Fitur khas dari contraperture adalah bahwa suara yang datang ke pendengar dari hampir semua sisi, meskipun ia menciptakan efek kehadiran yang mengesankan, tidak dapat sepenuhnya menyampaikan informasi tentang tahap suara. Oleh karena itu kisah para pendengar tentang perasaan piano terbang di sekitar ruangan dan keajaiban ruang virtual lainnya.

Contraperture

Pro:   Area luas dengan persepsi volumetrik yang spektakuler, kealamian nada karena penggunaan efek akustik gelombang yang tidak sepele.

Minus:   Ruang akustik sangat berbeda dari tahap suara yang dikandung saat merekam fonogram.

Lain...

Jika Anda berpikir bahwa daftar opsi desain speaker sudah habis untuk ini, maka Anda sangat meremehkan antusiasme desain electroacoustics. Saya hanya menggambarkan solusi yang paling umum, meninggalkan kerabat dekat dengan layar - saluran transmisi, resonator pita, perumahan dengan panel tahan akustik, memuat pipa ...

Eksotis semacam itu cukup langka, tetapi kadang-kadang muncul dalam desain dengan suara yang benar-benar unik. Dan terkadang tidak. Hal utama adalah jangan lupa bahwa karya agung, seperti biasa-biasa saja, ditemukan dalam semua desain, tidak peduli apa kata para ahli ideologi dari merek tertentu.

Hari ini saya akan memberi tahu Anda, Durkovites yang terhormat, bagaimana melakukan dengan tangan Anda sendiri berapa harga yang harus dibayar toko. Yaitu, sistem pengeras suara yang baik. Saya ingat entah bagaimana menyebarkannya di sini tentang S-30, dan sejak saat itu saya mulai membuat pengeras suara yang sama dari awal.

Pertama-tama, ketika saya menemukan pasangan S-30 di dacha di gudang, saya hampir tercengang - tidak hanya mereka berbeda (satu adalah s-30B, dan yang lain adalah S-30A), yang lain memiliki kasus rusak. Yang kedua tidak ada di dalam filter, seseorang telah menghapusnya sebelum saya. Tidak ada gunanya melakukan restyling - mereka terlalu berbeda, dan saya tidak tahu bagaimana mengembalikan case yang setengah busuk. Ya, dan mengapa, ketika Anda dapat membuat kembali 2 yang sama. Woofers, GDN-25, dalam kondisi sempurna, tetapi tweeter lebih baik untuk menempatkan yang baru. Baiklah, mari kita mulai.
Bagian Satu: Kolom.

Saya tidak memikirkan materi untuk waktu yang lama - ada dinding dari semacam bufet soviet (chipboard 16 mm), dan berlubang. Lubang dipalu dengan punt di pva. Selanjutnya, menggergaji dalam ukuran. Oh ya, yang terpenting adalah ukurannya. Mengambil sekitar dimensi yang sama dengan S-30 asli, hanya sedikit berubah bentuk. Tapi inverter fase harus dihitung di SpeakerShop "e. Saya mengambilnya dengan margin-50 mm. Kami memutar case dengan sekrup, ini masih pas.

  Kami membongkar, mengolesi dengan lem, merakit. Manik-manik kaca terpaku di sudut untuk kekuatan yang lebih besar:






  Sekarang kita meredam semuanya dengan linoleum, dengan sisi berbulu ke dalam:






  Kami mengumpulkan sepenuhnya.








  Sekarang, ketika semuanya bekerja untuk kita dan tidak bersiul di mana pun, Anda bisa dempul




  Nah, sekarang yang paling suram dan berdebu ...


  Setelah beberapa jam, ternyata sesuatu yang halus dan beludru. Anda bisa merekatkannya. Pada awalnya saya ingin perekat hitam di bawah pohon, tetapi di kami, maaf, Muhosransk tidak ada di sana. Tapi betapa baiknya memiliki teman di kota-kota lain! Sebulan kemudian, tentu saja saya akan memilikinya, tetapi untuk sekarang saya harus menempel dengan apa yang saya miliki. sesuatu seperti ini:








  Agar tidak mengacaukan gaya panel depan, kami membuat grill akustik hitam. (Lebih baik membuatnya dari kain akustik, tetapi jika anggarannya habis, Anda dapat melakukannya dengan celana ketat perempuan kulit hitam, sepertinya tidak membedakan. Yang paling penting adalah meminta izin kepada pacar / pacar / ibu Anda untuk mengambil celana ketat ini. Kadang-kadang harganya lebih mahal dari pada kain akustik itu sendiri. , jadi hati-hati;))










  Ternyata tidak lebih buruk dari membeli, menurut saya:




  Sambil membuat amp (lebih lanjut tentang itu nanti), mereka membawakan saya perekat diri. Sukacita saya tidak mengenal batas!





Dan sekarang yang paling penting - jangan menghemat konektor! Saya pertama kali membeli Cina seharga 15 rubel, dan sangat kecewa. Ini menghasilkan suara yang sangat tidak menyenangkan pada frekuensi rendah, jadi jangan lakukan dengan mereka. Karena itu, saya membeli semacam merek, dengan kontak berlapis emas. Percayalah, ini sangat memengaruhi suara. 300 rubel tambahan sepadan.


  Sekarang kita pasang tweeter. Saya membeli mobil, saya tidak menemukan yang normal dengan kami, saya mengambil sendiri speaker dari tubuh, meletakkannya di lekukan pada dempul berdasarkan PVA.


  Yah, dan yang paling penting, karena. kubah di Woofer harus dihapus karena keributan mereka, membuat yang baru dengan inisial mereka :)

  Tak perlu dikatakan, suaranya tidak lebih buruk dari speaker bermerek tren audiophile terkenal.

Bagian Dua: Amplifier
  Speakernya ternyata seperti aslinya, 30 watt-25 watt rendah dan 5 watt tinggi, (walaupun dokumen mengatakan bahwa tweeter ini 60 watt, tetapi orang Cina percaya itu lebih mahal. Suaranya tidak lebih dari 5 watt) Pertama saya punya amplifier-rakitan setahun yang lalu dari catu daya AT dan mikruhi TDA1558Q. Tapi pertama hanya ada 44 watt, dan kedua, bass mikruha ini mengeluarkan agak lemah. Saya tidak berpikir tentang memilih Chip untuk waktu yang lama - TDA 8560Q. Mirip dengan yang sebelumnya, hanya output hingga 80 watt, + kualitas sinyal lebih tinggi dan lebih sedikit distorsi. Saya segera memperingatkan para pemula - lebih baik untuk tidak mengumpulkan apa pun di 8560, itu sangat berubah-ubah. Tetapi jika tangan Anda tumbuh dari tempat yang Anda butuhkan, Anda akan mendapatkan amplifier yang luar biasa. Saat mengumpulkan sendiri, bakar dua potong. Dan harganya sekitar 150 rubel untuk hal kecil, yang saya merasa kasihan dengan uang itu, karena itu saya mengasah persediaan bahasa cabul dengan sempurna. Kasing akan terbuat dari fiberglass foil satu sisi. Nyaman, ringan, dan tidak menghasilkan arus di tempat yang tidak perlu. Dan juga itu adalah massa, layar dan antena yang luar biasa (jika Anda menghubungkan ponsel dengan radio)


  Mark up, potong dengan jigsaw, bor lubang yang diperlukan:

Saya tidak bisa menolak dan mencoba konektor masa depan :)


  Kami membaca sekilas tempat-tempat penyolderan, kami dapat.


  Dengan besi solder, kami menghangatkan tempat-tempat yang dikalengkan, dan semuanya secara ajaib menangkap:




  Sekarang dempul dengan dempul otomatis semua retakan dan persendian.Setelah sehari, dengan berani pasir dan poles.






  Coba isi:




  Semuanya berfungsi, Anda bisa melukis. Kami melukis dengan cat hitam mengkilap, setelah itu kami cacat kulit.




  Dan sekarang sorotan utama adalah sisipan aluminium. Sebuah parodi amplifier mahal, mirip dengan sudut baja pelindung. Kami memotong selembar lumina 3mm, membengkokkannya dalam bentuk panel depan, memberikan tekstur pada kulit, dan mengencangkannya dengan baut hex (yaitu, baut, ini juga merupakan bagian dari desain). Terlihat lucu:


  Hapus seluruh alat peraga dan keluarkan isinya. Kami melukis secara normal:




Hasilnya adalah kasus kecil yang luar biasa:

Sekarang tentang isinya. Mikruha Tda8560 pada radiator dari tiga ratus seleron, sebuah transformator (yang berusia 40 tahun, tidak kurang, tetapi menghasilkan sekitar 15A dan 12V), jembatan dioda sekitar 12A dan 3 kapasitor: pada 4700uf, 2200uf, dan 0,47uf terhubung secara paralel. Dua conders pada input sinyal mikruhi, masing-masing 0,05 μf (juga Soviet, jauh lebih baik daripada Cina), dan sebuah resistor variabel ganda input 50 kOhm. Pendingin (kiri dari PSU komputer, pertama kali itu) 2 dan LED biru di bawah. .






  Dan agar transformator 2 pon tidak membelokkan kasing, kami menguatkannya dengan dua sudut dan pelat baja di pangkalan, tempat semuanya terpasang.


  Sekarang kita membuat dasar dari textolite dan kaki yang sama dari tabung furnitur berlapis nikel:

Terlihat bagus di sebelah unit sistem saya, lampu latar biru yang sama (di foto, sayangnya komputer dimatikan):

Bagian ketiga. Akhir.

  Di sini semuanya dirangkai dan bekerja dengan baik, butuh waktu sekitar tiga bulan. Dan saya akan segera mengatakan bahwa hanya sepertiga dari foto-foto di sini, sisanya adalah kesalahan, tetap ini adalah proyek pertama saya dengan ketelitian dan penjabaran yang tinggi untuk setiap hal kecil.

P.S. Saya di kelas 10, dan secara teori ini adalah proyek saya untuk Olimpiade teknologi regional, omong-omong, saya memenangkan tempat pertama 3 hari yang lalu.

Modding bagus! Hormat kami, Victor Sarbaev.

Pengeras suara do-it-yourself dapat dilakukan oleh seseorang yang tahu cara menangani besi solder, dan juga memahami sirkuit listrik. Untuk bekerja, Anda memerlukan sejumlah kecil bagian yang dapat dipinjam, misalnya, dari radio mobil. Juga, bahan untuk pembuatan rumah speaker berguna bagi Anda. Biasanya, kayu digunakan untuk tujuan ini, tetapi bahkan kotak plastik dapat digunakan dari akustik yang telah rusak. Sebelum Anda duduk di atas setrika solder dan etsa papan sirkuit tercetak, Anda harus memilih kemampuan desain, sirkuit mikro, speaker.

Apa yang Anda butuhkan dari akustik?

Sangat menyenangkan ketika suara direproduksi dari komputer pribadi berbunyi di seluruh rentang suara (dari 20 Hertz hingga 20 kHz). Untuk menekankan frekuensi tertentu, Anda perlu menggunakan filter khusus. Sebagian besar speaker murah yang dapat ditemukan dijual mereproduksi suara dalam kisaran 50-100 Hz dan hingga 15 kHz. Dari sini, suaranya tampak tidak lengkap, jelek. Oleh karena itu, pengeras suara do-it-yourself harus memiliki karakteristik yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Segera tentukan frekuensi apa yang ingin Anda tekankan, apakah amplifier Anda akan dapat disesuaikan secara manual. Tetapi jika Anda memutuskan untuk melakukannya dengan mudah, itu akan cukup untuk memfilter rendah dan tinggi sehingga perangkat yang mereproduksi spektrum ini bekerja secara paralel dengan speaker utama. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata seperti "tweeter" (speaker kecil yang menyaring frekuensi tinggi) dan "subwoofer" (kotak kayu besar di mana speaker berada untuk bermain bass). Di sini Anda harus melakukannya sendiri.

Apa yang dibutuhkan untuk subwoofer?

Tanpa kotak kualitas, itu tidak akan berfungsi. Surround sound dibuat oleh udara yang bergerak di dalam kotak. Selain itu, udara menggerakkan kerucut speaker. Jadi, Anda perlu membuat kotak tertutup dengan satu lubang untuk saluran udara. Karena Anda membuat speaker untuk komputer Anda dengan tangan Anda sendiri, tidak perlu menggunakan speaker besar yang digunakan untuk audio mobil. Pilihan yang ideal adalah speaker mobil, yang digunakan sebagai standar, yang dipasang di bagian depan. Speaker berdiameter kecil, difuser karet, lembut dan elastis. Inilah yang diperlukan untuk subwoofer.

Tentu saja, ia tidak akan menciptakan tekanan udara yang kuat, tetapi untuk ruangan kecil itu akan cukup untuk menekankan frekuensi rendah. Anda juga akan membutuhkan penguat bass, ada banyak ini di pasar radio. Jika memungkinkan, Anda dapat menghapusnya dari tape recorder mobil lama. Daya keluaran harus paling sedikit 20 watt, dan catu daya sirkuit mikro lebih disukai unipolar. Tetapi yang paling penting adalah filter low-pass (filter low-pass), karena cara membuat speaker dengan tangan Anda sendiri dengan subwoofer tanpa simpul ini tidak akan berfungsi. Jangan mengacaukan desain dengan filter low-pass yang kompleks pada sirkuit mikro dan amplifier operasional. Filter pasif sudah cukup, dirangkai dari resistansi dan kapasitor. Bergantung pada parameternya, frekuensi terputus.

Cara membuat kotak subwoofer

Untuk pembuatan kotak, Anda perlu menggunakan kayu yang kuat. Papan partikel atau papan serat ideal, ketebalannya tidak boleh lebih dari 5 mm untuk membuat struktur seringan mungkin. Jika ada TV Soviet lama di kotak kayu, maka Anda bisa membuat kotak yang bagus dari mereka. Gunakan gergaji ukir untuk memotong semua elemen struktural. Pengeras suara, yang dirangkai dengan tangan Anda sendiri, harus tahan lama, jadi jangan letakkan lem dan sekrup yang dapat disadap sendiri untuk pengencang. Bagian depan, tempat speaker dipasang, terpasang terakhir.

Untuk memperkeras kotak, gunakan bilah kayu segitiga. Cobalah merekatkan semua celah kecil dan celah. Bagaimanapun, udara di subwoofer akan bergerak, tetapi Anda harus tetap keluar dari slotnya, karena suaranya memburuk karena hal ini. Di belakang kotak Anda perlu mengebor lubang untuk kawat, konektor eksternal untuk menghubungkan ke amplifier sudah terpasang. Akan jauh lebih nyaman jika speaker yang Anda buat sendiri kompak dan tanpa unit eksternal.

Cara membuat catu daya

Seperti disebutkan di atas, tidak ada baiknya menggunakan microchip dengan kekuatan bipolar untuk desain. Alasannya adalah kompleksitas catu daya, tidak mudah untuk mendapatkan arus yang diperlukan untuk operasi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membuat struktur yang dapat dihubungkan ke tegangan unipolar 12-24 V. Dan selanjutnya, memperbaiki speaker dengan tangan Anda sendiri akan jauh lebih mudah, jika, tentu saja, beberapa jenis kerusakan terjadi. Kekuatan transformator harus sedikit lebih dari kekuatan konsumen - semua rangkaian amplifier.

Pilihan terbaik adalah membuat satu catu daya untuk semua perangkat. Untuk lokasi efektif semua node akustik, ada baiknya menempatkan unit catu daya, dan filter low-pass dengan amplifier untuk subwoofer, dan amplifier frekuensi rendah untuk speaker utama dan "tweeter" dalam satu kasus. Ini akan memungkinkan penggunaan peralatan secara ergonomis, dan jumlah kabel menjadi minimal. Di belakang subwoofer, Anda harus memasang konektor untuk menghubungkan speaker utama dan "tweeter". Tetapi perlu diingat bahwa subwoofer adalah sumber getaran, oleh karena itu, perlu melakukan penyolderan dengan kualitas tinggi, dan kencangkan dengan kasing karet.

Speaker DIY: amplifier dan PSU

Penguat dan catu daya dapat tertanam dalam casing subwoofer untuk menghemat ruang, dan di luar untuk memasang konektor untuk menghubungkan "tulip". Lubang diisi dengan sealant, setelah itu sisi depan dipasang. Itu juga dipasang pertama dengan sealant, dan kemudian ditarik oleh sekrup. Setelah kotak kering, harus ditutup dengan bahan yang cocok.

Sebagai catu daya, Anda dapat menggunakan sirkuit sederhana: transformator, jembatan penyearah dan 2-3 kapasitor elektrolitik. Speaker komputer rakitan semacam itu akan bekerja dengan sempurna, suaranya akan jernih dan menyenangkan. Jika sedikit dengungan diamati, maka tingkatkan kapasitas elektrolit. Dengan tidak adanya elemen dengan kapasitas besar, beberapa bagian dapat dihubungkan secara paralel, maka totalnya akan sama dengan jumlah semua kapasitor.

Cara membuat kolom utama sendiri

Untuk membuat kasing, Anda bisa menggunakan kayu dan plastik. Lebih baik memberi preferensi pada yang pertama, karena ketika digunakan dalam akustik, kualitas suaranya meningkat. Jika Anda terlalu malas untuk memotong kayu, maka Anda dapat memperbaiki pengeras suara dari radio lama atau menggunakannya tanpa perubahan. Penguat dan catu daya yang akan Anda pasang di dalam kotak subwoofer, sehingga hanya menyambungkan speaker ke konektor yang diinginkan. Karena itu, jika Anda memiliki dua speaker dari pusat musik, Anda dapat menggunakannya dengan aman.

Jika Anda memutuskan untuk melakukan segalanya dengan cara terbaik, maka, dengan analogi dengan kotak subwoofer, Anda membuat dua kasing untuk speaker utama. Jika diinginkan, mereka juga bisa ditempel dengan bahan yang menarik. Menempel dengan sentuhan tipis, misalnya, meningkatkan kualitas suara sistem speaker. Pada kolom ini, paling masuk akal untuk menginstal dua speaker masing-masing - untuk frekuensi sedang dan tinggi. Ini akan menghemat kabel untuk menghubungkan, dan memberikan penampilan yang lebih menarik dari keseluruhan sistem.

Pembuatan PCB untuk amplifier dan penyearah

Mungkin prosesnya tidak kalah melelahkan, yang akan memakan banyak waktu. Jika skema yang Anda pilih cukup sederhana, maka Anda dapat menerapkan gambar ke bahan foil menggunakan spidol permanen. Hanya pretreat foil dengan elektrolit untuk aki mobil atau dengan asam klorida. Ini akan menurunkan permukaan dan meningkatkan proses etsa. Jika desain papan sirkuit tercetak rumit, lebih baik menggunakan teknologi dan perangkat setrika laser untuk menggambar trek. Berikut cara membuat speaker dengan tangan Anda sendiri, yaitu papan sirkuit tercetak untuknya.

Dalam program ini, Anda menguraikan lokasi elemen, menggambar trek, dan kemudian mencetak gambar yang dihasilkan pada printer laser dengan saturasi hitam maksimum. Lebih baik menggunakan kertas glossy. Kemudian, letakkan gambar menghadap ke bawah pada permukaan kertas PCB, kencangkan kertas dan bungkus dengan kain bersih. Sekarang Anda harus mengarahkan setrika yang dipanaskan di sepanjang kain agar gambar dicetak seakurat mungkin. Prosedur ini dilakukan selama 10-15 menit. Setelah selesai, basahi kertas dalam air, semua kelebihannya akan hilang, dan hanya toner yang tersisa di kertas. Jika perlu, penyesuaian perlu ditambahkan ke elemen yang hilang dengan spidol permanen.

Papan Etsa

Setelah menyelesaikan transfer, Anda akan membutuhkan larutan besi klorida. Kebanyakan ham menggunakannya, karena proses etsa dengan bantuannya membutuhkan sedikit waktu. Jika Anda menggunakan larutan tembaga sulfat dan garam, maka etsa dapat memakan waktu satu atau dua hari, tergantung pada konsentrasi zat. Hal ini juga terjadi bahwa larutan besi klorida kurang baik merusak tembaga, sehingga untuk meningkatkan laju etsa perlu memanaskannya. Usahakan untuk tidak melewatkan momen ketika track dilepaskan dari logam berlebih, jika tidak bagian foil yang berada di bawah toner akan hancur.

Pada prinsipnya, Anda dapat membuat speaker musik dengan tangan Anda sendiri tanpa mengetsa papan sirkuit tercetak. Ada instalasi yang dipasang, yang jauh lebih mudah dilakukan. Tapi motherboard yang cantik dengan instalasi yang benar terlihat jauh lebih bagus daripada sekelompok kabel dan kesimpulan elemen. Dan kemungkinan gangguan dalam hal pemasangan permukaan jauh lebih tinggi. Setelah etsa papan, itu harus dicuci dan dikeringkan. Dan hanya setelah menghapus lapisan toner dengan pelarut atau alkohol Anda dapat mulai memasang elemen.

Pemasangan PCB

Sekarang Anda hanya perlu menjabarkan lokasi semua elemen di permukaan papan. Pertama buat tanda di tempat-tempat di mana Anda ingin membuat lubang dengan bor dengan diameter 1-1.2 mm. Pelajarannya tidak mudah, karena dengan tekanan kuat Anda bisa mematahkan latihan. Untuk meningkatkan sirkuit yang dicetak, perlu untuk timah (tutup dengan lapisan timah) semua trek papan. Untuk melakukan ini, Anda perlu memproses semuanya dengan larutan rosin, dan kemudian melewati masing-masing dengan besi solder dan timah sehingga patri melekat dengan baik pada permukaan tembaga. Pemanasan berlebihan tidak perlu, karena ada risiko bahwa foil akan mulai terlepas dari PCB.

Sebelum memasang elemen, kesimpulannya juga harus diluruskan. Hanya dalam kasus ini, pengeras suara komputer sendiri-sendiri akan memiliki keandalan setinggi mungkin. Di hadapan getaran, penyolderan dapat dihancurkan dengan sangat cepat, kontak akan hilang, dan amplifier akan berhenti bekerja atau akan bekerja, tetapi dengan mengi, itu tidak stabil.

Kesimpulan

Seperti dapat dipahami dari semua hal di atas, Anda dapat membuat akustik berkualitas tinggi dari bahan apa saja yang ada. Perhatikan kondisinya, jangan gunakan kayu busuk untuk subwoofer atau speaker. Basis elemen amplifier bass sangat kecil - hanya satu chip yang cukup, yang memberikan daya output 10-20 watt dalam dua saluran. Speaker musik yang dirancang sendiri dan sederhana akan bertahan selama bertahun-tahun, dan kualitas suaranya akan memungkinkan Anda menikmati musik dan film dengan efek khusus.

Sekilas, membuat kolom sendiri cukup sederhana. Namun, ini adalah kekeliruan. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa model dibuat dengan berbagai elemen. Tergantung pada mereka, parameter perangkat dan kualitas suara akan berbeda.

Untuk speaker komputer mengajukan persyaratan khusus. Anda juga dapat membuat model sendiri untuk mobil atau studio. Dalam hal ini, sangat penting untuk mematuhi instruksi. Pertama-tama, untuk merakit kolom, Anda harus mempertimbangkan diagram model standar.

Tata letak kolom

Tata letak speaker termasuk speaker, trim, diffuser dan crossover. Model yang kuat menggunakan refleks bass khusus. Amplifier dapat diinstal dengan efek medan atau beralih transistor. Untuk meningkatkan kualitas suara, kapasitor digunakan. Woofer dipilih dengan amplifier. Kepala dinamis harus dipasang pada segel.

Model Speaker Tunggal

Speaker satu speaker sangat umum. Untuk merakit model, Anda harus terlebih dahulu berurusan dengan tubuh. Kayu lapis sering digunakan untuk tujuan ini. Di akhir pekerjaan, dia harus disarungkan. Namun, pertama-tama, rak samping harus dibuat. Untuk tujuan ini, Anda harus menggunakan jigsaw. Anda dapat mengambil kapasitas kecil.

Bagian dalam kayu lapis harus dijahit dengan pita isolasi getaran. Setelah memasang speaker, segel sudah terpasang. Untuk tujuan ini digunakan lem. Maka tinggal melekatkan diffuser saja. Beberapa membuat rak terpisah untuk itu dan memperbaikinya dengan menumpuk sekrup. Untuk menghubungkan speaker ke colokan, blok terminal dipasang. Bagaimana cara mengaktifkan speaker? Untuk tujuan ini, kabel dari blok terminal digunakan, yang harus mengarah ke sumber listrik.

Menggambar model untuk dua speaker

Dua speaker speaker dapat dibuat untuk rumah atau mobil. Jika kita mempertimbangkan opsi pertama, maka diffuser akan membutuhkan jenis pulsa. Pertama-tama, kayu lapis tahan lama dipilih untuk perakitan. Langkah selanjutnya adalah memotong dudukan bawah. Model kaki sangat jarang. Untuk menutupi veneer, Anda bisa menggunakan pernis biasa. Tidak perlu merekatkan pita isolasi getaran pada pilar depan. Diffuser dipasang di bawah speaker. Untuk membuat lubang pada panel, Anda perlu menggunakan jigsaw. Inverter fase dipasang di dinding belakang. Beberapa membuat perangkat dengan pengaturan speaker horizontal. Dalam hal ini, diffuser akan berada di bagian atas struktur. Kabel untuk speaker digunakan dalam tipe dua kawat.

Tiga perangkat speaker

Speaker (buatan sendiri) dengan tiga speaker sangat jarang. Perangkat ini paling cocok untuk tipe multi-channel. Untuk merakit model, lembaran kayu lapis dipilih terlebih dahulu. Beberapa juga merekomendasikan penggunaan veneer. Namun, model yang terbuat dari kayu alami cukup mahal di pasaran. Speaker harus dipasang dalam posisi horizontal. Penguat juga diperlukan untuk perangkat ini.

Untuk memperbaikinya, sudut logam digunakan. Untuk menghubungkan pelat, sekrup pengencang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, pelat-pelat tersebut dilekatkan dengan lem. Selanjutnya, sebagian model harus ditutup dengan kulit imitasi. Langkah selanjutnya adalah memasang blok terminal. Untuk memperbaikinya pada tubuh, Anda harus membuat lubang terpisah. Penting juga untuk dicatat dengan regulator. Microcircuits untuk mereka digunakan tipe kapasitor. Saat speaker berbunyi, Anda perlu mengubah diffuser.

Perangkat studio

Gambar pembicara untuk studio melibatkan penggunaan speaker yang kuat. Diffuser adalah jenis pulsa yang paling sering digunakan. Banyak ahli merekomendasikan memasang dua amplifier. Untuk operasi normal, diperlukan dioda zener.

Untuk keperluan perakitan kolom sendiri, casing pertama-tama dibuat. Lubang bundar dibuat untuk speaker di panel depan. Anda juga akan membutuhkan output terpisah untuk refleks bass. Desain kolomnya sangat berbeda. Beberapa orang lebih suka permukaan tubuh dipernis. Namun, ada model yang dilapisi kulit.

Model untuk komputer

Speaker untuk komputer sering dibuat dengan satu speaker. Untuk merakit model, lembaran veneer dengan ketebalan kecil dipilih. Lubang untuk speaker terpotong di panel depan. Inverter fase harus diletakkan di bagian belakang rumahan. Jika kita mempertimbangkan model daya rendah, maka amplifier dapat digunakan tanpa resistor.

Untuk menyesuaikan volume speaker, crossover khusus digunakan. Elemen-elemen ini dapat diinstal pada refleks bass. Jika kami menganggap perangkat dengan daya lebih dari 100 watt, maka amplifier hanya dapat diambil dengan resistor. Beberapa model berdenyut berdenyut untuk model. Di akhir operasi, strip terminal selalu dipasang.

Modifikasi Otomotif

Tersedia dalam dua atau tiga speaker. Untuk perakitan model secara mandiri, Anda membutuhkan lembaran kayu lapis. Dalam beberapa kasus, veneer yang dilapisi dengan pernis digunakan. Untuk memperbaiki speaker, Anda perlu membuat lubang di panel. Langkah selanjutnya adalah memasang refleks bass. Beberapa modifikasi dilakukan dengan core frekuensi rendah. Jika kita menganggap speaker (buatan rumah) berdaya rendah, maka refleks bass diizinkan untuk menginstal tanpa amplifier.

Dalam hal ini, crossover multi-channel digunakan untuk menyesuaikan suara. Beberapa ahli memasang blok terminal di belakang refleks bass. Jika kita mempertimbangkan speaker dengan daya lebih dari 50 watt, maka sirkuit mikro digunakan pada dua amplifier. Diffuser adalah jenis pulsa yang dipasang secara standar. Sebelum mengencangkan kasing, penting untuk merawat lapisan pengisolasi getaran. Untuk blok terminal di piring, Anda perlu membuat lubang terpisah. Beberapa percaya bahwa kasing harus dibersihkan tanpa gagal. Kabel untuk speaker cocok untuk tipe dua inti.

Buka Pembicara Tertutup

Speaker portabel dengan penutup terbuka cukup mudah dilakukan. Paling sering mereka dibuat dengan satu pembicara. Pada panel belakang perangkat, lubang dibor. Langsung pelat terhubung dengan sekrup pengencang. Diffuser untuk perangkat semacam itu adalah jenis pulsa yang sesuai. Inverter fase sering dipasang dengan amplifier tunggal. Jika kami mempertimbangkan speaker portabel yang kuat, maka mereka menggunakan crossover resistor. Ini dipasang di belakang refleks bass. Banyak ahli menyarankan untuk memasang speaker pada segel.

Perangkat tertutup

Speaker (buatan sendiri) dengan kasing tertutup dianggap yang paling umum. Banyak ahli percaya bahwa mereka adalah yang terbaik dalam kualitas suara. Inverter fase untuk perangkat cocok untuk jenis operasional. Woofer dipasang di lubang. Untuk keperluan pemasangan case, lembaran kayu lapis biasa cocok. Penting juga untuk dicatat bahwa ada modifikasi dengan core. Jika kita mempertimbangkan speaker berdaya tinggi, blok terminal dipasang di bagian bawah perumahan. Secara desain, modelnya sangat berbeda.

20 model W.

Merakit 20 V speaker cukup sederhana. Pertama-tama, para ahli merekomendasikan untuk menyiapkan enam lembar veneer. Mereka harus dipernis pada akhir pekerjaan. Lebih disarankan untuk memulai perakitan dengan pemasangan speaker. Inverter fase digunakan jenis pulsa. Dalam beberapa kasus, ini dipasang pada lapisan. Juga, para ahli merekomendasikan seal karet padding.

Speaker diaktifkan melalui blok terminal. Sudah terpasang di panel belakang. Inverter fase dapat diinstal dengan atau tanpa amplifier. Jika kita mempertimbangkan opsi pertama, maka core adalah tipe fase yang dipilih. Dalam hal ini, woofer tidak dapat digunakan. Jika kita menganggap speaker tanpa amplifier, maka mereka menggunakan crossover. Di akhir pekerjaan, penting untuk membersihkan kasing dan memolesnya.

Perangkat 50 watt

Speaker (buatan sendiri) dengan daya 50 watt cocok untuk pemain akustik konvensional. Dalam hal ini, tubuh dapat dibuat dari kayu lapis biasa. Banyak ahli juga merekomendasikan penggunaan veneer kayu alami. Namun, penting untuk dicatat bahwa ia takut kelembaban tinggi.

Setelah memilih materi, Anda harus melakukan speaker. Mereka harus dipasang di sebelah refleks bass. Dalam hal ini, Anda tidak dapat melakukannya tanpa amplifier. Banyak ahli merekomendasikan hanya memilih crossover frekuensi rendah. Jika kita mempertimbangkan modifikasi dengan regulator, maka mereka menggunakan diffuser berdenyut. Blok terminal dalam hal ini diinstal terakhir. Anda selalu dapat menggunakan kulit imitasi untuk mendesain kolom. Pilihan yang lebih sederhana adalah melapisi permukaan dengan pernis.

Speaker 100 W

Speaker 100 W cocok untuk speaker yang kuat, dalam hal ini, inverter fase diambil hanya dari jenis pulsa. Penting juga untuk dicatat bahwa amplifier dipasang dengan crossover. Banyak ahli merekomendasikan penggunaan veneer untuk merakit case. Lebih baik untuk menginstal woofer pada lapisan.

Desain akustik tidak berarti menghiasi speaker dengan ukiran gaya antik, meskipun ini akan memberikan speaker tampilan yang unik, tetapi menyelesaikan masalah korsleting akustik.
   Faktanya adalah ketika diffuser bergerak di satu sisi, tekanan udara berlebih terbentuk, dan di sisi lain, udara dilepaskan. Agar suara terjadi, perlu agar getaran udara merambat ke ruang angkasa dan mencapai pendengar, dan dalam hal ini, udara berosilasi di sekitar keranjang kepala dinamis dan tekanan suara yang diciptakannya tidak terlalu besar, terutama di wilayah frekuensi rendah:

Rincian lebih lanjut tentang prinsip operasi kepala dinamis DI SINI.
   Metode pemecahan sirkuit akustik disebut desain akustik dan masing-masing dirancang untuk menghalangi penetrasi udara dari satu sisi diffuser ke yang lain.
   Ada beberapa opsi utama untuk memutuskan hubungan arus pendek akustik. Yang paling sederhana adalah penggunaan bahan lembaran di tengah-tengah lubang untuk kepala dinamis dipotong. Ini disebut layar akustik:

Cara yang sedikit lebih rumit adalah kotak terbuka, mis. laci tanpa dinding belakang:

Kedua metode di atas memiliki efisiensi yang terlalu sedikit, oleh karena itu, mereka praktis tidak hanya digunakan dalam kasus-kasus di mana "ikan tanpa ikan dan kanker".
   Adalah jauh lebih efisien untuk menggunakan kotak tertutup, dan pada pengeras suara seperti itu perhatian khusus diberikan pada kekencangan kotak - setiap celah dalam kotak akan menghasilkan warna, karena tekanan yang cukup tinggi muncul di dalam kotak (ketika diffuser masuk ke dalam kotak) dan pelepasan yang cukup besar (ketika diffuser bergerak keluar) :

Pilihan berikutnya untuk desain akustik adalah kotak dengan refleks bass:

Dalam hal ini, ini adalah lubang persegi panjang yang terletak di tempat yang dihitung secara ketat pada panel depan sistem speaker. Namun, opsi ini dapat dilakukan menggunakan pipa:

Keuntungan dari opsi-opsi ini termasuk peningkatan pengembalian pada frekuensi di mana inverter fase dihitung, tujuan utamanya adalah untuk membalikkan, yaitu. fase terbalik. Hasilnya, suara dipancarkan ke luar angkasa tidak hanya di bagian depan diffuser, tetapi juga di bagian belakang, fase yang diubah oleh refleks bass.
   Desain akustik yang lebih canggih adalah labirin akustik. Inti dari opsi ini adalah bahwa jalur di dalam speaker diatur sedemikian rupa sehingga resonansi terjadi pada frekuensi tertentu dan, sebagai akibatnya, peningkatan besar recoil pada frekuensi ini. Perhitungan dan keakuratan pembuatan sistem seperti itu harus ditanggapi dengan SANGAT serius, karena ada kemungkinan besar terjadinya gelombang "berdiri" di labirin. Dalam hal ini, kualitas suara akan lebih buruk daripada versi dengan layar akustik:

Pengembalian yang lebih besar pada frekuensi resonansi memungkinkan Anda untuk mendapatkan versi klakson:

Perbedaan antara pengeras suara klakson dan pengeras suara labirin adalah bahwa pedoman gelombang suara di dalamnya berubah sesuai dengan hukum yang berbeda - pengeras suara klakson mengembang secara kerucut sepanjang panjangnya, atau secara eksponensial. Labirin dapat memiliki jendela yang sama di sepanjang panjangnya, labirin dapat mengembang atau menyempit, tetapi selalu linier. Selain itu, pada speaker dengan labirin, bagian depan dan belakang diffuser juga mengambil bagian dalam pekerjaan, sedangkan pada speaker klakson dapat meradiasi salah satu atau kedua sisi.
   Perwujudan berikutnya dari desain akustik adalah bandpass atau resonator band:

Opsi ini berbeda dari semua yang sebelumnya terutama karena hanya memancarkan pada frekuensi resonansi dan memerlukan ketelitian dimensi yang dihitung.
   Tiga opsi terakhir terutama dirancang untuk penggunaan head dinamis frekuensi rendah, dan yang sebelumnya cukup cocok untuk speaker broadband. Oleh karena itu, jika sistem speaker memiliki speaker lain, seperti midrange dan tweeter, selain woofer, tidak disarankan untuk menanamkannya dalam kasing.
   Dalam hal apa pun, untuk menghitung dimensi speaker, Anda akan memerlukan karakteristik head dinamis, khususnya parameter Thiel-Small. Jika data ini tidak tersedia, tetapi sebelum melakukan perhitungan dimensi rumah speaker, mereka harus diperoleh. Deskripsi metode untuk mendapatkan parameter ini cukup banyak - cukup gunakan mesin pencari apa saja.
Tentu saja, ini jauh dari semua jenis desain akustik - ini adalah yang paling populer.
   Dimensi lambung dihitung menggunakan program khusus untuk menghitung selungkup speaker. Menemukannya di Internet, serta petunjuk tentang cara menggunakannya, juga tidak bermasalah.
   Saat mendesain speaker, beberapa fitur teknologi harus diperhitungkan - jika panel depan di mana speaker dipasang akan tersembunyi ke dalam rumah, maka iga tambahan perlu dibuat, di mana panel depan benar-benar berbatasan:

Jika Anda tidak ingin main-main dengan tulang rusuk, maka Anda dapat membuat panel depan sehingga berbatasan dengan sisi case, yang juga memperkuat koneksi antara panel depan dan sisi:

Semua ini akan memberi panel depan tambahan, lebih banyak ikatan yang kaku dengan bodi.
   Juga, orang harus melupakan tentang metode pengikat kepala dinamis ke panel depan dan perangkap yang mungkin Anda temui. Memasang speaker dari luar lebih disukai, karena tidak secara mekanis melemahkan konstruksi, namun, metode ini melibatkan talang diameter kepala dinamis dan menenggelamkan speaker di dalam casing sehingga SEMUA penghasil emisi, baik LF, MF, dan HF berada pada jalur yang sama. chamfering mengurangi kekuatan mekanik panel depan dan untuk mengembalikannya akan memerlukan cincin tambahan, dipasang dari dalam. Relevansi cincin ini adalah semakin tinggi, semakin besar daya yang diharapkan dari speaker yang diproduksi dan pada daya di atas 150 watt, sudah 100% diperlukan:

Pada cincin, jika perlu, akan perlu untuk menghapus chamfer samping sehingga tidak mengganggu panel depan instalasi di perumahan itu sendiri.
   Saat memasang kepala dinamis, perlu untuk memastikan tidak ada kesenjangan. Jika talang dilepas oleh mesin, maka permukaannya relatif halus, hanya tinggal mengamplas saja. Namun, di rumah cukup sulit untuk mendapatkan permukaan yang rata. Tindakan produsen tidak sepenuhnya jelas di sini - pemasangan speaker dari luar sangat disarankan, tetapi karet penutup pada hampir semua kepala dinamis terletak untuk pemasangan dari dalam:

Untuk mengatasi masalah penyegelan, Anda dapat menggunakan segel pintu - strip berperekat dari karet berpori, yang dijual di semua toko perangkat keras. Sealant dilem di sekeliling tepi talang dan selama pemasangan speaker sepenuhnya mengisi semua retakan:

Jika kepala dinamis dipasang dari bagian dalam, maka talang berbentuk kerucut perlu dilepas di lubang untuk mencegah munculnya gelombang yang berdiri. Namun, kemiringan makhluk seperti itu melemahkan kekakuan pada titik pemasangan speaker ke panel (bahannya terlalu tipis) dan metode pemasangan ini tidak dapat diterima untuk daya di atas 50 W tanpa penguatan struktural tambahan:

Bahan untuk pembuatan penutup speaker lebih disukai alami, kayu lapis optimal, tetapi bahan ini terlalu mahal. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kayu lapis untuk konstruksi speaker dengan harga sedang dan tinggi menggunakan kepala dinamis dengan kualitas dan daya sangat baik di atas 100 watt.
   Untuk kategori harga menengah dan kapasitas kecil (hingga 50W), Anda dapat menggunakan papan serat atau MDF (sama seperti papan serat, hanya ketebalan dan kepadatan lebih besar), tetapi perlu diproses dan diselesaikan, atau chipboard.

Untuk daya hingga 10 watt, plastik juga cukup cocok, tetapi juga menggunakan trik teknologi.
   Masalah pertama, dalam pembuatan speaker dari plastik, muncul dari penghapusan bouncing plastik itu sendiri, terutama di pusat-pusat dinding samping. Anda dapat menghilangkan suara yang tidak menyenangkan ini menggunakan plastik yang lebih tebal, atau Anda dapat merekatkan tulang rusuk yang kaku. Jika plastik dilarutkan oleh dikloritana, maka dikloritan dapat digunakan untuk memperbaiki tulang rusuk, dengan remah-remah plastik terlarut di dalamnya. Jika plastik tidak larut dengan dikloroetana, lebih baik menggunakan lem epoksi, lebih disukai produksi Dzerzhinsky. Sebelum menempelkan tempat-tempat pada konteksnya, perlakukan dengan hati-hati dengan ampelas dan tidak takut bahwa lem membentuk rol pada titik kontak bagian-bagian yang akan direkatkan:

Untuk penindasan warna tubuh yang lebih efektif, dimungkinkan untuk "mengecat" dalam 2-3 lapisan "bak mandi" yang dihasilkan dengan anti-kerikil - lapisan yang digunakan untuk menutupi bagian bawah bodi mobil untuk melindungi dari kerikil halus.

Setelah pengeringan, anti-kerikil memperoleh sifat-sifat karet dan menyerap suara dengan cukup baik.
Ketika digunakan sebagai bahan untuk pembuatan AC, papan serat diperlukan untuk menentukan ketebalan yang dibutuhkan. Jika daya pengeras suara tidak melebihi 5 W, maka papan serat dapat digunakan dalam satu lapisan. Sebelum memotong papan serat, di satu sisi itu ditutupi dengan lem epoksi dan dipanaskan dengan pengering rambut. Di bawah pengaruh suhu, lem menjadi lebih cair dan menghamili papan serat hingga hampir setengah ketebalannya. Setelah pengerasan lem, bahan yang agak kuat diperoleh, pada dasarnya getinaks, tetapi di satu sisi ia mempertahankan sifat menyerap serat dari papan serat. DPV dapat dipotong dengan jigsaw, benda kerja yang direkatkan dengan perekat epoksi yang diperkuat dengan bahan. Untuk melakukan ini, blanko dilipat ke dalam desain yang diinginkan, dan diraih dengan SUPER-GLASS. Kemudian potongan-potongan kain yang kuat dipotong, dalam kasus kami itu adalah sutra merah. Lebar strip harus sekitar 3 ... 4 cm. Strip ditumpuk di persimpangan benda kerja, dilapisi dengan epoksi di atas, dan kemudian "disetrika" dengan 40 ... 60 W besi solder. Temperatur yang tinggi memungkinkan lem merendam dan menenun sepenuhnya, dan juga secara signifikan mempercepat polimerisasi lem. Benar, sejumlah asap dikeluarkan selama operasi, sehingga pekerjaan harus dilakukan di jalan atau di bawah kap:

Jika speaker dengan kekuatan di atas 10 W, tetapi kurang dari 20, maka lebih baik untuk merekatkan papan serat dua kali - lembaran pertama direkatkan bersama-sama, dan kemudian kasus selesai sudah dirakit:

Untuk kapasitas hingga 30 ... 35 W, sudah perlu melipat papan serat tiga kali atau menggunakan chipboard setebal 18 mm (sayangnya, chipboard 22 mm hanya dapat ditemukan pada nenek tua dalam bentuk lemari pakaian lama, hingga 80-an). Untuk memberikan kekakuan pada dinding samping, Anda dapat menggunakan spacer dari tipe "CROSS":

Untuk daya hingga 50 W, relevansi menggunakan papan serat sudah kontroversial - jauh lebih mudah untuk bekerja dengan papan partikel, MDF atau kayu lapis daripada melipat papan serat dari 4-5 lapisan. Untuk ini, bahan dengan ketebalan 18 mm cocok, namun, batang tambahan harus digunakan, menyediakan bundel bagian speaker yang lebih besar di antara mereka sendiri:

AU dapat dirakit menggunakan sekrup sadap sendiri, tetapi karena tidak ada daya lagi, dimungkinkan untuk merekatkannya dengan lem epoksi atau PVA, tetapi lebih baik membelinya bukan di toko alat tulis, tetapi di rumah tangga atau konstruksi. PVA ini akan disebut MOMENT-STOLYAR, lem dispersif air. Beli di pasar   Disarankan hanya di musim panas - setelah membekukan lem secara serius kehilangan kualitasnya. Namun, untuk menenangkan hati nurani, setidaknya sepasang sekrup di setiap batang lebih baik untuk diputar.
Dalam pembuatan speaker, kadang-kadang kesalahan besar dibuat - tautan MF-HF tidak secara akustik melindungi terhadap pengaruh bagian belakang diffuser woofer, yang mengarah pada penurunan efisiensi speaker dan, seringkali, pada kegagalan tautan MF - serangan udara terlalu kuat pada bagian belakang woofer. menyebabkan pengusiran kumparan speaker midrange dari celah magnetik dan kemacetan dari gulungan kumparan.
   Jauh lebih sering mereka lupa untuk mengurangi dari volume total speaker volume casing pelindung mid-tweeter, sebagai akibatnya, volume internal speaker kurang dari yang diperlukan dan karakteristik akhir sangat dioleskan - frekuensi resonansi dari fase interter meningkat secara nyata, yang menonjol pada suara yang tidak diinginkan.
   Saat memasang speaker dengan daya hingga 100 W, Anda juga dapat menggunakan chipboard atau kayu lapis setebal 18 mm, meskipun tentu saja lebih baik mencari bahan setebal 22 mm. Untuk mengecualikan terjadinya resonansi dari sisi-sisi penutup speaker, selain itu juga dipasang batang yang digunakan untuk memasang bagian-bagian speaker. Tidak akan berlebihan untuk memasang "salib" dan mesin cuci tambahan untuk menempelkan woofer ke kepala dinamis, serta memproses speaker dari bagian dalam dengan bahan penyerap suara, misalnya menempelkan paralon atau plastik busa setebal 5-10 mm, hanya ingat bahwa menempelkan akan "memakan" bagian dari volume internal dan itu harus diubah saat menghitung ukuran kasing.

Busa memberikan hasil terbaik, karena ketebalan lapisan yang diterapkan dapat dikendalikan oleh laju pelepasan busa dari semprotan. Jika busa dilepaskan SANGAT lambat, maka ternyata menjadi sangat padat dan peningkatan volumenya tidak terlalu besar. Jika busa dilepaskan SANGAT cepat, maka ternyata jauh lebih longgar, dan ketika pengerasan itu sangat meningkat volumenya. Jika busa diaplikasikan pada sisi case dari panel depan, meningkatkan output busa ketika mendekati dinding belakang, sambil memberikan kecepatan keluar busa minimum di panel depan, volume internal speaker akan berbentuk piramida yang terletak di sisinya. Trik semacam itu dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah gelombang berdiri, karena di dalam sistem speaker tidak ada bidang paralel, dan ketidakteraturan busa beku hanya meningkatkan efek piramida. Ketika menggunakan teknologi seperti itu, perlu untuk lebih hati-hati mendekati perhitungan ukuran benda kerja - volume internal berkurang sangat banyak dan ini membutuhkan peningkatan yang serius pada rumah speaker.

Iga untuk memasang dinding samping, kecuali untuk screed dengan sekrup self-tapping, disarankan untuk merekatkan, seperti pada versi sebelumnya, tetapi ada beberapa opsi lagi untuk massa perekat:
- lem epoksi yang dicampur dengan serbuk gergaji halus, atau, lebih baik, debu kayu;
   - MOMENT-STOLYAR, tetapi sebelum screeding lem yang diterapkan perlu dibiarkan mengering sedikit, sampai konsistensi mentega pada suhu kamar diperoleh. Ini akan memungkinkan untuk mengisi lebih lengkap dengan lem semua penyimpangan antara detail speaker;
   - lem poliuretan, misalnya MOMENT-CRYSTAL, yang juga perlu sedikit dikeringkan. Setelah memasang tempat lem, perlu untuk memanaskannya secara menyeluruh dengan pengering rambut, yang akan mengarah pada pembentukan gelembung kecil dalam massa perekat, dan massa itu sendiri akan lebih padat mengisi tonjolan di antara bagian-bagian tubuh yang bersentuhan;
   - sealant otomotif produksi dalam negeri, yaitu domestik, karena setelah pemadatan jauh lebih tangguh daripada sealant impor;
   - perakitan, busa poliuretan. Sebelum diterapkan ke bagian yang akan dilem, busa "dilepaskan" ke sepotong kayu lapis atau DPS yang tidak perlu, dan kemudian dicampur secara menyeluruh dengan spatula logam hingga "menyusut", mis. untuk mendapatkan massa dengan kepadatan yang mirip dengan krim asam tebal. Setelah dioleskan dan diratakan, busa masih akan mengembang sedikit dan mengisi semua benjolan di titik kontak antara komponen AC.
   Setelah pengikatan, bagian-bagian harus dibiarkan kering secara menyeluruh dalam waktu 20 ... 26 jam.
   Untuk meningkatkan volume pada daya output yang sama, Anda dapat menggunakan kepala dinamis "ganda" - gunakan koneksi paralel atau serial dari dua speaker yang identik untuk tautan bass. Dalam hal ini, luas total difuser meningkat, akibatnya, AS dapat berinteraksi dengan jumlah udara yang jauh lebih besar, yaitu buat tekanan suara lebih besar dan dari sini volume subjektif jauh lebih tinggi:

Perlu dicatat di sini bahwa penggunaan sejumlah besar speaker, termasuk untuk membagi rentang suara, mulai menimbulkan beberapa masalah - agak sulit untuk mencapai pentahapan sinyal di tempat-tempat di mana respons frekuensi speaker yang berdekatan dengan jangkauan bersinggungan. Oleh karena itu, mengejar sejumlah besar pita untuk pengeras suara rumahan seharusnya tidak - bubur dengan minyak ini bisa sangat manja.
Lebih baik menghasilkan speaker dengan kekuatan 100 hingga 300 W dari kayu lapis, dan Anda harus mencari kayu lapis dengan ketebalan 22 mm. AC juga dirakit menggunakan batang pengaku yang direkatkan. Lebih baik bar untuk mengambil bentuk segitiga sama sisi, di mana kaki akan melekat pada dinding samping, dan sisi miring akan diarahkan di dalam tubuh.
   Jika tidak mungkin untuk menemukan kayu lapis dengan ketebalan seperti itu, maka Anda dapat menggunakan kayu lapis dengan ketebalan 8 mm yang dilem tiga kali - ketebalan akhir dari bahan tersebut adalah 24 ... 25 mm. Massa berperekat tercantum di atas.
   Sebagai saran teknologi, kami hanya dapat merekomendasikan pertama memotong benda kerja yang diperlukan dan hanya kemudian menempelkannya bersama-sama, dan segera kencangkan dengan sekrup penyadapan sendiri.
   Saat memasang "tanda silang" di dalam speaker, yang tidak berlebihan, lebih baik untuk membulatkan sudut-sudut stripping bar - volume udara yang cukup besar sudah bergerak dan turbulensi dapat terjadi di sekitar sudut kanan screed. Juga disarankan untuk "membulatkan" semua sudut internal menggunakan plastisin atau menerapkan beberapa lapisan antigravel tebal.
   Jenis desain akustik yang lain adalah eksekusi case yang terpisah untuk masing-masing speaker. Dalam speaker semacam itu filter pasif tidak digunakan, dan sinyal dibagi ke dalam rentang segera setelah kontrol volume amplifier. Kemudian sinyal yang terbagi diumpankan ke tiga amplifier daya terpisah, yang benar-benar bekerja masing-masing pada speaker sendiri:

Tidak adil untuk tidak menyebutkan "pengisi" yang sering digunakan pada speaker - rol kecil bahan penyerap suara yang terletak di dalam speaker. Rol tersebut memungkinkan Anda untuk sedikit meningkatkan perkiraan volume internal casing, namun, untuk dapat memproduksi "pengisi" dengan benar, Anda perlu mengetahui sifat akustiknya. Memperoleh karakteristik "pengisi" di lingkungan rumah cukup bermasalah, sehingga tetap menolak untuk menggunakan "pengisi" atau untuk secara eksperimental mengetahui volume dan bahan yang diperlukan (biasanya kapas yang mengembang, batting, centipon).
   Dengan daya dari 100 watt, penting juga untuk memastikan stabilitas rumah speaker, karena sudah cukup banyak pekerjaan yang dilakukan untuk memindahkan diffuser dan udaranya aktif "menahan". Dianjurkan juga untuk memutus hubungan mekanis antara bagian bawah speaker dan lantai tempat speaker dipasang. Untuk tujuan ini, mereka biasanya menggunakan salah satu tripod, yang sulit dibuat di rumah, atau menggunakan paku baja yang dipasang di bagian bawah speaker:

Untuk daya di atas 200 W, diinginkan untuk memperkuat panel depan AC dan penggunaan bahan yang berbeda-struktur diinginkan, misalnya, jika panel depan terbuat dari kayu lapis, maka lembaran chipboard dilem dari bagian dalam, dengan ketebalan 1,5-2 kali lebih sedikit dari ketebalan panel. Kombinasi material semacam itu memberikan penyerapan getaran dalam rentang suara yang lebih besar karena heterogenitas material.
   Untuk stabilitas AC yang lebih besar, massanya dapat ditingkatkan dengan melapisi bagian bawah dengan busa pemasangan poliuretan dan meletakkan beberapa batu bata di dalamnya, menutupnya dari atas dengan busa yang sama. Setelah busa mengeras, lebih baik untuk memotong penyimpangan dengan pemotong kantor. Volume internal "curian" harus diperhitungkan saat menghitung ukuran pembicara masa depan.
   Untuk daya di atas 200 W, lebih baik menggunakan bahan kombinasi - semua bagian speaker dilem dari chipboard 18 mm dan kayu lapis 18 mm. Kayu lapis digunakan sebagai lapisan luar, dan papan partikel - bagian dalam. Trik semacam itu memungkinkan Anda menghemat sedikit - chipboard jauh lebih murah daripada kayu lapis. Di dalam speaker, diinginkan untuk merekatkan dengan bahan penyerap suara, misalnya, tiga kali batting dijahit, centon berlapis setengah dijahit (centipon dapat ganda dan quad), 5 ... 10 mm busa. Struktur yang berbeda dari bahan-bahan berbeda-struktural yang direkatkan dengan kuat menghilangkan masalah resonansi dari kasing itu sendiri.
   Lebih baik untuk mengencangkan sudut selain dengan sudut logam - ini akan memberikan kekakuan struktural dan melindungi sudut speaker dari kerusakan - speaker sudah cukup berat dan berbagai guncangan dari sudut yang paling sering diderita selama transportasi.

Untuk kekuatan mendekati 1000 W, ketebalan material harus sudah cukup besar, misalnya, dua lapis kayu lapis 18 mm ditambah lapisan 18 mm DPS dengan total 54 mm, dan DPS terpaku di antara lapisan kayu lapis, namun sekarang speaker sudah bergerak ke dalam kategori "untuk penilaian", oleh karena itu kualitas dapat dikorbankan demi mobilitas. Berdasarkan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis ganda 18 mm, di dalam memasang "salib".
Tidak sulit untuk memperhatikan bahwa dengan peningkatan daya, ketebalan dinding speaker meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perlu untuk mengisolasi udara yang dipindahkan di dalam speaker dari pendengar. Namun, jangan lupa bahwa rumah speaker juga dapat beresonansi. Untuk menghilangkan masalah ini, lebih baik menggunakan tempelan internal kasus dan untuk meminimalkan nada yang diterima dari resonansi. Memeriksa frekuensi resonansi casing tidak sulit sendiri. Untuk melakukan ini, Anda perlu memiringkan speaker dengan 20 ... 25 derajat dan melemparkan palu karet di atasnya yang pertama kali Anda tarik keluar pegangan. Kemiringan speaker diperlukan agar pukulan tunggal dan palu memantul jauh ke samping.
   Mikrofon yang dipasang di AC (lubang membran ke kasing) dan terhubung ke penguat linier apa pun pada layar osiloskop akan menggambarkan momen tumbukan dan nada penutup yang diberikan kasing itu sendiri. Tes ini tentu saja cukup kasar, karena pada kenyataannya "gelombang kejut" pergi dari dalam, dan selama percobaan dari luar, namun, berdasarkan hasil tes ini, kita dapat menilai pada frekuensi apa kasus itu sendiri beresonansi dan seberapa cepat pelemahan terjadi:

Speaker yang ideal tidak beresonansi dan momen benturan segera, hampir secara instan, tetapi dinding speaker yang ideal terbuat dari beton dengan ketebalan 1 cm per Watt daya dan speaker ini lebih cocok untuk diejek daripada untuk operasi:

Finishing speaker bisa sangat berbeda, tidak ada persyaratan yang ketat. Jika kasing terbuat dari kayu lapis dan gambarnya cukup simpatik, maka kasing dapat dijahit, dan kemudian beberapa kali dilapisi dengan pernis tidak berwarna:

Anda dapat membeli veneer dari spesies pohon berharga dan menutup speaker dengan veneer agar sesuai dengan warna furnitur di ruangan:

Kain akustik yang disebut, yang merupakan nuansa sintetis, dijual di salon audio mobil. Materi melekat dengan baik dan membentang, yang memungkinkan menyelesaikan speaker pada tingkat yang cukup tinggi:

Dengan pengamplasan tubuh, itu dapat disikat dengan cat mobil, mari kita perhatikan fakta bahwa enamel mobil dikeringkan pada suhu tinggi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pengeras khusus "ISUR", proporsi pencampuran ditulis pada kemasan pengeras, meskipun lebih baik untuk menambahkan 10-15% lebih banyak daripada proporsi yang diusulkan:

Jika case diampelas dan diampelas secara menyeluruh, maka dapat ditempel dengan film berperekat yang dijual di toko WALLPAPER, tetapi bahan ini cukup halus dan harus digunakan jika yakin bahwa speaker akan bertahan sepuluh tahun di tempatnya:

Jika transportasi sistem speaker sering direncanakan, maka akan sangat berguna untuk menyediakan pegangan yang tepat. Hal ini terutama berlaku untuk pengeras suara kecil yang ingin Anda ambil dua sekaligus, dan untuk pengeras suara besar yang hanya memiliki banyak bobot.

Cara merakit speaker aktif secara independen dengan peningkatan efisiensi pada frekuensi rendah dijelaskan.

Alamat administrasi situs web:

Tidak menemukan apa yang saya cari? BELALAK: