모든 "라디오 킬러"의 삶에는 여러 개를 함께 용접해야 할 때가 있습니다. 리튬 배터리- 수명이 다한 노트북 배터리를 수리할 때나 다른 공예 프로젝트를 위해 전원을 조립할 때. 60와트 납땜 인두로 "리튬"을 납땜하는 것은 불편하고 무섭습니다. 약간 과열될 것이며 손에 연막탄이 있어 물로 소화할 수 없습니다.

집단 체험은 두 가지 옵션을 제공합니다. 오래된 전자레인지를 찾아 쓰레기통에 가거나, 찢어서 변압기를 얻거나, 많은 돈을 쓰는 것입니다.

1년에 여러 번 용접을 하기 때문에 변압기를 찾아서 보고 되감고 싶지 않았습니다. 저는 전류를 사용하여 배터리를 용접하는 매우 저렴하고 매우 간단한 방법을 찾고 싶었습니다.

강력한 저전압 소스 직류, 누구나 접근 가능 - 이것은 일반적으로 사용되는 것입니다. 자동차 배터리. 나는 당신이 이미 식료품 저장실 어딘가에 그것을 가지고 있거나 당신의 이웃이 그것을 가지고 있을 것이라고 확신합니다.

힌트를 드리겠습니다 - 가장 좋은 방법오래된 배터리를 무료로 얻는 것은

서리를 기다리십시오. 차가 시동이 걸리지 않는 불쌍한 사람에게 다가가세요. 그는 곧 새 배터리를 사러 가게로 달려갈 것이고, 오래된 배터리는 당신에게 공짜로 줄 것입니다. 추운 날씨에는 오래된 납 배터리가 제대로 작동하지 않을 수 있지만, 따뜻한 곳에서 집을 충전하면 최대 용량에 도달합니다.

문제는 기존 12V 자동차 계전기의 정격이 최대 100A이고 용접 중 단락 전류가 몇 배나 높다는 것입니다. 릴레이 전기자가 단순히 용접될 위험이 있습니다. 그러다가 광대 한 Aliexpress에서 오토바이 스타터 릴레이를 발견했습니다. 나는 이 릴레이가 시동 전류를 수천 번 견딜 수 있다면 내 목적에 적합할 것이라고 생각했습니다. 마침내 저를 설득한 것은 저자가 유사한 릴레이를 테스트하는 이 비디오였습니다.

내 릴레이는 253 루블에 구입되었으며 20 일도 채 안되어 모스크바에 도착했습니다. 판매자 웹사이트의 릴레이 특성:

• 110cc 또는 125cc 엔진을 장착한 오토바이용으로 설계됨
• 정격 전류 - 최대 30초 동안 100암페어
• 권선 여기 전류 - 3암페어
• 50,000회 정격
• 무게 - 156g

나는 장치의 품질에 만족했습니다. 두 개의 구리 도금 접점이 접점 아래에 설치되었습니다. 스레드 연결, 모든 전선은 방수를 위해 컴파운드로 채워져 있습니다.

신속하게 "테스트 스탠드"를 조립하고 릴레이 접점을 수동으로 닫았습니다. 와이어는 단면이 4개의 사각형인 단일 코어였으며 벗겨진 끝은 터미널 블록으로 고정되었습니다. 안전을 확보하기 위해 터미널 중 하나에 "안전 루프"를 장착했습니다. 릴레이 전기자가 소손되어 단락이 발생하기로 결정한 경우 이를 사용하여 배터리에서 터미널을 당길 시간이 있습니다. 로프:

테스트 결과 기계가 잘 작동하는 것으로 나타났습니다. 앵커가 매우 큰 소리를 내며 전극이 선명하게 깜박입니다. 릴레이가 소진되지 않습니다. 니켈 스트립을 낭비하지 않고 위험한 리튬을 연습하지 않기 위해 나는 문방구 칼날을 괴롭혔습니다. 사진에는 ​​몇 가지 고품질 지점과 과다 노출된 여러 지점이 있습니다.

과다 노출된 점은 블레이드 아래쪽에도 표시됩니다.

먼저 그는 쌓여 있었다 간단한 다이어그램강력한 트랜지스터에 있지만 릴레이의 솔레노이드가 최대 3암페어를 소비하기를 원한다는 사실을 빨리 기억했습니다. 나는 상자를 뒤져서 대체 트랜지스터 MOSFET IRF3205를 발견하고 이를 사용하여 간단한 회로를 스케치했습니다.

먼저 호일에 회로를 시험해 본 다음(즐거운 딸깍 소리를 내면 여러 층에 구멍이 뚫립니다), 보관함에서 니켈 테이프를 꺼내 배터리 어셈블리를 연결합니다. 버튼을 짧게 누르면 큰 플래시가 울리고 탄 구멍을 조사합니다. 노트북도 손상되었습니다. 니켈이 타버렸을 뿐만 아니라 그 아래에 있는 두 장의 시트도 타버렸습니다 :)

두 지점에 용접된 테이프라도 손으로 분리할 수는 없습니다.

분명히 이 계획은 작동하며 "셔터 속도와 노출"을 미세 조정하는 문제입니다. 스타터 릴레이로 아이디어를 훔쳐 본 YouTube의 같은 친구의 오실로스코프를 사용한 실험을 믿는다면 뼈대를 깨는 데 약 21ms가 걸립니다. 이때부터 우리는 춤을 출 것입니다.

YouTube 사용자 AvE는 오실로스코프의 SSR Fotek과 비교하여 스타터 릴레이의 발사 속도를 테스트합니다.

• Arduino 자체 - Nano, ProMini 또는 Pro Micro가 가능합니다.
• 220Ω 전류 제한 저항기가 있는 Sharp PC817 옵토커플러 - Arduino와 릴레이를 갈바닉 절연하기 위해,
• 배터리의 12V를 Arduino 안전 5V로 변환하는 전압 강압 모듈(예: XM1584)
• 또한 1K 및 10K 저항기, 10K 전위차계, 일종의 다이오드 및 버저가 필요합니다.
• 마지막으로 배터리 용접에 사용되는 니켈 테이프가 필요합니다.

Arduino에 몇 가지 간단한 코드를 업로드합니다.

Const int 버튼핀 = 11; // 셔터 버튼 const int ledPin = 12; // 신호 LED가 있는 핀 const int TriggerPin = 10; // 릴레이가 있는 MOSFET const int buzzerPin = 9; // 트위터 const int AnalogPin = A3; // 가변 저항기펄스 길이 설정을 위한 10K // 변수 선언: int WeldingNow = LOW; int 버튼상태; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; 서명되지 않은 긴 debounceDelay = 50; // 트리거되기 전에 기다려야 하는 최소 시간(ms)입니다. 해제 버튼이 바운스에 접촉할 때 잘못된 경보를 방지하기 위해 만들어졌습니다. int sensorValue = 0; // 전위차계에 설정된 값을 이 변수로 읽습니다... int WeldingTime = 0; // ...그리고 이를 기반으로 지연을 설정합니다. void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(buzzerPin, LOW); void loop() ( sensorValue = AnalogRead(analogPin); // 전위차계에 설정된 값을 읽습니다. WeldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // 15에서 255 사이의 범위에서 밀리초로 변환합니다. Serial.print("Analog pot reads = ") "\t 그래서 용접할 것입니다 = "); reading = digitalRead(buttonPin); if (읽기 != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (읽기 != 버튼State) (buttonState = 읽기; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // 명령이 수신되면 시작합니다. if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== 용접이 지금 시작됩니다! ==" ); Delay (1000); // 스피커에 세 번의 짧은 경고음과 한 번의 긴 경고음을 출력합니다. int cnt = 1 while (cnt;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
그런 다음 직렬 모니터를 사용하여 Arduino에 연결하고 전위차계를 돌려 용접 펄스의 길이를 설정합니다. 경험적으로는 25밀리초의 길이를 선택했지만 귀하의 경우에는 지연 시간이 다를 수 있습니다.

해제 버튼을 누르면 Arduino는 여러 번 경고음을 낸 후 잠시 동안 릴레이를 켭니다. 최적의 펄스 길이를 선택하기 전에 소량의 테이프에 석회를 발라야 합니다. 그러면 테이프가 용접되고 구멍이 생기지 않습니다.

결과적으로 우리는 분해하기 쉬운 간단하고 복잡하지 않은 용접 설치를 갖게 되었습니다.

몇 가지 중요한 단어 안전 주의 사항에 대해:

• 용접 시 미세한 금속 파편이 측면으로 날아갈 수 있습니다. 과시하지 말고 보안경을 착용하세요. 비용은 코펙 3개입니다.
• 전력에도 불구하고 릴레이는 이론적으로 "소손"될 수 있습니다. 즉, 릴레이 전기자가 접점까지 녹아서 다시 돌아올 수 없게 됩니다. 전선이 단락되고 급속히 가열됩니다. 이러한 상황에서 배터리에서 터미널을 어떻게 떼어낼지 미리 생각해 보세요.
• 배터리 충전량에 따라 용접 정도가 달라집니다. 예상치 못한 상황을 방지하려면 완전히 충전된 배터리에서 용접 펄스 길이를 설정하십시오.
• 18650 리튬 배터리에 구멍을 뚫으면 무엇을 할 것인지, 즉 뜨거운 요소를 어떻게 잡을 것인지, 어디에 던져서 소진될 것인지 미리 생각해 보십시오. 아마도 이것은 당신에게 일어나지 않을 것입니다. 동영상자연 발화 18650의 결과를 미리 숙지하는 것이 좋습니다. 최소한 뚜껑이 있는 금속 양동이를 준비하세요.
• 자동차 배터리의 충전 상태를 모니터링하고 배터리가 심하게 방전(11V 미만)되지 않도록 하십시오. 이는 배터리에 좋지 않으며 겨울에 급히 차를 켜야 하는 이웃에게 도움이 되지 않습니다.

리튬 폴리머 배터리는 과열되거나 일반 납땜 인두로 납땜될 수 없다는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만 여전히 두 개의 배터리를 연결해야 하는 경우에는 어떻게 해야 할까요? 이에 대해서는 기사에서 논의할 것입니다.

제가 Cessna를 제작할 때 현장 사용자들은 몇 분 동안 비행하기 위해 현장에 나갈 필요가 없도록 배터리를 두 개 이상 구입하라고 조언했습니다.
저희는 배터리 2개를 주문했어요 배터리 Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo 팩
제품 http://www.site/product/9272/

그들 중 한 명은 절대적으로 충전기를 갖고 싶지 않았습니다. 때로는 즉시 버스트 오류가 발생했으며 때로는 충전 중에도 발생했습니다. 나는 곧 그 안에 있는 접점이 단락되었다는 것을 발견했습니다. 그래서 저는 배터리 하나만으로 비행을 시작했습니다.

이제 분해를 하게 되었습니다. 겉 포장지를 떼어낸 결과, 첫 번째 캔과 두 번째 캔 사이의 철판이 찢어졌고, 이곳의 '밀착'으로 인해 접촉이 보장된 것으로 드러났다.

내가 샅샅이 뒤지기 시작했을 때 완전히 헤어졌습니다.


하지만 LiPo 배터리는 섭씨 60도 이상으로 과열될 수 없다는 사실은 모두가 알고 있습니다. 일반 땜납은 섭씨 약 200도에서 녹습니다. 또한 끈적한 층으로 인해 땜납이 실제로 이러한 판에 달라붙지 않으므로 오랫동안 주석 처리를 해야 합니다. 운 좋게도 이 접시는 캔 하나에 몇 밀리미터밖에 남지 않았습니다.

그러다가 로즈의 합금이 생각났어요. 녹는 점은 섭씨 95도에 불과합니다. 저것들. 끓는 물에도 녹을 수 있습니다.


조정 가능한 납땜 인두가 없어서 일반 납땜 인두로 납땜해야 했습니다. 온도는 소켓에서 납땜 인두를 "분리"하여 조절되었습니다. 로진은 약 70도에서 녹기 때문에 로진이 녹을 때까지 가열한 후 10초 정도 지나면 안전하게 납땜 인두를 끌 수 있습니다.

먼저 함께 납땜해야 하는 강철 와이어(두 개는 인접한 스티커에 있고 세 번째는 밸런싱 커넥터용 흰색 와이어)로 세 개의 "안테나"를 모두 고정하고 납땜을 시작했습니다. 이 와이어는 나중에 나에게 큰 도움이 되었습니다. 이전에 썼듯이 기본 플레이트는 합금을 매우 부지런히 밀어냈고, 처음에는 솔더가 이 와이어에만 달라붙었다가 천천히 플레이트로 옮겨졌습니다.


나머지 와이어는 고무 밴드로 고정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 "보석 작업"을 크게 방해합니다.


납땜 후 남는 철선을 잘라내고 절연처리를 하고 모두 다시 조립했습니다. 마지막에는 일반 전기 테이프로 모든 것을 감았습니다. 이제 흰색이 됐네요.


5번의 충전/방전 주기를 실행했습니다. 충전이 정상으로 표시됩니다.
내일 Cessna에서 테스트해 보겠습니다.
또한 LiPo 배터리를 분해하고 납땜하는 것은 건강에 큰 위험과 관련이 있으며 이 기사는 결코 행동 지침이 아니라는 점을 덧붙이고 싶습니다!

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배터리를 18650으로 변환하는 경우(Ni-Cd/Ni-MH가 있는 드라이버 또는 Tesla Powerwall과 같은 가정용 비상 DIY 전원 공급 장치의 경우) 많은 설명서와 지침에서 배터리 연결 방법에 대해 설명하지 않습니다. 그들 모두가 내구성과 안전성에 적합한 것은 아닙니다.

18650 배터리 납땜 가능한가요?

노트북용 또는 대형 배터리의 일부로(차량을 포함한 자율성을 보장하기 위한 다양한 목적으로) 여러 셀을 조립할 때 작업은 18650 배터리를 연결하는 것이며 DIY 공예를 좋아하는 많은 사람들은 납땜을 옵션 중 하나로 간주합니다.

납땜 스테이션(또는 저전력 납땜 인두)에서 가열하면 리튬 이온 배터리(18650 및 기타 리튬 이온)가 구조상 파괴되어 되돌릴 수 없게 용량의 일부가 손실된다는 점을 기억하십시오!

그건 납땜 18650 배터리꼭 필요한 경우가 아니면 수행해서는 안 됩니다. 아니면 화학적 조성의 변화와 성능 저하를 견뎌야 할 것입니다. 또한 배터리가 과열되면 납땜 연결이 불안정해집니다. 또한 금속은 땜납의 불규칙한 모양과 외부 영향에 대한 취약성으로 인해 소형 조립에 적합하지 않습니다.

설치자 자신도 리튬 이온 배터리가 온도에 노출되면 변형 위험에 노출된다는 의견을 올바르게 지적했습니다. 안전 밸브. 18650 배터리의 이 핵심 안전 요소는 양극 단자 아래에 있으며 최대 작동 온도를 견딜 수 있는 폴리머로 만들어졌습니다. 120°C 이하.

전문가는 18650을 올바르게 연결하기 위해 무엇을 사용합니까?

전문적인 방법을 사용하거나 적어도 실용성과 안전성이 입증된 방법을 사용하여 여러 배터리로 배터리를 조립하면 신뢰성과 안전성을 얻을 수 있습니다.

18650 배터리를 올바르게 연결하는 방법:
접촉 용접(스팟);
공장 보유자(홀더)를 사용하는 것;
네오디뮴 자석(강력한 영구 자석);
접착;
액체 플라스틱.

전문가들은 스폿 용접 방법을 사용합니다. 이 방법은 18650 배터리를 사용하는 제품의 산업 조립에도 권장됩니다. 가정용 예산 스폿 용접의 예는 얼마 전 Geektimes에서 자세히 논의되었습니다.

DIY 커뮤니티에서 인기 있는 것은 핀을 단단히 고정하고 임시 또는 소형 가정용품을 빠르게 만들 수 있는 희토류 네오디뮴 자석입니다. 장기적이고 컴팩트한 프로젝트의 경우 액체 플라스틱이나 접착제가 가장 좋습니다.

여러 개의 18650 배터리 구성을 빠르게 조립하려면 리튬 이온 배터리 과열에 대한 걱정 없이 수동 납땜을 위한 플라스틱 케이스와 공장 접점이 있는 홀더를 구입할 수 있습니다.

특정 경우에만, 다른 옵션이 적합하지 않거나 실용적이지 않은 경우(조건에 따라) 전문가가 납땜을 수행해야 합니다. 이들의 책임은 저온 납땜을 선택하고 추가 작동 중에 배터리의 성능과 안전성을 보장하는 것입니다.

배터리 및 축전지

배터리와 축전지로 무선 장비에 전원을 공급할 때 배터리와 축전지의 일반적인 연결 다이어그램을 아는 것이 유용합니다. 사실 각 배터리 유형에는 허용되는 방전 전류가 있습니다.

방전 전류는 배터리에서 소비되는 전류의 가장 최적의 값입니다. 방전 전류를 초과하는 배터리 전류를 소비하면 이 배터리는 오래 지속되지 않으며 계산된 전력을 완전히 전달할 수 없습니다.

전자 기계식 시계는 "손가락"(AA 형식) 또는 "작은 손가락"(AAA 형식) 배터리를 사용하고 휴대용 램프 손전등의 경우 더 큰 배터리(형식)를 사용한다는 것을 눈치챘을 것입니다. R14또는 R20) 상당한 전류를 전달할 수 있고 대용량을 가지고 있습니다. 배터리 크기가 중요합니다!

때로는 상당한 전류를 소비하는 장치에 배터리 전원을 공급해야 하지만 표준 배터리(예: R20, R14) 필요한 전류를 제공할 수 없으며 방전 전류보다 높습니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까?

대답은 간단합니다!

동일한 유형의 배터리 여러 개를 가져와 배터리로 결합해야 합니다.

예를 들어 장치에 상당한 전류를 공급해야 하는 경우 배터리 병렬 연결이 사용됩니다. 이 경우, 복합전지의 총 전압은 전지 1개의 전압과 같게 되며, 방전 전류는 사용된 전지의 수만큼 커지게 됩니다.

그림은 1.5V 배터리 G1, G2, G3 3개로 구성된 복합 배터리를 보여줍니다. AA 배터리 1개에 대한 방전 전류의 평균값이 7-7.5mA(부하 저항 200Ω)인 것을 고려하면 복합 배터리의 방전 전류는 3 * 7.5 = 22.5mA가 됩니다. 그래서 수량을 잡아야 합니다.

1.5V 배터리를 사용하여 4.5~6V의 전압을 제공해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우 그림과 같이 배터리를 직렬로 연결해야 합니다.

이러한 복합 배터리의 방전 전류는 셀 1개에 대한 값이 되며, 총 전압은 배터리 3개 전압의 합과 같습니다. 3개의 AA 형식("핑거") 요소의 경우 방전 전류는 7-7.5mA(부하 저항 200Ω)이고 총 전압은 4.5V입니다.