Lantai beton di tanah dalam rumah pribadi adalah cara universal yang telah lama dikenal untuk melengkapi fondasi yang andal dan hangat. Melalui penggunaan jenis pemanas baru, kami mendapatkan isolasi termal yang baik dari seluruh lantai, yang mengarah pada pengurangan biaya utilitas. Dan juga isolasi merupakan hambatan untuk penetrasi kelembaban dan penampilan jamur dan jamur.

Dan yang paling penting adalah Anda bisa membangun lantai jenis ini dengan tangan Anda sendiri. Pada artikel ini kita akan menganalisis semua kelebihan dan kekurangan. Kami mempertimbangkan secara terperinci penataan lantai di tanah.

Lantai Dasar: Pro dan Kontra

Untuk mulai dengan, jenis lantai ini adalah "kue lapis". Dan setiap lapisan memiliki fungsi dan tujuannya sendiri, berkat perangkat seperti itu, lantai di tanah memiliki beberapa keunggulan:

Tidak banyak kekurangan, tetapi semuanya sama:

Jangan gunakan pada tanah yang tidak stabil.

Cara membuat struktur lantai dasar yang tepat

Kami akan mempertimbangkan struktur lantai klasik yang benar, yang akan terdiri dari 9 lapisan. Pisahkan setiap layer.

Segera perlu dikatakan bahwa untuk setiap master dan spesialis jumlah lapisan dapat bervariasi, dan bahannya juga dapat bervariasi.

Lantai jenis ini sangat ideal untuk tampilan strip pondasi. Ketebalan rata-rata "floor cake" adalah sekitar 60-70 cm. Ini harus diperhitungkan saat membangun fondasi.

Jika Anda tidak memiliki ketinggian fondasi yang cukup, maka pilih tanah, hingga kedalaman tertentu. Level permukaan dan tamp. Untuk kenyamanan, di sudut-sudut sekitar seluruh perimeter, skala harus diterapkan dalam peningkatan 5 cm, sehingga akan lebih mudah untuk bernavigasi dalam lapisan dan level.

Adalah penting bahwa untuk memadatkan tanah, sebaiknya menyewa pelat bergetar, karena metode manual akan memakan banyak waktu dan tidak akan memberikan hasil seperti perangkat khusus.

Tanah liat. Jika selama pengambilan sampel bumi Anda mencapai lapisan tanah liat, maka Anda tidak boleh tertidur dengan yang baru. Ketebalan lapisan minimal harus 10 cm.

Tanah liat dijual dalam kantong, kami tuangkan dan basahi dengan larutan khusus (4 liter air + 1 sendok teh gelas cair), dan kami memadatkannya dengan piring bergetar. Setelah tamping, kami menumpahkan lapisan tanah liat dengan susu semen (10 liter air + 2 kg. Semen).

Kami memastikan tidak ada genangan air. Segera setelah Anda menumpahkan tanah liat dengan komposisi ini, proses kristalisasi gelas dimulai.

Hari tidak boleh dilaksanakan, Anda harus menunggu sampai proses kristalisasi dimulai, dan akan berakhir sekitar 14-16 hari. Lapisan ini mencegah aliran utama air dari tanah.

Lapisan bahan anti air. Tugas lapisan ini adalah untuk melindungi isolasi dari kelembaban. Anda bisa menggunakan bahan atap, bahan bitumen polimer, membran PVC dan film plastik dengan ketebalan minimal 0,4 mm.

Dalam hal menggunakan bahan atap, lebih baik meletakkannya dalam dua lapisan, di atas aspal cair. Mereka menempatkan kedap air dengan tumpang tindih antara mereka dan di dinding.

Antara mereka 10-15 cm, dan di dinding setinggi lantai. Jahitan harus dilem dengan pita konstruksi. Berjalan di atas bahan anti air harus menggunakan sepatu yang lembut.

Isolasi   + penghalang uap. Bahan terbaik untuk isolasi diperluas polystyrene extruded (EPS). Sebagai referensi, ketebalan EPSP 5 cm dapat menggantikan 70 cm. Lapisan tanah liat yang diperluas.

Tetapi juga, beton perlite dan beton serbuk gergaji dapat digunakan. Lembar insulasi diletakkan tanpa sambungan, sehingga satu bidang terbentuk.

Ketebalan ditentukan tergantung pada wilayah, ketebalan yang disarankan dari isolasi adalah 5-10 cm. Beberapa orang menggunakan tikar dengan ketebalan 5 cm, dan meletakkan dua lapisan dengan sambungan offset, dan lapisan atas dilem dengan pita khusus.

Untuk menghilangkan jembatan dingin dari fondasi atau alas, insulasi diletakkan secara vertikal dan dipasang dengan pasak dari dalam. Para ahli merekomendasikan untuk mengisolasi pangkalan dan bagian luar, dengan satu lembar insulasi dan juga mengikat dengan pasak.

Di atas isolasi, letakkan lapisan penghalang uap. Sebagai bahan penghalang uap, yang terbaik adalah menggunakan membran PVC, mereka tidak meminjamkan diri untuk proses pembusukan dan memiliki umur panjang. Kerugian dari bahan ini adalah biayanya yang tinggi.

Tugas utama dari bahan penghalang uap adalah untuk melindungi isolasi dari efek alkali berbahaya dari solusi beton. Bahannya dilapisi dengan 10-15 cm dan dilem dengan pita konstruksi.

Smoothing dilakukan menggunakan aturan atau vibrorails. Segera setelah larutan mengering, beacon harus dilepas dan rongga diisi dengan larutan.

Seluruh lantai beton harus ditutup dengan film dan disiram secara berkala.   Dalam sebulan, beton akan mendapatkan kekuatan penuhnya. Untuk menuangkan beton dengan tangan saya sendiri, saya membuat solusi dari komposisi berikut: semen + pasir sungai dengan perbandingan 1 banding 3.

Dalam hal penerapan teknologi lantai yang diinsulasi panas, air atau listrik. Pastikan untuk memasang lantai screed kasar di tanah.

Setelah memasang insulasi, mereka memasang pipa atau kabel. Kemudian isi rongga dengan beton, letakkan elemen penguat dan terus tuangkan beton ke tingkat yang telah ditentukan.

Teknologi lantai di tanah bisa digunakan tidak hanya di rumah-rumah batu dan bata, tetapi juga di rumah-rumah kayu. Dengan pendekatan yang tepat dan perhitungan yang tepat, lapisan tidak merusak elemen kayu.

Selesaikan lantai. Permukaan beton yang dihasilkan cocok untuk semua jenis lantai finishing. Itu semua tergantung pada preferensi dan kemampuan keuangan Anda.

Seperti disebutkan di atas, kombinasi komponen, dan jumlah lapisan dapat berbeda. Itu semua tergantung pada keuangan dan kemampuan Anda.

Kesimpulan

Seperti kita ketahui, 20 hingga 30% panas dapat menembus lantai. Dalam kasus di mana tidak ada sistem "lantai hangat", lantai harus sekering mungkin secara termal, dan ini pada gilirannya meningkatkan efisiensi energi seluruh rumah.

Pemilik rumah pribadi menerima kenyamanan, kesenangan, dan penghematan tagihan listrik. Lantai dasar dengan isolasi adalah pilihan yang sangat efektif dan jangka panjang dari masing-masing pemilik.

Lantai di tanah - cara universal untuk menciptakan fondasi yang hangat dan dapat diandalkan di rumah. Dan Anda dapat melakukannya di semua level air tanah dan jenis fondasi. Satu-satunya batasan adalah rumah panggung. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan secara terperinci semua lapisan "kue lantai" dan menunjukkan cara mengaturnya dengan tangan kita sendiri.

Lantai beton di tanah menyiratkan tidak adanya ruang bawah tanah atau izin untuk ventilasi bawah tanah.

Pada intinya, ini adalah kue multi-layer. Di mana lapisan terendah adalah tanah dan lantai tertinggi. Selain itu, lapisan memiliki tujuan dan urutan yang ketat.

Tidak ada batasan obyektif untuk organisasi lantai di tanah. Air tanah yang tinggi bukanlah halangan. Satu-satunya titik lemah mereka adalah waktu produksi dan biaya keuangan. Tapi di lantai seperti itu Anda bisa meletakkan dinding bata atau blok, dan bahkan alat berat.

"Kue lantai" yang tepat di tanah

Kue lantai dasar klasik menyiratkan adanya 9 lapisan:

1. Tanah liat siap;
2. Bantal pasir;
3. Puing;
4. Film polietilen;
5. Beton kasar;
6. Tahan air;
7. Isolasi;
8. Finishing screed;
9. Lantai.

Kami sengaja tidak menunjukkan ketebalan masing-masing lapisan, agar tidak memaksakan batasan yang ketat. Di bawah ini, nilai perkiraan akan ditunjukkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tetapi pertama-tama, kami ingin mencatat hal yang sangat penting: permukaan air tanah dapat berubah dengan sangat serius dalam waktu yang cukup singkat.

Dalam praktik kami, ada kasus di mana, selama 5-7 tahun, ruang bawah tanah dan ruang bawah tanah kering di rumah-rumah pribadi harus diisi, karena air tanah benar-benar membanjiri bangunan bawah tanah. Selain itu, fenomena ini diamati tidak di satu rumah terpisah, tetapi langsung di seluruh seperempat bangunan pribadi (40-60 rumah).

Para ahli menjelaskan fenomena tersebut dengan pengeboran sumur yang tidak benar di bawah air. Tindakan tersebut mengarah pada pencampuran akuifer, rekah, dan perubahan akuifer. Selain itu, sumur dapat dibor cukup jauh dari rumah Anda. Jadi hati-hati mempertimbangkan tujuan setiap lapisan kue lantai di tanah dan jangan berpikir bahwa ada elemen tambahan.

1. Tanah liat olahan. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk menghentikan air tanah. Secara umum, tiga lapisan kue dasar persis untuk tujuan ini. Tentu saja, jika Anda, menghapus lapisan subur, telah mencapai lapisan tanah liat, maka Anda tidak perlu membawa dan mengisinya, hanya diperlukan sedikit persiapan. Tetapi lebih banyak tentang itu pada waktunya.
2. Pasir. Tidak ada persyaratan khusus untuk pasir. Anda dapat menggunakan, misalnya karier dan bahkan tidak dicuci.
3. Puing. Besar, fraksi 40-60 mm.

Tiga lapisan ini bertanggung jawab untuk memotong kenaikan kapiler air. Lapisan tanah liat memotong akses utama, pasir melemahkan kenaikan kapiler dan melemahkan tekanan lapisan atas, dan batu yang dihancurkan tidak memungkinkan air naik pada prinsipnya. Pada saat yang sama, setiap layer harus di-rammed. Ketebalan setiap lapisan setidaknya 10 cm, jika tidak, tidak masuk akal untuk mengisinya. Tetapi ketinggian maksimum harus dijelaskan lebih terinci. Faktanya adalah tamping paling sering dilakukan oleh perangkat buatan sendiri. Berat alat tersebut adalah 3-5 pon.

Telah terbukti secara empiris bahwa tidak mungkin menabrak lapisan batu, pasir, atau tanah liat yang dihancurkan dengan alat tangan. Oleh karena itu, ketebalan salah satu dari tiga lapisan pertama adalah maksimum - 20 cm. Tetapi, jika Anda ingin membuat cake lantai lebih tinggi, maka penumbukan dapat dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pasir 15-20 cm dituangkan dan dipadatkan dengan baik. Kemudian lapisan lain dengan ketebalan yang sama dituangkan, dan diubah lagi.

Urutan terjadinya lapisan batu lempung-pasir-hancur tidak dapat diubah.   Alasannya di sini terletak pada kenyataan bahwa jika pasir ditutupi dengan kerikil, maka setelah beberapa waktu pasir itu akan meresap melewatinya. Yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan dan penghancuran lapisan beton, dan kemudian deformasi seluruh lantai.

1. Film polietilen. Pastikan untuk mengambil selongsong film, dan pas tanpa memotong. Artinya, sebenarnya akan ada dua lapisan polietilen. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk mencegah aliran mortar dari beton ke batu pecah.
2. Beton yang kasar. Ketebalan minimum lapisan adalah 8 cm. Pasir dapat diambil tambang, tetapi selalu dicuci. Namun batu yang dihancurkan dibutuhkan dengan fraksi 10-20 mm. Lapisan ini akan menjadi dasar untuk bagian akhir lantai di tanah. Penguatan serat baja yang terdispersi direkomendasikan.
3.   . Dengan pekerjaan awal yang dilakukan dengan benar, bahan atap biasa tanpa debu cukup mampu mengatasi waterproofing. Jika ragu, Anda bisa meletakkan bahan atap dalam dua lapisan.
4. Isolasi termal. Disarankan untuk hanya menggunakan Extruded PenoPolyStirol (EPSP) di sini. Ketebalan harus ditentukan tergantung pada wilayah dan kondisi iklim. Namun kami tidak merekomendasikan penggunaan EPPS dengan ketebalan kurang dari 50 mm.
5. Selesai screed. Tergantung pada proyek, pipa lantai yang dipanaskan dengan air atau kabel pemanas lantai listrik dapat diintegrasikan ke dalamnya. Pasir hanya digunakan oleh sungai. Lapisan ini harus diperkuat. Mungkin tulangan tersebar dengan serat baja. Ketebalan screed tidak kurang dari 50 mm.
6. Lantai. Lantai beton di tanah, diorganisasikan dalam rumah pribadi dengan cara ini, tidak memiliki batasan dalam penggunaan lantai.

Lakukan lantai sendiri

Sebelum mulai bekerja, hitung kedalaman galian. Perhitungan dilakukan dalam urutan terbalik. Artinya, ambang pintu depan diambil sebagai nol. Kemudian mulailah merangkum ketebalan masing-masing lapisan. Contohnya:

• Linoleum - 1 cm;
• Finishing screed - 5 cm;
• Pemanas - 6 cm;
• Screed draft - 8 cm;
• Batu hancur - 15 cm;
• Pasir - 15 cm;
• Tanah liat olahan - 10 cm.

Total kedalamannya 60 cm, tetapi perhatikan bahwa kami mengambil nilai minimum. Dan setiap bangunan adalah individu. Penting: tambahkan kedalaman 5 cm ke hasil yang diperoleh untuk Anda.

Penggalian dilakukan pada kedalaman yang dihitung. Tentu saja, lapisan subur akan dihilangkan, tetapi tanah liat mungkin tidak selalu di bagian bawah. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan proses pengorganisasian kue lantai di tanah sepenuhnya.

Sebelum Anda mengisi lapisan, gambarlah dengan kapur, di semua sudut fondasi, beri tanda kenaikan 5 cm, yang akan memudahkan tugas meratakan setiap lapisan.

Tamping tanah

Untuk tujuan ini, tanah liat apa pun akan berfungsi. Ini hancur dalam lapisan yang rata, dan sebelum tamping, itu banyak dibasahi dengan larutan gelas air. Proporsi larutan adalah 1 bagian gelas cair dan 4 bagian air.

Untuk menabrak tiga lapisan pertama, Anda dapat menggunakan potongan 200x200 batang satu setengah meter. Namun prosesnya akan lebih baik jika Anda membuat perangkat khusus. Untuk melakukan ini, sepotong saluran dilas ke potongan-T dari pipa logam dalam bentuk-T. Bagian bawah saluran tidak boleh memiliki luas lebih dari 600 cm 2 (20 kali 30 cm). Untuk membuat serudukan lebih berat, pasir dituangkan ke dalam pipa.

Lapisan padat tanah liat yang disiapkan dibasahi dengan baik dengan susu semen. Untuk persiapannya, 2 kg semen dilarutkan dalam 10 l air. Pastikan tidak ada genangan air di permukaan tanah liat. Artinya, harus adil.

Hampir segera setelah kontak semen dengan gelas cair, proses kristalisasi kimia dimulai. Lewat cukup cepat, tetapi pada siang hari, pembentukan kristal tidak boleh terganggu. Karena itu, jangan berjalan di atas tanah liat, tetapi tinggalkan satu hari untuk bekerja selama istirahat teknologi.

Lapisan utama "lantai pai"

Pasir. Setelah sehari, Anda harus mulai menimbun pasir. Pada saat yang sama, cobalah untuk tidak berjalan di lapisan pertama. Tuang pasir, dan jangan diinjak. Proses kimia antara gelas cair dan semen akan berlangsung selama satu setengah minggu lagi. Tetapi akses udara tidak lagi diperlukan untuk ini, dan air ada di tanah liat. Setelah menuangkan lapisan 15 cm, dengan berani menginjaknya dan ram.

Puing.   Ini merata di permukaan pasir dan juga menabrak. Perhatikan sudut-sudutnya. Sangat penting bahwa setelah tamping, permukaannya serata mungkin.

Film polietilen.   Hamparan 10 cm dan dilem dengan selotip. Tikungan kecil 2-3 cm di dinding diperbolehkan. Anda dapat berjalan di atas film dengan sepatu lembut dengan sangat hati-hati. Ingat bahwa film plastik tidak, tetapi hanya lapisan teknologi untuk mencegah aliran susu semen ke batu hancur.

Beton yang kasar.   "Beton kurus" sedang disiapkan dalam proporsi berikut: semen M500 - 1 jam + pasir 3 jam + batu hancur 4 jam. Untuk tulangan tersebar, 1 kg serat baja harus ditambahkan. serat per 1 kubus beton. Cobalah untuk meratakan solusi yang baru dituang, dipandu oleh tanda sudut. Pada permukaan yang lebih rata, selanjutnya akan lebih nyaman untuk meletakkan lapisan anti air dan isolasi.

48 jam setelah penuangan, beton harus disetrika. Ini membutuhkan larutan gelas air dalam air (1:10) dan semen. Pertama, solusi melewati seluruh permukaan. Anda bisa menggunakan roller, atau Anda bisa menggunakan pistol semprot. Kemudian beton itu ditaburi dengan lapisan tipis dan segera mereka mulai menggosok ke semen ke permukaan. Ini paling baik dilakukan dengan memasang grout.

Prosedur ini meningkatkan kekuatan beton dengan urutan besarnya, dan dalam kombinasi dengan gelas air membuatnya tahan air mungkin. Beton akan matang dalam waktu satu setengah bulan, tetapi pekerjaan dapat memulai langkah selanjutnya dalam seminggu.

Pemanasan dan anti air

Untuk membuat lapisan kedap air, permukaan lantai dibersihkan dan dirawat dengan aspal cair. Bahan atap tumpang tindih, dengan tunjangan 3-5 cm, sambungannya disolder dengan hati-hati dengan pengering rambut gedung. Tunjangan dinding 5 cm PENTING: Pastikan bahan atap melekat pada sudut-sudutnya, jangan tinggalkan lubang.   Lapisan kedua bahan atap diletakkan dengan offset setengah lebar gulungan. Selama waterproofing, berjalan di permukaan paling baik di sepatu dengan sol yang lembut (sepatu kets, sepatu karet).

Untuk isolasi termal, pilihan terbaik adalah busa polystyrene diekstrusi. Lapisan EPSS setebal 5 cm menggantikan 70 cm tanah liat yang diperluas. Dan selain itu, EPSF memiliki koefisien penyerapan air yang praktis nol dan kekuatan tekan yang agak tinggi. Kami merekomendasikan peletakan EPS setebal 3 cm dalam dua lapisan. Dalam hal ini, peletakan lapisan atas dilakukan dengan offset. Metode ini memastikan tidak adanya jembatan dingin dan meningkatkan sifat insulasi panas dari cake lantai. Sambungan antara pelat EPS direkatkan dengan pita perekat khusus.

Isolasi termal yang tepat dari cake lantai adalah komponen yang sangat penting untuk efisiensi energi seluruh rumah. Hingga 35% dari panas melewati lantai! Bahkan jika lantai itu sendiri tidak akan menghasilkan panas (lantai hangat), mereka harus sekering mungkin. Ini akan menghemat pemanasan dalam jumlah yang cukup mengesankan di masa depan.

Lantai screed

Terpaku di sepanjang ruangan, dengan ketebalan 15-20 mm. Dalam hal ini, bagian bawah harus direkatkan ke pelat EPS. Untuk memperkuat lantai di tanah di tempat tinggal, digunakan mesh batu dengan sel 100x100 mm. Ketebalan kawat adalah 3 mm. Kisi-kisi harus ditempatkan pada pendukung sehingga kira-kira di tengah lapisan screed. Untuk melakukan ini, ia ditempatkan di tribun khusus. Tetapi mungkin pada gabus biasa dari botol PET.

Pemasangan beacon dimungkinkan, tetapi dalam kombinasi dengan mesh penguat, ini akan membuat struktur yang agak besar dan sangat rapuh. Lagi pula, jika grid diperbaiki secara kaku, ini akan memerlukan biaya perbaikan tambahan dan akan perlu untuk melanggar integritas EPSS. Dan jika armature tidak diperbaiki, maka dengan mudah dapat mengubah level suar. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk mengisi layer ini dan kemudian naik level dengan screed self-leveling.

Untuk screed akhir, solusinya diencerkan dalam proporsi 1 bagian semen M500 + 3 bagian pasir sungai. Pekerjaan dilakukan segera. Untuk penyelarasan permukaan yang kasar, Anda bisa fokus pada tanda sudut.

Setelah menuangkan screed, harus dibiarkan mendapatkan kekuatan dalam 3-5 hari. Dengan ketebalan 5 cm, periode pematangan lapisan ini adalah 4-5 minggu. Selama ini, diperlukan pembasahan permukaan secara teratur dengan air.

Akselerasi proses hidrasi semen tidak bisa diterima!   Setelah sekitar satu bulan, Anda dapat memeriksa tingkat kesiapan. Untuk melakukan ini, ambil gulungan kertas toilet kering di malam hari, letakkan di lantai dan tutupi dengan panci di atasnya. Jika di pagi hari, tisu toilet kering, atau sedikit lembab, maka lapisan sudah siap. Dimungkinkan untuk meratakan lantai dengan screed self-leveling.

Screed self-leveling dikembangbiakkan sesuai dengan instruksi dari pabrikan dan dituangkan ke permukaan lantai beton. Dengan kinerja kerja yang sangat teliti, perbedaan tinggi tidak melebihi 8-10 mm. Oleh karena itu, screed self-leveling membutuhkan jumlah minimum. Mengering dengan cepat. Dan setelah 1-2 hari kue tanah di tanah akan benar-benar siap untuk meletakkan lantai.

Screed semacam itu dibuat di rumah-rumah pribadi, garasi, bangunan luar utilitas, bangunan industri dan gudang, di lantai perdagangan besar, di stasiun bus, dll.

Metode ini dianggap universal, digunakan pada semua jenis tanah, terlepas dari zona lokasi air tanah. Untuk penuangan, beton dengan grade tidak lebih rendah dari M300 digunakan, jika beban lantai besar dan parameter fisik tanah tidak memuaskan, maka grade beton meningkat dan mesh penguat perlu digunakan.

Semua indikator untuk ketebalan dan karakteristik bahan ditentukan dalam dokumentasi desain dan estimasi. Jika tidak, maka perhitungan harus dilakukan secara independen, sambil memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi kondisi operasi lantai.

1. Screed kasar terletak di bawah tanah, berdekatan dengan fondasi strip pada tingkat ekspansi pita.   Skema semacam itu digunakan jika di bawah rumah ada ruang bawah tanah untuk menyimpan makanan atau kebutuhan lainnya.
2. Lantai kasar yang dipahat di tanah terletak kira-kira di permukaan tanah dan berdekatan dengan dinding bagian dalam dari fondasi strip.   Situasi yang paling luas digunakan tidak hanya di perumahan, tetapi juga dalam konstruksi industri.
3. Screed lantai kasar terletak di atas pita fondasi.   Ini digunakan selama konstruksi bangunan di tanah yang tergenang air, di daerah dengan risiko banjir, dll.

Tidak ada rekomendasi universal tentang lokasi screed kasar, semuanya tergantung pada kondisi operasi dan fitur arsitektur rumah. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa posisi kusen pintu harus direncanakan sebelum dimulainya kasar, tingkat lantai akhir harus terletak di tingkat ambang batas.

Opsi untuk mengatur screed kasar di tanah

Pilihan konkret dipilih oleh pembangun, dengan mempertimbangkan beban maksimum pada struktur dan kedekatan air tanah. Solusi klasiknya adalah tanah yang dipadatkan, lapisan pasir dan kerikil dengan berbagai ketebalan, film plastik dan screed kasar dengan atau tanpa tulangan.

Metode ini direkomendasikan dalam kasus di mana air tanah terletak lebih dekat dari dua meter ke permukaan. Air tanah jauh lebih rendah - Anda dapat menyederhanakan skema konstruksi. Diperbolehkan untuk menuang screed kasar langsung ke tanah, gunakan hanya pasir atau kerikil sebagai timbunan. Dalam beberapa kasus, subfloor dapat dituangkan langsung ke tanah tanpa menggunakan film plastik. Untuk lantai screed kasar, film ini digunakan tidak terlalu banyak untuk waterproofing (beton tidak takut kelembaban, sebaliknya, dalam kondisi kelembaban tinggi itu meningkatkan kekuatan), tetapi lebih untuk menunda campuran susu semen. Tanpa film, itu akan cepat meninggalkan beton, yang akan memiliki efek yang sangat negatif pada kekuatan.

Faktor apa yang mempengaruhi teknologi konstruksi screed kasar

Jika mereka datang lebih dekat dari dua meter ke permukaan, maka pastikan untuk membuat pasir dan kerikil. Aditif digunakan untuk mencegah uap air masuk ke dalam kapiler tanah. Jika ada isi ulang, maka penggunaan film untuk menunda susu semen diperlukan. Jika screed kasar dilakukan segera di tanah, maka film tidak dapat diletakkan.

Penting. Lokasi air tanah harus ditentukan pada musim semi, selama periode inilah mereka paling banyak naik.

Jika diasumsikan bahwa cairan pendingin ditempatkan pada struktur lantai, screed kasar harus dimiliki izin kompensasi   antara yayasan. Desain semacam itu menghilangkan efek negatif dari ekspansi termal dan menghilangkan kemungkinan retak atau ekspansi screed kasar.

Jika beban lantai yang direncanakan dapat melebihi 200 kg / m2, maka tulangan adalah wajib. Parameter penguatan dipilih secara individual untuk setiap kasus. Pendekatan yang sama diperlukan dalam kasus di mana ia direncanakan untuk meletakkan partisi interior di lantai. Jangan hanya mengandalkan penguatan screed akhir, karakteristik fisiknya tidak memungkinkannya menahan beban berat.

Beberapa pertanyaan umum tentang screed kasar

Pembangun yang tidak berpengalaman sering mencoba untuk mengganti bahan yang direkomendasikan untuk menambahkan screed kasar dengan yang lain untuk menghemat atau meningkatkan karakteristik operasional.

1. Apakah disarankan untuk screed hitam untuk menambahkan puing-puing dengan batu hancur dengan urukan tanah liat?   Sekilas, sepertinya ini adalah solusi orisinal yang memungkinkan Anda untuk secara bersamaan mengisolasi lantai. Pembangun profesional merekomendasikan penggunaan bahan ini hanya untuk kasus-kasus di mana air tanahnya rendah, pembasahan tanah liat yang dikecualikan tidak termasuk.
2. Dapatkah kerikil diganti dengan batu bata yang rusak dan sisa konstruksi lainnya?   Sangat tidak mungkin karena beberapa alasan. Pertama, batu bata menarik air, dengan cepat runtuh dalam keadaan basah, pangkal screed kasar kehilangan kekuatan dan stabilitasnya. Kedua, limbah dan bata pecah memiliki dimensi linier yang berbeda, tidak mungkin untuk memadatkannya dengan cermat karena hal ini.
3. Apakah mungkin untuk menempatkan hidroproteksi hanya di bawah screed kasar dan tidak menggunakannya lagi?   Tidak. Kami telah menyebutkan bahwa film plastik melakukan tugas-tugas lain - tidak memungkinkan meninggalkan semen mortar dari suatu solusi. Lama-kelamaan, waterproofing merusak keketatannya, di bawah pengaruh beban tidak rata dan titik, tentu saja akan pecah.
4. Apakah mungkin untuk menumpahkannya alih-alih screed yang kasar?   Pertanyaan yang cukup rumit. Pertama, Anda perlu menentukan apa tumpahan itu. Menumpahkan - lapisan larutan cair, yang dituangkan dengan mortir di bawah screed kasar. Ketebalan tumpahan tidak hanya tergantung pada ketebalan lapisan selimut, tetapi juga pada kualitas pemadatannya. Jika alasnya padat, maka larutan cair tidak akan menembus lebih dalam dari 4-6 sentimeter. Akibatnya, kinerja bantalan alas untuk lantai berkurang secara signifikan. Kesimpulan. Keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan beban lantai.

Sekarang kami telah menangani sebagian besar pertanyaan tentang fitur teknologi perangkat screed kasar, kami dapat memberikan petunjuk langkah-demi-langkah untuk menuangkannya.

Petunjuk untuk membuat screed kasar untuk lantai di tanah

Pertimbangkan opsi paling kompleks dan memakan waktu menggunakan semua lapisan tempat tidur.

Langkah 1.   Lakukan pengukuran. Pertama, pada pita pondasi, Anda perlu menunjukkan tingkat lantai finishing.

Untuk melakukan ini, gunakan laser atau level hidrolik. Ukurannya ditentukan sesuai dengan desain dan dokumentasi teknis atau gambar kerja untuk objek. Lebih jauh ke bawah, Anda perlu menempatkan label pada ketebalan lantai tergantung pada desainnya, ketebalan screed akhir, screed kasar, lapisan kerikil dan pasir.

Langkah 2   Bawa tanah ke kedalaman yang sudah diperhitungkan, bersihkan lokasi, persiapkan untuk penimbunan kembali dengan pasir. Gosok tanah yang longgar atau bersihkan alasnya dengan sekop.

Langkah 3 Untuk mengisi pasir. Sebagai aturan, ketebalan lapisan bervariasi dalam sepuluh sentimeter. Jika Anda membutuhkan pasir dalam jumlah besar, maka Anda harus menuangkannya secara bertahap, masing-masing lapisan terpisah. Kualitas gangguan akan meningkat secara signifikan jika pekerjaan dilakukan menggunakan mekanisme khusus: getaran rammers atau getaran segel. Selama tamping, Anda perlu memastikan bahwa pasir memiliki permukaan yang rata dan horizontal lebih atau kurang.

Ramming adalah tahap yang sangat penting dalam mengatur screed kasar di tanah, tidak perlu terburu-buru. Semua lubang dituangkan dan dipadatkan lagi, tuberkel terputus.

Langkah 4   Tuang lapisan batu yang dihancurkan dengan ketebalan ≈ 5–10 cm, padatkan. Lebih baik mengambil batu yang dihancurkan dengan beberapa ukuran op fraksi. Pasir kasar dituangkan ke pasir, kecil di bawah screed kasar. Dengan cara ini, karakteristik bantalan alas ditingkatkan. Bagian dari utilitas dapat disembunyikan di lapisan tempat tidur atau langsung di screed kasar. Tidak perlu berusaha untuk menginstal semua pipa dan jaringan listrik di sana, dalam keadaan darurat sangat sulit untuk sampai ke mereka untuk pekerjaan perbaikan.

Campuran beton buatan sendiri

Anda dapat melakukannya sendiri menggunakan mixer beton atau pesanan dari perusahaan konstruksi. Anda harus memilih sendiri, kedua opsi mungkin optimal dalam kondisi tertentu. Disarankan untuk menghitung biaya bahan dalam kedua kasus, menilai kemampuan material dan kekuatan fisik, jumlah pekerja.

Kepadatan campuran beton harus di bawah rata-rata. Indikator tersebut memungkinkan beton tersebar secara independen di area lantai. Salah satu keuntungan menggunakan beton cair adalah tidak adanya kebutuhan untuk memasang suar dan melakukan pekerjaan yang melelahkan untuk menyamakannya dengan aturan manual.

Pekerja hanya perlu menyesuaikan level sedikit di tempat-tempat di mana bahan dituangkan. Jika diperlukan penguatan, maka kisi ditempatkan pada waktu yang sama. Aturan bangunan mengharuskan Anda untuk memasangnya sehingga di semua sisi ketebalan beton melebihi lima sentimeter. Jika tidak, struktur tidak akan berfungsi secara keseluruhan, kekuatan sebenarnya dari beton bertulang akan menjadi jauh lebih sedikit daripada yang dihitung. Konsekuensinya mungkin yang paling menyedihkan.

Apa yang akan menjadi lantai akhir yang dipilih pengembang. Terlepas dari opsi yang dipilih, pembangun merekomendasikan agar Anda membuat kedap air yang andal dari atas dan memasang insulasi. Di atas struktur ini, screed akhir dibuat di bawah lantai keramik atau kayu diletakkan di bawah opsi lain untuk menyelesaikan lantai. Skema semacam itu membuat lantai menjadi hangat, yang sangat penting mengingat harga pendingin saat ini. Pada saat yang sama, penerapan rekomendasi pembangun profesional secara signifikan meningkatkan waktu operasi penutup lantai.

Apakah menguntungkan membuat screed beton kasar di tanah

Masalah menggairahkan semua pengembang tanpa kecuali, harus dipertimbangkan dengan lebih hati-hati. Kami akan membandingkan dengan use case untuk tujuan ini   pabrik beton bertulang.

Pemasangan slab yang tumpang tindih dengan truk derek

Perhitungan paling sederhana, dengan memperhitungkan biaya pelat dan pekerjaan tambahan serta material dan screed kasar di tanah, menunjukkan penghematan hingga 25%. Dan ini hanya perkiraan yang paling mendekati. Pembayaran untuk peralatan penanganan material yang mahal, leverage pengiriman, dll., Tidak diperhitungkan.

Video - Lantai kasar di lantai

Anda dapat memahami orang-orang yang ingin mengurangi biaya konstruksi dan sebenarnya pada pemasangan lantai di tanah. Ini salah satu contohnya. Ada sebuah yayasan. Untuk menghemat uang, pengisian ulang tidak selalu digunakan. Sebagai gantinya, Anda cukup meletakkan panel di atas. Paling sering ini adalah panel berongga bulat. Namun dengan aplikasi mereka ada beberapa nuansa.

Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah bahwa panel bundar tidak dirancang untuk bekerja dalam kondisi seperti itu. Sampai saat ini, semua panel seperti itu sudah dibuat pratekan. Dapat dipahami bahwa panel terpasang pada alas pondasi dengan jangkar. Dan ini adalah kelemahannya. Lapisan pelindung tunggangan ini tipis. Dan di tempat pertama, itu adalah jangkar baja di tepi piring yang terpengaruh. Kemudian bala bantuan mulai runtuh. Dan kemudian beton.

Proses ini terjadi karena ada ruang kosong antara tanah dan lempengan. Kelembaban yang berasal dari bumi menguap dan mengembun di atas beton, karena suhunya cukup rendah.

Pada saat ini, orang jarang memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan terhadap embun beku. Akibatnya, sejumlah besar bentuk kondensat beku di persimpangan antara lempengan dan fondasi. Dan di sanalah lapisan pelindung jangkar penguatan adalah yang paling sedikit.

Ini dapat dihindari secara sederhana. Untuk melakukan ini, pukul lubang ventilasi di penyangga di mana piring diletakkan. Mereka bekerja karena fakta bahwa angin meniupkan kelebihan air dari bawah kompor. Sebenarnya, ini adalah rancangan abadi yang Anda buat sendiri.

Tapi di sini semuanya tidak begitu sederhana. Ketinggian alas harus dipertimbangkan. Di musim dingin, salju dapat memblokir outlet. Oleh karena itu, jarak dari tanah ke lubang harus setidaknya 50 cm, tergantung pada kondisi iklim, nilai ini dapat bervariasi.

Sayangnya, tidak semua rumah memenuhi kondisi ini. Panel jauh lebih dekat ke tanah dan, akibatnya, mengatur ventilasi seperti itu menjadi sangat bermasalah. Dalam situasi ini, tanpa adanya ruang bawah tanah yang dibangun dengan baik, perlu membuat lantai di tanah.

Tetapi implementasi mereka melampaui kekuatan setiap pembangun. Dan pertanyaannya bukanlah kompleksitas pekerjaan yang luar biasa. Sebaliknya, masalahnya terletak pada tidak memahami pentingnya memenuhi kondisi tertentu. Misalnya, elemen seperti pengisian batu pecah dan persiapan beton adalah wajib, tetapi tidak setiap profesional dapat menyebutkan alasannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami alasan mengapa lapisan ini atau itu dibuat.

Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah fondasi. Kemudian tahan air dan ditaburi. Langkah penting berikutnya adalah pengisian ulang. Tentu saja, ini akan memerlukan biaya keuangan tambahan. Tetapi tanpa ini, tidak mungkin untuk melakukan lantai di tanah. Tentu saja, situasinya dimaksudkan bahwa tidak ada cukup ruang untuk ventilasi.

Saat melakukan pengisian ulang, perlu diperhitungkan bahwa ini harus dilakukan secara bertahap, dalam beberapa lapisan. Selain itu, lapisannya tidak boleh lebih dari 20-30 cm, alasannya sangat sederhana. Dorongan konvensional memiliki massa sekitar 150 kg. Oleh karena itu, dapat memadatkan dan tidak lebih dari 30 cm tanah.

Untuk mengutak-atik lebih efisien, isian batu pecah digunakan. Tapi itu tidak cukup untuk meratakannya dengan sekop. Batu yang hancur juga harus dipadatkan. Fraksi pecahan harus sekitar 40-60 mm. Ketika dirusak, gaya akan diarahkan ke tanah. Karena akan berkonsentrasi dengan kerikil kecil, dampaknya akan menembus lebih dalam. Ini adalah perbedaan antara pengisian kerikil dan pemadatan tanah dengan kerikil.

Tahap selanjutnya adalah persiapan konkret. Dalam hal ini, itu digunakan sebagai dasar untuk stiker penghalang hidro-uap. Jangan bingung dengan waterproofing. Ini hanya melindungi dari air. Dan dalam hal ini, perlu untuk melindungi diri Anda, termasuk dari uap. Karena tanah memiliki kelembaban alami, dan suhu di dalam bangunan positif, uap air akan mulai menguap. Tanpa penghalang uap, uap air akan memasuki struktur lantai dan mengembun di sana.

Penghalang uap berdasarkan bitumen atau damar wangi hanya dapat diletakkan di atas fondasi yang kaku. Karena para pekerja belum belajar terbang, mereka harus berjalan berdasarkan ini. Jika lunak, di bawah penghalang uap mungkin ada kekosongan yang timbul karena berat seseorang. Atau kerikil berguling di sana. Akibatnya, penghalang uap memiliki peluang tinggi untuk robek. Dengan demikian, tidak akan dapat memenuhi fungsinya. Oleh karena itu, persiapan beton atau screed dilakukan pada tanah yang dipadatkan. Persiapan dilakukan dengan menggunakan mortar berkekuatan rendah, yang berkekuatan tinggi tidak diperlukan, tingkat beton B7.5 sudah cukup.

Berikutnya - peletakan insulasi. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan berbagai bahan, tetapi yang terbaik dari semuanya - polystyrene yang diekstrusi. Ini memiliki koefisien saturasi air yang rendah dan cukup tahan lama. Selain itu, ia memiliki kekuatan menghancurkan yang tinggi.

Setelah meletakkannya di penghalang uap-uap baik secara horizontal maupun vertikal, screed dibuat untuk melindunginya dari hawa dingin yang datang dari dinding. Ini juga disebut mengambang, karena tidak memiliki kopling yang kaku dengan pangkalan. Itu perlu diperkuat dengan mesh dilas. Jika lantai akan terletak di ruang tamu, maka 100x100 sel dan diameter 3 mm dan ketebalan screed 5-6 cm sudah cukup.Jika ini adalah garasi, maka mesh dengan sel 50x50 mm dan kawat 4 mm diambil. Ketinggian screed minimal 10 cm, dalam hal ini, harus terbuat dari beton menggunakan batu hancur dengan fraksi 10-20 mm.

Selanjutnya pada screed ini adalah lapisan akhir. Dan benar-benar ada. Ini bisa menjadi pohon, karena penghalang uap dibuat, atau lapisan keramik. Seluruh kompleks pekerjaan ini mahal, tetapi dapat diandalkan. Tentu saja, itu bisa menjadi murah. Tetapi jika bahan finishing mahal atau pemanas lantai, air atau listrik, digunakan, maka lebih baik untuk tidak menggunakan opsi ekonomi.

Bagaimana cara menyimpan di lantai di tanah?

Masih layak menyebutkan peluang untuk menghemat lantai di tanah. Alih-alih penghalang uap, Anda dapat menggunakan film plastik biasa, selalu dalam dua lapisan. Dia dijual dengan lengan baju. Itu harus diletakkan dengan tumpang tindih 15-20 cm pada alas yang tertutup rapat. Tetapi jangan meletakkan film di atas puing-puing. Ini bahan yang cukup rumit. Karena itu, di bawah beban pembangun, ia bisa sobek. Dengan demikian, uap air akan masuk ke penutup lantai. Hasilnya adalah jamur dan bau yang tidak sedap.

Tetapi jika ketebalan timbunan tidak melebihi 20 cm, maka tanah bisa dipadatkan dengan tanah liat, bahkan sedikit dibasahi. Dan sudah di dasar tanah liat ini Anda bisa meletakkan polietilen, selalu dengan tumpang tindih. Juga aman untuk mengatakan bahwa film plastik tidak memberikan jaminan penuh bahwa kelembaban tidak akan masuk ke lantai. Namun jika keputusan itu tetap dibuat, maka seluruh rangkaian pekerjaan selanjutnya tetap sama. Dengan cara yang sama, insulator panas diletakkan. Kemudian screed diperkuat dengan mesh baja dilakukan.

Tentu saja, desain seperti itu juga akan menjalankan fungsinya. Tetapi para profesional menyarankan untuk menggunakannya di ruangan yang tidak terlalu kritis. Ini bisa berupa rumah tamu, gudang, garasi. Artinya, kamar-kamar di mana pelapis mahal tidak akan digunakan. Agar tidak mengambil risiko itu.

Ini adalah prinsip dasar untuk membangun lantai di tanah.

Bagaimana tidak?

Berkat Internet, sekarang ada sejumlah besar informasi yang salah dalam akses gratis, khususnya kiat dan trik terkait pemasangan seks. Salah satu rekomendasi tersebut adalah penggunaan geotekstil. Ini adalah saran dari salah satu pengunjung reguler ke forum konstruksi. Dia menyarankan meletakkan geotekstil di tanah. Kemudian direncanakan untuk mengisinya dengan puing-puing atau tanah liat yang mengembang. Tetapi ini sangat tidak praktis. Jika Anda mengingat hal di atas, maka ketika Anda mencoba untuk memadatkan tanah, geotekstil tidak akan membiarkan ini. Apa pun kekuatan tamper, geotekstil akan menahan puing-puing dan mencegah tanah memadat. Bahan ini memiliki kekuatan tarik yang cukup tinggi, sehingga tamper tidak akan berguna.

Oleh karena itu, tanah harus dipadatkan sebelum meletakkan geotekstil. Apakah ini logis? Tidak. Dalam hal ini, kebutuhan untuk geotekstil sepenuhnya hilang. Ini bukan penghalang uap atau waterproofing. Untuk membuatnya lebih jelas, geotekstil digunakan dalam kondisi yang sangat berbeda. Misalnya, jika Anda perlu mengeringkan, saring pasir atau kerikil. Dengan demikian, desain semacam itu sepenuhnya tidak efisien, tidak rasional, dan tidak dapat diterima.

Selain itu, rekomendasi mengacu pada penggunaan tanah liat yang diperluas. Poin ini juga membutuhkan klarifikasi. Tanah liat yang diperluas adalah bahan khusus. Ini mengambil kelembaban dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sebagai pemanas untuk desain ini, itu benar-benar tidak cocok. Alasannya sangat sederhana. Hanya dalam satu minggu, itu akan benar-benar jenuh dengan uap air yang berasal dari tanah dan akan berhenti memenuhi fungsi yang ditugaskan padanya. Artinya, itu akan menjadi uang yang terbuang.

Setelah itu, disarankan untuk membuat screed dan topcoat. Tanpa penghalang dan isolasi uap air. Sekali lagi, ini akan memboroskan keuangan. Karena itu perlu sangat berhati-hati dengan informasi yang dibaca di Internet, pastikan untuk mengeceknya dan tidak melanjutkan "spesialis" seperti itu.

Juga di forum pertanyaan yang sering diajukan: “Mengapa tidak disarankan untuk menggunakan tanah liat yang diperluas untuk lantai di tanah? Dia ringan dan tahan lama. " Pertanyaan ini harus dijawab secara lebih rinci. Ya, ia memiliki berat yang rendah dan bahan yang cukup tahan lama. Tetapi pada saat yang sama ia adalah insulator panas yang mengerikan. Saat ini, ada banyak bahan yang jauh lebih cocok. Ini busa polystyrene diekstrusi dan kaca busa. Sedangkan untuk kaca, harganya hampir 2 kali lebih mahal daripada polystyrene, tetapi merupakan perlindungan yang ideal terhadap tikus. Bahkan tahi lalat tidak dapat menembusnya. Jadi ini merupakan jaminan tambahan perdamaian bagi penghuni rumah.

Dan jika kita kembali ke beton tanah liat yang diperluas, sebagai bahan, harus diingat bahwa itu sangat murung. Ketika campuran tanah liat diperluas sedang disiapkan, tanah liat diperluas itu sendiri mendapatkan banyak kelembaban. Dan dia mengeluarkannya dari beton. Dan hanya sehari kemudian, ketika semen baru saja disita, situasi berikut terjadi. Lempung yang diperluas berpori menyerap kelembapan dari beton. Sehari telah berlalu. Akibatnya, semen mortar, yang merupakan semacam lem, membungkus tanah liat yang diperluas. Dengan demikian, semua kelembaban tersumbat di dalamnya. Dengan demikian, beton tanah liat yang diperluas tidak akan mengering selama sebulan, berbeda dengan beton berat biasa dengan pengisi granit. Proses ini akan berlangsung selama 2-3 bulan. Dan jika beton seperti itu akan digunakan di ruang bawah tanah dengan ventilasi yang buruk, maka tidak akan mungkin bahkan gagap tentang penyelesaian lantai selanjutnya untuk waktu yang lama.

Jika tidak, uap air yang akan terus menguap dari tanah liat yang diperluas tanpa adanya penghalang uap akan merusak lapisan apa pun. Dia hanya meledakkan lantai kayu, itu hanya membengkak dan naik. Jika ubin keramik digunakan, maka jamur akan muncul pada jahitannya, dan bau tidak sedap yang persisten akan muncul di ruangan.

Jadi, jika keputusan tentang penggunaan beton tanah liat diperluas tetap dibuat, maka diperlukan terobosan teknologi yang lebih lama untuk mengeringkannya. Penting juga untuk mengukur kadar air media sebelum meletakkan lantai atas.

Seperti disebutkan sebelumnya, ada dua pendekatan mendasar untuk membuat lantai di tanah. Ini adalah opsi ekonomis dan anggaran. Dalam kasus pertama, film plastik digunakan, yang diletakkan di tanah. Dari atas, isolasi sudah diletakkan, screed dan bahan finishing. Pilihan ini lebih disukai di kamar di mana ia direncanakan selesai murah: ubin keramik murah atau lantai murah.

Tetapi jika Anda berencana untuk melakukan pemanasan di bawah lantai atau memberikan hasil yang mahal, maka menabung tidak dianjurkan lagi. Alasannya adalah bahwa kemungkinan bahwa film selama pelaksanaan pekerjaan akan robek dengan mesh atau ditekan dengan batu tetap cukup besar. Oleh karena itu, dengan pemasangan lantai mahal selanjutnya, Anda seharusnya tidak menghemat pada tahap persiapan.

Tetapi forum secara teratur mengajukan pertanyaan tentang penggunaan film. Dan mereka membutuhkan jawaban.

Apakah mungkin menggunakan film plastik hitam dalam satu lapisan, bukan untuk penghalang uap, tetapi agar tidak menuangkan beton ke tanah? Itu tidak mahal dan tampaknya akan lebih baik.

Tapi jangan lupa bahwa yang terbaik adalah musuh yang baik. Seperti yang telah dikatakan lebih dari sekali, film ini tidak memberikan sesak seratus persen. Ketika membongkar struktur seperti itu, pembangun profesional secara teratur mengamati lapisan air antara film dan beton. Bagaimanapun, kelembaban selalu ada di tanah, dan beton atau mortar selalu tetap menjadi bahan inersia. Oleh karena itu, pada batas tanah / beton inilah titik embun akan terbentuk. Dengan demikian, antara film dan beton, udara lembab akan mengembun. Ini adalah proses fisik alami.

Ternyata situasi berikut. Ada yang konkret. Sebuah film diletakkan di bawahnya. Persis seperti itu - tidak mahal. Tetapi dalam beton selalu ada kelebihan air, karena agar semen dapat diatur, cukup 5-10% dari massanya sudah cukup. Secara alami, ada lebih banyak air dalam larutan dan perlu pergi ke suatu tempat. Pertanyaan: dimana Dia tidak akan bisa naik ke atas, karena penghalang uap akan diletakkan di sana, dan dia tidak akan bisa bocor ke tanah karena polietilen yang diletakkan. Dengan demikian, air yang terikat secara kimiawi dalam struktur beton tidak akan pergi ke mana pun, dan kelebihan air akan mengembun di lapisan antara beton dan film plastik.

Lingkungan yang lembab pada suhu positif adalah lingkungan yang ideal untuk pengembangan mikroorganisme. Dan beton akan mulai menjadi hitam. Ini tidak selalu terjadi. Namun seringkali ketika membongkar screed tersebut, beton benar-benar bernoda hitam dan biru. Tentu saja, tidak ada bahaya khusus bagi kesehatan penghuni. Di bagian atas terdapat penghalang uap dan pemanas, misalnya, polystyrene yang diekstrusi yang sama, yang tidak memungkinkan jamur melintas. Tetapi beton entah bagaimana akan bekerja dalam kondisi sulit dan umur layanannya akan jauh lebih pendek.

Jika film di bawah beton rusak di suatu tempat atau ada sambungan longgar, maka kelembaban yang akan naik dari tanah hanya akan meningkatkan efeknya. Dan film ini akan mempertahankan kelembaban dan mencegahnya pergi. Oleh karena itu, kelembaban secara bertahap menumpuk dan menyebabkan berbagai momen yang tidak menyenangkan.

Tetapi bagaimana jika tidak ada film seperti itu? Jika air tanah cukup dalam, maka kadar air tanah itu sendiri akan menjadi sekitar 15%. Alasannya adalah kelembaban kapiler. Ia naik dari permukaan air tanah dan meningkatkan kelembaban. Itu semua tergantung pada jenis tanahnya. Jika itu adalah tanah berpasir, maka ketinggian kenaikan kelembaban kapiler tidak akan lebih dari 30 cm.Jika tanah itu adalah tanah liat, maka tingginya akan menjadi satu setengah meter. Dengan demikian, kelembaban di wilayah batas antara tanah dan screed bisa jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, kelembaban larutan adalah 100% pada saat penuangan. Bahkan 90%. Dan bahkan dengan meningkatnya kelembaban tanah, kelebihan kelembaban akan tetap masuk ke dalamnya. Berdasarkan hukum fisika difusi, ternyata setelah beberapa waktu, kadar air beton dan tanah akan naik seiring waktu. Ke 15% yang sama. Secara alami, dalam berbagai situasi, nilai ini dapat bervariasi. Tetapi bagaimanapun juga, semakin rendah kelembaban beton, semakin baik.

Dan jika Anda meletakkan film, maka kelembaban 90% ini akan dipertahankan sepanjang umur screed. Tentu saja, untuk membayar uang sehingga beton yang dibeli juga untuk tabungannya bekerja dalam kondisi terburuk adalah hak yang tidak dapat dicabut dari konsumen. Tapi tetap saja, ini tidak layak dilakukan. Ini sama sekali tidak perlu.

Aplikasi penghalang uap di lantai di tanah

Pertanyaan selanjutnya:

• Apakah saya perlu membulatkan beton yang sudah diratakan saat bergerak ke dinding agar tidak merobek penghalang uap?
• Berapa banyak yang harus dikeringkan untuk meletakkan di atas penghalang hidro-uap yang menyatu?

Faktanya adalah bahwa penghalang uap, tidak seperti waterproofing, tidak memerlukan perekatan wajib ke pangkalan. Jika ada screed yang berdekatan dengan dinding dan perlu untuk membuat penghalang uap, maka yang paling penting adalah merekatkan semua sambungan. Tetapi harus diingat bahwa semua adhesi strip penghalang uap harus sangat andal.

Akibatnya, ketika membran memanas, ia menjadi sangat elastis, membungkus dinding dan semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi jangan lupa bahwa setelah waktu yang singkat itu akan menjadi dingin. Dan kemudian lapisan penghalang uap tentu akan menurun volumenya dan peregangan aneh akan terjadi.

Jika selama pemasangan screed semua sudut antara dinding dan lantai tidak bulat, maka kekosongan akan terbentuk di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi ada bahaya serius bahwa selama pemasangan mesh selanjutnya sangat mudah dan mudah untuk memecahkan penghalang uap. Untuk melakukan ini, cukup memukul ujung jaring di sudut, memukul dengan sepatu boot, tekan batu yang dihancurkan - ya, apa saja. Dan untuk melindungi diri dari kecelakaan semacam itu tidak mungkin. Ini adalah konstruksi. Itu sebabnya perangkat untuk pembulatan ini diperlukan. Ini akan berfungsi untuk meminimalkan faktor manusia dan kemungkinan situasi yang tidak terduga seperti itu.

Jika Anda membuat pembulatan, maka lubang tersebut tidak terbentuk dan penghalang uap terlindungi. Dan setiap pukulan yang tidak disengaja tidak akan melakukan apa pun padanya. Penghalang uap tidak akan pecah, karena ada dasar yang kaku di bawahnya.

Oleh karena itu, ketika dasar terbentuk dan penghalang uap disolder ke dinding, maka menempelkannya ke screed sama sekali tidak masuk akal. Cukup untuk menyolder sendi. Yaitu, untuk memastikan integritas layer. Dan kemudian hanya memuat di atas.

Tentu saja, jika screed benar-benar kering, maka penghalang uap juga bisa menyatu. Pra-beton dipersiapkan dengan primer aspal, dan kemudian lapisan penghalang uap menyatu. Kompleksitas akan menjadi urutan besarnya lebih tinggi, tetapi akan disolder ke pangkalan. Akan ada alasan untuk bangga pada diri sendiri dan tidur nyenyak di malam hari.

Tetapi secara umum, segera setelah screed beton akan menopang berat seseorang, maka Anda dapat mulai meletakkan penghalang uap. Yang utama adalah menyoldernya ke dinding dan pastikan untuk menyolder semua sambungan. Dan kanvas hanya bisa berbaring di atas beton.

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah: "Untuk ketinggian berapa lantai anti air bisa terbentuk di tanah?".

Biasanya bahan euroroofing digunakan sebagai isolasi. Itu dipanaskan di satu sisi dengan burner untuk mendapatkan semacam waterproofing permukaan. Itu juga harus diletakkan tidak hanya dekat dengan dinding, tetapi juga dengan tumpang tindih di dinding. Dalam hal ini, Anda dapat melindungi diri dari berbagai kecelakaan, seperti bocornya kelembaban di sepanjang dinding. Akibatnya, seluruh pai lantai terlindung dari kemungkinan penetrasi kelembaban.

Dengan demikian, setelah meletakkan pelapis kedap air, dimungkinkan untuk meletakkan busa polistiren yang diekstrusi dengan ketebalan 30-50 mm sebagai pemanas. Beberapa orang percaya bahwa ini tidak cukup, bahwa lebih banyak dibutuhkan, tetapi pada kenyataannya tidak.

Jika alasnya diisolasi, maka tidak mungkin ada titik beku. Dan suhu tanah biasanya sekitar + 5-10 Celcius. Oleh karena itu, dalam perhitungan rekayasa panas, bahkan dengan asumsi lantai yang dipanaskan dengan suhu 20-25 derajat, perbedaannya tidak akan lebih dari 15 derajat. Pada saat yang sama, dinding bekerja pada perbedaan hingga 50 derajat. Karena itu, 30-50 mm. Polystyrene akan cukup untuk perlindungan.

Kembali ke peletakan lantai, setelah tahan air dan meletakkan insulasi, screed dilakukan. Itu harus diperkuat tanpa gagal. Faktanya adalah bahwa ketika meletakkan beton di atas fondasi yang tidak kaku, misalnya, insulasi, busa polistiren, wol mineral atau pasir, diinginkan untuk memperkuatnya. Ini akan membantu mengkompensasi semua kemungkinan nuansa ketidakrataan.

Adalah ke atas screed bahwa perlu untuk melakukan penghalang uap. Waterproofing dilakukan beberapa sentimeter lebih tinggi. Itu diletakkan di atas lapisan isolasi untuk melindunginya dari beton basah. Harus diingat bahwa polistiren PSB takut akan lingkungan yang bersifat basa. Dan semen hanyalah media alkali. Dengan demikian, setelah kontak, itu akan dihancurkan. Tetapi jika Anda menggunakan busa polystyrene diekstrusi, maka itu benar-benar tidak perlu film. Bahan ini jauh lebih dapat diandalkan dalam kualitas dan dibuat oleh teknologi yang lebih mahal. Karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika filmnya tidak pas. Bahkan dengan pembongkaran berikutnya setelah waktu yang lama, tidak ada tanda-tanda korosi atau ketidakcocokan yang pernah diperhatikan.

Karenanya, film ini sama sekali tidak perlu. Selain itu, bahan euroroofing saat ini ditutupi dengan film di kedua sisi, sehingga lapisan tidak saling menempel dan dapat disimpan lebih lama. Dan setelah meletakkannya, film ini mempertahankan integritasnya, sehingga tidak perlu untuk lapisan tambahan. Sudah cukup untuk meletakkan busa polystyrene diekstrusi untuk penghalang uap dari bahan euroroofing, dan Anda bisa berhenti di sini.

Selain itu, film tambahan tentu akan merusak alat kelengkapan atau pipa yang akan diletakkan di screed.

Insulasi dinding busa polystyrene

Lapisan insulasi termal adalah 50 mm dari polistiren yang diperluas hanya diletakkan dan tidak perlu diperbaiki lebih lanjut atau dilem, dan secara kategoris. Faktanya adalah bahwa ketika screed dibuat di atas, dan sekitar 5 cm, maka beratnya akan berada di suatu tempat sekitar 400 kg per meter persegi. Jadi tidak ada yang bisa terjadi. Polistiren lebih rendah dari penghalang uap diperluas tidak akan jatuh. Screed memampatkannya sedemikian keras sehingga pengencang tambahan tidak diperlukan.

Meletakkan insulasi di dinding tidak selalu diperlukan. Biasanya, isolasi eksternal dari alas sudah cukup. Tetapi dalam beberapa kasus, adalah mungkin untuk meletakkan polystyrene yang diperluas tidak hanya pada permukaan lantai, tetapi juga ke tingkat screed. Ini akan memperpanjang jalur udara dingin di sepanjang dinding. Dengan demikian, ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk pemanasan. Penggunaannya semata-mata tergantung pada desain dan isolasi eksternal. Jika tidak disediakan di dalamnya, maka tidak perlu menggunakan busa polystyrene.

Tapi ada baiknya meletakkan selotip di tepinya. Dalam hal ini, bahkan sebelum pemasangan polystyrene diperluas. Ini akan mengkompensasi deformasi screed karena perbedaan suhu. Ini sangat penting ketika meletakkan pemanas di bawah lantai. Mereka menghangat hingga 25 derajat, masing-masing, ukurannya akan bertambah besar. Pita peredam mengkompensasi perubahan ini, dan polistiren yang diperluas tidak sepenuhnya. Ini bisa menyusut, tetapi tidak akan bisa mendapatkan kembali volume sebelumnya. Polietilen berbusa atau pita peredam mampu mengembalikan volumenya. Adalah penting bahwa tidak ada puing yang menghalanginya dan konkret.

Oleh karena itu, ada baiknya memeriksa proyek untuk memeriksa apakah diperlukan isolasi tambahan. Jika demikian, maka lebih baik untuk memasang busa polystyrene, jika tidak, maka Anda dapat melakukannya tanpa itu.

Apakah perlu untuk mengelas (mengikat) mesh yang diperkuat? Saat meletakkan beton yang di-screed pada insulasi, digunakan mesh dengan ukuran mesh 100x100 dan diameter 3 mm. Diyakini bahwa itu harus dilas atau diikat dan kemudian dituang dengan larutan.

Tetapi grid bukanlah elemen pendukung dalam pemahaman penuh. Hal ini diperlukan untuk mengkompensasi deformasi dalam screed, sehingga dalam kasus deformasi beton dan retak, susut, screed tidak menyerupai es yang melayang mengambang. Artinya, penguatan diperlukan agar screed selalu terletak rata. Dan jika bahkan microcracks pergi, akan ada kemungkinan untuk tidak khawatir tentang apa pun.

Meletakkan pipa di lantai di tanah

Apa yang harus dilakukan jika pipa diletakkan di screed? Bagaimana cara memperbaikinya? Apakah layak untuk menempelkannya ke jala penguat atau mungkin Anda perlu memperkuatnya lebih baik? Di Internet, bahkan ada saran untuk menerobos semua lapisan, termasuk hidro, penghalang uap dan pengencang untuk memasang dalam persiapan beton.

Muncul pertanyaan yang sangat logis. Dan bagaimana lapisan-lapisan ini memenuhi fungsinya? Jawabannya juga sederhana - tidak mungkin. Karena itu, jangan dengarkan tips gila. Bahkan 15 tahun yang lalu, ketika lantai di tanah hanya menjadi populer, semua bahan diimpor dari Jerman. Kemudian, sebagai penghalang uap, sebuah film berbaring, dan di atasnya ada busa putih. Di atasnya ada jerawat dan pipa diletakkan di antara mereka. Dalam kasus permukaan yang halus, pengencang plastik digunakan, tetapi mereka juga diikat agar tidak sampai ke penghalang uap. Rupanya, tips semacam itu muncul ketika seseorang melihat proses meletakkan lantai di tanah, tetapi tidak mengerti bagaimana ini dilakukan. Tidak ada yang pernah memasang pipa melalui semua lapisan.

Pengencang pipa diperlukan secara eksklusif untuk memperbaiki pipa selama penuangan. Diperlukan bahwa pipa tidak menjauh dari posisi yang ditetapkan oleh proyek. Tidak ada muatan besar di sana, oleh karena itu, upaya khusus tidak diperlukan untuk mengamankan pipa.

Sedangkan untuk pipa pemanas dan pipa air, mereka harus dipakai di myrilon. Faktanya adalah bahwa pipa-pipa ini jauh lebih besar daripada pipa-pipa lantai hangat dan mereka mengubah ukurannya tidak hanya dari perbedaan suhu, tetapi juga sebagai akibat dari palu air. Begitu crane terbuka, syok mikro-hidro masing-masing melewati pipa, ukuran pipa meningkat. Karena itu, dia harus memiliki kesempatan seperti itu. Kalau tidak, pipa akan pecah di titik lemah. Ini terutama terlihat setelah lama tidak ada penghuni di rumah, dan begitu air panas dinyalakan, pipa akan mengembang secara signifikan.

Tetapi dalam kasus ini, ada ruang kecil di atas pipa ke bagian atas screed. Agar lapisan tipis screed tidak runtuh karena berjalan dan muatan lainnya di lantai, letakkan kisi-kisi plaster di atas pipa-pipa, sebaiknya dalam dua lapisan. Dalam hal ini, itu akan melindungi beton dari perusakan.

Di atas pipa pemanas di bawah lantai itu dianggap perlu untuk membuat screed setebal 5 cm. Faktanya, tidak ada konsensus tentang masalah ini. Jika kita mempertimbangkan fisika karya lantai hangat dan vektor distribusi panas, maka situasi berikut muncul. Dari setiap pipa, panas menutupi permukaan lantai tertentu. Pada saat yang sama, ada baiknya bila sektor pemanas saling tumpang tindih. Dalam situasi ini, lantai menghangat secara merata, sangat menyenangkan untuk berjalan di atasnya.

Tetapi jika Anda mengurangi ketebalan screed, apa yang disebut "efek zebra" terjadi. Bahkan, itu adalah strip bergantian dari lantai yang dingin dan hangat. Faktanya adalah bahwa pipa tidak memanaskan seluruh lantai secara keseluruhan, tetapi hanya permukaan langsung di atas pipa. Akibatnya, berjalan di lantai berubah menjadi permainan "temukan tempat yang hangat". Satu langkah hangat, yang lain dingin.

Efek ini sangat dimanifestasikan secara eksklusif pada penggunaan pertama lantai. Ketika sistem pemanas bekerja untuk waktu yang lama, zebra ini sejajar karena distribusi panas dan perbedaan suhu secara horizontal jauh lebih terasa.

Ketebalan screed tertentu diperlukan untuk meminimalkan area perbedaan suhu. Jika ada jarak 15 cm antara pipa, maka tebal screed sekitar 4 cm. Di atas, misalnya, sentimeter lain dari ubin keramik akan ditemukan dan ini sudah cukup. Jika pitch pipa lebih besar, maka ketebalan screed akan meningkat. Tetapi bahkan jika kondisi ini tidak terpenuhi, perbedaan suhu akan hilang seiring waktu.

Di sisi lain, jika Anda membuat beton yang terlalu tebal, maka akan membutuhkan lebih banyak energi untuk menghangatkannya. Ini akan meningkatkan kelembaman lantai dan waktu pemanasannya. Tetapi jika mereka tinggal secara permanen di rumah, maka seiring waktu suhu tertentu tercapai, sensor bekerja dan sistem mati. Jadi ketebalan screed di lantai tidak boleh lebih dari 7 cm.

Dipercayai bahwa sebelum menuang mortar, perlu untuk memanaskan pipa-pipa lantai hangat ke suhu maksimum. Dalam hal ini, pipa akan diperluas secara maksimal. Dan kemudian, ketika screed mengeras, pipa tidak akan menembus lantai, mengembang dari suhu. Tapi ini juga saran dari kategori: "Saya mendengar dering, tapi saya tidak tahu di mana itu." Adalah perlu bahwa lantai terus-menerus di bawah tekanan. Tetapi tidak perlu menghangatkannya. Faktanya adalah debu semen bisa ke mana saja. Karena itu, pada awalnya mereka menggunakan ketel sementara atau bahkan pemanasan kayu. Karenanya, tidak ada pembicaraan untuk memulai sistem lantai yang hangat. Itu tidak dipasang. Pekerjaan mungkin masih berlanjut di ruang ketel. Jadi, peluncuran peralatan selama pekerjaan sipil benar-benar mustahil.

Itulah sebabnya salah memulai sistem pemanas di bawah lantai sebelum menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi. Juga, jangan lupa bahwa suhu yang terlalu tinggi sama sekali tidak berguna untuk screed beton. Dia tidak akan mendapatkan kekuatan maksimum dan akan kehilangan kelembaban terlalu cepat. Oleh karena itu, sauna akan dibuat di dalam ruangan dan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Pipa pemanas di bawah lantai harus selalu diberi tekanan. Mereka benar-benar akan bertambah besar, tetapi berkat ini, semua loop akan mengambil tempat mereka. Terlebih lagi, dalam suatu situasi, jika seseorang membuat lubang di lantai, misalnya, dengan mencoba membuat lubang di lantai dengan pukulan untuk memperbaiki sesuatu, ini akan segera menjadi jelas. Panah pengukur tekanan akan segera jatuh, menunjukkan tekanan rendah dalam sistem, dan penyewa akan dapat dengan cepat menentukan lokasi terobosan dengan tetesan air yang keluar dari pipa dan titik basah di lantai. Berikut adalah dua alasan mengapa pipa harus berada di bawah tekanan kerja. Tetapi tidak ada titik untuk secara khusus meningkatkan suhu saat menuangkan screed.

Pemasangan ubin keramik dan ubin porselen

Sekarang mode umum telah mulai menggunakan solusi yang paling mahal, terutama perekat elastis, untuk meletakkan ubin keramik dan periuk porselen. Tapi ini sama sekali tidak ada gunanya. Faktanya adalah bahwa perekat mahal ini berkembang dalam suhu dengan cara yang sama seperti yang lebih murah. Semuanya dibuat berdasarkan semen, yaitu, jika mortar semen dari pemanasan mengembang 1 mm, maka lem yang lebih mahal juga akan bertambah ukurannya 1 mm.

Tapi di sini di mortar semen untuk screed masih layak ditambahkan aditif khusus. Hal ini dilakukan untuk menjalankan fungsi post-fixator dan untuk mendapatkan beton yang lebih tinggi dengan biaya yang sama. Ini harus bekerja berdasarkan aturan - dasar yang mendasari harus memiliki tanda yang lebih tinggi daripada lapisan atas. Ini akan mencegah delaminasi dengan memberikan ikatan normal. Oleh karena itu, nilai larutan tidak boleh lebih rendah dari M-50 atau M-70. Ini diperlukan untuk mengoperasikan ubin dengan benar dan itu tidak terbang dari lantai. Ini adalah satu-satunya batasan dan tidak ada persyaratan tambahan dan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat lem semen. Bahkan lem semen biasa akan bertahan tidak kurang dari 10 tahun tanpa keluhan.

Alternatif lantai dasar

Jika Anda memenuhi semua persyaratan ini dan dengan hati-hati mendekati pembuatan patty lantai di tanah, maka itu akan menjadi fondasi yang sangat andal untuk semua dekorasi ruangan di masa depan.

Sayangnya, situasi mungkin terjadi ketika tanah tidak stabil. Dalam hal ini, berbagai masalah yang tidak terduga dapat muncul. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah penurunan muka tanah. Kita hanya perlu membayangkan bagaimana, setelah perbaikan selesai, setelah beberapa waktu lantai melorot tajam, dan rok tetap tergantung di dinding. Ini tidak menyenangkan dan menakutkan. Karena itu, dalam beberapa kasus, ada baiknya memikirkan solusi alternatif.

Jika Anda kembali ke permulaan dan mengingat seluruh skema lantai di tanah, ternyata sebagian besar dari semua pekerjaan itu ditujukan untuk mempersiapkan peletakan penghalang hidro-uap. Dan sudah dari atas, isolasi, lantai hangat, komunikasi dan screed semen diletakkan di atasnya.

Dengan demikian, setiap amblesan lantai dan masalah yang mungkin sering dikaitkan dengan persiapan yang tidak tepat atau masalah dengan tanah. Untuk menghindari situasi seperti itu, alih-alih penimbunan dan beton ramping, Anda dapat menggunakan lempengan monolitik. Tetapi tidak seperti panel berlubang bundar, mereka tidak cocok pada fondasi fondasi, tetapi merupakan bagian dari itu. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan fakta bahwa jangkar berkarat, dan integritasnya dilanggar. Isolasi hidro dan uap dan semua pekerjaan selanjutnya dilakukan di atas pelat ini.

Tidak seperti lantai tanah, fondasi monolitik membutuhkan biaya konstruksi yang jauh lebih rendah. Ketebalannya harus hanya sekitar 10 cm. Selain itu, dimungkinkan untuk membentuk lapisan ini tepat selama peletakan fondasi. Dengan demikian, alih-alih banyak piring pecah, disk tunggal diperoleh. Kekuatan dan kinerjanya dalam hal ini akan jauh lebih tinggi.

Tetapi bagaimana cara melakukannya? Sebenarnya cukup sederhana. Selama peletakan fondasi pada tahap pembuatan bekisting, perlu untuk membuat dasar untuk pelat lantai tersebut. Satu-satunya hal antara tanah dan lempengan adalah meninggalkan ruang pelindung. Bekisting dapat dibuat integral dan ditinggalkan di bawah lantai setelah semua pekerjaan selesai. Dia bisa dengan mudah membusuk. Di sisi lain, tanah dapat memainkan peran bekisting. Itu bisa apa saja, hal utama adalah pembangun memiliki kesempatan untuk berjalan di atasnya dan melakukan pekerjaan mereka. Tapi dia tidak membutuhkan lapisan tamper khusus. Satu-satunya hal yang penting adalah untuk memastikan bahwa antara pelat dan tanah di masa depan ada lapisan pelindung setidaknya 20 mm ruang pelindung. Jala penguat diletakkan di atas dan semuanya dibeton.

Tetapi prosedur ini juga memiliki kekurangan. Pertama-tama, ini adalah konsumsi besar papan untuk bekisting. Atau Anda harus mengisi cukup banyak tanah di bawah monolit. Tentu saja, Anda dapat melakukannya tanpa tanah dengan mengorbankan papan. Di sisi lain, kadang-kadang jauh lebih murah untuk mengisi tanah. Satu-satunya pertanyaan adalah opsi mana yang akan lebih menguntungkan dari sudut pandang keuangan. Omong-omong, untuk menghemat uang, Anda dapat menggunakan papan bekisting beberapa kali, mengisi fondasi secara bertahap. Setelah menyelesaikan satu bagian dari fondasi, Anda dapat melepas papan dan pergi ke tahap berikutnya. Jadi, konsumsi papan, dan, karenanya, uang untuk pembeliannya akan beberapa kali lebih sedikit.

Saat menuang grill, Anda bisa meninggalkan tulangan sepanjang satu meter di atas bidang pelat. Selanjutnya, setelah larutan mengering, itu akan menekuk dan menjadi ikatan dan elemen pengikat tambahan dari pelat monolitik, tepat di tempat-tempat yang memiliki beban terbesar.

Tetapi dalam kasus ini, seperti di lantai di tanah, penting untuk meramalkan semua komunikasi di muka. Sangat penting bahwa air dan pipa saluran pembuangan diperiksa di bawah tekanan. Jika ada kesalahan, biaya finansial perbaikan bisa sangat, sangat besar.

Secara umum, opsi lantai mana yang dipilih tergantung pada banyak faktor. Jadi jika ada ruang kosong hingga lantai lantai pertama dan ventilasi bisa dibuat, maka penggunaan pelat berongga bulat akan menjadi pilihan terbaik. Kalau tidak, tidak layak untuk diselamatkan dan lebih baik menggunakan teknologi lantai di tanah. Jika tanahnya tidak stabil, maka untuk menghindari masalah perlu menggunakan teknologi lain. Pilihan selalu ada pada klien. Tetapi konsultasi dengan spesialis akan membantu untuk tidak membuat kesalahan dan melakukan pekerjaan yang berkualitas di fondasi dan lantai rumah. Ini adalah dasar dari semua dekorasi masa depan.

Di rumah-rumah pribadi, lantai kayu atau beton sangat populer saat ini. Jika kita berbicara tentang dasar beton, maka Anda perlu mengetahui instruksi rinci tentang cara mengisi lantai di rumah pribadi untuk mendapatkan permukaan yang sangat halus, kuat dan tahan lama, yang akan dibahas dalam artikel ini.

  Menuang beton screed

Meskipun mempertimbangkan fakta bahwa toko konstruksi saat ini menawarkan berbagai macam campuran untuk dituang, masih populer untuk menggunakan mortar beton (alas: "") sebagai alas atau bahkan lapisan akhir. Ini tahan lama, mudah dipasang dan memiliki biaya rendah. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang cara mengisi lantai di rumah pribadi secara bertahap.

Pengisian dilakukan sebagai berikut:

• perhitungan luas ruangan dan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi bahan;
• hidup seadanya;
• pemilihan alat;
• isi eksekusi.

Menuangkan lantai dengan screed dengan tangan Anda sendiri memungkinkan Anda untuk membuat lapisan berkualitas tinggi yang tampak hebat di foto dan selama inspeksi visual, yang memungkinkan untuk menggunakan screed sebagai lapisan akhir tanpa meletakkan bahan yang menghadap.

  Tahap persiapan

Semua item di atas hingga isi dapat digabungkan menjadi satu kategori - fase persiapan. Secara alami, perlu dimulai dengan menghitung luas lantai untuk memahami berapa banyak dan kira-kira berapa banyak waktu yang akan dihabiskan untuk mengisi.

Jika kita berbicara tentang cara mengisi lantai dengan benar di rumah pribadi, maka perhitungan bahan yang dibeli dilakukan sesuai dengan skema berikut (misalnya, ruangan berukuran 5x5 meter):

• luas lantai dihitung sesuai dengan rumus standar: panjang dikalikan dengan lebar (5x5 \u003d 25 meter persegi);
• volume nat dihitung dengan mengalikan luas lantai dengan estimasi ketebalan screed. Berdasarkan lapisan 10 sentimeter: 25 meter persegi dikalikan 10 sentimeter - screed 2,5 meter kubik.

Berdasarkan perhitungan yang dibuat, bahan juga harus dibeli.

Untuk screed kualitas, komponen berikut akan diperlukan:

• pasir galian biasa;
• grade semen tidak kurang dari M150;
• batu pecah ukuran sedang;
• mesh untuk memperkuat screed dengan ukuran mesh dari 5 hingga 10 sentimeter persegi;
• profil logam untuk dipamerkan sebagai suar.

Dari hal tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum Anda mengisi lantai dengan benar di rumah pribadi, Anda perlu membeli komponen dasar untuk mengisi screed sesuai dengan perhitungan. Mengenai ketinggian lantai, perlu untuk mengetahui ketebalan tidak hanya lapisan screed dan bulk, tetapi juga dari semua bahan yang akan diletakkan: uap, hidro dan isolasi termal.

Lantai di rumah pribadi dimulai dengan membersihkan ruang kerja. Tentu, perlu untuk menghilangkan debu, kotoran, puing-puing dari lantai kasar dengan sapu, dan bahkan lebih baik rumah tangga yang kuat atau penyedot debu industri. Setelah membersihkan, Anda dapat memulai proses seperti mengisi lantai di rumah dengan tangan Anda sendiri, yang bukan yang paling mudah.

Perlu mempertimbangkan kompleksitas dalam menciptakan jumlah solusi yang diperlukan. Jika Anda menguleni secara manual, akan butuh banyak waktu untuk menyiapkan satu porsi. Cara terbaik adalah menggunakan mixer beton kapasitas besar. Hanya dengan menguleni otomatis dapat memastikan pasokan mortar yang benar ke lantai.

Jika kita berbicara tentang cara mengisi lantai dengan benar di rumah, maka karyawan tersebut harus memiliki alat berikut ini:

• alat pengukur panjang (terbaik dari semuanya, pita pengukur);
• tingkat konstruksi, reng kayu panjang (aturan);
• sekop dan sekop;
• gergaji listrik bundar (penggiling);
• mixer beton volume besar.

  Tahap-tahap utama pekerjaan

Pada awalnya, seperti yang disebutkan di atas, pasir atau bantal tanah liat diperluas dituangkan. Dengan persediaan ketinggian kamar yang cukup, Anda dapat membuat lapisan hingga 15 sentimeter. Secara alami, ketebalan maksimum memungkinkan peningkatan isolasi termal dari tanah.

Dalam beberapa kasus, lapisan polietilen tebal diletakkan di bawah bahan curah, yang bertindak sebagai lapisan kedap air. Juga, diletakkan di atas bantal massal di bawah screed beton.

Untuk mengisi lantai di rumah dengan tanah, perlu untuk membangun suar setelah membuat bantal dan anti air. Anda dapat menggunakan profil aluminium khusus, potongan atau pipa penguat biasa untuk ini. Sangat penting untuk menggunakan suar dengan permukaan rata sempurna dan meningkatkan kekakuan.

Mereka terpapar menggunakan tingkat bangunan sehingga permukaan berada di bidang yang sama. Anda dapat memeriksa level menggunakan rel kayu (aturan). Interval antara rel harus sekitar 1,5 meter, dan aturan untuk memeriksa levelnya adalah 10-15 sentimeter lebih panjang.

Beacon dipasang pada mortar gipsum. Keuntungan dari campuran ini adalah mengeras dengan cepat, tetapi Anda dapat melepas mercusuar tanpa kesulitan jika levelnya ditetapkan secara tidak benar. Beacon dipasang di atas jala penguat, yang sebelumnya diletakkan di lapisan terakhir bantal curah atau polietilen anti air.

Juga, ketika datang untuk bagaimana mengisi pemanas di bawah lantai di rumah pribadi, perlu untuk meletakkan sirkuit pemanas di atas jala penguat di antara suar, jika menyangkut pemanasan air. Sebelum menuangkan lantai air hangat, pelajari semua nuansa karya-karya ini.

Solusinya dicampur pada tingkat: 1 bagian semen untuk 4 bagian pasir dan 4 bagian batu hancur. Solusi konkret harus dalam konsistensi "krim asam cair" sehingga dapat dituangkan di antara suar tanpa masalah. Setelah menuangkan, solusinya diratakan oleh aturan sehingga ketinggian screed sesuai dengan tinggi beacon yang dipasang.

  Tahap akhir

Di akhir pengisian, lantai dibiarkan selama sekitar satu minggu. Pada saat yang sama, secara teratur dibasahi dan ditutup di atasnya dengan lapisan polietilen yang tebal sehingga retakan tidak muncul di lapisan. Setelah seminggu, suar dihapus dari screed.

Anda dapat menggunakan palu biasa dalam hal ini: Anda harus dengan mudah menekan sisipan dan itu akan jatuh dari beton. Rongga ditutup dengan mortar yang identik, dan lantai dioperasikan setelah pengeringan penuh.

Total

Artikel ini menjelaskan secara rinci prosedur bagaimana screed beton diatur untuk pemasangan lebih lanjut dari setiap penutup lantai. Ada juga opsi untuk memproses screed dengan penggiling, yang memungkinkan Anda untuk menggunakannya sebagai pelapis akhir, yang terlihat di foto dan selama inspeksi visual, tidak lebih buruk dari bahan yang biasanya menghadap ke permukaan.

Jika kesulitan muncul, Anda selalu dapat beralih ke spesialis yang akan bertanggung jawab untuk semua tahapan - mulai dari membeli bahan yang diperlukan hingga menuang screed dan mengoperasikan lantai.