집 난방과 관련된 비용을 줄이려면 벽 단열재에 투자할 가치가 있습니다. 외관 디자이너 팀을 찾기 전에 제대로 준비하는 것이 좋습니다. 다음은 집을 단열할 때 저지를 수 있는 가장 일반적인 실수 목록입니다.

부재 또는 제대로 실행되지 않은 벽 단열 프로젝트

이 프로젝트의 주요 임무는 건축 법규에 따라 최적의 단열재(미네랄 울 또는 폴리스티렌 폼)와 그 두께를 결정하는 것입니다. 또한 사전 준비된 주택 단열 프로젝트를 통해 고객은 단열 시트의 레이아웃 및 고정 장치 수와 같이 계약자가 수행하는 작업을 명확하게 제어할 수 있습니다. 평방 미터, 창 개구부를 우회하는 방법 등이 있습니다.

5° 미만, 25° 이상 또는 강수 기간 동안 작업 수행

그 결과 단열재와 바닥 사이의 접착제가 너무 빨리 건조되어 벽 단열 시스템의 층 사이의 접착력이 신뢰할 수 없게 됩니다.

현장 준비 무시

시공업체는 모든 창문을 필름으로 덮어 먼지로부터 보호해야 합니다. 또한 (특히 대형 건물을 단열할 때) 비계를 메시로 덮어 단열된 외관을 과도한 단열재로부터 보호하는 것이 좋습니다. 햇빛바람을 불어넣어 마감재를 더욱 고르게 건조시킵니다.

불충분한 표면 준비

단열된 벽의 표면은 충분한 하중 지지력을 갖고 있어야 하며 접착제에 대한 우수한 접착력을 보장하기 위해 매끄럽고 평평하며 먼지가 없어야 합니다. 고르지 못한 석고 및 기타 결함을 수정해야 합니다. 단열 벽에 곰팡이, 백화 등의 잔여물을 남기는 것은 용납되지 않습니다. 물론, 먼저 발생 원인을 제거하고 벽에서 제거하는 것이 필요합니다.

시작 표시줄 없음

기본 프로파일을 설치하면 단열재 바닥층의 레벨이 설정됩니다. 이 막대는 또한 단열재의 무게로 인한 하중의 일부를 차지합니다. 또한 이러한 스트립은 설치류의 침투로부터 단열재의 하단을 보호하는 데 도움이 됩니다.

슬레이트 사이에는 약 2-3mm의 간격이 있어야 합니다.

슬래브 설치는 엇갈리지 않습니다.

일반적인 문제는 슬래브 사이에 틈이 나타나는 것입니다.

단열 슬래브는 체크보드 패턴으로 조심스럽고 단단하게 설치해야 합니다. 즉, 모서리 벽에서 시작하여 아래에서 위로 슬래브 길이의 절반만큼 간격을 두고 설치해야 합니다.

잘못된 접착제 도포

"블로퍼"를 적용하여 접착을 수행하고 시트 주변에 접착제 층을 적용하지 않은 경우 이는 올바르지 않습니다. 이러한 접착의 결과는 단열 보드가 구부러지거나 단열 외관의 최종 마무리에 윤곽이 표시될 수 있습니다.

폼에 접착제를 올바르게 적용하기 위한 옵션:

• 둘레를 따라 너비가 4-6cm 인 줄무늬 형태로 단열재의 나머지 표면에 점선 "블로퍼"(3 ~ 8 개)가 있습니다. 접착제의 전체 면적은 폼 시트의 40% 이상을 덮어야 합니다.
• 능선 주걱으로 전체 표면에 접착제를 바르십시오. 벽이 미리 회 반죽 된 경우에만 사용됩니다.

참고: 접착제 용액은 단열재 표면에만 적용되며 베이스에는 적용되지 않습니다.

미네랄 울을 접착하려면 슬래브 표면의 예비 퍼티가 필요합니다. 시멘트 모르타르의 얇은 층이 미네랄 울 표면에 문질러집니다.

하중 지지 표면에 단열재가 불충분하게 고정됨

이는 부주의한 접착제 도포, 부적절한 매개변수의 재료 사용 또는 기계적 고정이 너무 약한 결과일 수 있습니다. 기계적 연결은 모든 종류의 다웰과 앵커입니다. 무거운 미네랄 울이든 가벼운 폼이든 단열재의 기계적 고정을 간과하지 마십시오.

다웰로 고정하는 위치는 단열재 내부에 접착제(블로퍼)가 도포된 위치와 일치해야 합니다.

다웰은 단열재에 적절하게 매립되어야 합니다. 너무 깊게 누르면 단열 보드가 손상되고 콜드 브리지가 형성될 수 있습니다. 너무 작으면 외관에 눈에 띄게 돌출이 발생합니다.

기상 조건으로부터 단열재를 보호하지 않은 상태로 둡니다.

노출된 미네랄울은 물을 쉽게 흡수하고, 폴리스티렌 폼은 햇빛에 노출되면 표면이 침식되어 벽 단열층의 접착력이 손상될 수 있습니다. 단열재는 건설 현장에 보관할 때나 벽을 단열하는 데 사용할 때 모두 대기 영향으로부터 보호되어야 합니다. 벽, 절연 미네랄 울, 비에 젖는 것을 방지하기 위해 지붕으로 보호해야 합니다. 왜냐하면 이 경우 매우 느리게 건조되고 습식 단열이 효과적이지 않기 때문입니다. 폼 플라스틱으로 단열된 벽은 직사광선에 장기간 노출될 수 없습니다. 장기적으로 말하면 2~3개월 이상을 의미합니다.

개구부 모서리에 단열판을 잘못 배치함

창문이나 문 개구부 모서리의 벽을 단열하려면 개구부 모서리에서 슬래브의 교차가 발생하지 않도록 단열재를 적절하게 절단해야 합니다. 물론 이는 폐 단열재의 양을 크게 증가시키지만 이러한 장소의 석고 균열 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

접착된 폼 층을 샌딩하지 않음

이 작업은 시간이 오래 걸리고 노동 집약적입니다. 이 때문에 계약자들 사이에서는 인기가 없다. 결과적으로 외관에 곡률이 형성될 수 있습니다.

유리 섬유 메쉬를 놓을 때의 실수

벽 단열재 강화층은 기계적 손상으로부터 보호합니다. 유리섬유 메쉬로 제작되어 열변형을 줄이고 강도를 높이며 크랙 발생을 방지합니다.

메쉬는 접착층에 완전히 잠겨야 합니다. 메쉬가 접히지 않고 접착되는 것이 중요합니다.

하중에 취약한 장소에서는 창문의 모든 모서리와 출입구, 최소 35x25 크기의 메쉬 스트립을 45° 각도로 접착합니다. 이는 개구부 모서리에 균열이 생기는 것을 방지합니다.

집 모서리를 강화하기 위해 메쉬가 있는 모서리 프로파일이 사용됩니다.

단열재 사이의 이음새를 채우지 않음

그 결과 콜드 브리지가 형성됩니다. 최대 4mm 너비의 틈을 메우려면 다음을 사용하십시오. 폴리 우레탄 발포체정면을 위해.

도장 전 프라이머를 사용하지 않음 장식용 석고

어떤 사람들은 특수한 (저렴하지 않은) 프라이머를 버리고 실수로 마감 장식 석고를 메쉬 레이어에 직접 적용합니다. 이로 인해 장식용 석고가 부적절하게 접착되고 틈이 생깁니다. 회색접착제와 단열 외관의 거친 표면에서. 또한 몇 년이 지나면 이러한 석고는 균열이 생기고 조각으로 떨어집니다.

장식용 석고를 바를 때의 실수

박막반창은 보강층 완성일로부터 3일 이후부터 시공 가능합니다.

작업은 팀이 최소 2~3개 레벨의 비계에서 중단 없이 작업할 수 있도록 구성되어야 합니다. 이렇게 하면 서로 다른 건조 시간으로 인해 외관에 고르지 않은 색상이 나타나는 것을 방지할 수 있습니다.

이 기사에서는 벽간 공간의 환기 문제와 환기와 단열재의 연결 문제를 고려할 것입니다. 특히, 통풍틈이 왜 필요한지, 에어갭과 어떻게 다른지, 그 기능은 무엇인지, 벽에 틈이 단열 기능을 할 수 있는지 등에 대해 알고 싶습니다. 이 문제는 최근에 상당히 관련성이 높아졌으며 많은 오해와 질문을 야기합니다. 여기서는 오직 다음 내용에 근거하여 개인적인 전문가의 의견을 제시합니다. 개인적인 경험그리고 다른 것은 없습니다.

책임 거부

이미 기사를 작성하고 다시 읽어보니 벽간 공간의 환기 중에 발생하는 과정이 제가 설명한 것보다 훨씬 더 복잡하고 다면적이라는 것을 알 수 있습니다. 하지만 나는 이것을 단순화된 버전으로 남겨두기로 결정했습니다. 특히 꼼꼼하신 시민 여러분, 댓글을 써주세요. 작업하면서 설명을 복잡하게 만들겠습니다.

문제의 본질(주제부분)

주제를 이해하고 용어에 동의합시다. 그렇지 않으면 우리가 한 가지에 대해 이야기하고 있지만 완전히 반대되는 것을 의미하는 것으로 판명될 수 있습니다.

이것이 우리의 주요 주제입니다. 벽은 벽돌, 목재, 발포 콘크리트 또는 주조물과 같이 균일할 수 있습니다. 그러나 벽은 여러 레이어로 구성될 수도 있습니다. 예를 들어, 벽 자체( 벽돌 쌓기), 단열-단열재 층, 외부 마감 층.

에어 갭

이것이 벽 레이어입니다. 대부분 기술적인 문제입니다. 그것은 그 자체로 밝혀졌으며 그것 없이는 벽을 만드는 것이 불가능하거나 매우 어렵습니다. 예를 들어 레벨링 프레임과 같은 추가 벽 요소가 있습니다.

새로 지은 목조 주택이 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 그를 끝내고 싶습니다. 먼저 규칙을 적용하고 벽이 구부러져 있는지 확인합니다. 게다가 멀리서 보면 꽤 괜찮은 집이 보이는데, 벽에 적용해 보면 벽이 끔찍할 정도로 삐뚤어져 있다는 걸 알 수 있죠.. 어쩔 수 없지요. ! 와 함께 목조 주택그런 일이 일어납니다. 우리는 프레임으로 벽을 수평으로 만듭니다. 그 결과, 벽과 외부장식 사이에 공기로 채워진 공간이 형성된다. 그렇지 않으면 프레임이 없으면 우리 집의 괜찮은 외부 장식을 만들 수 없습니다. 모서리가 "붕괴"됩니다. 결과적으로 에어 갭이 발생합니다.

이것을 기억하자 중요한 특징문제의 용어.

환기 간격

이것은 또한 벽의 레이어입니다. 에어 갭처럼 보이지만 목적이 있습니다. 특히 환기를 위해 설계되었습니다. 이 기사의 맥락에서 환기는 벽에서 습기를 제거하고 건조하게 유지하기 위한 일련의 조치입니다. 이 레이어를 결합할 수 있나요? 기술적 특성에어 갭? 네, 아마도 이 글은 본질적으로 그런 내용을 다루고 있을 것입니다.

벽 내부 과정의 물리학 응축

왜 벽을 말리나요? 그녀가 젖고 있는 걸까요? 아니면 뭐죠? 예, 젖습니다. 그리고 젖게 하기 위해 호스로 물을 뿌릴 필요도 없습니다. 낮의 더위와 밤의 시원함 사이의 온도차가 꽤 큽니다. 서리가 내린 겨울에는 습기 응결로 인해 벽과 벽의 모든 층이 젖는 문제가 문제가 될 수 있지만 여기서는 우리 집의 난방이 중요합니다. 우리가 집을 난방한다는 사실로 인해 따뜻한 공기가 따뜻한 방 밖으로 나가는 경향이 있으며 벽의 두께에 습기 응결이 다시 발생합니다. 따라서 벽 건조의 관련성은 일년 중 언제든지 남아 있습니다.

전달

해당 사이트에는 벽의 결로 이론에 대한 좋은 기사가 있습니다.

따뜻한 공기는 상승하는 경향이 있고 차가운 공기는 하강하는 경향이 있습니다. 그리고 이것은 매우 불행한 일입니다. 우리 아파트와 주택에서는 따뜻한 공기가 모이는 천장이 아니라 차가운 공기가 모이는 바닥에 살기 때문입니다. 그런데 정신이 산만해진 것 같아요.

대류를 완전히 없애는 것은 불가능합니다. 그리고 이 또한 매우 불행한 일이다.

하지만 매우 유용한 질문을 살펴보겠습니다. 넓은 간격의 대류는 좁은 간격의 동일한 대류와 어떻게 다릅니까? 우리는 틈새 속의 공기가 두 방향으로 움직인다는 것을 이미 이해했습니다. 따뜻한 표면에서는 위로 이동하고 차가운 표면에서는 아래로 이동합니다. 그리고 여기서 질문하고 싶습니다. 우리 사이에 무슨 일이 일어나는 걸까? 그리고 이 질문에 대한 답은 상당히 복잡합니다. 나는 표면에 직접적으로 존재하는 공기층이 가능한 한 빨리 움직인다고 믿습니다. 그것은 근처에 있는 공기층을 끌어당깁니다. 내가 이해하는 한, 이는 마찰로 인해 발생합니다. 그러나 공기 중의 마찰은 매우 약하므로 인접한 층의 이동 속도는 "벽"보다 훨씬 느립니다. 그러나 여전히 위로 이동하는 공기가 아래로 이동하는 공기와 접촉하는 곳이 있습니다. 분명히 다방향 흐름이 만나는 이곳에서는 난류와 같은 일이 발생하는 것 같습니다. 유속이 낮을수록 난류는 약해집니다. 간격이 충분히 넓으면 이러한 소용돌이가 완전히 없거나 완전히 보이지 않을 수 있습니다.

하지만 우리의 간격이 20mm나 30mm라면 어떨까요? 그러면 난기류가 더 강해질 수 있습니다. 이러한 소용돌이는 흐름을 섞을 뿐만 아니라 서로 속도를 늦춥니다. 공극을 만들면 더 얇게 만들도록 노력해야 할 것 같습니다. 그러면 방향이 다른 두 대류 흐름이 서로 간섭하게 됩니다. 그리고 그것이 우리에게 필요한 것입니다.

몇 가지 재미있는 예를 살펴보겠습니다. 첫 번째 예

에어 갭이 있는 벽을 만들어 보겠습니다. 공백이 비어 있습니다. 이 틈 안의 공기는 틈 외부의 공기와 아무런 관련이 없습니다. 벽의 한쪽은 따뜻하고 다른 쪽은 차갑습니다. 결국 이 뜻은 내부면우리의 격차에서는 같은 방식으로 온도가 다릅니다. 그 틈에 무슨 일이 일어나는 걸까요? 틈새의 공기는 따뜻한 표면을 따라 상승합니다. 추우면 내려갑니다. 동일한 공기이므로 순환이 형성됩니다. 이 주기 동안 열은 한 표면에서 다른 표면으로 활발하게 전달됩니다. 그리고 적극적으로. 그만큼 강하다는 뜻이다. 질문. 에어 갭이 유용한 기능을 수행합니까? 아닌 것 같습니다. 우리를 위해 벽을 적극적으로 냉각시키는 것 같습니다. 우리의 이 에어 갭에 유용한 것이 있나요? 아니요. 거기에는 아무 쓸모도 없는 것 같습니다. 기본적으로 그리고 영원히.

두 번째 예.

위쪽과 아래쪽에 구멍을 뚫어 그 틈새의 공기가 외부 세계와 소통한다고 가정해 보겠습니다. 우리에게 무엇이 바뀌었나요? 그리고 사실은 이제 순환이 없는 것 같습니다. 거기에 있지만 공기가 새고 배출되는 경우도 있습니다. 이제 공기는 따뜻한 표면에서 가열되어 아마도 부분적으로 날아가고(따뜻함) 거리의 차가운 공기가 아래에서 그 자리를 차지합니다. 좋은가요, 나쁜가요? 첫 번째 예와 많이 다른가요? 언뜻 보면 상황이 더욱 악화됩니다. 더위가 밖으로 나갑니다.

다음 사항에 유의하겠습니다. 예, 이제 대기를 가열하고 있지만 첫 번째 예에서는 케이스를 가열했습니다. 첫 번째 옵션이 두 번째 옵션보다 얼마나 나쁘거나 좋습니까? 내 생각엔 대략 이런 것 같아 동일한 옵션그 해로움에. 내 직감이 이것을 말해주기 때문에 만일을 대비해 나는 내가 옳다고 주장하지 않습니다. 하지만 이 두 번째 예에서는 유용한 기능이 하나 있습니다. 이제 우리의 틈은 공기 환기 틈이 되었습니다. 즉, 습한 공기를 제거하여 벽을 건조시키는 기능을 추가했습니다.

환기 틈에 대류가 있습니까, 아니면 공기가 한 방향으로 이동합니까?

물론 있습니다! 마찬가지로 따뜻한 공기는 위로 이동하고 찬 공기는 아래로 이동합니다. 항상 같은 공기는 아닙니다. 그리고 대류로 인한 피해도 있습니다. 따라서, 환기갭도 에어갭과 마찬가지로 넓게 만들 필요는 없다. 환기 틈새에 바람이 필요하지 않습니다!

벽을 말리면 어떤 점이 좋은가요?

위에서는 공극에서의 열전달 과정을 활성화라고 했습니다. 비유하자면, 벽 내부의 열 전달 과정을 수동적이라고 부르겠습니다. 글쎄, 아마도 이 분류는 너무 엄격하지는 않지만 기사는 내 것이고 그 기사에서 나는 그러한 분노에 대한 권리가 있습니다. 여기 있습니다. 건식 벽은 습한 벽보다 열전도율이 훨씬 낮습니다. 결과적으로 열은 내부에서 더 천천히 흐릅니다. 따뜻한 방유해한 공극에 노출되어 외부로 운반되는 경우도 줄어듭니다. 간단히 말해서 간격의 왼쪽 표면이 더 이상 따뜻하지 않기 때문에 대류가 느려집니다. 습한 벽의 열전도율 증가에 대한 물리학은 증기 분자가 단순히 공기 분자가 서로 충돌하는 것보다 서로 충돌하거나 공기 분자와 충돌할 때 더 많은 에너지를 전달한다는 것입니다.

벽 환기 과정은 어떻게 작동합니까?

음, 간단합니다. 벽 표면에 수분이 나타납니다. 공기는 벽을 따라 이동하고 벽에서 습기를 제거합니다. 공기가 더 빨리 움직일수록 벽이 젖어 있으면 더 빨리 건조됩니다. 간단 해. 하지만 점점 더 흥미로워집니다.

어떤 벽 환기율이 필요합니까? 이것은 기사의 주요 질문 중 하나입니다. 이에 답함으로써 우리는 환기 간격을 구성하는 원리에 대해 많은 것을 이해하게 될 것입니다. 우리는 물이 아니라 증기를 다루고 후자는 대부분 따뜻한 공기이기 때문에 벽에서 이 ​​따뜻한 공기를 제거해야 합니다. 하지만 따뜻한 공기를 제거함으로써 벽을 식힐 수 있습니다. 벽을 식히지 않으려면 증기가 제거되는 공기 이동 속도와 같은 환기가 필요하지만 많은 열이 벽에서 제거되지는 않습니다. 안타깝게도 시간당 몇 개의 큐브가 벽을 따라 지나야 하는지 말할 수 없습니다. 하지만 전혀 많지 않다고 상상할 수 있습니다. 환기의 이점과 열 제거로 인한 피해 사이에는 어느 정도 절충이 필요합니다.

임시 결론

몇 가지 결과를 요약할 때가 되었는데, 그 결과 없이는 계속 진행하고 싶지 않습니다.

에어 갭에는 좋은 것이 없습니다.

네 확실합니다. 위에서 살펴본 바와 같이 단순한 에어 갭은 어떠한 유용한 기능도 제공하지 않습니다. 이는 피해야 함을 의미합니다. 그러나 나는 항상 에어 갭 현상에 친절했습니다. 왜? 언제나 그렇듯이 여러 가지 이유가 있습니다. 그런데 나는 각각을 정당화할 수 있습니다.

첫째, 에어 갭은 기술적 현상이며 에어 갭 없이는 불가능합니다.

둘째, 내가 할 수 없다면 왜 정직한 시민들을 불필요하게 위협해야 합니까?

셋째, 에어 갭으로 인한 손상은 열전도도 손상 및 시공 실수 순위에서 1위를 차지하지 않습니다.

하지만 앞으로의 오해를 피하기 위해 다음 사항을 기억하시기 바랍니다. 에어 갭은 어떤 상황에서도 벽의 열전도율을 감소시키는 역할을 할 수 없습니다. 즉, 공극은 벽을 더 따뜻하게 만들 수 없습니다.

그리고 틈을 만들려면 넓히는 것이 아니라 좁게 만들어야 합니다. 그러면 대류 전류가 서로 간섭하게 됩니다.

환기 간격에는 유용한 기능이 하나만 있습니다.

이것은 사실이며 부끄러운 일입니다. 하지만 이 단일 기능은 매우 중요합니다. 게다가 그것 없이는 불가능합니다. 또한 공기 및 환기 틈새의 긍정적인 기능을 유지하면서 공기 및 환기 틈새로 인한 피해를 줄이는 옵션도 고려할 것입니다.

에어 갭과 달리 환기 갭은 벽의 열전도율을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 공기의 열전도율이 낮기 때문이 아니라 주벽이나 단열층이 더 건조해지기 때문입니다.

환기 틈에서 공기 대류로 인한 손상을 줄이는 방법은 무엇입니까?

분명히 대류를 줄인다는 것은 대류를 방지한다는 의미입니다. 이미 알아낸 것처럼 두 개의 대류 전류를 충돌시켜 대류를 방지할 수 있습니다. 즉, 통풍 간격을 매우 좁게 만드십시오. 그러나 대류를 막지는 않지만 속도를 크게 늦출 수 있는 장치로 이 간격을 채울 수도 있습니다. 뭐가 될수 있었는지?

폼 콘크리트 또는 가스 규산염? 그건 그렇고, 폼 콘크리트와 가스 규산염은 다공성이므로 이러한 재료 블록에 약한 대류가 있다고 믿을 준비가되어 있습니다. 반면 우리의 벽은 높다. 높이는 3~7미터 이상일 수 있습니다. 공기가 이동하는 거리가 멀수록 우리가 가져야 하는 물질의 다공성은 더 커집니다. 대부분의 경우 발포 콘크리트와 가스 규산염은 적합하지 않습니다.

또한 목재, 세라믹 벽돌 등은 적합하지 않습니다.

스티로폼? 아니다! 폴리스티렌 폼도 적합하지 않습니다. 특히 3미터 이상 이동해야 하는 경우에는 수증기가 쉽게 투과되지 않습니다.

대량 재료? 팽창된 점토처럼요? 그런데 여기에 흥미로운 제안이 있습니다. 효과가 있을 수도 있지만 팽창된 점토는 사용하기 너무 불편합니다. 먼지가 쌓이고 잠에서 깨어나고 그런 일이 일어납니다.

저밀도 양모? 예. 나는 밀도가 매우 낮은 면모가 우리 목적에 있어서 선두주자라고 생각합니다. 그러나 탈지면은 매우 얇은 층으로 생산되지 않습니다. 최소 5cm 두께의 캔버스와 석판을 찾을 수 있습니다.

실습에서 알 수 있듯이 이러한 모든 주장은 이론적 측면에서만 훌륭하고 유용합니다. 실생활에서는 훨씬 더 단순하고 평범하게 행동할 수 있는데, 이에 대해서는 다음 섹션에서 한심하게 쓰겠습니다.

주요 결과, 즉 실제로 무엇을 해야 합니까?

• 개인 주택을 지을 때 의도적으로 공기 및 환기 공간을 만들어서는 안됩니다. 많은 이익을 얻지는 못하지만 해를 끼칠 수 있습니다. 건축 기술로 틈 없이 할 수 있다면 하지 마세요.
• 공백 없이는 할 수 없다면 떠나야합니다. 하지만 상황과 상식이 요구하는 것 이상으로 범위를 넓혀서는 안 됩니다.
• 공극이 있는 경우 이를 환기 공극으로 확장(전환)할 가치가 있나요? 나의 조언: “걱정하지 말고 상황에 따라 행동하세요. 그렇게 하는 것이 더 나을 것 같거나 그냥 하고 싶거나 이것이 원칙적인 입장이라면 환기 장치를 만들고, 그렇지 않다면 공기 장치를 놔두세요.”
• 어떠한 경우에도 외부장식을 시공할 때 벽 자체의 재질보다 다공성이 적은 재질을 사용하지 마십시오. 이는 루핑 펠트, 페노플렉스 및 경우에 따라 폴리스티렌 폼(팽창 폴리스티렌) 및 폴리우레탄 폼에도 적용됩니다. 벽의 내부 표면에 철저한 수증기 장벽을 설치하는 경우 이 점을 준수하지 않아도 비용 초과 외에는 해를 끼치지 않습니다.
• 벽을 만들고 있다면 외부 단열, 탈지면을 사용하고 통풍 틈을 만들지 마십시오. 탈지면을 통해 모든 것이 훌륭하게 건조됩니다. 그러나이 경우에도 단열재 끝 부분과 위쪽에서 공기 접근을 제공해야합니다. 아니면 그냥 위에. 이는 비록 약하기는 하지만 대류가 존재하기 위해 필요합니다.
• 그런데 기술을 이용해 집 외부를 방수재로 마감했다면 어떻게 해야 할까? 예를 들어, OSB 외부 레이어가 있는 프레임 하우스? 이 경우 벽(하단과 상단) 사이의 공간으로 공기 접근을 제공하거나 실내에 수증기 장벽을 제공해야 합니다. 나는 마지막 옵션을 훨씬 더 좋아합니다.
• 실내 장식을 설치할 때 수증기 장벽이 제공된 경우 환기 간격을 만드는 것이 가치가 있습니까? 아니요. 이 경우 실내의 습기가 유입되지 않으므로 벽의 환기가 필요하지 않습니다. 환기 간격은 추가적인 단열을 제공하지 않습니다. 그들은 단지 벽을 말리기만 하면 됩니다.
• 바람 보호. 나는 바람 보호가 필요하지 않다고 생각합니다. 외부 마감 그 자체로 방풍 역할이 눈에 띄게 잘 수행됩니다. 안감, 사이딩, 타일 등. 게다가, 다시 말하지만, 내 개인적인 의견으로는 안감의 균열이 방풍 기능을 사용하기 위한 열 방출에 충분하지 않다는 것입니다. 하지만 이 의견은 내 의견이고 논란의 여지가 많으며 이에 대해 지시하지 않습니다. 다시 말하지만 방풍 제조업체도 "먹고 싶어합니다." 물론 저는이 의견에 대한 근거를 가지고 있으며 관심있는 사람들에게 줄 수 있습니다. 그러나 어쨌든 우리는 바람이 벽을 매우 식히고 난방 비용을 절약하려는 사람들에게 바람이 매우 심각한 우려의 원인이라는 것을 기억해야합니다.

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명확하지 않은 경우 모든 것이 명확하지 않은 사람의 질문에 대한 답변을 읽고 주제로 돌아가도록 요청했습니다.

위의 기사가 많은 질문에 답하고 명확성을 제공하기를 바랍니다.
드미트리 벨킨

기사 작성일: 2013년 11월 1일

기사 편집일: 2013년 4월 26일

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벽을 단열할 때 목조 주택많은 사람들이 벽을 빠르게 썩게 만드는 가장 교활한 네 가지 실수 중 적어도 하나를 범합니다.

집의 따뜻한 내부 공간은 항상 증기로 포화되어 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 증기는 사람이 내쉬는 공기에 포함되어 있으며 욕실과 주방에서 대량으로 형성됩니다. 또한 공기 온도가 높을수록 보유할 수 있는 증기의 양이 많아집니다. 온도가 떨어지면 공기 중 수분을 보유하는 능력이 감소하고 초과분은 차가운 표면에 응결되어 빠져 나옵니다. 수분 보충은 무엇으로 이어질까요? 목조 구조물– 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 따라서 저는 슬픈 결과를 초래할 수 있는 네 가지 주요 실수를 확인하고 싶습니다.

내부에서 벽을 단열하는 것은 매우 바람직하지 않습니다., 이슬점이 실내로 이동하여 추위에 결로 현상이 발생하기 때문입니다. 나무 표면벽.

그러나 이것이 사용 가능한 유일한 단열 옵션인 경우 증기 장벽과 두 개의 환기 간격이 있는지 확인해야 합니다.

이상적으로 벽 "파이"는 다음과 같아야 합니다.
- 인테리어 장식;
- 환기 간격 ~30 mm;
- 고품질 수증기 장벽;
- 단열재;
- 멤브레인(방수);
- 두 번째 환기 간격;
- 나무 벽.

단열층이 두꺼울수록 결로 형성에 필요한 외부 온도와 내부 온도의 차이가 작아진다는 점을 기억해야 합니다. 나무 벽. 그리고 단열재와 벽 사이에 필요한 미기후를 보장하기 위해 직경 10mm의 여러 개의 환기구(통풍구)가 서로 약 1m 떨어진 벽 바닥에 뚫려 있습니다.
집이 따뜻한 지역에 있고 방 내부와 외부의 온도 차이가 30-35 ° C를 초과하지 않는 경우 이론적으로 단열재를 벽에 직접 배치하여 두 번째 환기 간격과 멤브레인을 제거 할 수 있습니다. 하지만 확실하게 말하자면, 다양한 온도에서 이슬점의 위치를 ​​계산해야 합니다.

외부 단열을 위해 수증기 장벽 사용

벽 외부에 증기 장벽을 설치하는 것은 더 심각한 실수입니다. 특히 실내 벽이 동일한 증기 장벽으로 보호되지 않는 경우 더욱 그렇습니다.

목재는 공기 중의 수분을 잘 흡수하므로 한쪽이 방수 처리되어 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.

외부 단열을 위한 "파이"의 올바른 버전은 다음과 같습니다.

내부마감(9);
- 증기 장벽(8);
- 나무 벽(6);
- 절연(4);
- 방수 (3);
- 환기 간격(2);
- 외부 마감(1).

증기 투과성이 낮은 단열재 사용

압출 폴리스티렌 폼 보드와 같이 외부 벽을 단열할 때 증기 투과성이 낮은 단열재를 사용하는 것은 벽에 증기 장벽을 배치하는 것과 같습니다. 이러한 물질은 나무 벽의 습기를 방지하고 부패를 촉진합니다.

목재와 동등하거나 더 큰 증기 투과성을 갖는 단열재가 나무 벽에 배치됩니다. 여기 다양한 게 딱이네요 미네랄 울 단열재그리고 에코울.

단열재와 외부 마감재 사이에 통풍 틈이 없음

단열재에 침투한 증기는 통풍 간격이 있는 방습막(방수)인 증기 투과 통풍 표면이 있는 경우에만 효과적으로 제거할 수 있습니다. 동일한 사이딩을 가까이에 배치하면 증기 배출이 크게 방해되고 습기가 단열재 내부에 응축되거나 더 나쁜 경우 나무 벽에 응축되어 모든 결과가 발생합니다.

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기사 평가:

목재로 만든 목조 주택을 외부에서 단열할 때 수증기 장벽이 필요합니까? 수증기 장벽과 c c d 상단 및 하단의 차이점은 무엇입니까?

지난 기사에서 우리는 다양한 표면의 폴리머 필름에 대해 이야기했습니다. 오늘 우리는 천장에 수증기 장벽을 설치하는 방법과 어떤 재료를 사용할 수 있는지 자세히 살펴 보겠습니다. 습관적으로 폴리머 필름을 수증기 장벽이라고 부르지 만 본질은 증기가 통과하지 못하도록하는 층의 기능적 목적에 있으며 상당히 다양한 재료가 이 기준에 속합니다. 당연히 설치 방법도 다양합니다.

수증기 차단 특성을 지닌 재료

역청 매스틱은 브러시나 롤러를 사용하여 도포할 수 있습니다.

천장에 수증기 장벽을 놓는 방법을 알려주기 전에 재료를 결정해야 합니다. 증기를 유지하는 능력은 다음과 같습니다.

• 역청재료;
• 액상고무;
• 폴리머 필름;

천장용 수증기 차단 필름은 호일 재료와 마찬가지로 사전 제작된 덮개에 부착됩니다. 액상 고무, 역청 매스틱 및 롤 단열재는 일반적으로 콘크리트로 만들어진 천장 위에 직접 놓입니다. 따라서 귀하의 경우 천장에 가장 적합한 수증기 장벽을 결정하려면 덮개의 유무부터 시작해야합니다.

많은 사람들은 천장용 수증기 차단 필름이 습기를 전혀 통과시키지 못한다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않습니다.

첫째, 층이 완전히 밀봉되도록 설치하는 것이 거의 불가능하고, 둘째, 필름 자체에서도 소량의 증기가 통과하도록 허용합니다. 중요한 특성:

• 세로 및 가로 파단 하중;
• 증기 투과에 대한 저항성;
• 방수;
• 자외선 저항.

천장에 수증기 장벽을 놓으면 단열재나 천장 자체에 습기가 침투하는 것을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 오늘날의 기술 수준으로는 이 프로세스를 완전히 제거할 수 있는 기술적 가능성이 전혀 없습니다.

증기 장벽 설치 방법

폴리머 필름은 건설 스테이플러로 고정됩니다.

설치 기술을 완전히 이해하려면 천장 수증기 장벽 설치를 각 자재별로 개별적으로 고려해야 합니다. 역청 재료를 사용하여 멀리서부터 시작하겠습니다. 기본적으로 다음과 같이 배치됩니다. , 또한 수증기 장벽 특성을 가지고 있습니다. 이러한 재료는 지하 바닥(지하 천장)을 단열하는 데 사용됩니다. 천장용 역청 증기 차단재에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 마스틱;
• 롤.

롤은 일반 또는 자체 접착식일 수 있으며 이는 설치 방법에 영향을 미칩니다. 작업 표면에 접착되거나 융합됩니다. 매스틱은 접착제로 사용됩니다. 융합 방법을 사용하여 자체 접착 역청 롤을 배치하는 경우에도 매스틱 없이도 가능하지만 작업 표면을 매스틱으로 전처리하는 것이 손상되지 않습니다. 두 경우 모두 단열재가 두 겹으로 적용됩니다. 롤인 경우 접합부 사이에 간격을 두어야 합니다.

점점 더 새로운 것의 출현 현대 재료"천장에 어떤 수증기 장벽을 선택할 것인가"라는 질문이 복잡해집니다.

증기가 통과하지 못하는 진보적인 방수재 중 하나가 액상고무입니다.

이는 혼합되면 고무 같은 물질을 형성하는 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 신축성이 뛰어나 어떤 표면에도 접착력이 좋습니다. 2제트 분무기를 통해 압축기를 사용하여 도포합니다. 구성 요소의 혼합은 액상 고무와 작업 표면이 접촉하기 몇 분의 1초 만에 토치 교차점에서 발생합니다. 중합은 거의 즉시 발생합니다.

필름과 호일 재료의 천장에 수증기 장벽을 함께 설치하는 방법을 고려할 것입니다. 두 경우 모두 설치가 덮개 위에 수행되기 때문입니다. 따라서 가장 먼저 필요한 것은 외장을 만드는 것입니다. 가이드 사이에 단열재가 배치됩니다. 수증기 장벽은 외장 위에 늘어져 있어서는 안 됩니다. 재료는 건축용 스테이플러를 사용하여 나무 블록에 부착됩니다. 각 후속 테이프는 겹쳐서 배치되고 조인트는 테이프로 고정됩니다.

• 호일 재료의 경우 - 알루미늄 코팅 테이프;
• 필름용 - 특수 양면 테이프.

천장에 필름 수증기 장벽을 놓는 방법과 호일 재료, 즉 어느 면에 차이가 있습니다. 필름은 증기가 양방향으로 통과하는 것을 허용하지 않기 때문에 양쪽에 배치됩니다. 호일 재료는 빛나는 면이 실내에 배치됩니다. 수증기 장벽 위에 마감 마감재가 설치됩니다.

수증기 장벽을 설치할 때 간격이 필요합니까?

덮개 위에 수증기 장벽을 놓을 때는 간격을 두어야 합니다.

가장 일반적인 질문 중 하나는 간격이 있든 없든 천장에 수증기 장벽을 설치하는 방법입니다. 그것은 관하여필름과 단열재 사이, 필름과 마감재 사이의 간격에 대해 설명합니다. 증기는 따뜻한 환경에서 차가운 곳으로, 난방이 되는 방에서 난방이 되지 않는 방이나 거리로 이동합니다. 따라서 영화는 사이에 배치됩니다. 따뜻한 환경그리고 단열. 증기는 단열층에 닿고 탈출구를 찾지 못한 채 일부는 다시 실내로 되돌아오고 일부는 필름에 응축됩니다.

수증기 장벽과 증기 장벽 사이에 간격이 없는 경우 인테리어 장식벽은 응축된 습기와 접촉하게 됩니다. 결과적으로 시간이 지남에 따라 곰팡이가 생기고 마감재의 품질이 저하됩니다. 틈이 있으면 수분이 증발할 기회가 생기므로 이 경우 완충 공기 구역이 필요합니다.

단열재에 들어가는 수분의 작은 부분이 여전히 수증기 장벽에서 멀어지는 방향으로 이동하기 때문에 필름과 단열재 사이의 간격은 완전히 불필요합니다. 단열 케이크가 잘못 만들어지고 증기가 단열재에서 빠져나올 수 없는 경우 틈은 상황에 어떤 영향도 미치지 않습니다. 설치 오류를 제거해야만 문제를 해결할 수 있습니다.

결과

오늘 기사에서 우리는 수증기 장벽이 역청 매스틱으로 수행할 수 있는 층의 기능적 목적이라는 것을 배웠습니다. 압연재료, 액상 고무, 폴리머 필름 및 호일 재료. 우리는 수증기 장벽을 천장에 부착하는 방법을 살펴보았습니다.

• 역청재료와 액상고무천장(보통 콘크리트)에 직접 적용됩니다.
• 고분자 필름과 호일 재료는 단열재 상단의 피복에 부착되어 습기가 유입되는 것으로부터 단열재를 보호합니다.

필름 및 호일 재료를 설치할 때 증기 차단재와 실내 장식 사이에 간격을 두어야 하지만 증기 차단재와 단열재 사이에는 간격이 필요하지 않습니다.

다공성 블록으로 만든 집은 방습 마감 처리 없이는 남을 수 없습니다. 석고로 칠하거나 벽돌로 덮거나 (추가 단열재가 제공되지 않은 경우 간격없이) 장착해야합니다. 커튼 파사드. 사진: 비너베르거

미네랄울 단열재가 있는 다층 벽의 경우, 이슬점은 일반적으로 단열재와 벽돌의 접합부 또는 단열재의 두께에 위치하고 습기가 차면 단열 특성이 급격히 저하되므로 환기층이 필요합니다. 사진: YUKAR

오늘날 시장은 매우 다양한 제품을 제공합니다. 건설 기술, 이로 인해 종종 혼란이 발생합니다. 예를 들어, 벽에 있는 층의 증기 투과성이 거리쪽으로 증가해야 한다는 이론이 널리 보급되었습니다. 이 방법으로만 건물의 수증기로 벽이 과도하게 젖는 것을 방지할 수 있습니다. 때로는 다음과 같이 해석됩니다. 벽의 외층이 더 밀도가 높은 재료로 만들어진 경우 벽과 다공성 블록 벽돌 사이에 통풍 공기층이 있어야 합니다.

종종 벽돌 클래딩이 있는 벽에 틈이 남습니다. 그러나 예를 들어 경량 폴리스티렌 콘크리트 블록으로 만든 벽돌은 실제로 증기가 통과하는 것을 허용하지 않으므로 환기층이 필요하지 않습니다. 사진: DOK-52

클링커 마감에 사용되는 경우 이 재료는 증기 투과 계수가 낮기 때문에 일반적으로 환기 간격이 필요합니다. 사진: 클린커하우스

그 동안에 건축법그들은 통풍 층에 대해서만 언급하지만 일반적인 경우 벽의 침수로부터의 보호는 "적어도 계산에 의해 결정된 필수 값의 내부 층의 증기 투과 저항을 갖는 둘러싸는 구조를 설계함으로써 보장되어야 합니다." .”(SP 50.13330.2012, P. 8.1). 고층 건물의 3층 벽의 정상적인 습도 체제는 철근 콘크리트의 내부 층이 증기 투과에 대한 높은 저항성을 갖기 때문에 달성됩니다.

건축업자의 전형적인 실수: 틈이 있지만 통풍이 되지 않습니다. 사진: MSK

문제는 저층주택 건설에 사용되는 일부 다층조적구조물이 물리적 특성에 가까운 . 전형적인 예는 클링커가 늘어선 (한 블록)으로 만들어진 벽입니다. 내부 층의 증기 투과 저항(R p)은 약 2.7 m 2 h Pa/mg이고, 외부 층은 약 3.5 m 2 h Pa/mg입니다(R p = δ/μ, 여기서 δ - 층 두께, μ - 재료의 증기 투과성 계수). 이에 따라 기포콘크리트의 습도 증가는 허용치(가열기간 중 6중량%)를 초과할 가능성이 있다. 이는 건물의 미기후와 벽의 수명에 영향을 미칠 수 있으므로 통풍이 잘되는 층으로 이러한 디자인의 벽을 놓는 것이 합리적입니다.

이러한 설계(압출 폴리스티렌 폼 시트로 단열재 사용)에는 환기 간격이 없습니다. 그러나 EPS는 가스 규산염 블록이 건조되는 것을 방지하므로 많은 건축업자는 방 측면에 증기 차단벽을 설치할 것을 권장합니다. 사진: SK-159

Porotherm 블록(및 유사품) 및 기존 슬롯으로 만들어진 벽의 경우 벽돌을 마주보며벽돌의 내부 및 외부 층의 증기 투과성 지표는 크게 다르지 않으므로 환기 간격은 벽의 강도를 감소시키고 바닥 부분의 너비를 늘려야하므로 해로울 가능성이 더 높습니다. 기반.

중요한:

1. 입구와 출구가 제공되지 않으면 벽돌의 틈은 의미가 없게 됩니다. 바닥 바로 위의 벽 아래쪽에는 마주 보는 벽돌에 환기 그릴을 설치해야하며 총 면적은 수평 단면적의 1/5 이상이어야합니다. 갭. 일반적으로 10x20cm 격자는 2~3m 단위로 설치됩니다(아쉽게도 격자를 항상 사용할 수 있는 것은 아니며 정기적인 교체가 필요함). 상부의 틈은 모르타르로 놓거나 채워지지 않고 폴리머 벽돌 메쉬로 덮여 있거나 더 나은 방법으로 폴리머 코팅이 된 아연 도금 강철로 만든 천공 패널로 덮여 있습니다.
2. 통풍 간격은 최소 30mm 이상이어야 합니다. 벽돌 클래딩을 수평으로 유지하고 일반적으로 놓기 과정에서 모르타르로 채워지는 기술적 인 것 (약 10mm)과 혼동해서는 안됩니다.
3. 벽면을 수증기 차단 필름으로 내부부터 덮은 후 마감하면 통풍층이 필요하지 않습니다.

먼저 작동 원리를 설명하겠습니다. 제대로 만들어진 단열 지붕, 그 후에 수증기 장벽에 응축이 나타나는 이유를 이해하는 것이 더 쉬울 것입니다.

위의 그림인 "슬레이트가 있는 단열 지붕"을 보면 증기 막실내의 수증기를 유지하여 단열재가 젖지 않도록 보호하기 위해 단열재 아래에 배치합니다. 완전한 견고성을 위해 수증기 장벽의 접합부는 수증기 차단 테이프로 접착됩니다. 결과적으로 증기는 증기 장벽 아래에 축적됩니다. 침식되고 내부 라이닝(예: 석고 보드)이 젖지 않도록 수증기 장벽과 내부 라이닝 사이에 4cm의 간격이 남습니다. 이 간격은 덮개를 놓아 확보됩니다.

상단의 단열재는 젖지 않도록 보호됩니다. 방수재료. 단열재 아래의 증기 장벽이 모든 규칙에 따라 배치되고 완벽하게 밀봉되면 단열재 자체에 증기가 없으며 따라서 방수 아래에도 증기가 없습니다. 그러나 설치 중 또는 지붕 작동 중에 수증기 장벽이 갑자기 손상된 경우 방수재와 단열재 사이에 환기 간격이 생성됩니다. 수증기 장벽이 눈에 보이지 않는 아주 작은 손상이라도 수증기가 단열재 안으로 침투할 수 있기 때문입니다. 단열재를 통과하면 방수 필름의 내부 표면에 증기가 쌓입니다. 따라서 단열재를 방수필름 가까이에 놓으면 방수재 밑에 쌓인 수증기로 인해 젖게 됩니다. 단열재의 젖음과 증기 침식을 방지하려면 방수재와 단열재 사이에 2~4cm의 환기 간격이 있어야 합니다.

이제 지붕의 구조를 살펴 보겠습니다.

단열재 9와 수증기 장벽 11 및 석고 보드 12를 놓기 전에 수증기 장벽 8 아래에 수증기가 축적되어 아래에서 공기가 자유롭게 접근하여 증발하므로 눈치 채지 못했습니다. 이 시점까지는 기본적으로 올바른 지붕 디자인이 있었습니다. 기존 증기 차단막(8) 가까이에 추가 단열재(9)를 배치하자마자 수증기는 단열재에 흡수되는 것 외에는 다른 곳으로 갈 수 없었습니다. 따라서 이러한 증기(응결)가 눈에 띄게 되었습니다. 며칠 후 이 단열재 아래에 수증기 장벽 11을 깔고 석고보드 12를 꿰매었습니다. 모든 규칙에 따라, 즉 최소 10cm의 중첩으로 하부 증기 장벽 11을 놓고 증기로 모든 연결부를 테이프로 붙인 경우 보호 테이프를 사용하면 수증기가 지붕 구조물에 침투하지 않고 단열재가 젖지 않습니다. 그러나 이 하부 증기 장벽 11이 놓이기 전에 단열재 9가 건조되어야 했습니다. 건조할 시간이 없으면 단열재 9에 곰팡이가 생길 가능성이 높습니다. 이는 또한 하부 증기 장벽(11)이 약간 손상되는 경우 단열재(9)를 위협합니다. 증기는 증기 장벽(8) 아래에 축적되어 단열재를 적시고 그 안에 곰팡이 형성을 촉진하는 것 외에는 갈 곳이 없기 때문입니다. 따라서 우호적인 방법으로 수증기 차단재(8)를 완전히 제거하고 수증기 차단재(11)와 석고보드(12) 사이에 4cm의 환기 간격을 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 석고보드가 젖어 꽃이 피게 됩니다.

이제 몇 마디 방수. 첫째, 루핑 펠트는 경사진 지붕을 방수 처리하기 위한 것이 아닙니다. 이는 역청이 함유된 재료이며 극심한 열이 발생하면 역청이 단순히 지붕 돌출부로 흘러내립니다. 간단히 말해서 경사 지붕에서는 지붕 펠트가 오래 지속되지 않고 얼마나 오래 지속되는지 말하기도 어렵지만 2 ~ 5 년 이상 지속되지는 않을 것 같습니다. 둘째, 방수(루핑펠트)가 제대로 설치되지 않았습니다. 위에서 설명한 대로 단열재와 통풍 공간이 있어야 합니다. 지붕 아래 공간의 공기가 돌출부에서 용마루로 이동한다는 점을 고려하면 서까래가 그 사이에 놓인 단열재 층보다 높기 때문에 환기 간격이 제공됩니다(사진의 서까래가 더 높음). , 또는 서까래를 따라 카운터 격자를 배치합니다. 방수재는 외장재(대향 격자와 달리 서까래를 가로질러 놓임) 위에 놓이므로 방수재 아래에 축적된 모든 수분이 외장재를 적시고 오래 지속되지 않습니다. 따라서 우호적인 방법으로 지붕 ​​상단도 다시 작업해야 합니다. 지붕 펠트를 방수 필름으로 교체하고 서까래(단열재 위로 최소 2cm 돌출된 경우) 또는 카운터 위에 놓습니다. 서까래를 따라 놓인 격자.

명확한 질문을 해보세요.

다음 중 하나 마지막 단계석고 보드 작업 - 시트의 이음새를 결합하고 밀봉합니다. 부적절한 설치로 인해 방금 수리 한 전체 새 제품의 신뢰성과 내구성이 위태로워지기 때문에 이것은 다소 어렵고 책임있는 순간입니다. 이음매 부분의 벽에 균열이 나타날 수 있습니다. 망칠 뿐만 아니라 모습, 벽의 강도에도 부정적인 영향을 미칩니다. 따라서 초보자는 건식 벽체 시트 결합에 대해 많은 의구심을 가지고 있습니다. 가장 중요한 문제는 건식벽체 시트 사이의 간격입니다. 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명하겠습니다. 이제 시트를 결합하는 방법을 알아 보겠습니다.

석고보드 시트의 세로 가장자리 유형

건식 벽체의 각 시트에는 가로 및 세로의 두 가지 유형의 가장자리가 있습니다. 첫 번째는 현재 우리에게 특별한 관심이 없습니다. 판지와 종이 층이 없으며 방수 및 내화성을 포함한 모든 유형의 건식 벽체에 대해 항상 직선입니다. 세로 방향으로 발생합니다.

• 직선(시트에서 PC 표시를 볼 수 있음). 이 가장자리는 조인트 밀봉을 제공하지 않으며 "검은색" 마감에 더 적합합니다. 대부분 건식 벽체가 아닌 석고 섬유 시트에 존재합니다.
• 반원형이고 앞면이 얇아졌습니다(표시 – PLUK). 다른 것보다 훨씬 더 자주 발생합니다. 씰링 솔기 - 퍼티, serpyanka 사용
• 경 사진 (표시는 영국입니다). 3단계로 솔기를 밀봉하는 다소 노동 집약적인 과정입니다. 전제 조건은 serpyanka로 치료하는 것입니다. 두 번째로 인기 있는 건식벽 가장자리
• 둥근 모양(이 유형의 표시는 ZK입니다). 설치 중에 조인트 테이프가 필요하지 않습니다.
• 반원형 (시트에 표시 - PLC). 작업은 두 단계로 진행되지만 퍼티의 품질이 좋다는 조건 하에 serpyanka가 없습니다.
• 접혀 있음(이러한 시트의 표시는 FC임) 직선 모서리와 같은 석고 섬유 시트에서 더 일반적입니다.

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이러한 옵션은 매장에서 찾을 수 있습니다. 가장 일반적인 것은 PLUK 및 UK 가장자리가 있는 시트입니다. 가장 큰 장점은 퍼티를 바르기 전에 솔기를 추가로 처리할 필요가 없다는 것입니다.

수리하는 동안 시트를 지정된 크기로 잘라야 합니다. 이 경우 가장자리를 만들어야합니다. 올바른 위치에서 시트를 얇게 만듭니다. 이는 불필요한 석고를 제거하고 필요한 릴리프를 생성하는 특별히 설계된 도구를 사용하여 수행됩니다. 이 도구가 없으면 벽지 칼을 사용하십시오. 45도 각도를 유지하면서 몇 밀리미터를 제거합니다.

초보자에게 가장 중요한 질문은 건식벽체 시트 사이에 간격을 둘 것인지 여부입니다. 그렇습니다. 석고보드 시트는 다른 재료와 마찬가지로 열로 인해 팽창하고 습기로 인해 부풀어오르는 경향이 있습니다. 이 상황에서 틈은 변형된 시트가 나머지 부분을 선도하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

건식 벽체를 올바르게 결합하는 방법

다른 직업과 마찬가지로 특정 기술을 알아야 합니다. 가장 먼저 잊어서는 안되는 것은 어떤 경우에도 무게로 도킹을 수행해서는 안된다는 것입니다. 가장자리가 결합되는 곳은 프레임이 있는 곳이어야 합니다. 이는 모든 유형의 도킹에 적용됩니다. 둘째, 체스처럼 컷과 전체 시트의 배열이 번갈아 이루어져야 합니다.

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두 겹으로 고정하는 경우 두 번째 레이어의 시트를 첫 번째 레이어에 비해 60cm 이동해야 합니다. 절반부터 시작하여 시트를 따라 이어지는 선을 따라 잘라야 합니다.

조인트가 모서리에 있는 경우 시트 한 장을 프로파일에 부착한 다음 두 번째 시트를 옆에 있는 시트에 부착합니다. 나중에야 외부 코너이 목적을 위해 특별히 고안된 구멍이 뚫린 모서리를 놓으십시오. 내부는 단순히 퍼티로 덮여 있습니다. 간격은 10mm를 초과해서는 안됩니다.

정상적인 연결 중에 건식벽체 시트 사이에 얼마나 많은 간격이 남아 있어야 합니까? 전문가들은 천장과 석고 보드 사이가 5mm 이하, 바닥과 건식 벽체 사이가 1cm의 간격으로 약 7mm가되어야한다고 말합니다.

조인트를 밀봉하는 방법

결합 후에는 솔기를 밀봉하는 중요한 부분이 하나 더 남았습니다. 퍼티가 우리를 도와줄 것입니다. 지침에 따라 석고 베이스를 물에 희석합니다. 내구성과 신뢰성을 갖춘 수리를 위해서는 먼저 솔기의 품질과 퍼티 자체를 관리해야 합니다. 이 외에도 일반 15cm 건설용 주걱이 필요합니다.