هیچ وجه نیازی به اتصالات اضافی نیست.

قرار دادن عایق روی دیوار همیشه مورد نیاز نیست. معمولا به اندازه کافی عایق خارجیپایه اما در برخی موارد، می توان فوم پلی استایرن را نه تنها بر روی سطح کف، بلکه تا سطح کف نیز گذاشت. این امر مسیر هوای سرد را در امتداد دیوار گسترش می دهد. بر این اساس، زمان بیشتری برای گرم کردن خواهد داشت. استفاده از آن تنها به پروژه و عایق خارجی بستگی دارد. اگر این را فراهم نمی کند، نیازی به استفاده از فوم پلی استایرن نیست.

اما ارزش گذاشتن نوار دمپر را در امتداد لبه ها دارد. علاوه بر این، حتی قبل از تخمگذار فوم پلی استایرن. این تغییر شکل کف به دلیل اختلاف دما را جبران می کند. این امر به ویژه هنگام قرار دادن کف گرم بسیار مهم است. آنها تا 25 درجه گرم می شوند، بر این اساس، اندازه سطح آن افزایش می یابد. نوار دمپر این تغییرات را جبران می کند، اما فوم پلی استایرن به طور کامل آن را جبران نمی کند. ممکن است کوچک شود، اما دیگر نمی تواند حجم قبلی خود را به دست آورد. پلی اتیلن فوم دار یا نوار دمپر قادر به بازگرداندن حجم آن است. این مهم است تا هیچ زباله ای بین آن و بتن قرار نگیرد.

بنابراین، حتماً باید پروژه را بررسی کنید تا بررسی کنید که آیا عایق اضافی مورد نیاز است یا خیر. اگر بله، پس بهتر است فوم پلی استایرن بگذارید، اگر نه، پس می توانید بدون آن کار کنید.

آیا جوش (بافندگی) مش تقویت شده ضروری است؟ هنگام گذاشتن کف بتن روی عایق از شبکه ای با اندازه سلول 100x100 و قطر 3 میلی متر استفاده می شود. عقیده ای وجود دارد که باید آن را جوش داده یا گره زد و سپس با محلول پر کرد.

اما مش یک عنصر باربر به معنای کامل نیست. لازم است تغییر شکل در لکه را جبران کرد تا در صورت تغییر شکل و ترک بتن، انقباض، لکه شبیه به لایه های یخ در حال رانش نباشد. به این معنی که برای اطمینان از صاف بودن خط کشی همیشه نیاز به تقویت است. و حتی اگر ریزترک ها ظاهر شوند، لازم نیست نگران چیزی باشید.

لوله گذاری در طبقات روی زمین

اگر لوله ها در کف کش گذاشته شوند چه باید کرد؟ چگونه آنها را ایمن کنیم؟ آیا ارزش وصل کردن آنها را به مش تقویت کننده دارد یا شاید آنها باید خیلی بهتر تقویت شوند؟ در اینترنت حتی توصیه هایی برای شکستن تمام لایه ها از جمله موانع آبی و بخاری و نصب بست ها در آماده سازی بتن وجود دارد.

یک سوال کاملا طبیعی مطرح می شود. در این صورت این لایه ها عملکرد خود را چگونه انجام خواهند داد؟ پاسخ نیز ساده است - به هیچ وجه. بنابراین، شما نباید به نکات احمقانه گوش دهید. حتی 15 سال پیش، زمانی که کفپوش روی زمین به تازگی رواج پیدا کرده بود، تمام مواد از آلمان وارد می شد. سپس یک فیلم به عنوان یک مانع بخار گذاشته شد و پلاستیک فوم سفید در بالای آن قرار گرفت. جوش هایی روی آن بود و لوله هایی بین آن ها گذاشته شد. در مورد سطح صاف، از بست های پلاستیکی استفاده می شد، اما آنها را محکم می کردند تا به مانع بخار آب نرسند. ظاهراً چنین توصیه‌هایی زمانی مطرح می‌شود که کسی روند کف‌گذاری روی زمین را می‌بیند، اما دقیقاً نمی‌داند چگونه این کار انجام می‌شود. هیچ کس هرگز لوله ها را در تمام لایه ها محکم نمی کند.

بست های لوله صرفاً برای محکم کردن لوله ها در حین ریختن کف مورد نیاز است. لازم است که لوله ها از موقعیت های مشخص شده در طرح دور نشوند. هیچ بار زیادی در آنجا وجود ندارد، بنابراین برای محکم کردن لوله ها به تلاش خاصی نیاز نیست.

در مورد لوله های گرمایش و آب باید با میریلون پوشانده شوند. واقعیت این است که این لوله ها بسیار بزرگتر از لوله های گرمایش از کف هستند و اندازه آنها نه تنها بر اثر تغییرات دما، بلکه در اثر چکش آب نیز تغییر می کند. به محض باز شدن شیرها، یک چکش ریز آب از طریق لوله رخ می دهد و بر این اساس اندازه لوله افزایش می یابد. بنابراین، او باید این فرصت را داشته باشد. در غیر این صورت، لوله در یک نقطه ضعیف می ترکد. این امر به ویژه پس از غیبت طولانی ساکنان در خانه قابل توجه است، و به محض اینکه آب گرم، لوله به طور قابل توجهی گسترش می یابد.

اما در این حالت فضای کوچکی در بالای لوله تا قسمت بالای کف باقی می ماند. برای جلوگیری از تخریب یک لایه نازک کف در اثر راه رفتن و بارهای دیگر روی زمین، بهتر است یک توری گچ بر روی لوله ها، ترجیحا در دو لایه قرار دهید. در این صورت از روکش بتن در برابر تخریب محافظت می کند.

لازم است در بالای لوله های کف گرم، کفی به ضخامت 5 سانتی متر ایجاد شود. واقعاً در این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد. اگر فیزیک عملکرد کف گرم و بردارهای توزیع گرما را در نظر بگیریم، وضعیت زیر به وجود می آید. از هر لوله، گرما یک سطح کف خاص را می پوشاند. در عین حال، زمانی که بخش های گرمایش با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، خوب است. در چنین شرایطی، زمین به طور یکنواخت گرم می شود و راه رفتن روی آن را بسیار دلپذیر می کند.

اما اگر ضخامت کف را کاهش دهید، به اصطلاح "اثر گورخر" رخ می دهد. در اصل، از نوارهای متناوب طبقه سرد و گرم تشکیل شده است. واقعیت این است که لوله ها کل کف را گرم نمی کنند، بلکه فقط سطح مستقیم بالای لوله ها را گرم می کنند. در نتیجه، راه رفتن روی زمین تبدیل به بازی «یافتن یک نقطه گرم» می شود. یک قدم گرم است، مرحله بعدی سرد است.

این تأثیر منحصراً در اولین مراحل استفاده از کف به شدت آشکار می شود. هنگامی که سیستم گرمایش برای مدت طولانی کار می کند، این گورخر به دلیل توزیع افقی گرما تراز می شود و تغییرات دما بسیار کمتر احساس می شود.

ضخامت معینی از کف دقیقاً به منظور به حداقل رساندن نواحی تغییرات دما ضروری است. اگر بین لوله‌ها 15 سانتی‌متر فاصله وجود داشته باشد، ضخامت کف باید حدود 4 سانتی‌متر باشد. به عنوان مثال، در بالا، یک سانتی متر دیگر وجود خواهد داشت کاشی سرامیکو این کاملا کافی خواهد بود. اگر گام لوله بزرگتر باشد، ضخامت سطح باید افزایش یابد. اما حتی اگر این شرط رعایت نمی شد، اختلاف دما به مرور زمان از بین می رود.

از طرف دیگر، اگر ضخامت بیش از حد بتنی را بسازید، برای گرم کردن آن به انرژی بسیار بیشتری نیاز دارد. این باعث افزایش اینرسی کف و زمان گرم شدن آن می شود. اما اگر مردم به طور دائم در خانه زندگی کنند، با گذشت زمان به دمای مشخصی رسیده، سنسورها فعال می شوند و سیستم خاموش می شود. بنابراین ضخامت کف روی کف نباید از 7 سانتی متر بیشتر شود.

عقیده ای وجود دارد که قبل از ریختن محلول لازم است لوله های گرمایش از کف را تا حداکثر دما گرم کنید. در این صورت لوله ها تا حد امکان منبسط خواهند شد. و متعاقباً وقتی پیچ سخت می شود ، لوله ها از کف نمی شکنند و به دلیل دما منبسط می شوند. اما این نیز توصیه ای از این دسته است: "زنگ شنیدم، اما نمی دانم کجاست." لازم است که کف به طور مداوم تحت فشار باشد. اما نیازی به گرم کردن آن نیست. واقعیت این است که گرد و غبار سیمان می تواند به هر جایی برسد. بنابراین در ابتدا از دیگ بخار موقت یا حتی گرمایش چوب استفاده می کنند. بر این اساس، هیچ بحثی در مورد راه اندازی سیستم کف گرم وجود ندارد. فقط نصب نشده است. ممکن است کار همچنان در اتاق دیگ بخار ادامه یابد. پس چه در مورد راه اندازی تجهیزات در طول آثار مدنیبه سادگی هیچ سوالی وجود ندارد

به همین دلیل است که راه اندازی سیستم کف گرم قبل از اتمام تمام کارهای ساختمانی اشتباه است. همچنین، فراموش نکنید که دمای بیش از حد بالا به هیچ وجه برای کف بتن مفید نیست. حداکثر استحکام را به دست نمی آورد و خیلی سریع رطوبت را از دست می دهد. بنابراین، یک سونا در اتاق ایجاد می شود و این منجر به هیچ چیز خوبی نمی شود.

لوله های کف آب گرم باید تحت فشار باشند. آنها واقعاً اندازه آنها افزایش می یابد ، اما به لطف این همه حلقه ها جای خود را خواهند گرفت. علاوه بر این، در شرایطی که اگر کسی کف زمین را سوراخ کند، مثلاً با دریل چکشی برای محکم کردن چیزی، زمین را سوراخ کند، بلافاصله مشخص می شود. سوزن گیج فشار فوراً افت می کند و نشان دهنده فشار کم در سیستم است و مستاجر می تواند به سرعت محل نفوذ را با قطره آب بیرون زده از لوله و نقطه مرطوب روی زمین تعیین کند. در اینجا دو دلیل وجود دارد که چرا لوله ها باید در فشار کاری باشند. اما هیچ فایده ای برای افزایش عمدی دما در هنگام ریختن کف وجود ندارد.

کاشی و سرامیک و ظروف چینی

اکنون یک روش کلی وجود دارد که از گران ترین محلول ها، به ویژه چسب های الاستیک، برای کاشی و سرامیک و ظروف سنگ چینی استفاده کنید. اما این کاملا بی معنی است. واقعیت این است که این چسب های گران قیمت مانند چسب های ارزان تر با دما منبسط می شوند. همه آنها بر اساس سیمان ساخته می شوند، یعنی اگر ملات سیمان در اثر حرارت 1 میلی متر منبسط شود، چسب گران تر نیز 1 میلی متر افزایش می یابد.

اما هنوز هم ارزش افزودن یک ماده افزودنی ویژه به ملات سیمان برای کف است. این کار به منظور انجام عملکرد یک پستی و به دست آوردن عیار بالاتر بتن با همان هزینه انجام می شود. در اینجا باید بر اساس قانون کار کنید - پایه زیرین باید درجه بالاتری نسبت به لایه های بالایی داشته باشد. این از لایه برداری جلوگیری می کند و از یک رباط طبیعی اطمینان حاصل می کند. بنابراین، نام تجاری محلول نباید کمتر از M-50 یا M-70 باشد. این مورد لازم است تا کاشی بتواند به طور معمول استفاده شود و از زمین خارج نشود. این تنها محدودیت است و هیچ نیاز اضافی یا اقدامات اضافی برای تقویت چسب سیمان وجود ندارد. حتی چسب سیمان معمولی حداقل 10 سال بدون شکایت دوام می آورد.

جایگزین طبقات همکف

اگر تمام این شرایط را برآورده کنید و با دقت به ایجاد یک کفپوش روی زمین نزدیک شوید، آنگاه به پایه ای بسیار قابل اعتماد برای تمام تکمیل اتاق در آینده تبدیل می شود.

متأسفانه این امکان وجود دارد که خاک ها ناپایدار باشند. در این صورت ممکن است مشکلات پیش بینی نشده مختلفی ایجاد شود. یکی از بارزترین نمونه ها نشست زمین است. فقط باید تصور کرد که چگونه پس از مدتی بازسازی کامل می شود، کف به شدت افت می کند و قرنیزها روی دیوار آویزان می شوند. ناخوشایند و ترسناک است. بنابراین، در برخی موارد ارزش آن را دارد که به راه حل های جایگزین فکر کنیم.

اگر به ابتدا برگردیم و کل طرح نصب کف روی زمین را به خاطر بسپاریم، معلوم می شود که بیشتر از همه هدف، آماده سازی برای قرار دادن یک مانع بخار آب است. و عایق، کف گرم، ارتباطات و سیمان در بالای آن گذاشته شده است.

بنابراین، هر گونه نشست کف و هر گونه مشکل احتمالی اغلب با آماده سازی نامناسب یا مشکلات خاک همراه است. به منظور جلوگیری از چنین شرایطی، می توانید از دال های یکپارچه به جای پس انداز و بتن بدون چربی استفاده کنید. اما بر خلاف پانل های توخالی گرد، آنها بر روی پایه پایه قرار نمی گیرند، بلکه بخشی از آن هستند. بنابراین، هیچ مشکلی با زنگ زدن لنگرها و به خطر افتادن یکپارچگی آن وجود ندارد. سد بخار آب و تمام کارهای بعدی در بالای این دال انجام می شود.

برخلاف طبقات همکف، پایه یکپارچههزینه های ساخت و ساز بسیار کمتری را می طلبد. ضخامت آن باید فقط حدود 10 سانتی متر باشد. بنابراین، به جای تعداد زیادی اسلب تقسیم شده، یک دیسک دریافت می کنید. قدرت آن و ویژگی های عملکرددر این صورت آنها بسیار بالاتر خواهند بود.

اما چگونه این کار را انجام دهیم؟ در واقع بسیار ساده است. هنگام گذاشتن پایه در مرحله ایجاد قالب، لازم است پایه ای برای چنین دال درست شود. تنها چیزی که باید بین خاک و دال باقی بماند یک فضای محافظ است. قالب را می توان دائمی کرد و پس از اتمام کار، آن را زیر کف قرار داد. او به راحتی می تواند پوسیده شود. از طرفی خاک می تواند نقش قالب را ایفا کند. این می تواند هر چیزی باشد، به شرطی که سازندگان این فرصت را داشته باشند که روی آن راه بروند و کار خود را انجام دهند. اما نیازی به تراکم لایه به لایه خاصی ندارد. تنها نکته این است که اطمینان از وجود یک لایه محافظ حداقل 20 میلی متری فضای محافظ بین دال آینده و زمین مهم است. یک مش تقویت کننده در بالا گذاشته شده و همه چیز بتن ریزی شده است.

اما این روش معایبی نیز دارد. اول از همه، این مصرف زیاد تخته برای قالب است. یا باید حجم نسبتاً زیادی از خاک را در زیر یکپارچه پر کنید. البته با قربانی کردن تخته می توانید بدون خاک انجام دهید. از سوی دیگر، گاهی اوقات پر کردن خاک بسیار ارزانتر است. تنها سوال این است که کدام گزینه از نظر مالی سود بیشتری خواهد داشت. به هر حال، برای صرفه جویی در هزینه، می توانید چندین بار از تخته های قالب استفاده کنید و فونداسیون را به صورت مرحله ای بریزید. پس از تکمیل یک قسمت از فونداسیون، می توانید تخته ها را بردارید و به مرحله بعدی بروید. بنابراین مصرف تخته و در نتیجه پول خرید آن چندین برابر کمتر خواهد بود.

هنگام ریختن گریلاژ، می توانید آرماتور به طول حدود یک متر را در بالای صفحه دال بگذارید. متعاقباً پس از خشک شدن محلول، خم می شود و تبدیل به یک اتصال و یک عنصر بست اضافی می شود. دال یکپارچه، دقیقاً در مکان هایی که بیشترین بار را تحمل می کنند.

اما در این مورد، مانند طبقات روی زمین، مهم است که همه ارتباطات از قبل فراهم شود. چک کردن فشار آب الزامی است لوله های فاضلاب. اگر اشتباهی مرتکب شود، هزینه های مالی تعمیرات می تواند بسیار بسیار زیاد باشد.

به طور کلی، انتخاب کفپوش به بسیاری از گزینه ها بستگی دارد عوامل مختلف. پس اگر تا کف طبقه اول فضای خالی وجود دارد و امکان نصب دریچه وجود دارد، پس بهترین گزینهاستفاده از دال های توخالی گرد خواهد بود. در غیر این صورت نیازی به صرفه جویی در هزینه نیست و بهتر است از تکنولوژی کف سازی روی زمین استفاده شود. اگر خاک ها ناپایدار هستند، برای جلوگیری از مشکلات، ارزش استفاده از فناوری های دیگر را دارد. انتخاب همیشه با مشتری است. اما مشاوره با یک متخصص به شما کمک می کند تا از اشتباه جلوگیری کنید و کارهایی را با کیفیت بالا در فونداسیون و کف خانه انجام دهید. این پایه ای برای تمام دکوراسیون های آینده اتاق است.

امروزه در خانه های شخصی، کف چوبی یا بتنی از محبوبیت خاصی برخوردار است. اگر ما در مورد O پایه بتنی، پس باید بدانید دستورالعمل های دقیقنحوه ریختن کف در یک خانه خصوصی برای به دست آوردن سطحی کاملاً صاف، محکم و بادوام - این همان چیزی است که در مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ریختن کف بتن

حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که امروزه فروشگاه های سخت افزار انواع مختلفی از مخلوط ها را برای ریختن ارائه می دهند، هنوز هم استفاده از ملات بتن به عنوان پایه یا حتی یک پوشش تکمیلی رایج است (جزئیات بیشتر: ""). بادوام، نصب آسان و دارای کم هزینه. در ادامه در مورد نحوه پر کردن کف در یک خانه خصوصی به صورت مرحله ای صحبت خواهیم کرد.

پر کردن به شرح زیر انجام می شود:

• محاسبه مساحت اتاق و مقدار مورد نیاز برای ریختن مواد؛
• پردازش پایه خشن؛
• انتخاب ابزار؛
• انجام پر کردن

ریختن صحیح کفپوش با دستان خود به شما امکان می دهد یک پوشش با کیفیت بالا ایجاد کنید که در عکس و در حین بازرسی بصری عالی به نظر می رسد ، که این امکان را به شما می دهد که بدون قرار دادن مواد رو به رو از کف به عنوان یک پوشش تکمیلی استفاده کنید.

مرحله مقدماتی

تمام نکات فوق، تا ریختن، می تواند در یک دسته واحد - مرحله مقدماتی - ترکیب شود. طبیعتاً باید با محاسبه مساحت کف شروع کنید تا بفهمید چقدر و تقریباً چقدر زمان برای ریختن هزینه می شود.

اگر در مورد نحوه صحیح پر کردن یک طبقه در یک خانه خصوصی صحبت می کنیم، محاسبه مواد خریداری شده طبق طرح زیر انجام می شود (با استفاده از مثال اتاقی به اندازه 5x5 متر):

• مساحت کف با استفاده از فرمول استاندارد محاسبه می شود: طول ضرب در عرض (5x5=25 متر مربع);
• حجم محلولی که باید ریخته شود با ضرب مساحت کف در ضخامت تخمین زده شده سطح کف محاسبه می شود. بر اساس یک لایه 10 سانتی متری: 25 متر مربع ضرب در 10 سانتی متر - 2.5 متر مکعب کف.

با در نظر گرفتن محاسبات انجام شده، مواد نیز باید خریداری شود.

برای یک روکش با کیفیت بالا به اجزای زیر نیاز دارید:

• شن و ماسه معدن معمولی؛
• درجه سیمان حداقل M150؛
• سنگ خرد شده با اندازه متوسط؛
• مش برای تقویت پیچ های با اندازه سلول 5 تا 10 سانتی متر مربع؛
• پروفیل های فلزیبرای نمایش به عنوان چراغ.

از تمام موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که قبل از ریختن صحیح کف در یک خانه خصوصی، لازم است طبق محاسبات انجام شده، اجزای اصلی را برای ریختن کفپوش خریداری کنید. با توجه به ارتفاع کف، لازم است نه تنها ضخامت لایه‌های کف و لایه‌های حجیم، بلکه تمامی مصالح در حال چیده شدن را نیز بدانید: بخار، عایق آبی و حرارتی.

ریختن کف در یک خانه خصوصی با تمیز کردن فضای کار آغاز می شود. طبیعتاً لازم است گرد و غبار، کثیفی و زباله ها را با استفاده از جارو یا حتی بهتر از آن یک جاروبرقی قدرتمند خانگی یا صنعتی از سطح زیرین پاک کنید. پس از تمیز کردن، می توانید فرآیندی مانند پر کردن کف خانه را با دستان خود شروع کنید که ساده ترین نیست.

ارزش در نظر گرفتن دشواری ایجاد مقدار مورد نیاز راه حل را دارد. اگر به صورت دستی ورز دهید، زمان زیادی طول می کشد تا یک قسمت آماده شود. بهتر است از میکسر بتن با ظرفیت زیاد استفاده کنید. تنها با اختلاط خودکار می توان از عرضه صحیح و بدون وقفه محلول به کف اطمینان حاصل کرد.

اگر در مورد نحوه صحیح پر کردن کف خانه صحبت می کنیم، کارگر باید ابزارهای زیر را به همراه داشته باشد:

• یک دستگاه اندازه گیری طولانی (میزان اندازه گیری نوار بهترین است)؛
• سطح ساختمان، نوار چوبی بلند (قاعده)؛
• بیل و ماله؛
• گرد اره برقی(بلغاری)؛
• میکسر بتن با حجم زیاد

مراحل اصلی کار

در ابتدا، همانطور که در بالا ذکر شد، یک بالشتک شنی یا خاک رس منبسط شده ریخته می شود. با فضای سر کافی در اتاق، می توانید یک لایه تا 15 سانتی متر ایجاد کنید. به طور طبیعی، حداکثر ضخامت باعث افزایش عایق حرارتی از زمین می شود.

در برخی موارد، لایه ای از پلی اتیلن ضخیم در زیر مواد حجیم قرار می گیرد که به عنوان یک لایه ضد آب عمل می کند. همچنین در بالای یک بالشتک حجیم زیر یک لایه بتونی گذاشته می شود.

برای ریختن کف خانه بر روی زمین، نصب چراغ های چراغ پس از ایجاد کوسن و عایق رطوبتی ضروری است. برای این کار می توانید از پروفیل های آلومینیومی مخصوص، قطعات تقویت کننده معمولی یا لوله ها استفاده کنید. استفاده از بیکن هایی با سطح کاملا صاف و استحکام بیشتر بسیار مهم است.

آنها را با استفاده از نمایش دهید سطح ساختمانبه طوری که سطوح در یک صفحه قرار می گیرند. می توانید سطح را با استفاده از یک میله چوبی (قانون) بررسی کنید. فاصله بین نوارها باید حدود 1.5 متر باشد و قانون بررسی سطح 10-15 سانتی متر بیشتر است.

چراغ ها به ملات گچ ثابت می شوند. مزیت این مخلوط این است که به سرعت سفت می شود، اما اگر سطح آن به درستی تنظیم نشده باشد، می توانید بدون مشکل بیکن را جدا کنید. چراغ ها در بالای مش تقویت کننده نصب می شوند که ابتدا روی آخرین لایه بالشتک فله یا پلی اتیلن ضد آب قرار می گیرد.

همچنین، اگر ما در مورد نحوه پر کردن یک طبقه گرم در یک خانه خصوصی صحبت می کنیم، اگر در مورد گرمایش آب صحبت می کنیم، لازم است مدار گرمایش را در بالای مش تقویت کننده بین چراغ ها قرار دهیم. قبل از ریختن کف آب گرم، تمام تفاوت های ظریف این آثار را مطالعه کنید.

محلول به میزان: 1 قسمت سیمان به 4 قسمت ماسه و 4 قسمت سنگ خرد شده مخلوط می شود. محلول بتن باید قوام "خامه ترش مایع" را داشته باشد تا بدون مشکل بین چراغ ها ریخته شود. پس از ریختن، محلول با استفاده از یک قاعده تسطیح می شود تا ارتفاع کف با ارتفاع چراغ های نصب شده مطابقت داشته باشد.

مرحله نهایی

پس از اتمام ریختن، کف برای حدود یک هفته باقی می ماند. در عین حال مرتباً مرطوب می شود و روی آن با یک لایه ضخیم پلی اتیلن پوشانده می شود تا ترک هایی در پوشش ظاهر نشود. پس از یک هفته، چراغ ها از روی صفحه جدا می شوند.

می توانید از یک چکش معمولی استفاده کنید: باید به آرامی به درج ضربه بزنید و از بتن خارج می شود. حفره ها با محلول یکسان پر می شوند و کف پس از خشک شدن کامل به بهره برداری می رسد.

خط پایین

این مقاله به طور مفصل روش نصب یک لایه بتن برای نصب بیشتر هر پوشش کف را شرح می دهد. همچنین گزینه ای برای پردازش کف با استفاده از دستگاه سنگ زنی وجود دارد که به شما امکان می دهد از آن به عنوان یک پوشش تکمیلی استفاده کنید که در عکس ها و بازرسی بصری بدتر از مواد روکش معمولی به نظر نمی رسد.

در صورت بروز مشکلات، همیشه می توانید به متخصصانی مراجعه کنید که مسئولیت تمام مراحل را بر عهده خواهند گرفت - از تهیه مواد لازمقبل از ریختن کف و راه اندازی کف.