Dalam kehidupan masing-masing "pembunuh radio" ada saat ketika Anda perlu mengelas bersama baterai lithium - baik saat memperbaiki baterai laptop yang telah mati karena usia, atau saat mengumpulkan daya untuk kerajinan lain. Menyolder “lithium” dengan besi solder 60 watt tidak nyaman dan menakutkan - Anda terlalu panas - dan Anda memiliki granat asap di tangan Anda, yang tidak berguna untuk dipadamkan dengan air.

Pengalaman kolektif menawarkan dua pilihan: pergi ke tempat sampah untuk mencari microwave tua, membongkar dan mendapatkan transformator, atau menghabiskan banyak uang.

Demi beberapa lasan, saya benar-benar tidak ingin mencari transformator, melihatnya dan mundur. Saya ingin menemukan cara yang sangat murah dan sangat sederhana untuk mengelas baterai dengan arus listrik.

Sumber arus searah tegangan rendah yang kuat, dapat diakses oleh semua orang - ini adalah yang biasa digunakan Aki dari mobil. Saya yakin Anda sudah memilikinya di suatu tempat di dapur atau Anda dapat menemukannya dengan tetangga.

Saya menyarankan - jalan terbaik dapatkan baterai lama secara gratis - itu

tunggu es. Pergi ke orang miskin yang tidak menyalakan mobil - dia akan segera menjalankan setelah baterai baru ke toko, dan dia akan mengembalikannya kepada Anda begitu saja. Dalam cuaca dingin, baterai timah tua mungkin tidak berfungsi dengan baik, tetapi setelah mengisi baterai di rumah dengan kehangatan, baterai akan mencapai kapasitas penuh.

Masalahnya adalah bahwa relay otomotif 12 volt konvensional memiliki nilai maksimum 100 ampere, dan arus hubung singkat selama pengelasan jauh lebih besar. Ada risiko bahwa armature relay hanya akan dilas. Dan kemudian di luasnya Aliexpress saya menemukan relay starter motor. Diperkirakan bahwa jika relay ini menahan arus starter, dan ribuan kali, maka itu akan dilakukan untuk tujuan saya. Video ini akhirnya meyakinkan di sini, di mana penulis mengalami relay serupa:

Relay saya dibeli seharga 253 rubel dan tiba di Moskow dalam waktu kurang dari 20 hari. Karakteristik relai dari situs web penjual:

• Didesain untuk sepeda motor dengan mesin 110 atau 125 meter kubik
• Nilai saat ini - 100 ampere hingga 30 detik
• Berliku arus eksitasi - 3 ampere
• Dirancang untuk 50 ribu siklus
• Berat - 156 gram

Unit senang dengan kualitasnya - dua koneksi berulir berlapis tembaga dibawa keluar di bawah kontak, semua kabel dibanjiri dengan senyawa untuk waterproofing.

Dengan cepat memasang "tempat uji", kontak relai ditutup secara manual. Kawat menggunakan inti tunggal, dengan penampang 4 kotak, ujung yang dilucuti diperbaiki dengan strip terminal. Untuk alasan keamanan, saya memasok "terminal keselamatan" ke salah satu terminal baterai - jika jangkar estafet memutuskan untuk membakar dan korsleting, saya harus menarik terminal baterai untuk tali ini:

Pengujian telah menunjukkan bahwa mesin beroperasi pada lima solid. Jangkar mengetuk sangat keras, dan elektroda memberikan kilatan yang jelas; relay tidak menempel. Agar tidak menghabiskan strip nikel dan tidak berlatih pada lithium yang berbahaya, ia menyiksa bilah pisau klerus. Di foto Anda melihat beberapa titik kualitas dan beberapa overexposed:

Poin overexposed juga terlihat di bagian dalam blade:

Pada awalnya ia menumpuk rangkaian sederhana pada transistor yang kuat, tetapi dengan cepat ingat bahwa solenoid dalam relay ingin makan sebanyak 3 ampere. Saya mencari-cari di dalam kotak dan menemukan transistor MOSFET IRF3205 sebagai imbalan dan membuat sketsa rangkaian sederhana dengannya:

Pertama-tama kita mencoba sirkuit pada foil (dengan klik gembira itu membakar lubang melalui beberapa lapisan), kemudian kita mengeluarkan pita nikel dari zashnik untuk menghubungkan rakitan baterai. Tekan sebentar tombolnya, kami mendapat flash keras, dan kami menganggap lubang terbakar. Notepad juga mendapatkannya - tidak hanya nikel yang dibakar, tetapi juga beberapa lembar di bawahnya :)

Bahkan pita yang dilas dengan dua titik tidak dapat dibagi dengan tangan.

Jelas, skema ini berfungsi, terserah untuk mengatur "kecepatan rana dan pencahayaan". Jika Anda yakin eksperimen dengan osiloskop dari teman yang sama dari YouTube, untuk siapa saya memata-matai ide dengan relay starter, maka dibutuhkan sekitar 21 ms untuk mematahkan jangkar - kita akan menari dari waktu ini.

Pengguna YouTube AvE menguji tingkat relay pemula dibandingkan dengan SSR Fotek pada osiloskop

• arduino sendiri - Nano, ProMini atau Pro Micro akan lepas,
• Optocoupler Sharp PC817 dengan resistor pembatas arus 220 Ohm - untuk memisahkan Arduino dan relay secara galvanis,
• Modul pengurang tegangan, seperti XM1584, untuk mengubah 12 volt dari baterai menjadi 5 volt aman untuk Arduin
• kita juga memerlukan resistor 1K dan 10K, potensiometer 10K, beberapa dioda dan buzzer apa pun.
• Dan akhirnya, kita akan membutuhkan pita nikel yang digunakan untuk mengelas baterai.

Isi kode tidak canggih di Arduino:

Tombol terus \u003d 11; // Tombol rana const int ledPin \u003d 12; // Pin dengan sinyal LED const int triggerPin \u003d 10; // MOSFET dengan relay const int buzzerPin \u003d 9; // Tweeter const int analogPin \u003d A3; // Variable resistor 10K untuk mengatur panjang pulsa // Deklarasikan variabel: int WeldingNow \u003d LOW; int buttonState; int lastButtonState \u003d RENDAH; unsigned long lastDebounceTime \u003d 0; debounce lama unsignedDelay \u003d 50; // waktu minimum dalam ms, yang harus menunggu sampai terpicu. Dibuat untuk mencegah alarm palsu ketika kontak tombol rana memantul ke sensorValue \u003d 0; // baca nilai yang ditetapkan pada potensiometer ke variabel ini ... int weldingTime \u003d 0; // ... dan berdasarkan itu, atur penundaan void setup () (pinMode (analogPin, INPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (triggerPin, OUTPUT); pinMode (buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (triggerPin, LOW); digitalWrite (buzzerPin, LOW); Serial.begin (9600);) void loop () (sensorValue \u003d analogRead (analogPin); // membaca nilai yang ditetapkan pada potensiometer weldingTime \u003d map (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // lemparkan ke milidetik dalam rentang 15 hingga 255 Serial.print ("Pot analog berbunyi \u003d"); Serial.print (sensorValue); Serial.print ( "\\ t jadi kami akan mengelas untuk \u003d"); Serial.print (weldingTime); Serial.println ("ms."); // Untuk mencegah pemicu salah tombol, pertama-tama pastikan itu ditekan setidaknya 50 ms sebelum memulai pengelasan: membaca int \u003d digitalRead (buttonPin); if (membaca! \u003d lastButtonState) (lastDebounceTime \u003d millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)\u003e debounceDelay) (if (membaca! \u003d buttonState) (buttonState \u003d membaca; if (buttonState \u003d\u003d HIGH) (WeldingNow \u003d! WeldingNow;))) // Jika perintah diterima, maka mulailah: if (WeldingNow \u003d\u003d HIGH) (Serial.println ("\u003d\u003d Welding dimulai sekarang! \u003d\u003d"); penundaan (1000); // Kami mengeluarkan tiga deritan pendek dan panjang untuk pembicara: int cnt \u003d 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Kemudian kami terhubung ke Arduin menggunakan monitor Serial dan dengan memutar potensiometer kami mengatur panjang pulsa pengelasan. Saya secara eksperimental memilih panjang 25 milidetik, tetapi dalam kasus Anda penundaannya mungkin berbeda.

Dengan menekan tombol rana, Arduino akan berbunyi bip beberapa kali, dan kemudian nyalakan relay sejenak. Anda perlu mengikat sedikit pita sebelum Anda memilih panjang pulsa optimal - sehingga lasan dan tidak terbakar melalui lubang.

Sebagai hasilnya, kami memiliki sistem pengelasan yang sederhana dan cerdik, yang mudah dibongkar:

Beberapa kata penting informasi keselamatan:

• Saat pengelasan, hujan rintik-rintik logam mikroskopis dapat terbang terpisah. Jangan pamer, pakai kacamata pengaman, harganya tiga sen.
• Terlepas dari kekuatannya, relai secara teoritis dapat "terbakar" - jangkar relai akan meleleh ke titik kontak dan tidak dapat kembali. Anda akan mengalami korsleting dan pemanasan cepat kabel. Pikirkan sebelumnya bagaimana Anda akan menarik terminal dari baterai dalam situasi seperti itu.
• Anda bisa mendapatkan berbagai tingkat pengelasan tergantung pada daya baterai. Untuk menghindari kejutan, sesuaikan panjang pulsa pengelasan pada baterai yang terisi penuh.
• Pikirkan sebelumnya apa yang akan Anda lakukan jika Anda menembus baterai lithium 18650 - bagaimana Anda akan mengambil elemen panas dan di mana Anda akan menjatuhkannya untuk terbakar. Kemungkinan besar, ini tidak akan terjadi untuk Anda, tetapi dengan video Konsekuensi dari pembakaran spontan 18650 lebih baik dibaca terlebih dahulu. Minimal, siapkan ember logam dengan penutup.
• Pantau pengisian aki mobil Anda, jangan biarkan baterai keluar dengan kuat (di bawah 11 volt). Ini tidak berguna untuk baterai, dan jangan membantu tetangga yang sangat perlu "menyalakan" mobil di musim dingin.

Semua orang tahu bahwa baterai lithium-polimer tidak bisa terlalu panas, disolder dengan besi solder biasa. Tapi apa yang harus dilakukan jika Anda masih perlu menghubungkan dua baterai. Ini akan dibahas dalam artikel.

Saat membangun Cessna, pengguna situs menyarankan untuk membeli setidaknya dua baterai sehingga mereka tidak perlu pergi ke bidang penerbangan selama beberapa menit.
Dua dari baterai ini dipesan Battery Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produk http: //www.site/product/9272/

Salah satunya pasti tidak ingin mengenakan biaya. Itu segera memberi kesalahan gap, kemudian saat pengisian. Segera saya menemukan bahwa kontak-kontak itu menutup di dalam dirinya. Maka ia mulai terbang dengan satu baterai.

Di sinilah tangan untuk membongkar itu. Setelah melepaskan bungkus luar, ditemukan bahwa pelat besi antara tepi pertama dan kedua robek dan kontak hanya diberikan karena "sesak" di tempat ini.

Ketika dia mulai memetik dan benar-benar lepas.


Tetapi semua orang tahu bahwa baterai LiPo tidak bisa terlalu panas untuk lebih dari 60 derajat Celcius. Solder biasa meleleh pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Selain itu, patri praktis tidak menempel pada pelat ini dari liposha, yang berarti akan membutuhkan waktu lama untuk timah. Seperti keberuntungan, pada satu dapat hanya beberapa milimeter yang tersisa dari piring ini.

Lalu dia ingat paduan Rose. Titik leburnya hanya 95 derajat Celcius. Itu dapat dicairkan bahkan dalam air mendidih.


Tidak ada besi solder yang bisa disesuaikan, saya harus menyolder dengan yang biasa. Suhu diatur oleh "undocking" dari outlet besi solder. Rosin meleleh sekitar 70 derajat, sehingga selusin detik setelah memanaskan rosin sebelum meleleh, Anda dapat dengan aman mematikan besi solder.

Sebelumnya, saya menjepit ketiga "antena" dengan kawat baja, yang harus disolder bersama (dua batang tetangga, yang ketiga dengan kawat putih untuk konektor penyeimbang) dan mulai menyolder. Kawat ini kemudian membantu saya dengan sangat baik - seperti yang saya tulis sebelumnya, pelat asli sangat keras mendorong alloy menjauh, pada awalnya solder menempel hanya ke kawat ini, dan kemudian perlahan-lahan beralih ke pelat.


Dalam hal ini, kabel yang tersisa dapat dijepit dengan karet gelang, jika tidak mereka sangat mengganggu "pekerjaan anak-anak" ini.


Setelah menyolder, ia memotong kawat baja yang berlebih, merawat isolasi dan memasang kembali semuanya. Pada akhirnya saya membungkus semuanya dengan pita listrik biasa. Sekarang saya memilikinya putih.


Saya mengendarai 5 siklus pengisian / pengosongan. Muatan menunjukkan normal.
Besok saya akan menguji Cessna.
Saya juga ingin menambahkan bahwa analisis dan penyolderan baterai LiPo dikaitkan dengan risiko besar terhadap kesehatan dan artikel ini bukan panduan untuk bertindak!

96

Ke favorit 47

Ketika datang untuk mengerjakan ulang baterai 18650 (dengan obeng dengan Ni-Cd / Ni-MH atau catu daya DIY darurat rumah tangga di rumah seperti Tesla Powerwall), banyak manual dan instruksi diam tentang cara menghubungkan baterai. Tidak semuanya cocok untuk ketahanan dan bahkan keamanan.

Apakah mungkin untuk mensolder baterai 18650?

Ketika merakit beberapa sel untuk laptop atau sebagai bagian dari baterai besar (untuk berbagai keperluan memastikan otonomi hingga kendaraan), tugasnya adalah untuk menghubungkan baterai 18650. Dan satu pilihan banyak penggemar kerajinan DIY mempertimbangkan menyolder.

Ingat, baterai lithium-ion (18650 dan Li-Ion lainnya) ketika dihancurkan oleh stasiun solder (dan bahkan besi solder berdaya rendah) dihancurkan dalam struktur mereka dan kehilangan sebagian kapasitas!

Yaitu solder baterai 18650 seharusnya tidak kecuali benar-benar diperlukan. Atau Anda harus tahan dengan perubahan komposisi kimia dan deteriorasi. Selain itu, sambungan solder tidak dapat diandalkan jika baterai terlalu panas. Metol tidak praktis untuk perakitan kompak karena bentuk patri acak dan kerentanan terhadap pengaruh eksternal.

Pemasang sendiri dalam komentar dengan benar mencatat bahwa ketika terkena efek suhu pada baterai lithium-ion, Anda juga berisiko mengalami deformasi. katup pengaman. Elemen kunci keselamatan baterai 18650 ini terletak di bawah kontak positif dan terbuat dari polimer yang tahan terhadap suhu operasi maksimum tidak lebih dari 120 ° C.

Apa yang digunakan para profesional untuk menghubungkan 18650 dengan benar?

Anda dapat mencapai keandalan dan keamanan dalam merakit baterai dari beberapa baterai menggunakan metode profesional atau setidaknya membuktikan kepraktisan dan keamanannya.

Cara menghubungkan 18650 baterai dengan benar:
pengelasan resistansi (spot);
dengan bantuan pemegang pabrik (pemegang);
magnet neodymium (magnet abadi yang kuat);
menempel bersama;
plastik cair.

Profesional menggunakan metode pengelasan spot - metode ini juga direkomendasikan untuk perakitan produk industri dengan baterai 18650. Contoh pengelasan anggaran murah untuk sebuah rumah dibahas secara rinci belum lama ini di Geektimes.

Di komunitas DIY, magnet neodymium rare-earth sangat populer yang menahan kontak dengan kuat dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mendesain benda-benda rumah tangga sementara atau kecil. Untuk proyek jangka panjang dan padat, plastik cair atau bahkan lem paling cocok.

Untuk merakit konfigurasi beberapa baterai 18650 dengan cepat, Anda dapat membeli dudukan dengan kotak plastik dan kontak pabrik untuk penyolderan manual tanpa takut kepanasan baterai lithium-ion.

Hanya dalam beberapa kasus, ketika opsi lain tidak cocok, atau tidak praktis (tergantung pada kondisinya), penyolderan harus dilakukan oleh para profesional. Tanggung jawab mereka adalah pilihan solder suhu rendah, serta jaminan pengoperasian dan keamanan baterai selama operasi lebih lanjut.

Baterai & Baterai

Saat menyalakan radio dari baterai dan akumulator, penting untuk mengetahui diagram kabel umum untuk baterai dan akumulator. Faktanya adalah bahwa setiap jenis baterai memiliki arus debit yang diizinkan.

Arus pelepasan adalah nilai arus yang paling optimal yang dikonsumsi oleh baterai. Jika Anda mengkonsumsi arus yang melebihi arus keluar dari baterai, maka baterai ini tidak akan bertahan lama, itu tidak akan dapat sepenuhnya menyerah daya yang dihitung.

Mereka mungkin memperhatikan bahwa untuk "jam tangan elektromekanis" "jari" (format AA) atau "jari kecil" (format AAA) digunakan, dan untuk lampu portabel, baterai lebih besar (format R14 atau R20), yang mampu memberikan arus signifikan dan memiliki kapasitas besar. Ukuran baterai penting!

Terkadang perlu untuk menyediakan daya baterai ke perangkat yang mengkonsumsi arus signifikan, tetapi baterai standar (mis. R20, R14) tidak dapat memberikan arus yang diperlukan, lebih tinggi dari arus pengeluaran untuk mereka. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini?

Jawabannya sederhana!

Penting untuk mengambil beberapa baterai dari jenis yang sama dan menghubungkannya ke baterai.

Jadi, misalnya, jika perlu untuk menyediakan arus yang signifikan untuk peralatan, koneksi paralel baterai digunakan. Dalam hal ini, tegangan total baterai komposit akan sama dengan tegangan satu baterai, dan arus pelepasan akan sama banyaknya dengan baterai yang digunakan.

Pada gambar, baterai komposit tiga baterai 1,5 volt G1, G2, G3. Jika kita memperhitungkan bahwa nilai rata-rata arus luahan untuk 1 baterai AA adalah 7-7,5 mA (dengan tahanan beban 200 Ohm), maka arus luahan baterai komposit akan menjadi 3 * 7,5 \u003d 22,5 mA. Jadi, Anda harus menerima dalam jumlah.

Itu terjadi bahwa perlu untuk memberikan tegangan 4,5 - 6 volt, menggunakan baterai 1,5 volt. Dalam hal ini, Anda harus menghubungkan baterai secara seri, seperti pada gambar.

Arus pelepasan baterai komposit tersebut akan menjadi nilai untuk satu sel, dan tegangan total akan sama dengan jumlah tegangan dari tiga baterai. Untuk tiga elemen format AA ("tipe jari"), arus luahan akan 7-7,5 mA (dengan tahanan beban 200 Ohm), dan tegangan totalnya adalah 4,5 volt.