Untuk mengurangi biaya yang terkait dengan memanaskan rumah, tentu bernilai investasi dalam insulasi dinding. Sebelum mempelajari pencarian brigade fasad, disarankan untuk mempersiapkannya dengan baik. Berikut adalah daftar kesalahan paling umum yang dapat dilakukan selama isolasi rumah.

Proyek insulasi dinding yang kurang atau tidak dilaksanakan dengan baik

Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menentukan bahan isolasi panas yang optimal (mineral wool atau polystyrene) dan ketebalannya sesuai dengan kode bangunan. Juga, proyek pemanasan rumah yang telah disiapkan memberikan pelanggan kesempatan untuk secara jelas mengontrol pekerjaan kontraktor, misalnya, tata letak lembaran insulasi, jumlah pengencang per meter persegi, dan cara untuk memotong bukaan jendela, dan banyak lagi.

Bekerja pada suhu di bawah 5 ° atau di atas 25 °, atau selama presipitasi

Konsekuensi dari ini adalah bahwa lem antara insulasi dan substrat mengering terlalu cepat, akibatnya adhesi antara lapisan sistem insulasi dinding tidak dapat diandalkan.

Mengabaikan persiapan lokasi

Kontraktor harus melindungi semua jendela dari kotoran dengan menutupinya dengan foil. Selain itu, (terutama ketika mengisolasi bangunan besar) ada baiknya jika perancah ditutupi dengan jaring yang akan melindungi fasad terisolasi dari sinar matahari dan angin yang berlebihan, memungkinkan bahan finishing kering lebih merata.

Persiapan permukaan yang tidak memadai

Permukaan dinding berinsulasi harus memiliki kapasitas penahan beban yang cukup dan halus, rata dan bebas debu untuk memastikan adhesi yang baik pada perekat. Plester yang tidak rata dan cacat lainnya harus diperbaiki. Tidak dapat diterima untuk meninggalkan sisa-sisa cetakan, kemekaran, dan sebagainya di dinding yang terisolasi. Tentu saja, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan penyebab terjadinya mereka, dan menghapusnya dari dinding.

Kurangnya bar awal

Dengan memasang profil basement, tingkat lapisan insulasi bawah diatur. Juga, batang ini mengambil sebagian beban dari berat bahan isolasi. Dan, di samping itu, batang seperti itu membantu melindungi ujung bawah insulasi dari penetrasi tikus

Antara bilah harus tetap ada celah sekitar 2-3 mm.

Pemasangan plat tidak terhuyung.

Masalah umum adalah terjadinya kesenjangan antara pelat.

Pelat isolasi harus dipasang dengan hati-hati dan erat dalam pola kotak-kotak, yaitu, mengimbangi setengah panjang pelat dari bawah ke atas, mulai dari dinding sudut.

Aplikasi lem yang salah

Ini salah ketika menempelkan hanya dilakukan dengan menerapkan "noda" dan lapisan perekat tidak diterapkan di sekeliling lembar. Hasil dari pengeleman semacam itu bisa berupa pelengkungan papan insulasi atau penunjukan konturnya pada finishing fasad berinsulasi.

Opsi untuk aplikasi lem yang benar pada busa:

• sepanjang perimeter dalam bentuk strip dengan lebar 4-6 cm Pada permukaan yang tersisa dari isolasi - bertitik "katak" (dari 3 hingga 8 buah). Luas total lem harus mencakup setidaknya 40% dari lembaran busa;
• aplikasi lem ke seluruh permukaan dengan spatula sisir - digunakan hanya jika dinding sebelumnya diplester.

Catatan: solusi perekat hanya diterapkan pada permukaan insulasi, tidak pernah pada alas.

Adhesi wol mineral membutuhkan dempul awal pada permukaan lempengan, lapisan tipis mortar semen digosokkan ke permukaan wol mineral.

Ikatan insulasi termal yang tidak memadai ke permukaan bantalan

Ini mungkin hasil dari penerapan lem yang tidak hati-hati, penggunaan bahan dengan parameter yang tidak sesuai, atau pengikatan mekanis yang terlalu lemah. Sambungan mekanis adalah semua jenis pasak dan jangkar. Hindari menghemat pengikatan mekanis isolasi, apakah itu wol mineral berat atau busa ringan.

Tempat perlekatan dengan pasak harus bertepatan dengan tempat aplikasi lem (burdock) di bagian dalam isolasi

Dowel harus disembunyikan dengan baik ke dalam insulasi. Lekukan yang terlalu dalam akan merusak papan insulasi dan membentuk jembatan yang dingin. Terlalu kecil, menyebabkan pembengkakan, yang akan terlihat pada fasad.

Meninggalkan isolasi termal tanpa perlindungan cuaca.

Wol mineral yang terpapar dengan mudah menyerap air, dan polistiren di bawah sinar matahari mengalami erosi permukaan, yang dapat merusak daya rekat lapisan insulasi dinding. Bahan isolasi termal harus dilindungi dari pengaruh atmosfer, baik ketika disimpan di lokasi konstruksi maupun saat digunakan untuk isolasi dinding. Dinding yang diisolasi dengan wol mineral harus dilindungi oleh atap agar tidak dibasahi oleh hujan - karena jika ini terjadi, mereka akan mengering sangat lambat, dan isolasi termal yang dibasahi tidak efektif. Dinding yang diisolasi dengan busa polistiren tidak dapat terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama. Secara jangka panjang berarti lebih dari 2-3 bulan.

Pemasangan papan insulasi yang salah di sudut bukaan

Untuk mengisolasi dinding di sudut-sudut bukaan jendela atau pintu, insulasi harus dipotong sesuai sehingga persimpangan pelat tidak jatuh di sudut-sudut bukaan. Ini, tentu saja, secara signifikan meningkatkan jumlah bahan isolasi limbah, tetapi secara signifikan dapat mengurangi risiko retak plester di tempat-tempat ini.

Tidak ada pengamplasan dari lapisan busa yang dilem

Operasi ini membutuhkan banyak waktu dan cukup melelahkan. Karena alasan ini, ini tidak populer di kalangan kontraktor. Akibatnya, lengkungan dapat terbentuk pada fasad.

Kesalahan saat meletakkan fiberglass

Lapisan penguat insulasi dinding memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Itu dilakukan dari mesh fiberglass dan mengurangi deformasi termal, meningkatkan kekuatan dan mencegah pembentukan retak.

Jaring harus sepenuhnya direndam dalam lapisan lem. Adalah penting bahwa mesh direkatkan tanpa lipatan.

Di tempat-tempat yang rentan terhadap beban, lapisan tambahan tulangan dilakukan - di semua sudut bukaan jendela dan pintu, garis-garis mesh dengan ukuran minimum 35x25 terpaku pada sudut 45 °. Ini mencegah retakan di sudut-sudut bukaan.

Untuk memperkuat sudut profil sudut rumah dengan mesh digunakan.

Tidak mengisi sambungan di antara isolasi

Hasilnya adalah pembentukan jembatan dingin. Untuk mengisi celah hingga 4 mm, gunakan busa untuk fasad.

Jangan gunakan primer di depan lapisan plester dekoratif

Beberapa orang secara keliru menerapkan plester dekoratif finishing langsung ke lapisan mesh, meninggalkan primer (tidak murah) khusus. Hal ini menyebabkan ikatan plester dekoratif yang tidak tepat, tampilan celah abu-abu dari lem, dan permukaan kasar fasad yang terisolasi. Selain itu, setelah beberapa tahun, plester seperti itu retak dan menghilang berkeping-keping.

Kesalahan dalam menerapkan plester dekoratif

Plester film tipis dapat dibuat setelah 3 hari dari saat lapisan penguat selesai.

Pekerjaan harus diorganisir sehingga tim bekerja tanpa gangguan setidaknya 2 atau 3 tingkat hutan. Ini mencegah munculnya warna yang tidak rata pada fasad sebagai akibat dari pengeringan pada waktu yang berbeda.

Pada artikel ini saya akan membahas masalah ventilasi antara dinding dan hubungan antara ventilasi dan insulasi ini. Secara khusus, saya ingin memahami mengapa celah ventilasi diperlukan, bagaimana perbedaannya dari celah udara, apa fungsinya dan apakah celah di dinding dapat melakukan fungsi isolasi panas. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan baru-baru ini dan menyebabkan banyak kesalahpahaman dan pertanyaan. Di sini saya memberikan pendapat ahli pribadi saya, hanya berdasarkan pada pengalaman pribadi dan bukan pada yang lain.

Penafian

Setelah menulis artikel dan membaca ulang sekali lagi, saya melihat bahwa proses yang terjadi selama ventilasi ruang antar dinding jauh lebih kompleks dan beragam daripada yang saya jelaskan. Tetapi saya memutuskan untuk membiarkannya seperti itu, dalam versi yang disederhanakan. Warga yang sangat teliti, silakan menulis komentar. Kami akan menyulitkan deskripsi dalam urutan kerja.

Inti dari masalah (subjek)

Mari kita berurusan dengan pokok bahasan dan menyetujui persyaratan, kalau tidak, mungkin kita berbicara tentang satu hal, tetapi yang kita maksudkan adalah hal yang sepenuhnya berlawanan.

Ini adalah subjek utama kami. Dinding bisa homogen, misalnya, bata, atau kayu, atau beton busa, atau gips. Tetapi dinding juga bisa terdiri dari beberapa lapisan. Misalnya, dinding yang sebenarnya (tembok bata), lapisan insulasi, insulasi panas, lapisan dekorasi eksterior.

Celah udara

Ini adalah lapisan dinding. Paling sering itu teknologi. Ternyata dengan sendirinya, dan tanpa itu tidak mungkin untuk membangun tembok kita, atau sangat sulit untuk melakukannya. Contoh elemen dinding tambahan seperti bingkai leveling.

Misalkan kita memiliki rumah kayu yang baru dibangun. Kami ingin menyelesaikannya. Hal pertama yang kami lakukan adalah menerapkan Aturan dan memastikan bahwa dinding melengkung. Selain itu, jika Anda melihat rumah dari jauh, Anda melihat rumah yang cukup bagus, dan ketika Anda menerapkan aturan pada dinding, menjadi jelas bahwa dindingnya sangat bengkok. Ya ... tidak ada yang bisa dilakukan! Dengan rumah-rumah kayu ini terjadi. Kami menyelaraskan dinding dengan bingkai. Alhasil, ruang yang penuh dengan udara membentuk antara dinding dan eksterior. Kalau tidak, tanpa bingkai, tidak akan mungkin untuk membuat finishing eksterior yang layak untuk rumah kita - sudut-sudutnya akan "menimbulkan korosi". Akibatnya, kami mendapat celah udara.

Ingat fitur penting dari istilah ini.

Kesenjangan ventilasi

Ini juga merupakan lapisan dinding. Itu terlihat seperti celah udara, tetapi memiliki tujuan. Khususnya, itu dimaksudkan untuk ventilasi. Dalam konteks artikel ini, ventilasi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan menghilangkan kelembaban dari dinding dan menjaganya tetap kering. Bisakah lapisan ini menggabungkan sifat teknologi dari celah udara? Ya, mungkin tentang ini, pada dasarnya, artikel ini sedang ditulis.

Fisika proses di dalam dinding Kondensasi

Mengapa mengeringkan dinding? Apakah dia basah atau apa? Ya, basah. Dan agar basah, tidak perlu disemprot. Perbedaan suhu dari panas siang hari hingga dinginnya malam sudah cukup. Masalah membasahi dinding, semua lapisannya, sebagai akibat dari kondensasi kelembaban, bisa jadi tidak relevan di musim dingin yang membeku, tetapi di sini pemanasan rumah kita muncul. Sebagai hasil dari kenyataan bahwa kita memanaskan rumah kita, udara hangat cenderung meninggalkan ruangan yang hangat dan lagi-lagi terjadi kondensasi kelembaban pada ketebalan dinding. Dengan demikian, relevansi pengeringan dinding dipertahankan setiap saat sepanjang tahun.

Konveksi

Harap perhatikan fakta bahwa situs ini memiliki artikel bagus tentang teori kondensat di dinding

Udara hangat cenderung naik, dan udara dingin turun. Dan ini sangat disayangkan, karena kita, di apartemen dan rumah kita, tidak tinggal di langit-langit, tempat udara hangat dikumpulkan, tetapi di lantai, tempat dingin dikumpulkan. Tapi sepertinya aku terganggu.

Sangat tidak mungkin untuk menyingkirkan konveksi. Dan ini juga sangat disayangkan.

Tapi mari kita lihat pertanyaan yang sangat berguna. Bagaimana konveksi di celah lebar berbeda dari konveksi yang sama di celah sempit? Kami sudah menyadari bahwa udara di celah bergerak ke dua arah. Pada permukaan yang hangat, ia bergerak ke atas, dan pada permukaan yang dingin ia turun. Dan di sini saya ingin bertanya. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah celah kita? Dan jawaban untuk pertanyaan ini agak rumit. Saya percaya bahwa lapisan udara langsung di permukaan bergerak secepat mungkin. Dia menarik lapisan udara yang ada di dekatnya. Seperti yang saya pahami, ini karena gesekan. Tapi gesekan di udara cukup lemah, sehingga pergerakan lapisan tetangga jauh lebih cepat daripada lapisan "dinding" .Tetapi masih ada tempat di mana udara bergerak bersentuhan dengan udara bergerak ke bawah. Rupanya di tempat ini di mana ada aliran multi arah, sesuatu seperti tikungan terjadi. Turbulensi semakin lemah semakin rendah laju aliran. Dengan celah yang cukup lebar, turbulensi ini mungkin tidak ada atau sama sekali tidak terlihat.

Tetapi apakah kita memiliki jarak 20 atau 30 mm? Kemudian tikungan bisa lebih kuat. Turbulensi ini tidak hanya akan mencampur arus, tetapi juga saling menghambat. Tampaknya jika Anda membuat celah udara, Anda harus berusaha membuatnya lebih tipis. Kemudian dua aliran konveksi multi arah akan saling mengganggu. Dan itulah yang kami butuhkan.

Mari kita lihat beberapa contoh yang menyenangkan. Contoh pertama

Mari kita memiliki tembok dengan celah udara. Kesenjangannya membosankan. Udara di celah ini tidak terhubung ke udara di luar celah itu. Itu hangat di satu sisi dinding, dan dingin di sisi lain. Pada akhirnya, ini berarti bahwa sisi internal di celah kami juga berbeda dalam suhu dengan cara yang sama. Apa yang terjadi di jurang? Pada permukaan yang hangat, udara di celah naik. Pada dingin itu turun. Karena ini adalah udara yang sama, sebuah siklus terbentuk. Selama siklus ini, panas dipindahkan secara aktif dari satu permukaan ke permukaan lainnya. Dan aktif. Itu sangat berarti. Pertanyaan Fungsi yang berguna adalah celah udara kita? Sepertinya tidak. Sepertinya dia aktif mendinginkan dinding. Adakah yang berguna dalam celah udara kita ini? Tidak. Tampaknya tidak ada yang berguna di dalamnya. Pada prinsipnya dan selamanya.

Contoh kedua.

Misalkan kita membuat lubang di bagian atas dan bawah sehingga udara di celah berkomunikasi dengan dunia luar. Apa yang berubah dengan kita? Dan fakta bahwa sekarang tidak ada siklus, seolah-olah. Atau memang demikian, tetapi ada lubang hisap dan udara. Sekarang udara memanas dari permukaan yang hangat dan, mungkin, sebagian terbang keluar (hangat), dan dari bawah itu menjadi dingin dari jalan. Apakah itu baik atau buruk? Apakah sangat berbeda dari contoh pertama? Pada pandangan pertama itu menjadi lebih buruk. Panas padam.

Saya akan perhatikan yang berikut ini. Ya, sekarang kita menghangatkan suasana, dan pada contoh pertama kita memanaskan kulit. Seberapa buruk pilihan pertama atau lebih baik dari yang kedua? Anda tahu, saya pikir ini tentang opsi yang sama dalam hal malware. Intuisi saya mengatakan ini kepada saya, oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, saya tidak menuntut kebenaran saya. Tetapi di sisi lain, dalam contoh kedua ini, kami mendapat satu fungsi yang bermanfaat. Sekarang celah kami telah keluar dari ventilasi udara, yaitu, kami telah menambahkan fungsi menghilangkan udara lembab, yang berarti mengeringkan dinding.

Apakah ada konveksi di celah ventilasi atau ada udara yang bergerak satu arah?

Tentu ada! Dengan cara yang sama, udara hangat bergerak naik dan udara dingin turun. Hanya saja tidak selalu udara yang sama. Dan kerugian dari konveksi juga ada di sana. Karena itu, celah ventilasi, sama seperti celah udara, tidak perlu lebar. Kami tidak membutuhkan angin di celah ventilasi!

Dan apa gunanya mengeringkan dinding?

Di atas, saya menyebut proses perpindahan panas di celah udara aktif. Secara analogi, saya akan menyebut proses perpindahan panas di dalam dinding pasif. Yah, mungkin klasifikasi seperti itu tidak terlalu ketat, tetapi artikel itu milik saya, dan di dalamnya saya berhak atas aib semacam itu. Jadi disini. Dinding kering memiliki konduktivitas termal jauh lebih rendah daripada yang basah. Akibatnya, panas akan mencapai bagian dalam ruang hangat lebih lambat ke celah udara berbahaya dan juga akan menjadi kurang terbuka. Konveksi dangkal akan melambat, karena permukaan kiri celah kita tidak akan lagi begitu hangat. Fisika untuk meningkatkan konduktivitas termal dari dinding basah adalah bahwa molekul uap mentransfer lebih banyak energi dalam benturan satu sama lain dan dengan molekul udara daripada hanya molekul udara ketika mereka bertabrakan satu sama lain.

Bagaimana proses ventilasi dinding?

Sederhana saja. Kelembaban menjorok ke permukaan dinding. Udara bergerak sepanjang dinding dan membawa kelembapan darinya. Semakin cepat udara bergerak, semakin cepat dinding mengering jika basah. Sederhana saja. Namun kemudian lebih menarik.

Berapa tingkat ventilasi dinding yang kita butuhkan? Ini adalah salah satu masalah utama dari artikel ini. Setelah menjawabnya, kita akan banyak memahami prinsip membangun celah ventilasi. Karena kita tidak berurusan dengan air, tetapi dengan uap, dan yang terakhir paling sering hanya mewakili udara hangat, kita juga perlu menghilangkan udara yang sangat hangat ini dari dinding. Tapi menghilangkan udara hangat, kami mendinginkan dinding. Agar tidak mendinginkan dinding, kita membutuhkan ventilasi seperti itu, kecepatan gerakan udara di mana uap akan dikeluarkan, dan banyak panas tidak akan diambil dari dinding. Sayangnya, saya tidak bisa mengatakan berapa banyak kubus per jam harus melalui dinding kami. Tapi saya bisa membayangkan itu tidak sama sekali. Dibutuhkan kompromi antara manfaat ventilasi dan kerusakan yang disebabkan oleh perpindahan panas.

Kesimpulan menengah

Waktunya telah tiba untuk mengambil persediaan beberapa, yang tanpanya saya tidak ingin melanjutkan.

Tidak ada yang baik di celah udara.

Ya memang. Seperti yang ditunjukkan di atas, celah udara sederhana tidak memiliki fitur yang berguna. Ini harus berarti bahwa itu harus dihindari. Tapi saya selalu bersikap lunak terhadap celah udara. Mengapa Seperti biasa karena sejumlah alasan. Dan omong-omong, saya bisa membenarkan masing-masing.

Pertama, celah udara adalah fenomena teknologi dan itu tidak bisa dilakukan tanpa itu.

Kedua, jika Anda tidak bisa melakukannya, lalu mengapa saya tidak perlu mengintimidasi warga yang jujur?

Dan ketiga, kerusakan dari celah udara tidak menempati urutan pertama dalam peringkat kerusakan pada konduktivitas termal dan kesalahan konstruksi.

Tapi tolong ingat yang berikut ini, untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Celah udara tidak pernah dalam kondisi apa pun dapat berfungsi mengurangi konduktivitas termal dinding. Artinya, celah udara tidak bisa membuat dinding lebih hangat.

Dan jika kita membuat celah, maka kita harus melakukannya, dan tidak lebih lebar. Kemudian aliran konveksi akan saling mengganggu.

Kesenjangan ventilasi hanya memiliki satu fungsi yang bermanfaat.

Ini sangat dan sangat disayangkan. Tetapi fungsi yang satu ini sangat, sangat vital. Terlebih lagi, tanpanya tidak mungkin. Selain itu, lebih lanjut kami akan mempertimbangkan opsi untuk mengurangi bahaya dari celah udara dan ventilasi sambil mempertahankan fungsi positif yang terakhir.

Celah ventilasi, tidak seperti udara, dapat meningkatkan konduktivitas termal dinding. Tetapi bukan karena fakta bahwa udara di dalamnya memiliki konduktivitas termal yang rendah, tetapi karena fakta bahwa dinding atau lapisan utama isolator menjadi lebih kering.

Bagaimana cara mengurangi bahaya dari konveksi udara di celah ventilasi?

Jelas, mengurangi konveksi berarti mencegahnya. Seperti yang telah kita ketahui, kita dapat mencegah konveksi dengan menabrak dua aliran konveksi. Artinya, buat celah ventilasi benar-benar sempit. Tetapi kita juga dapat mengisi celah ini dengan sesuatu yang tidak akan menghentikan konveksi, tetapi akan secara signifikan menghambatnya. Apa itu?

Beton busa atau gas silikat? Ngomong-ngomong, busa beton dan gas silikat cukup berpori dan saya siap untuk percaya bahwa ada konveksi yang lemah di blok bahan-bahan ini. Di sisi lain, tembok kita tinggi. Tingginya bisa 3 dan 7 meter atau lebih. Semakin besar jarak yang harus ditempuh udara, semakin banyak bahan berpori yang harus kita miliki. Kemungkinan besar busa beton dan gas silikat tidak cocok.

Apalagi kayu, batu bata keramik dan sebagainya tidak cocok.

Styrofoam? Tidak! Polyfoam juga tidak cocok. Tidak mudah ditembus uap air, terutama jika mereka harus berjalan lebih dari tiga meter.

Bahan massal? Jenis tanah liat yang diperluas? Omong-omong, inilah saran yang menarik. Ini mungkin berhasil, tetapi tanah liat yang diperluas terlalu nyaman untuk digunakan. Berdebu, bangun dan sebagainya.

Kapas berkepadatan rendah? Ya Saya pikir wol kapas kepadatan sangat rendah adalah pemimpin untuk tujuan kita. Tetapi kapas tidak diproduksi dalam lapisan yang sangat tipis. Kanvas dan pelat dengan ketebalan minimal 5 cm dapat ditemukan.

Seperti yang ditunjukkan oleh praktik, semua argumen ini baik dan bermanfaat hanya secara teoritis. Dalam kehidupan nyata, Anda dapat melakukan jauh lebih sederhana dan lebih sederhana, yang akan saya tulis dalam pathos di bagian selanjutnya.

Hasil utama, atau apa yang harus dilakukan dalam praktik?

• Ketika membangun rumah pribadi, tidak perlu secara khusus menciptakan celah udara dan ventilasi. Anda tidak akan mencapai banyak manfaat, tetapi Anda bisa membahayakan. Jika teknologi konstruksi dapat dilakukan tanpa celah - jangan lakukan itu.
• Jika tidak mungkin dilakukan tanpa celah, maka itu harus dibiarkan. Tetapi jangan lakukan itu lebih luas dari keadaan dan akal sehat membutuhkan.
• Jika Anda mendapat celah udara, apakah ada gunanya membawa (memutarnya) ke ventilasi? Saran saya: “Jangan repot-repot dengan ini dan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika tampaknya lebih baik melakukannya, atau hanya menginginkannya, atau ini adalah posisi yang berprinsip - maka lakukan ventilasi, tetapi tidak - biarkan sejuk. "
• Jangan sekali-kali, dalam keadaan apa pun, menggunakan bahan yang tidak terlalu keropos daripada bahan dinding saat memasang pelapis eksterior. Ini berlaku untuk bahan atap, busa dan, dalam beberapa kasus, untuk polystyrene (busa polystyrene) dan juga untuk busa poliuretan. Perhatikan bahwa jika penghalang uap menyeluruh diatur pada permukaan bagian dalam dinding, maka ketaatan paragraf ini tidak akan berbahaya kecuali untuk kelebihan biaya.
• Jika Anda membuat dinding dengan isolasi eksternal, maka gunakan kapas dan jangan buat celah ventilasi. Semuanya akan langsung mengering melalui kapas. Tetapi dalam hal ini, Anda masih perlu memberikan akses udara ke ujung insulasi dari atas dan bawah. Atau tepat di atas. Ini perlu agar konveksi, meskipun lemah, ada.
• Dan bagaimana jika rumah dipangkas dengan bahan tahan air dari luar? Misalnya, kerangka rumah dengan lapisan eksternal dari OSB? Dalam hal ini, Anda harus menyediakan akses udara di ruang antar-dinding (bawah dan atas), atau menyediakan untuk penghalang uap di dalam ruangan. Saya lebih suka opsi terakhir.
• Jika penghalang uap disediakan untuk dekorasi interior, apakah ada baiknya membuat celah ventilasi? Tidak. Dalam hal ini, ventilasi dinding tidak diperlukan, karena tidak ada akses ke kelembaban dari ruangan. Kesenjangan ventilasi tidak menyediakan isolasi termal tambahan. Mereka hanya mengeringkan dinding dan hanya itu.
• Perlindungan angin. Saya percaya bahwa perlindungan angin tidak diperlukan. Peran perlindungan angin sangat dilakukan oleh dekorasi eksterior itu sendiri. Pelapisan, berpihak, ubin dan sebagainya. Dan, sekali lagi, menurut pendapat pribadi saya, celah-celah pada lapisan tidak begitu banyak berkontribusi pada hembusan panas untuk menggunakan perlindungan angin. Tapi pendapat itu milik saya pribadi, itu cukup kontroversial dan saya tidak menginstruksikannya. Sekali lagi, windbreakers juga ingin makan. Tentu saja, saya punya pembenaran untuk pendapat ini dan saya bisa memberikannya kepada mereka yang tertarik. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus ingat bahwa angin mendinginkan dinding dengan sangat kuat, dan angin adalah penyebab yang sangat serius bagi mereka yang ingin menghemat pemanasan.

PERHATIAN !!!

Untuk artikel ini

punya komentar

Jika kejelasan belum muncul, maka bacalah jawaban atas pertanyaan seseorang yang juga tidak jelas, dan dia meminta saya untuk kembali ke topik.

Saya harap artikel ini menjawab banyak pertanyaan dan mengklarifikasi
Dmitry Belkin

Artikel dibuat 11 Januari 2013

Artikel diedit 04/26/2013

Materi terkait - dipilih oleh kata kunci

Saat menghangatkan dinding rumah kayu, banyak yang membuat setidaknya satu dari empat kesalahan paling berbahaya yang mengarah pada pembusukan dinding dengan cepat.

Penting untuk dipahami bahwa ruang hangat internal rumah selalu penuh dengan pasangan. Uap yang terkandung di udara dihembuskan oleh manusia, terbentuk dalam jumlah besar di kamar mandi dan dapur. Selain itu, semakin tinggi suhu udara, semakin besar jumlah uap yang dapat dipegangnya. Dengan penurunan suhu, kemampuan untuk mempertahankan kelembaban di udara berkurang, dan kelebihannya jatuh dalam bentuk kondensat pada permukaan yang lebih dingin. Tidak sulit untuk menebak apa yang akan menyebabkan pengisian uap air untuk struktur kayu. Karena itu, saya ingin mengidentifikasi empat kesalahan utama yang dapat menyebabkan hasil yang menyedihkan.

Dinding isolasi dari dalam sangat tidak diinginkan, karena titik embun akan bergerak di dalam ruangan, yang akan menyebabkan kondensasi kelembaban pada permukaan kayu yang dingin di dinding.

Tetapi jika ini adalah satu-satunya pilihan isolasi yang terjangkau, maka Anda harus menjaga keberadaan penghalang uap dan dua celah ventilasi.

Dalam kasus yang ideal, "pai" dinding harus terlihat seperti ini:
  - dekorasi interior;
  - celah ventilasi ~ 30 mm;
  - penghalang uap berkualitas tinggi;
  - isolasi;
  - membran (kedap air);
  - celah ventilasi kedua;
  - dinding kayu.

Harus diingat bahwa semakin tebal lapisan insulasi, semakin kecil perbedaan suhu eksternal dan internal akan diperlukan untuk pembentukan kondensasi pada dinding kayu. Dan untuk memberikan iklim mikro yang diperlukan antara isolasi dan dinding, beberapa lubang ventilasi (ventilasi) dengan diameter 10 mm dibor di bagian bawah dinding pada jarak sekitar satu meter dari satu sama lain.
  Jika rumah terletak di daerah hangat, dan perbedaan suhu di dalam dan di luar ruangan tidak melebihi 30-35 ° C, maka celah ventilasi kedua dan membran secara teoritis dapat dihilangkan dengan meletakkan insulasi langsung di dinding. Tetapi untuk mengatakan dengan pasti, Anda perlu menghitung posisi titik embun pada suhu yang berbeda.

Penggunaan penghalang uap untuk isolasi dari luar

Menempatkan penghalang uap di bagian luar dinding adalah kesalahan yang lebih serius, terutama jika dinding di dalam ruangan tidak dilindungi oleh penghalang uap ini.

Balok menyerap kelembaban dengan baik dari udara, dan jika tahan air di satu sisi, perkirakan ada masalah.

Versi "pie" yang benar dengan isolasi eksternal terlihat seperti ini:

Dekorasi interior (9);
  - penghalang uap (8);
  - dinding kayu (6);
  - isolasi (4);
  - waterproofing (3);
  - celah ventilasi (2);
  - hasil akhir eksterior (1).

Penggunaan insulasi dengan permeabilitas uap rendah

Penggunaan insulasi dengan permeabilitas uap rendah ketika isolasi dinding dari luar, misalnya, pelat busa polystyrene diekstrusi, akan setara dengan menempatkan penghalang uap di dinding. Bahan seperti itu akan menghambat kelembapan pada dinding kayu dan akan menyebabkan kerusakan.

Bahan isolasi panas dengan permeabilitas uap yang setara atau lebih besar dari kayu ditempatkan di dinding kayu. Di sini, berbagai isolasi wol mineral dan ecowool sempurna.

Kurangnya jarak ventilasi antara insulasi dan eksterior

Uap yang menembus isolasi dapat dihilangkan secara efektif hanya jika ada permukaan berventilasi uap, yang merupakan membran anti lembab (kedap air) dengan celah ventilasi. Jika berpihak yang sama ditempatkan dekat dengan itu, keluar uap akan sangat sulit, dan uap air akan mengembun baik di dalam isolasi atau, lebih buruk lagi, pada dinding kayu dengan semua konsekuensi berikutnya.

Anda mungkin juga tertarik.:
  - 8 kesalahan dalam pembangunan rumah bingkai (foto)
  - Semakin murah memanaskan rumah (gas, kayu bakar, listrik, batubara, diesel)

Peringkat artikel:

Apakah Anda memerlukan penghalang uap saat menghangatkan rumah kayu dari batang dari luar? Penghalang uap dari apa yang berbeda di bagian atas dan bawah

Dalam artikel sebelumnya, kami berbicara tentang film polimer pada berbagai permukaan. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana menginstal penghalang uap di langit-langit dan bahan apa yang bisa digunakan. Karena kebiasaan, film polimer disebut penghalang uap, tetapi esensinya terletak pada tujuan fungsional lapisan untuk tidak membiarkan uap lewat, dan berbagai bahan yang cukup luas berada di bawah kriteria ini. Secara alami, metode pemasangan juga bervariasi.

Bahan penghalang uap

Damar wangi bituminus dapat diaplikasikan dengan kuas atau rol.

Sebelum memberi tahu cara memasang penghalang uap di langit-langit, Anda harus memutuskan bahannya. Kemampuan untuk mempertahankan uap memiliki:

• bahan bitumen;
• karet cair;
• film polimer;

Film penghalang uap untuk langit-langit dipasang pada peti yang telah didirikan sebelumnya, serta bahan foil. Karet cair, master bituminous dan insulasi roll diletakkan langsung di atas lantai, biasanya terbuat dari beton. Oleh karena itu, untuk menentukan penghalang uap mana yang lebih baik untuk langit-langit khusus dalam kasus Anda, Anda perlu membangun ada atau tidak adanya peti.

Banyak orang percaya bahwa lapisan penghalang uap untuk langit-langit tidak membiarkan kelembapan masuk, meskipun sebenarnya tidak.

Pertama, praktis tidak mungkin untuk melakukan pemasangan sehingga lapisannya benar-benar kedap udara, dan kedua, bahkan film itu sendiri mengeluarkan uap yang tidak banyak. Fitur Penting:

• melanggar melanggar longitudinal dan melintang;
• permeabilitas uap;
• tahan air;
• resistensi UV.

Meletakkan penghalang uap di langit-langit hanya meminimalkan penetrasi kelembaban ke dalam isolasi atau langit-langit itu sendiri. Tidak ada kemungkinan teknis untuk sepenuhnya menghilangkan proses ini, dengan tingkat teknologi saat ini.

Metode pemasangan penghalang uap

Film polimer melekat dengan stapler konstruksi.

Pemasangan penghalang uap langit-langit harus dipertimbangkan untuk masing-masing bahan secara terpisah, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang metode peletakan. Mari kita mulai dari jauh, yaitu dengan bahan bitumen. Pada prinsipnya, mereka diposisikan sebagai Pada saat yang sama mereka memiliki sifat penghalang uap. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengisolasi ruang bawah tanah (ceiling basement). Bahan penghalang uap bitumen untuk langit-langit ada dua jenis:

• damar wangi;
• gulungan.

Gulungan biasa dan berperekat, yang memengaruhi prosedur pemasangan. Mereka terpaku atau menyatu ke permukaan kerja. Damar wangi digunakan sebagai lem. Bahkan ketika meletakkan gulungan perekat diri bitumen dengan deposisi, tidak ada salahnya untuk pra-perawatan permukaan kerja dengan damar wangi, meskipun Anda dapat melakukannya tanpa itu. Dalam kedua kasus, isolasi diterapkan dalam dua lapisan, jika gulungan, maka sambungan harus terpisah.

Penampilan bahan-bahan modern yang selalu baru mempersulit pertanyaan: "Apa penghalang uap untuk memilih langit-langit."

Salah satu waterproofing progresif yang tidak membiarkan uap masuk adalah karet cair.

Ini terdiri dari dua komponen yang, ketika dicampur, membentuk bahan yang mirip dengan karet. Ini sangat fleksibel dan memiliki daya rekat yang baik ke permukaan apa pun. Itu diterapkan menggunakan kompresor melalui semprotan dua obor. Komponen dicampur di persimpangan api dalam sepersekian detik sebelum kontak karet cair dan permukaan kerja. Polimerisasi terjadi hampir secara instan.

Teknik cara menempatkan penghalang uap di langit-langit untuk bahan film dan foil akan dipertimbangkan bersama, karena dalam kedua kasus, pemasangan dilakukan di atas peti. Jadi, hal pertama yang Anda butuhkan adalah membuat peti. Di antara panduan diletakkan isolasi. Penghalang uap direntangkan di atas peti, seharusnya tidak melorot. Bahan tersebut melekat pada balok kayu dengan stapler konstruksi. Setiap pita berikutnya diletakkan dengan tumpang tindih, sambungan direkatkan dengan pita:

• untuk bahan foil - pita perekat dengan lapisan aluminium;
• untuk film - pita dua sisi khusus.

Ada perbedaan antara cara meletakkan film penghalang uap di langit-langit dan bahan foil, yaitu sisi mana. Film ditempatkan di kedua sisi, karena mereka tidak memungkinkan uap untuk lewat di kedua arah. Bahan foil ditempatkan dengan sisi mengkilap di dalam ruangan. Selesai dipasang di atas penghalang uap.

Apakah diperlukan izin saat memasang penghalang uap

Saat meletakkan pariozolation di atas peti, Anda harus meninggalkan celah.

Salah satu pertanyaan paling umum adalah bagaimana menempatkan penghalang uap di langit-langit: dengan atau tanpa izin. Ini adalah tentang kesenjangan antara film dan isolasi, serta antara film dan selesai. Uap bergerak dari lingkungan yang hangat ke yang dingin, dari ruangan yang dipanaskan ke yang tidak panas atau ke jalan. Dengan demikian, film ditempatkan di antara lingkungan yang hangat dan pemanas. Uap mengalir ke lapisan isolasi dan, tidak menemukan jalan keluar, sebagiannya kembali ke ruangan, dan sebagian mengembun pada film.

Jika tidak ada celah antara penghalang uap dan dinding bagian dalam, yang terakhir akan bersentuhan dengan uap air kental. Akibatnya, cetakan akan muncul seiring waktu, dan bahan finishing akan runtuh. Jika ada celah, kelembaban akan dapat menguap, sehingga diperlukan zona udara penyangga.

Kesenjangan antara film dan insulasi sepenuhnya opsional, karena bagian kecil dari kelembaban yang masuk ke insulasi masih bergerak ke arah dari penghalang uap. Jika kue isolasi panas dibuat secara tidak benar dan uap tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari pemanas, maka celah tidak akan mempengaruhi situasi. Masalahnya hanya dapat diselesaikan dengan memperbaiki kesalahan instalasi.

Ringkasan

Dari artikel kami hari ini, kami belajar bahwa penghalang uap adalah tujuan fungsional dari lapisan yang dapat digunakan untuk menghasilkan material mastics dan roll, karet cair, film polimer, dan material foil. Kami memeriksa cara memperbaiki penghalang uap ke langit-langit:

• bahan bitumen dan karet cair diaplikasikan langsung ke lantai (biasanya beton);
• film polimer dan bahan foil melekat pada peti di atas isolasi, dan melindungi isolasi termal dari kelembaban di dalamnya.

Saat memasang bahan film dan foil, Anda harus meninggalkan celah antara penghalang uap dan interior, dan tidak ada celah yang diperlukan antara penghalang uap dan insulasi.

Rumah yang terbuat dari blok berpori tidak dapat dibiarkan tanpa lapisan tahan lembab - harus diplester, terbuat dari batu bata (jika isolasi tambahan tidak disediakan, maka tanpa celah) atau fasad berengsel yang dipasang. Foto: Wienerberger

Pada dinding berlapis-lapis dengan insulasi wol mineral, lapisan ventilasi diperlukan, karena titik embun biasanya terletak di persimpangan insulasi dengan pasangan bata atau pada ketebalan insulasi, dan sifat insulasi ketika basah memburuk dengan tajam. Foto: YUKAR

Saat ini, pasar menawarkan berbagai macam teknologi konstruksi, dan dalam hal ini sering ada kebingungan. Sebagai contoh, tesis bahwa permeabilitas uap lapisan di dinding harus meningkat ke jalan telah menjadi luas: hanya dengan cara ini akan mungkin untuk menghindari genangan air tembok dengan uap air dari bangunan. Kadang-kadang ditafsirkan sebagai berikut: jika lapisan luar dinding terbuat dari bahan yang lebih padat, maka di antara itu dan batu dari blok berpori harus ada celah udara berventilasi.

Seringkali celah dibiarkan di dinding berlapis bata. Namun, misalnya, batu yang terbuat dari balok beton polistiren ringan praktis tidak membiarkan uap masuk, yang berarti bahwa tidak perlu lapisan ventilasi. Foto: DOK-52

Ketika digunakan untuk finishing klinker, celah ventilasi biasanya diperlukan, karena bahan ini memiliki koefisien transmisi uap yang rendah. Foto: Klienkerhause

Sementara itu, kode bangunan menyebutkan interlayer berventilasi hanya dalam kaitannya dengan, dalam kasus umum, perlindungan terhadap genangan air di dinding “harus dipastikan dengan merancang struktur penutup dengan permeabilitas uap pada lapisan dalam setidaknya nilai yang diperlukan yang ditentukan oleh perhitungan ...” (SP 50.13330.2012, P. 8.1). Rezim kelembaban normal pada dinding tiga lapis gedung pencakar langit dicapai karena kenyataan bahwa lapisan dalam beton bertulang memiliki ketahanan tinggi terhadap transmisi uap.

Kesalahan khas pembangun: ada celah, tetapi tidak berventilasi. Foto: MSC

Masalahnya adalah bahwa beberapa struktur batu berlapis-lapis yang digunakan dalam konstruksi perumahan bertingkat rendah lebih dekat dengan sifat fisik. Contoh klasik adalah dinding yang terbuat dari (dalam satu blok), dihadapkan dengan klinker. Lapisan dalamnya memiliki resistensi permeasi uap (Rp) sekitar 2,7 m 2 · h · Pa / mg, dan lapisan luar sekitar 3,5 m 2 · h · Pa / mg (R p \u003d δ / μ, di mana δ adalah ketebalan lapisan, μ adalah koefisien permeabilitas uap bahan). Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa kenaikan kelembaban dalam beton busa akan melebihi toleransi (6% berat untuk periode pemanasan). Hal ini dapat memengaruhi iklim mikro dalam bangunan dan masa pakai dinding, sehingga masuk akal untuk meletakkan dinding dengan desain serupa dengan lapisan berventilasi.

Dalam desain seperti itu (dengan isolasi oleh lembaran busa polystyrene diekstrusi) tidak ada tempat untuk celah ventilasi. Namun, EPSP akan mencegah gas silikat blok mengering, sehingga banyak pembangun merekomendasikan bahwa dinding seperti itu diisolasi dari sisi ruangan. Foto: SK-159

Dalam kasus dinding yang terbuat dari blok Porotherm (dan analog) dan batu bata konvensional yang menghadap celah, permeabilitas uap lapisan dalam dan luar dari batu tidak akan berbeda secara signifikan, sehingga celah ventilasi akan lebih berbahaya, karena akan mengurangi kekuatan dinding dan membutuhkan peningkatan lebar basement ruang bawah tanah.

Penting:

1. Jarak bebas dalam pasangan bata tidak masuk akal jika tidak ada pintu masuk dan keluar dari sana. Di bagian bawah dinding, tepat di atas dasar, diperlukan untuk memasukkan pemanggang ventilasi ke dalam pasangan bata depan, total area yang harus setidaknya 1/5 dari bagian horizontal dari celah. Biasanya, kisi-kisi 10 × 20 cm dipasang dengan langkah 2-3 m (sayangnya, kisi-kisi tidak selalu diperlukan dan memerlukan penggantian berkala). Di bagian atas, celah tidak diisi atau diisi dengan mortar, tetapi ditutup dengan jaring pasangan polimer, bahkan lebih baik dengan panel berlubang yang terbuat dari baja galvanis dengan lapisan polimer.
2. Celah ventilasi harus selebar 30 mm. Seharusnya tidak bingung dengan yang teknologi (sekitar 10 mm), yang dibiarkan untuk tingkat kelongsong batu bata dan, sebagai aturan, diisi dengan mortar selama batu.
3. Tidak perlu interlayer berventilasi jika dinding dikencangkan di dalamnya dengan penghalang uap diikuti dengan finishing

Untuk memulai, saya akan menggambarkan prinsip kerja atap terisolasi dibuat dengan benar, setelah itu akan lebih mudah untuk memahami penyebab kondensasi pada penghalang uap - pos.

Jika Anda melihat gambar di atas - "Atap terisolasi dengan batu tulis", maka penghalang uap  Itu diletakkan di bawah pemanas untuk menahan uap air dari bagian dalam ruangan, dan dengan demikian melindungi pemanas dari basah. Untuk benar-benar sesak, sambungan penghalang uap direkatkan dengan pita penghalang uap. Akibatnya, asap menumpuk di bawah penghalang uap. Agar mereka tahan cuaca dan tidak merendam lapisan dalam (misalnya, plester gipsum), jarak 4 cm tersisa di antara penghalang uap dan lapisan dalam. Celah dipastikan dengan meletakkan bubut.

Pemanas terlindungi dari basah di bagian atas. waterproofing material. Jika penghalang uap di bawah pemanas diletakkan sesuai dengan semua aturan dan idealnya hermetis, maka tidak akan ada uap di dalam pemanas itu sendiri dan, dengan demikian, di bawah lapisan kedap air juga. Tetapi dalam hal penghalang uap tiba-tiba rusak selama instalasi atau selama operasi atap, celah ventilasi dibuat antara waterproofing dan insulasi. Karena kerusakan sekecil apa pun, yang tidak terlihat oleh mata, memungkinkan uap air menembus isolasi. Melewati insulasi, asap menumpuk di permukaan bagian dalam film anti air. Oleh karena itu, jika insulasi diletakkan dekat dengan film waterproofing, itu akan menjadi basah dari uap air yang terkumpul di bawah waterproofing. Untuk mencegah hal ini dari mendapatkan isolasi basah, serta agar pelapukan uap, antara waterproofing dan isolasi harus ada celah ventilasi 2-4 cm.

Sekarang kita akan menganalisis struktur atap Anda.

Sebelum Anda memasang insulasi 9, serta penghalang uap 11 dan GKL 12, uap air terakumulasi di bawah penghalang uap 8, ada udara bebas dari bawah dan mereka lapuk, sehingga Anda tidak melihatnya. Hingga saat ini, Anda pada dasarnya memiliki struktur atap yang tepat. Segera setelah Anda meletakkan insulasi tambahan 9 di dekat penghalang uap yang ada 8, uap air tidak punya tempat lain untuk pergi, kecuali bagaimana cara merendam ke dalam insulasi. Oleh karena itu, pasangan ini (kondensat) menjadi nyata bagi Anda. Beberapa hari kemudian, Anda memasang penghalang uap 11 di bawah pemanas ini dan menjahit papan gypsum 12. Jika Anda memasang penghalang uap yang lebih rendah 11 sesuai dengan semua peraturan, yaitu dengan tumpang tindih lembaran minimal 10 cm dan menempelkan semua sambungan dengan pita pengencang-uap, maka uap air tidak akan menembus struktur atap dan tidak akan menembus struktur atap dan tidak akan menembus struktur atap. akan merendam isolasi. Tetapi sampai pemasangan penghalang uap rendah ini (11), insulasi (9) harus mengering. Jika dia tidak punya waktu untuk mengering, maka kemungkinan pembentukan cetakan di heater 9 sangat mungkin. Ini juga mengancam insulasi (9) dalam kasus kerusakan sekecil apapun pada penghalang uap yang lebih rendah 11. Karena uap tidak memiliki tempat untuk pergi kecuali terakumulasi di bawah penghalang uap (8), rendam dalam pemanas dan berkontribusi pada pembentukan jamur di dalamnya. Oleh karena itu, dengan cara yang baik, Anda harus menghapus penghalang uap 8 sama sekali, dan membuat celah ventilasi 4 cm antara penghalang uap 11 dan GKL 12, jika tidak GKL akan menjadi basah dan mekar seiring waktu.

Sekarang beberapa kata tentang waterproofing. Pertama, bahan atap tidak dimaksudkan untuk waterproofing atap bernada, itu adalah bahan yang mengandung bitumen dan dalam panas ekstrem, bitumen hanya mengalir ke atap yang menggantung. Dengan kata-kata sederhana - bahan atap tidak akan bertahan lama di atap bernada, sulit untuk mengatakan berapa banyak, tetapi saya tidak berpikir itu lebih dari 2 - 5 tahun. Kedua, waterproofing (bahan atap) tidak diletakkan dengan benar. Antara itu dan isolasi harus menjadi celah ventilasi, seperti dijelaskan di atas. Mempertimbangkan bahwa udara di ruang bawah atap bergerak dari overhang ke punggungan, celah ventilasi dipastikan baik karena kasau lebih tinggi dari lapisan insulasi yang diletakkan di antara mereka (Anda memiliki kasau yang sedikit lebih tinggi dalam gambar), atau karena pemasangan rak konter di sepanjang kasau. Anda memiliki lapisan kedap air diletakkan di atas peti (yang, tidak seperti peti konter, terletak di atas kasau), sehingga semua kelembaban yang akan menumpuk di bawah lapisan kedap air akan merendam peti itu dan juga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, dengan cara yang baik, atap juga perlu diulang dari atas: ganti bahan atap dengan film kedap air, dan letakkan di waktu yang sama di atas kaso (jika menonjol paling sedikit 2 cm di atas insulasi) atau di atas meja panggangan yang diletakkan di sepanjang kaso.

Ajukan pertanyaan klarifikasi.

Salah satu tahap terakhir bekerja dengan eternit gipsum adalah menyambung dan menyegel sambungan lembaran. Ini adalah momen yang agak sulit dan krusial, karena pemasangan yang tidak tepat membahayakan keandalan dan daya tahan semua peralatan baru Anda, yang baru saja dibuat - keretakan mungkin muncul di dinding di tempat sambungan. Ini tidak hanya merusak penampilan, tetapi juga secara negatif mempengaruhi kekuatan dinding. Oleh karena itu, pemula memiliki banyak keraguan tentang bergabungnya lembaran drywall. Masalah yang paling penting adalah kesenjangan antara lembaran drywall. Tetapi lebih lanjut tentang ini nanti, dan sekarang kita akan mencari tahu bagaimana umumnya bergabung bersama lembar.

Jenis tepi memanjang pada lembaran drywall

Setiap lembar drywall memiliki dua jenis tepi: melintang dan memanjang. Yang pertama bukan yang menarik bagi kita sekarang - selalu lurus, tanpa lapisan karton dan kertas, dan untuk semua jenis drywall, termasuk tahan air dan tahan api. Longitudinal terjadi:

• Langsung (pada lembar Anda dapat melihat tanda PC). Tepi ini tidak menyediakan untuk menyegel sendi dan lebih cocok untuk finishing "hitam". Paling sering, tidak ada di drywall, tetapi pada lembaran gypsum
• Berbentuk setengah lingkaran, menipis dari depan (menandai - PLUK). Ini jauh lebih umum daripada yang lain. Sendi - dempul, dengan bantuan sabit
• Beveled (penandaannya adalah UK). Cukup proses melelahkan sendi dalam tiga tahap. Prasyarat adalah perawatan dengan serpianka. Tepi paling populer kedua di drywall
• Bulat (menandai jenis ini - ЗК). Selama instalasi, tidak ada pita untuk sambungan
• Setengah lingkaran (menandai pada lembar - PLC). Ini akan membutuhkan pekerjaan dalam dua tahap, tetapi tanpa sabit, asalkan dempul itu berkualitas baik
• Faltseva (menandai lembaran tersebut - FC). Lebih umum pada lembaran gipsum, seperti halnya tepi lurus

Data-lazy-type \u003d "image" data-src \u003d "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt \u003d "(! LANG: kesenjangan antara lembaran-lembaran dinding kering" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Opsi ini dapat ditemukan di toko. Yang paling umum adalah lembaran dengan tepi PLUK dan Inggris. Keuntungan utama mereka adalah bahwa tidak perlu memproses jahitan tambahan sebelum dempul.

Selama perbaikan, Anda harus memotong lembaran ke ukuran yang ditentukan. Dalam hal ini, Anda juga perlu membuat tipis - tipis lembaran di tempat yang tepat. Ini dilakukan dengan alat yang dirancang khusus untuk ini, menghilangkan gypsum yang tidak perlu dan menciptakan bantuan yang diperlukan. Jika alat ini tidak ada di tangan, gunakan pisau wallpaper, itu harus diasah dengan tajam. Ambil beberapa milimeter, pertahankan sudut empat puluh lima derajat.

Pertanyaan paling penting bagi pemula adalah apakah akan meninggalkan celah di antara lembaran drywall? Ya, bagaimanapun, eternit gipsum, seperti bahan lainnya, memiliki sifat mengembang karena panas dan bengkak karena lembab. Kesenjangan dalam situasi ini akan membantu menghindari fakta bahwa lembaran yang cacat akan memimpin sisanya.

Cara merapat drywall

Seperti dalam pekerjaan lain, Anda perlu tahu teknologi tertentu. Hal pertama yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahwa Anda tidak bisa menurunkan berat badan. Tempat di mana ujung-ujungnya bergabung harus di mana bingkai berada. Ini berlaku untuk semua jenis docking. Yang kedua - pengaturan lembar dipotong dan seluruh harus bergantian, seperti dalam catur.

Jpg "alt \u003d" (! LANG: celah di antara lembaran drywall" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Ketika memasang dua lapisan, perlu untuk menggeser lembaran lapisan kedua sebanyak 60 cm sehubungan dengan yang pertama. Layak dimulai dengan memotong separuh sepanjang garis di sepanjang lembar.

Jika sambungan terletak di sudut, satu lembar dilampirkan ke profil, maka yang kedua dilampirkan ke yang berdiri di sebelahnya. Kemudian, sudut berlubang dirancang khusus untuk tujuan ini. Bagian dalam hanya ditutupi dengan dempul. Jarak tidak boleh lebih dari 10 mm.

Dan celah apa yang harus ditinggalkan antara lembaran drywall dengan koneksi konvensional? Para ahli mengatakan bahwa itu harus sekitar 7 mm, antara langit-langit dan papan gipsum - tidak lebih dari 5, dan lantai dan gipsum - jarak 1 cm.

Cara menutup sendi

Setelah bergabung, bagian penting lainnya tetap - untuk memperbaiki jahitan. Putty akan membantu kita dengan ini. Mengikuti instruksi, kami membiakkan dasar gipsum dalam air. Agar perbaikan Anda menjadi tahan lama dan dapat diandalkan, Anda harus terlebih dahulu menjaga kualitas sendi, dan oleh karena itu dempul itu sendiri. Selain itu, kita membutuhkan spatula, bangunan normal berukuran 15 sentimeter.