Diezgan izplatīta situācija ir situācija, kad noteiktā dzīvokļa telpā ar noteikto kontaktligzdu skaitu nepietiek, lai vienlaikus pieslēgtu tīklam visas nepieciešamās sadzīves elektroierīces. Šajā sakarā tīklam ir jāpievieno viena vai vairākas elektroierīces, kas nav īpaši ērti un parastie mājsaimniecības darbi tiek aizkavēti. Kā atrisināt šo problēmu?

Ja elektroinstalācija ir diezgan veca un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tad nepieciešams to nomainīt, uzstādot jaunu vadu ar ērtai darbībai nepieciešamo spraudkontaktu skaitu. Bet šī iespēja, kā likums, tiek apvienota ar lielu dzīvokļa vai privātmājas renovāciju, jo, pilnībā nomainot elektrisko vadu, visā mājā būs jāpārkāpj sienu un griestu apdares pārklājuma integritāte.

Ja tuvākajā laikā kapitālais remonts nav plānots, tad optimālākais un lētākais variants ir ierīkot papildus izvadu vai vairākas izejas konkrētajā telpā. Tāpat šī iespēja būs aktuāla gadījumā, ja elektroinstalācija ir normālā tehniskā stāvoklī vai kad salīdzinoši nesen veikta pilnīga dzīvokļa elektroinstalācijas nomaiņa. Šajā rakstā mēs detalizēti apsvērsim jautājumu par to, kā uzstādīt un pievienot papildu kontaktligzdu elektrības vadiem.

Kontaktligzdas uzstādīšanas metodes izvēle un kabeļa uzstādīšana

Ja nepieciešams uzstādīt papildu kontaktligzdu, vispirms jāizlemj, kāda veida kontaktligzdu izvēlēties - ārējo vai iekšējo uzstādīšanu, tas ir, uz virsmas montējamu vai iebūvētu. Tas pats attiecas uz kabeli no kontaktligzdas līdz elektroinstalācijas sadaļai, kurai tas tiks pievienots - šajā gadījumā jūs varat izvēlēties arī slēptu vai atvērtu kabeļa uzstādīšanas metodi. Kādu ligzdas uzstādīšanas un kabeļa novietošanas metodi izvēlēties?

Iebūvēta kontaktligzda, kā arī slēpta elektroinstalācijas līnija ir vispieņemamākais variants no estētiskā viedokļa. Bet jāņem vērā, ka, lai ievilktu jaunu slēpto elektroinstalācijas līniju, kā arī ierīkotu iebūvēto ligzdu, būs nepieciešams rievot sienu un izveidot caurumu montāžas kārbai. Tas radīs daudz putekļu un netīrumu, kas ir nepieņemami dzīvojamā dzīvoklī vai mājā. Tāpat, ierīkojot slēptās elektroinstalācijas, tiks bojāts sienas apdares pārklājums.

Kabeļa uzstādīšana atklātā veidā, kā arī virsmas montējamās rozetes ļauj veikt darbus ar viszemākajām darbaspēka izmaksām, ar minimālu putekļu un netīrumu daudzumu un sienas apdares pārklājumu vietā, kur paredzēts ielieciet kabeli un uzstādiet jauno kontaktligzdu, tas netiks bojāts. Bet šajā gadījumā būs redzama uzstādītā elektroinstalācijas daļa, kas nav ļoti estētiski pievilcīga.

Šajā gadījumā, izvēloties kabeļa uzstādīšanas metodi un izvēloties kontaktligzdas veidu, ir jāizvēlas optimālākais variants atkarībā no interjera elementu relatīvā izvietojuma telpā. Piemēram, ja elektrisko vadu daļa iet aiz kāda interjera elementa, tad ieteicams izvēlēties vienkāršāko metodi - ārējo elektrisko vadu uzstādīšanas metodi, jo tā tik un tā nebūs redzama.

Ja sienas ir apdarinātas ar ģipškartona plāksnēm, slēpto elektroinstalācijas elementu uzstādīšana ir ievērojami vienkāršota. Lai šajā gadījumā uzstādītu kontaktligzdu, starp sienā uzstādītajiem profiliem ir jāizvēlas tukša atvere un jāizveido caurums montāžas kārbai.

Ja kontaktligzda atrodas zem sadales kārbas, tad elektroinstalācijas līnijas vadu var novietot tukšumā starp profiliem. Vai izstiepiet vadu uz leju un apakšā ielieciet vadu kabeļa kanālā atvērtai elektroinstalācijai vai cokolā, kam strukturāli ir kanāls kabeļu ievilkšanai. Ir daudz iespēju - tas viss ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem un personīgajām vēlmēm.

Nākamais, svarīgākais posms ir optimālākā veida izvēle, kā pievienot papildu kontaktligzdu kādai no esošās elektroinstalācijas sekcijām. Šajā gadījumā ir jāņem vērā paredzamā slodze, kas tiks pievienota jaunajai instalējamajai kontaktligzdai, un, pamatojoties uz šiem datiem, izvēlieties vienu no tālāk aplūkotajām savienojuma metodēm.

Savienojums no citas kontaktligzdas (margrietiņa ķēde)

Apskatīsim pirmo un vienkāršāko metodi. Šī metode ietver kabeļa pievienošanu jaunai papildu kontaktligzdai no kontaktligzdas, kas jau atrodas telpā. Šo metodi var izmantot tikai tad, ja ir nepieciešams pievienot papildu kontaktligzdu, lai darbinātu nelielu slodzi.

Šajā gadījumā mēs domājam tādu slodzes vērtību, kas kopā ar izvada noslodzi, no kuras tiek plānots savienojums, nepārsniegs pieļaujamo vērtību kabelim un citiem elektroinstalācijas elementiem, kas apgādā pirmo izvadu. Tas ir, jūs varat izmantot kabeli, lai savienotu vienu kontaktligzdu no otras ar nosacījumu, ka šo divu kontaktligzdu kopējā slodze nepārsniedz to, kas ir pieļaujams konkrētai elektrisko vadu sadaļai.

Šajā gadījumā ir arī jāatceras, ka, pievienojot papildu kontaktligzdu ar kabeli, abu kontaktligzdu kopējā slodzes strāva plūdīs caur pirmās kontaktligzdas kontaktu spailēm. Tāpēc divu izvadu kopējā slodze nevar pārsniegt pirmajai izvadei pieļaujamo slodzi.

Piemēram, ja divu izeju kopējā slodze ir 20 A, tad kabelim ar šķērsgriezumu 2,5 kvadrātmetri. mm, barojot pirmo kontaktligzdu, šī slodze būs mazāka par nominālo, bet pirmajai kontaktligzdai, kurai pieļaujamā strāva nav lielāka par 16 A, šī slodze būs nepieņemama un ligzda ātri sabojāsies, ja ir abas ligzdas. lietots vienlaicīgi.

Savienojums no sadales kārbas

Nākamā metode ir pievienot papildu kontaktligzdu tuvākajā sadales kārbā. Pirms pieslēgt kontaktligzdu no esošās sadales kārbas, jāpārliecinās, vai elektroinstalācijas daļai, kas baro doto sadales kārbu, ir pietiekama kravnesība, lai pievienotu jauno kontaktligzdu.

Piemēram, jāpievieno papildus kontaktligzda, lai darbinātu 10 A slodzi.Tuvākajā sadales kārbā jau ir pieslēgtas divas ligzdas ar kopējo jaudu 14 A. Kabelis, kas tiek izvilkts no mājas sadales paneļa uz šo sadales kārbu. šķērsgriezums ir 4 kv. mm. Pašlaik šīs elektroinstalācijas līnijas aizsardzībai ir uzstādīts automātiskais slēdzis ar nominālo strāvu 16 A.

Uzstādot jaunu kontaktligzdu, trīs kontaktligzdu kopējā slodze būs 24 A. Kabelim, kas baro šo sadales kārbu no paneļa, šāda slodze ir pieļaujama. Tas ir, šī kontaktligzdas pievienošanas iespēja ir atļauta. Bet jāņem vērā, ka, ja palielinās slodze uz šo elektroinstalācijas posmu, būs jāmaina ķēdes pārtraucējs no 16 līdz 25 A. Šāds automātiskais slēdzis pasargās kabeli no pārslodzes, bet rozetes ne. jābūt pilnībā aizsargātam, jo ​​katras kontaktligzdas nominālā strāva ir 16 A, un strāvas slēdža nominālā strāva ir 25 A.

Tiešs savienojums no galvenā sadales paneļa

Trešā metode ietver tiešu papildu kontaktligzdas pievienošanu no galvenā dzīvokļa sadales paneļa. Šī metode ir aktuāla jaudīgu elektroierīču pieslēgšanai, kā arī gadījumos, kad noteiktas elektroinstalācijas sekcijas vai uzstādītās elektroinstalācijas kravnesība kopumā neļauj pieslēgt papildu kontaktligzdu, izmantojot kādu no iepriekš apskatītajām metodēm - no plkst. sadales kārbas vai no citas kontaktligzdas.

Galvenā kontaktligzdas tiešā savienojuma no sadales paneļa priekšrocība ir augsta uzticamība, kas, pirmkārt, ir saistīta ar starpkontaktu savienojumu neesamību, un, otrkārt, uzticama aizsardzība, jo, lai aizsargātu šo zonu, ir uzstādīts individuāls ķēdes pārtraucējs, kas ir izvēlēts. ņemot vērā pieļaujamās strāvas visiem šīs vadu līnijas elementiem.

Visos gadījumos ir jāizvēlas vajadzīgais kabeļa šķērsgriezums, lai pievienotu papildu kontaktligzdu. Parasti parasto kontaktligzdu barošanai tiek izvēlēts kabelis ar šķērsgriezumu 2,5 kvadrātmetri. mm. Bet, ja mēs runājam par jaudīgas sadzīves elektroierīces pievienošanu (tiešs savienojums no paneļa), tad šajā gadījumā kabeļa šķērsgriezums ir jāizvēlas, pamatojoties uz šīs elektroierīces slodzi, jo 2,5 kv. mm var nepietikt.

Papildu kontaktligzdas uzstādīšana un pievienošana

Kad ir izvēlēta piemērota metode jaunas kontaktligzdas pieslēgšanai un noteikta tās atrašanās vieta, veicam sagatavošanās darbus. Ja tiek izvēlēta slēptā kabeļa ievilkšanas un slēptās ligzdas uzstādīšanas metode, tad tiek sagatavota rieva un vieta montāžas kārbai jaunajai ligzdai. Atvērtās elektroinstalācijas ievilkšanas metodes gadījumā tiek uzstādīts kabeļa kanāls jaunam kabelim, un tiek uzstādīti stiprinājumi uz virsmas montējamai kontaktligzdai.

Pēdējais posms ir kabeļa ievilkšana, jaunas ligzdas uzstādīšana un kabeļa pievienošana atkarībā no izvēlētās opcijas - panelī, sadales kārbā vai ar kabeli no citas kontaktligzdas.

Jāņem vērā, ka pirms darbu uzsākšanas pie jaunas elektroinstalācijas un rozetes ierīkošanas ir jāpārliecinās, vai esošais citas elektroinstalācijas līnijas kabelis neiet cauri tam paredzētajai kabeļa ievilkšanas un rozetes uzstādīšanas vietai. Jāņem vērā arī jaunās kontaktligzdas un ievilktā kabeļa atrašanās vietas ērtība, lai turpmāk, ja būs nepieciešams pie sienas montēt kādus interjera elementus, uzstādītā ligzda netraucētu vai tā lai nesabojātu uzstādīto kabeli.

Tūlīt pirms kabeļa pievienošanas ir jāveic drošības pasākumi, tas ir, atslēdziet strāvu elektrības vadu sadaļai, kurā tiks veikti pieslēgšanas darbi.

Ja papildu ligzda ir pievienota sadales kārbā, tad jārēķinās, ka tiks palielināta slodze un attiecīgi esošie savienotāji var nebūt paredzēti šai slodzei. Attiecīgi ir nepieciešams iegādāties jaunus savienotājus nominālajai strāvai, ņemot vērā jauno slodzi šajā sadales kārbā, vai izvēlēties citu vadītāju savienošanas metodi, kas nodrošinās pietiekamu kontaktu savienojumu uzticamību. Piemēram, jūs varat savienot vadītājus ar lodēšanu vai metināšanu.

Andrejs Povnijs

Viens no galvenajiem elektriskajiem elementiem dzīvoklī vai mājā ir kontaktligzda. Bez tā ir grūti savienot sadzīves tehniku ​​ar tīklu. Katram īpašniekam tas jāzina un arī jāprot uzstādīt, jo process ir diezgan vienkāršs un to var apgūt ikviens bez īpašām prasmēm. Šeit pietiek ar spēju izmantot vienkāršus rīkus. Turklāt ir nepieciešamas pamatzināšanas par elektrodrošību.

Sagatavošana

Pirms kontaktligzdas izgatavošanas dzīvoklī ir jāsastāda diagramma, kurā jānorāda:

• uzstādīšanas vieta;
• slodzes jauda un savienojumu skaits;
• vadu padeve;
• savienojuma metode.

Vietas, kur tiks uzstādītas rozetes, ir atkarīgas no elektrības patērētāju atrašanās vietas: televizors, dators, ledusskapis, veļasmašīna, elektriskā plīts u.c.. Vietās, kur koncentrējas daudzas iekārtas, vēlams uzstādīt rozetes blokus (līdz 5). gabali). Ir jānodrošina pagaidu ierīču pieslēgšanas ērtība: elektroinstrumenti, putekļsūcēji, sīkrīku lādētāji. Pie augsta mitruma ligzdas tiek izmantotas ar savienojumu caur RCD no vadības paneļa. Indikators, ka telpās ir pareizi uzstādītas kontaktligzdas, ir pagarinātāju un tēju trūkums.

Kontaktligzdas ierīce

Lai samazinātu savienojuma problēmas, jums jāievēro tas pats standarts kontaktligzdām. Iepriekš C5 tipa sadzīves izstrādājumi tika uzstādīti dzīvokļos, kur nebija zemējuma un tapas diametrs bija 4 mm. Tagad tas ir pilnībā aizstāts ar Euro ligzdu C6 ar 4,8 mm savienotāju (Vācijas standarts). Tā jauda var sasniegt vairākus kilovatus. Kontaktligzdas pamatā ir kontaktu bloks, kas ietver šādus elementus:

1. Identiski fāzes un neitrālie kontakti.
2. Zemējuma kontakts atrodas atsevišķi.
3. Plastmasas vai keramikas pamatne (bloks).
4. Stiprinājuma pēdas.
5. Termināli vadu savienošanai ar kontaktiem.

Kontaktligzdas ir pieejamas iekštelpu un āra versijās. Pirmais ir uzstādīts kontaktligzdas kastē, bet otrais ir uzstādīts caur pamatni uz sienas virsmas.

Kontaktligzdu aizsardzība no ārējām ietekmēm

Rozetu aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi ir klasificēta atbilstoši Eiropas standartiem. Tās pakāpi norāda IP ar diviem cipariem. Pirmais nozīmē izturību pret putekļiem un cietiem priekšmetiem. Ja tas ir 0, tad modelis nav nekādā veidā aizsargāts. Maksimālais līmenis ir izteikts kā 6. Tas nozīmē, ka putekļi un cietās daļiņas nevar iekļūt iekšā. Otrais cipars (no 0 līdz 8) norāda aizsardzības pakāpi pret šķidruma iekļūšanu. Šeit tiek nodrošināta pilnīga mitruma izolācija ar vērtību 8. Ne vienmēr ir jācenšas panākt maksimālu aizsardzību. Jau ar numuru 5 tiek panākta pilnīga mitruma izolācija sadzīves apstākļos.

Uzstādīšanas noteikumi

Kontaktligzdas ieteicams uzstādīt 80 cm augstumā.Iespējams zemāk,bet ne mazāk kā 30cm.Ja ir aizsardzība pret mitrumu un tiek izmantots RCD, uzstādīšanas augstumu var samazināt. Mūsdienās pat grīdlīste ir izgatavota ar kontaktligzdu, ja caur to tiek veikta elektroinstalācija. Tātad ir ērti savienot uz grīdas stāvošas ierīces. Šajā gadījumā sienām nav nepieciešams rievas. Bērnu rozetes kopā ar slēdžiem ir uzstādītas 150-170 cm augstumā, lai bērni nevarētu tos sasniegt. Elektriķiem ir ierasts fāzes kontaktu novietot ligzdā loga pusē. Ja siena ir bez tā, fāze atrodas kreisajā pusē, kad stāvat ar seju pret kontaktligzdu.

Uzstādīšanas laikā tiek atstāts neliels stieples daudzums termiskās deformācijas gadījumā. Kabelis ir novadīts zem spaiļu bloka. Ja biezums ir liels, ārējais apvalks tiek noņemts. Ja vadi tiek izvadīti ap bloku, fāze tiek veikta atsevišķi. Veidojot grupu vai moduli, terminālī ir atļauts ievietot divus vadus. Nav atļauts pieslēgt vadus caur kontaktligzdu citiem stacionāriem patērētājiem. Šim nolūkam tiek izmantots ligzdas modulis ar iebūvētu spaiļu bloku.

Instrumenti un materiāli darbam ar elektroinstalāciju

Darbam jums būs nepieciešami šādi rīki:

• Sprieguma indikators.
• Straight un Phillips skrūvgrieži.
• Knaibles ar izolētiem rokturiem.
• Sānu griezēji.
• Nazis uzstādīšanai.
• Kokvilnas un vinila izolācijas lente.
• C tipa izolācijas vāciņi.
• Aukstā lodēšana.
• Silikona hermētiķis.
• Elektriskā urbjmašīna ar stiprinājumiem ģipškartona vai betona urbšanai.
• Āmurs.
• Dībeļi.

Pamatdarbības metodes

Ja domājat par to, kā izgatavot kontaktligzdu, jums būs svarīga katra mazākā detaļa. Viens no tiem ir izolācijas noņemšana, kas jāveic, nokožot to ar sānu griezējiem, nepieskaroties vara. Šeit ir svarīgi attīstīt iemaņas, lai neatstātu kodumu uz metāla, kur pēc tam rodas korozija un lokāla sasilšana no slodzes. Iesācējam laba izvēle ir novilkšanas knaibles ar regulēšanu atbilstoši stieples diametram.

Bieži vien kontaktligzdas ir jāpārvieto uz citu vietu. Lai to izdarītu, jums ir jāsavieno vadi. Neskatoties uz to, ka mūsdienu instalēšanas metodes neiesaka to darīt, ir uzticams veids, kā izveidot šādu savienojumu. Ir nepieciešams noņemt izolāciju no vadu galiem un savīt kopā ar knaiblēm. Pēc tam uz vijuma uzklājiet aukstu lodēšanu un nekavējoties uzvelciet izolācijas vāciņu. Pēc pastas sacietēšanas hermētiķis tiek izspiests ligzdā. Problēma - kā pareizi izgatavot rozetes - vispirms tiek atrisināta atkarībā no tā, vai tā ir uzstādīta sienā vai ģipškartona starpsienā.

Slēptās kontaktligzdas uzstādīšana betonā

Pirms kontaktligzdas uzstādīšanas vispirms ir jāveic elektrības vadi. Nomainot veco kontaktligzdu, varat izmantot jau pievienotos vadus. Visbiežāk jaunai elektroinstalācijai ir jāizgriež sienā rieva. Tajā ieliek stiepli un aizzīmogo ar alabastru vai cementu.

Kā izveidot kontaktligzdu sienā no betona vai ķieģeļiem? Izmantojot vainagu, tiek izvēlēts caurums kontaktligzdas kārbai. Lai to uzstādītu gar sienas plakni, urbšana tiek veikta ar dziļuma rezervi. Caurums ir piepildīts ar ģipša vai alabastra šķīdumu. Kontaktligzdas kaste ir ievietota tajā un izlīdzināta. Kamēr šķīdums ir šķidrs, tajā tiek ieskrūvēts pāris “blusu vaboļu”. Ir svarīgi neaizmirst izvilkt kabeli caur kontaktligzdu.

Kā izveidot kontaktligzdas caurumu, ja ir uzstādīts vairāku gabalu bloks? Šeit tiek veikta arī urbšana ar vainagu, taču vispirms ir jāveic precīzs marķējums. Sienu blokam var pieskarties tāpat kā elektroinstalāciju.

Kā mājās izveidot kontaktligzdu ģipškartona starpsienā?

Tiem ir raksturīga iezīme: tiem ir bīdāmas vai rotējošas pieturas. Uzstādīšanas tehnoloģija ir vienkāršāka nekā betonā:

1. Pirmkārt, ģipškartona plāksne ir jāizurbj. Problēma (kā izveidot caurumu ligzdai ģipškartona plāksnē ar diametru 67 mm) tiek atrisināta ļoti vienkārši, jo materiālu ir viegli apstrādāt. Šeit noderēs zāģis ar smalkiem zobiem.
2. Kabelis tiek izvilkts caur caurumu un izvilkts caur kontaktligzdas kārbu, kas ir uzstādīta vietā un fiksēta.
3. Vadi tiek noņemti un ievietoti spailēs.
4. Bloku ievieto kontaktligzdas kastē un nostiprina ar spīlēm.
5. Uzstādiet pārsegu un pārbaudiet, kā tas pieguļ pie sienas. Ja nepieciešams, pēc apavu stāvokļa regulēšanas pēdas skrūves tiek atskrūvētas un atkal pievilktas.

Kontaktligzdu izvietojums dzīvoklī

Jautājums par to, kā izveidot kontaktligzdu, ir svarīgs jebkurai mājas telpai. Katrai telpai ir sava specifika. Un tas ir jāņem vērā, uzstādot elektriskos piederumus. Pirms skices veidošanas iepriekš izveidojiet skici, ņemot vērā mēbeļu un elektroierīču izvietojumu. Galvenais noteikums tirdzniecības vietu skaita noteikšanai ir tāds, ka to vajadzētu būt vismaz par 20-25% vairāk nekā stacionāro un pastāvīgi pieslēgto patērētāju. Tādējādi 10 ierīcēm ir aptuveni 12-13 kontaktligzdas. Šajā gadījumā papildu tējas un pagarinājumi nebūs nepieciešami.

Vietām, kur var iekļūt mitrums un tvaiks, nepieciešama aizsardzības pakāpe vismaz IP 44. Tas pats attiecas uz vannas istabu. Modeļos, kuriem elektroierīces nav pastāvīgi pievienotas, kontaktiem ir nepieciešami plastmasas aizkari. Piezīme! Vienai kontaktligzdai pievienoto ierīču kopējā jauda nedrīkst pārsniegt nominālvērtību. Ja tas ir paredzēts 2,5 kW, tajā nevar vienlaikus iekļaut 1 kW mikroviļņu krāsni un 2 kW elektrisko tējkannu. Vietās, kur birojā pieslēgta biroja tehnika vai tehnikas grupa virtuvē, tiek izmantoti bloki. Moduļu ligzdas ir savienotas ar kabeli - paralēli viena otrai un ar kopīgu barošanas avotu. Lai to izdarītu, varat izmantot īpašas ķemmes vai nepārtrauktu vadu, kas noņemts pie kontaktiem ar spailēm. Zemējums tiek nodrošināts atsevišķi katrai kontaktligzdai. Pretējā gadījumā visas noplūdes strāvas uzkrāsies pirmajā no tām.

Slēdža ligzda

Elektrības līnijas uz gaismām un kontaktligzdām parasti ir atdalītas. Ja jums ir jāinstalē papildu savienotājs, nevis jāvada elektroinstalācija no paneļa, jums jāzina, kā no slēdža izveidot kontaktligzdu. Savienojums tiek veikts vienā kontaktligzdā ir savienots ar neitrālu un strāvas fāzi. Nulle tiek piegādāta tieši lampai. Fāze caur slēdzi ir savienota ar otru termināli. Tādējādi kontaktligzdai pastāvīgi tiek piegādāts spriegums, un slēdzis darbojas neatkarīgi no tā.

Kreisās kontaktligzdas pievienošana

Dažreiz kļūst nepieciešams pieslēgt metināšanas iekārtu tīklam vasarnīcā. Lai to izdarītu, jums jāzina, kā apiet mazjaudas skaitītāju un kā izveidot kreiso kontaktligzdu, kurā var pievienot jaudīgu slodzi. Lai to izdarītu, pievienojiet strāvas ievadei neuzkrītošā vietā vadības ierīces priekšā. Šeit slodzei jāuzstāda papildu ķēdes pārtraucējs. Pretējā gadījumā, ja ir īssavienojums vai strāva pārsniedz nominālvērtību, var rasties ugunsgrēks.

Ja slodze ir maza, amatnieki uzstāda kreiso kontaktligzdu aiz skaitītāja un pieslēdz tai fāzi ar “kolhoza” nulli. Piemēram, no metāla ūdens caurules. Tad, kad tiek piegādāta elektrība, skaitītājs negriezīsies. Bet, pieslēdzot slodzi, uz paštaisītās nulles parādās spriegums, kas apdraud dzīvību. Turklāt elektriķi šādus trikus viegli atrod, un par to var piespriest ievērojamu naudas sodu.

Secinājums

Ja ievērojat visus uzstādīšanas noteikumus, jūs pats varat uzstādīt kontaktligzdu mājās. Kā redzat, tas nav tik grūti. Šajā gadījumā jums vajadzētu zināt, kā izgatavot kontaktligzdu, kā arī iepriekš izvēlēties visus nepieciešamos instrumentus un materiālus. Sarežģītu elektrisko piederumu uzstādīšanas problēmu risināšana ir jāuztic profesionāļiem.

Iekštelpu kontaktligzdas uzstādīšana

Uzreiz jāsaka, ka visas ligzdas ir sadalītas iekšējā un ārējā. Viņu darbības princips ir vienāds. Atšķirība starp tām ir tāda, ka ārējās ligzdas tiek uzstādītas tieši pie sienas, bet iekšējās - kastēs (ligzdu kastēs), kuras ir “paslēptas” sienā.

Pirmkārt, drošības apsvērumu dēļ tas ir nepieciešams Atvienojiet visus elektrības vadus dzīvoklī no barošanas avota. Mēs runājam par automātiskiem slēdžiem elektriskajā panelī, kas parasti atrodas dzīvokļa gaitenī vai uz izkāpšanas.

Ja mājās esat palicis pilnīgi bez elektrības, tas var būt nepieciešams apgaismojums darba vietā. Ir labi, ja ir pietiekami daudz dienasgaismas, bet tumsā jādomā par alternatīviem apgaismojuma avotiem, piemēram, var noderēt lukturītis.

Obligāti! Turklāt izmantojiet multimetru vai indikatora skrūvgriezi, lai pārliecinātos, ka kontaktligzdā nav sprieguma.

Sagatavojiet savus rīkus:

• Stiepļu griezēji
• Līmenis
• Knaibles
• Skrūvgriezis
• Zīmulis

Kā pieslēgt kontaktligzdu

Ērtības labad kontaktligzdas vadiem jābūt izvirzītiem uz āru 50 - 80 mm. Lai nodrošinātu, ka topošā kontaktligzda atrodas vienā līmenī, Periodiski izmantojiet līmeni.

1. Vispirms ar zīmuli atzīmējiet vietu, kur ligzda stāvēs, pēc ievietošanas kastē vai speciālā padziļinājumā (ja nolemjat ligzdu uzstādīt bez kastes).

2. Uzmanīgi izvelciet vadus, kuru galiem ir noņemta izolācija 10 mm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vadi nedrīkst būt savstarpēji saistīti.

3. Mēs apsveram iespēju savienot modernu kontaktligzdu ar trim vadiem, no kuriem viens ir zemējuma vads, otrs ir fāze, bet trešais ir neitrālais vads.

Kontaktligzdai ar iekšējo bloku ir trīs termināli. Tieši šiem trim spailēm jums jāpievieno trīs kontaktligzdas vadi.

4. Iekšējā kontaktligzdu bloka priekšpusē ir montāžas skrūves. Ja ieskrūvēsiet šīs skrūves pa vienai ar skrūvgriezi, ārējās ligzdas izciļņi sāks pārvietoties viens no otra un balstīsies pret plastmasas kasti vai tieši pret sienu (atkarībā no tā, kas tieši jums ir).

Tādējādi mēs piestiprinām iekšējo bloku saskaņā ar iepriekš veiktajiem marķējumiem.

Uzmanību! Montāžas skrūves ligzdas iekšējā bloka priekšpusē ieskrūvē pa vienai, tad visa konstrukcija tiks vienmērīgi nostiprināta.

Mūsdienu ligzdas arvien retāk tiek izgatavotas, pamatojoties uz iepriekš aprakstītajām fiksācijas cilpām. Pēdējā laikā priekšroka tiek dota rozetēm, kuru korpuss ir piestiprināts pie iekšējās plastmasas kastes.

5. Viss, kas tagad ir jādara, ir jānofiksē aizsargrāmis vai kontaktligzdas korpuss un jāpievelk skrūves, ja tādas ir.

Nosakiet fāzi, neitrālu un zemējumu

Cilvēkam, kurš nesaprot elektrību, to ir grūti saprast kurš no trim vadiem jāpievieno kontaktligzdai, un kontaktu pievienošana nejauši ir pilns ar nepatīkamām sekām. Tomēr patiesībā tas ir diezgan vienkāršs uzdevums, kuru mēs palīdzēsim atrisināt.

Pirmkārt, nenāktu par ļaunu īsi un vienkārši izstāstīt teoriju. Mums ir visa elektroinstalācijas sistēma, no kuras tiek apgādāti dzīvokļi un dzīvojamās ēkas trīsfāzu.

Parasti spriegums starp divām fāzēm ir 380 volti, un tas ir līnijas spriegums. Bet mūsu rozetēm joprojām ir 220 volti, kāpēc? Šim nolūkam jums ir nepieciešams neitrāls vads. Ņemot vienu fāzi ar neitrālu vadu, starp fāzēm būs potenciāla starpība 220 volti, kas ir fāzes spriegums.

Vienkārši sakot, tad Katrā dzīvoklī ir viena nulle un viena fāze.

Fāzes noteikšana ar indikatora skrūvgriezi

Šī metode ir piemērota tikai tad, ja jūsu kontaktligzdai ir a tikai divi vadi.

1. Pirmkārt, jums ir jāatvieno dzīvoklis (māja), izslēdzot sadales skapja slēdžus.

2. Mēs atdalām vadus, no kuriem noņemta izolācija, vienu no otra tā, lai tie nesaskartos, kas palīdzēs novērst īssavienojumus.

3. Tagad mēs atkal ieslēdzam slēdžus, tādējādi nodrošinot strāvu mūsu vadiem.

4. Tagad mēs tieši nosakām fāzes vadu. Paņemot indikatora skrūvgriezi aiz roktura mazās metāla daļas, pieskaramies stieplei ar darba (arī metāla) daļu.

Kad skrūvgriežā iedegas gaisma, tas nozīmē, ka tā ir fāzes vads, un ja gaisma nedeg, tad šis vads ir neitrāls.

Fāzes noteikšana ar multimetru

Tomēr, ja kontaktligzdai ir pieejami trīs vadi, tikai indikatora skrūvgriezis nav piemērots. Šim nolūkam jums ir nepieciešama ierīce multimetrs, ar kuru mēs varam noteikt, kur atrodas zeme, nulle un fāze.

Mēs jau esam noskaidrojuši, kur fāzes vads atrodas, izmantojot indikatora skrūvgriezi. Bet fāzi var noteikt bez indikatora skrūvgrieža, izmantojot multimetru. Lai to izdarītu, multimetrā ir jāizvēlas diapazona mērījumi 220 volti un vairāk un pievienojiet kontaktligzdām divas zondes "V" un "COM".

Mēs ņemam zondi, kas savienota ar kontaktligzdu "V", un uzklājiet to pārmaiņus uz trim esošajiem vadiem. Pieskaroties fāzei, ierīce parādīs 8-15 volti, un, pieskaroties nullei vai zemei, multimetram kopumā nereaģēs.

1. Mēs ņemam multimetru un pārslēdzam to uz sprieguma mērīšanas diapazonu 220 volti vai vairāk.

2. Ar vienu multimetra zondi mēs nofiksējam fāzi (un mēs jau zinām, kur tieši atrodas šis vads), un ar otru vienu no atlikušajiem diviem vadiem.

3. Mēs novērojam un atceramies vērtību, ko pašlaik rāda mūsu multimetrs.

4. Tagad, atstājot vienu zondi uz fāzes, ar otru mēs saspiežam trešo vadu un arī ierakstām vērtību, ko rādīja mērīšanas ierīce.

Ja mēs pieskaramies nullei un fāzei vienlaikus, tad multimetrs parāda tīkla spriegumu 220 volti(neliels uzskrējiens ir pieņemams). Un, ja mēs pieskaramies zemei ​​un fāzei, tad vērtībai vajadzētu būtmazāk iepriekšējā.

Āra kontaktligzdas uzstādīšana

Patiesībā āra kontaktligzda To ir ļoti viegli uzstādīt, un tas prasa minimālu piepūli.

Šādas kontaktligzdas parasti izmanto telpās, kur visa elektroinstalācija ir ārēja. Turklāt šo elektroinstalācijas metodi ieteicams izmantot konstrukcijās, kas izgatavotas no materiāliem, kas var viegli aizdegties (piemēram, koka).

Ārējo kontaktligzdu trūkums, pirmkārt, ir neestētiskā veidā, jo visi vadi ir redzami. Tomēr, ja ir izvēle starp dzīvības drošību un estētisko izskatu, labāk izvēlēties pirmo variantu. Galu galā uz šīs elektroinstalācijas ir skaidri redzamas problemātiskās vietas, ja tādas ir.

Tātad, āra kontaktligzdas uzstādīšana.

1. Mēs izjaucam korpusu, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, un noņemam to.

2. Izmantojot skrūves, pieskrūvējam kontaktligzdas korpusu virsmai, uz kuras iepriekš jāsagatavo dībeļi, vai, ja tā ir, piemēram, koka virsma, tad var ieskrūvēt parastās pašvītņojošas skrūves. Labāk ir rīkoties droši un starp izvadu un virsmu novietot materiālu, kas nevar piedegt (ģipša apmetums, paronīts).

3. Pievienojiet kontaktligzdu strāvas padevei. Vairāk par to varat uzzināt satura rādītājā “Kā pieslēgt kontaktligzdu”.

4. Kad esat pievienojis vadus, varat pieskrūvēt priekšējo daļu pie kontaktligzdas korpusa.

Kā nomainīt kontaktligzdu

Situācija, kurā elektrības kontaktligzda sabojājas, diezgan bieži sastopams. Tad var rasties jautājums "Kā ar savām rokām nomainīt veco kontaktligzdu uz jaunu?" Tālāk mēs par to runāsim sīkāk.

Mēs apsvērsim visvairāk bezcerīgs gadījums: kad starplikas ir vaļīgas, vadi nav labi nostiprināti, un kontaktligzdai ir apdeguma izskats. Kopumā mēs pilnībā mainām izeju.

Jums būs nepieciešams:

• Fāzes indikators
• krustveida skrūvgriezis
• Taisns skrūvgriezis
• Jauna kontaktligzda
• Podzetnik (plastmasas kaste, kurā ir piestiprināta kontaktligzdas iekšējā puse)
• Maza lāpstiņa
• Stiepļu griezēji
• Līmenis.

1. Mēs pilnībā atslēdzam visu dzīvokli no barošanas avota, izmantojot automātiskos slēdžus.

2. Mēs noņemam veco kontaktligzdu. Lai to izdarītu, atkarībā no šīs skrūves galvas veida ir jāatskrūvē tajā esošā skrūve, kas parasti atrodas centrā, ar taisnu vai Phillips skrūvgriezi.

3. Tagad pārliecinieties, vai kontakti ir noteikti atslēgti, izmantojot indikatoru. Jums vajadzētu būt vienam nulles vadam un otram fāzes vadam. Ja kontaktligzdai ir spriegums, tad, pieskaroties fāzes vadam ar indikatoru, uz tā iedegsies spuldze.

Ja, pieskaroties šiem diviem vadiem, spuldze neiedegas, tad kontaktligzda ir pilnībā atslēgta no sprieguma un jūs varat bez bailēm pieskarties līnijai.

5. Tādā pašā veidā atskrūvējiet kontaktligzdas kāju skrūves un pilnībā noņemiet to.

6. Ja nomaināmā kontaktligzda bija bez plastmasas kastes (ligzdu kārbas), tad tas ir nepareizi, tāpēc uzstādīsim jaunu kontaktligzdu kārbu. Ja caurums sienā nav pietiekami dziļš jaunai kontaktligzdas kārbai, mēs apgriežam tās aizmugurējo daļu.

Tomēr, ja plastmasas kaste neder sānos, tad caurums sienā ir jāpaplašina tieši.

Kad jūsu kontaktligzdu kārba lieliski iederas savā vietā, jums tā ir jāsalabo. Labāk to darīt ar ģipša maisījumiem (piemēram, izmantojot špakteli).

Jūsu zināšanai! Metāla ligzdas kārbu labāk neizmantot, jo tā ir neērta lietošanā.

Tāpēc, ja vecā ligzda tika piestiprināta pie metāla kontaktligzdas, tad pirms jaunas ligzdas uzstādīšanas vajadzētu noņemt veco metāla, taču tas jādara pēc iespējas rūpīgi, nesabojājot sienas.

7. Lai pagatavotu maisījumu, jums vajadzēs apmēram 100 g špakteles. Sajauc špakteli ar ūdeni līdz stāvoklim, kurā kontaktligzda pielips pat vēl neizžuvušam špakteles šķīdumam.

8. Tātad mūsu risinājums jau ir gatavs. Tagad, izmantojot nelielu lāpstiņu, vienmērīgi uzklājiet šķīdumu caurumā.

9. Mēs ievietojam kontaktligzdas kārbu caurumā, izmantojot svaigu špakteli.

10. Visas esošās plaisas un bojājumus sienā noblīvējam ar javu.

11. Pēc tam jums jāgaida, līdz šķīdums pilnībā izžūst. Ņemot vērā nelielo špakteles daudzumu, nožūšana neaizņems vairāk par dienu.

12. Kad tepe ir nožuvusi, varat turpināt. Mēs noņemam vadu izolāciju, aptuveni izmantojot stiepļu griezējus par 1 cm.

Ja stieples garums ir pārmērīgs, labāk ir paslēpt šo vadu mūsu plastmasas kastē, nevis saīsināt.

Ja vads nav pietiekami garš, varat tam piestiprināt nelielu jaunu gabalu. Tomēr jums jāzina, ka alumīnija vadi tiek pagarināti, izmantojot spaiļu bloku. Vara vadi ir vienkārši savīti, pēc tam pielodēti un savienojums tiek izolēts.

13. Mēs pabeidzam kontaktligzdas nomaiņu. Mēs ievietojam tukšos vadus kontaktligzdas iekšpusē un nostiprinām tos ar skrūvēm.

Parasti neitrālais vads ir savienots ar kreiso kontaktu, bet fāzes vads ir savienots ar labo kontaktu. Ērtības labad tos var iepriekš atzīmēt ar marķieri.

14. Tagad mēs ievietojam ligzdu kontaktligzdas kastē, izlīdzinām to un piestiprinām ar augšējo un apakšējo skrūvi. Lai novērstu ligzdas sagriešanos, pa vienai ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves, līdz tās ir droši nostiprinātas.

15. Visbeidzot, uzstādiet paneļa vāku. Parasti šādam vākam ir viena centrālā skrūve, kas ir jāpievelk, taču nepārspīlējiet to, jo varat sabojāt vītni.

16. Lai pārliecinātos, ka kontaktligzdas nomaiņa ir veikta pareizi, ievietojiet tajā jebkuras elektroierīces elektrības kontaktdakšu un nekavējoties izvelciet to. Ja ligzda nekustas, stingri turoties savā vietā, tad viss tiek darīts pareizi.

17. Atjaunojam elektroapgādi dzīvoklī (mājā). Kontaktligzdas nomaiņa ir pabeigta.

Bet! Ir vērts pieminēt visbiežāk sastopamo bojājumu, kuru var salabot pavisam vienkārši. Mēs runājam par to, ka iekštelpu bloka kājas izkustinās no savas vietas, ja, izvelkot elektrības kontaktdakšu, neturat pie kontaktligzdas. Šāda bojājuma dēļ elektriskajā ķēdē var rasties īssavienojums, kas galu galā var izraisīt ugunsgrēku.

Viss, kas šajā gadījumā ir jādara, ir izjaukt ligzdas korpusa priekšējo daļu, atskrūvējot bultskrūves, atskrūvējiet cilpas, ievietojiet ligzdas iekšējo daļu vietā un piestipriniet cilpas, atskrūvējot skrūves atpakaļ.

Turklāt mēs ļoti iesakām kontaktligzdas iekšpuses kājiņām veikt ievilkumus ja ķepas vienkārši balstās pret sienu. Ja ķepas ir fiksētas plastmasas kastē, varat izmantot kaltu izgrieziet spraugas plastmasā. Tādā veidā jūs varat droši salabot kontaktligzdu.

Tomēr neaizmirstiet! Atvienojot elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas, kontaktligzda joprojām ir jātur ar roku.

Kontaktligzdas uzstādīšana (video)

ir ārkārtīgi atbildīga lieta, kas prasa zināmas zināšanas un pieredzi šāda darba veikšanā. Tāpēc šāda mēroga pasākumus visbiežāk uztic elektrospeciālistiem. Bet dažas problēmas, kas rodas, piemēram, kosmētiskā remonta laikā vai vienkārši elektroiekārtu darbības laikā, var atrisināt pašu spēkiem. Šādas pieejamās darbības ietver stacionāru apgaismes ķermeņu pievienošanu, jaunu uzstādīšanu vai bojātu kontaktligzdu un slēdžu nomaiņu.

Šajā publikācijā mēs koncentrēsimies uz kontaktligzdām – ar tām mēs saskaramies visbiežāk. Ikdienas dzīves piesātinājums ar noderīgām elektroierīcēm nepārtraukti pieaug, un jaunām iekārtām bieži ir nepieciešami jauni pieslēguma punkti. Turklāt jebkura kontaktligzda nekalpo mūžīgi, tā ir paredzēta noteiktam spraudsavienojumu skaitam. Un agrāk vai vēlāk tas izsmeļ savus resursus, sāk dzirksteļot, kļūst vaļīgs un dažreiz pilnībā sabrūk putekļos. Un vienkārši veicot kosmētisko remontu, īpašnieki bieži vien vēlas nomainīt visas rozetes un slēdžus pret jauniem, kas vislabāk atbilst izvēlētās apdares stilam.

Tātad viņš apsver jautājumu, kā pieslēgt kontaktligzdu patstāvīgi, neaicinot tehniķi.

Īsumā par kontaktligzdu veidiem un dizainu

Cilvēkam, kurš pirmo reizi uzstādīs kontaktligzdu, būtu loģiski vispirms saprast, kā tas darbojas. Tās struktūra nav īpaši sarežģīta, bet tomēr.

Apskatīsim to diagrammā. Tiesa, tas neatspoguļo visu mūsdienu kontaktligzdu dizainu dažādību, taču ierīces darbības princips ir aptuveni vienāds.

Galvenā loma ir korpusam (1. pozīcija), kurā ir kontaktu grupas un spailes, kā arī ierīces kontaktligzdas fiksēšanai kontaktligzdas kastē vai tieši uz sienas virsmas. Korpuss ir izgatavots no dielektriska materiāla – visbiežāk tas ir plastmasa, bet var būt arī keramika. Rozetes ar keramikas korpusiem ir nedaudz dārgākas un tiek uzskatītas par kvalitatīvākām. Taču uzstādīšanas laikā ar tiem ir jārīkojas uzmanīgi – ja ligzda nejauši nokrīt vai, piemēram, stiprinājuma skrūves ir pārāk pievilktas, korpuss var salūzt un to nevar salabot.

Priekšpusē kontaktligzda ir aizvērta ar plastmasas vāciņu (2. poz.). Vāciņā ir formas rieva ar kontaktligzdas atverēm, kurās iekļūst spraudņa tapu kontakti. Vāks var būt ciets vai saliekams - bieži tam ir papildu dekoratīvs rāmis (3. pozīcija). Pareizi uzstādot, šis rāmis tiks cieši piespiests pie sienas un pilnībā nosegs kontaktligzdas uzstādīšanas vietu. Vāks ir piestiprināts pie korpusa, izmantojot skrūvi (4. pozīcija). Var būt vairākas skrūves - piemēram, uz dubultām vai trīskāršām ligzdām. Parasti skrūves ir aprīkotas ar vienkāršu aizbāzni iekšpusē, lai, atskrūvējot, tās neizkristu no ligzdām.

Korpusā ir kontaktgrupa. Tā kā mēs apsvērsim tikai vienfāzes 220 V kontaktligzdas, ir divi šādi kontakti - nulles un fāzes savienošanai (5. pozīcija). Visbiežāk tiek izmantoti ziedlapu (plāksnīšu) kontakti. Atsperes tiek uzskatītas par uzticamākām pārslēgšanai un izturīgākām, taču tagad tās reti sastopamas pārdošanā.

Lai izveidotu savienojumu ar kontaktligzdai piemēroto vadu kontaktiem, katrs no tiem ir aprīkots ar spaili (6. pozīcija). Ir daudz veidu termināļu, taču tos var aptuveni iedalīt divās kategorijās.

— Vienā (pārsvarā) vadītāja fiksācija tiek nodrošināta, pievelkot skrūvi. Starp citu, skrūves galva dažādos ligzdas modeļos var atrasties atšķirīgi - aizmugurē, priekšpusē, sānos vai no augšas uz leju.

Mūsdienās daudzas kontaktligzdas ir aprīkotas ar papildu kontaktiem savienošanai ar zemējuma cilpu. Visbiežāk mūsu reģionā ir modeļi ar diviem iezemētiem izliektiem ziedlapu kontaktiem, kas atrodas attiecīgi augšā un apakšā (7. pozīcija). Šī PE kontakta metāla plāksnei ir arī savs spaile (8. poz.) vada pievienošanai.

Lai nostiprinātu ligzdu ligzdu kastē, vienlaikus vai atsevišķi var izmantot divu veidu skavas.

— Pirmkārt, tās ir īpašas fiksācijas kājas ar smailām, zobainām malām (9. pozīcija). Katra no šīm cilpām ir aprīkota ar skrūvi (10. pozīcija), pievelkot, tā pārvietojas uz sāniem un stingri balstās pret kontaktligzdas kārbas korpusu.

— Otrkārt, lielākā daļa mūsdienu kontaktligzdu kārbu paredz arī ligzdas nostiprināšanu ar skrūvi (pašvītņgriezes skrūvi). Šiem stiprinājumiem ir īpašas acis (11. pozīcija) ar raksturīgu izliektu formu - tas ļauj nedaudz koriģēt kontaktligzdas stāvokli.

Starp citu, iepriekš parādītais, iespējams, nav tipiskākais kontaktligzdas piemērs. Liels skaits mūsdienu modeļu ir aprīkoti arī ar metāla balstu (12. pozīcija) - īpašu plāksni, kas ievērojami vienkāršo uzstādīšanas procesu.

Uzstādot, šis balsts lieliski balstās uz sienas plakni, tas ir, nav iespējams kļūdīties ar kontaktligzdas korpusa izvietojuma dziļumu. Pēc tam pati plāksne tiks pilnībā paslēpta ar dekoratīvu vāku.

Atbalsts vienmēr ir nodrošināts ar iepriekš minētajām cilpām skrūvju stiprināšanai pie kontaktligzdas kārbas. Turklāt stūros var būt arī caurumi (13. poz.). Tie ir ļoti noderīgi, ja ligzda ir uzstādīta uz stingras pamatnes bez ligzdas. Piemēram, uz sienas, kas nosegta ar apmetuma dēli vai citiem paneļiem, ja zem apdares ir pietiekami dziļa telpa ligzdas korpusam. Šajā gadījumā vienkārši tiek izgriezts vajadzīgā izmēra logs, un pati ligzda tiek piestiprināta pie apdares virsmas caur suportu ar četrām pašvītņojošām skrūvēm. Tas nevar būt vienkāršāk!

Kā minēts iepriekš, kontaktligzdas var būt vienas vai pat trīskāršas, tas ir, paredzētas vairāku elektroierīču savienošanai vienlaikus. Cita pieeja ir, ja šiem nolūkiem tiek uzstādītas vairākas paralēli savienotas atsevišķas ligzdas.

Daži vārdi par kontaktligzdu veidiem.

• Nesenā pagātnē dominēja “C” tips - tikai divi kontakti, nulle un fāze. Tas joprojām tiek plaši izmantots šodien - tas ir diezgan piemērots mazas un vidējas jaudas elektroierīcēm, kurām nav nepieciešama obligāta zemēšana.

Šis tips, starp citu, arī nav ļoti viendabīgs. Noteikti daudzi ir saskārušies ar to, ka šādas vecā “padomju” tipa rozetes neder daudzu elektroierīču kontaktdakšām, jo ​​tapām ir lielāks diametrs nekā caurumiem. Taču tagad, šķiet, “padomju” tips vairs nav nopērkams, tāpēc problēma kļūst nenozīmīga.

• “F” tipam ir vienādas divas ligzdas spraudkontaktiem, bet tas ir aprīkots arī ar zemējuma kontaktiem. Tieši šis tips tika parādīts diagrammā, kad tika apsvērts kontaktligzdas dizains.

Šādas rozetes mūsdienās dominē, jo cilvēka dzīve arvien vairāk ir piesātināta ar dažādām iekārtām, kuru drošai darbībai ir nepieciešams iezemējums. Taču šāda kontaktligzda ļauj bez problēmām pieslēgt citas elektroierīces. Izņēmums, iespējams, ir tikai vecas dakšas ar apaļu korpusa apmali, kurai nav izdomātu izgriezumu.

• Mūsu apstākļos ir atļauts uzstādīt “E” tipa rozetes. Fāzes un neitrālas ligzdas neatšķiras no “F” tipa, bet zemējuma kontaktam ir izvirzītas tapas forma.

Šādas kontaktligzdas pie mums nav īpaši populāras. Bet, ja pievērsīsiet uzmanību vairuma moderno elektroierīču spraudņu konstrukcijai, pamanīsit, ka tas ir piemērots gan “F”, gan “E” tipiem - tam ir īpašs caurums ar kontaktu tapas ievadīšanai. Bet cits spraudnis acīmredzami nedarbosies, tas ir, kontaktligzda nav ļoti daudzpusīga. Turklāt kontaktdakšas pagriešana kontaktligzdā par 180 grādiem tiek pilnībā izslēgta, un tas dažkārt noder, lietojot elektroierīces.

Protams, ir daudz vairāk kontaktligzdu veidu. Šeit tika izcelti tikai trīs, jo tie ir tie, kurus visbiežāk izmanto Krievijas apstākļos.

Rozetes atšķiras arī pēc korpusa aizsardzības pakāpes (klases). Šo indikatoru norāda IP indekss un divciparu skaitlis. Pirmais cipars norāda aizsardzības klasi pret cietvielu un putekļu iekļūšanu, otrais – par aizsardzību pret ūdens iedarbību.

— Parastām mājas vai dzīvokļa telpām pilnīgi pietiek ar IP22 vai IP33 klase. Ja kontaktligzdu plānots uzstādīt bērnu istabā, tad labāk ir iegādāties modeli ar vismaz IP43 klasi. Šādu izstrādājumu īpatnība ir pārsega un īpašu aizkaru klātbūtne, kas aizsedz kontaktdakšu kontaktdakšu ligzdas, kad kontaktligzda netiek lietota. Tas apgrūtinās ziņkārīgam jaunam "pētniekam" piekļūt tiešajiem kontaktiem.

- Bet vannas istabām, dušām un virtuvēm tiek iegādāti modeļi ar vismaz IP44 klasi - šeit ir augsts mitrums, un ir ļoti liela varbūtība, ka kontaktligzdā trāpīs ūdens šļakatas.

— IP44 klase piemērota arī uzstādīšanai neapsildītā pagrabā.

— Vēl augstāka klase vajadzīga, ja kontaktligzdu nepieciešams ierīkot uz ielas vai, piemēram, uz atvērta balkona. Šeit tiek ņemta vērā gan putekļu ietekme, gan tieša atmosfēras nokrišņu iedarbība. Tāpēc drošības apsvērumu dēļ ieteicams izmantot modeļus, kuru aizsardzības klase ir vismaz IP55.

Tagad, kad ir iegūti vispārīgie jēdzieni par kontaktligzdu dizainu un veidiem, varat atsaukties uz to savienojuma shematiskajām diagrammām.

Shēmas kontaktligzdu pievienošanai elektrotīklam

Kontaktligzdu savienojuma shēmas nav īpaši sarežģītas. Bet joprojām ir nepieciešams tos apsvērt.

Pirmkārt, shēma kontaktligzdu pievienošanai vienfāzes tīklam, kuram nav zemējuma cilpas.

Diagrammā parādīti digitālie simboli:

1 – vispārējai drošībai pievienota mašīna.

2 – automātiskais slēdzis, kas atvieno fāzi līnijā, kurai tiks pievienotas rozetes.

3 – nulles autobuss.

4 – sadales komutācijas kārbas. Saskaņā ar noteikumiem, elektroinstalācija mājā jāatrodas tieši virs kontaktligzdām, lai vertikālā izplūdes daļa nokristu. Katrai kontaktligzdai (vai vairāku kontaktligzdu blokam) jābūt savai sadales kārbai.

5 – parasti ir attēlots slēptās vai atvērtās elektroinstalācijas kabelis.

Uzziniet no mūsu jaunā raksta mūsu portālā.

Lūdzu, ņemiet vērā - saskaņā ar noteikumiem, ko ievēro profesionāli elektriķi, ir ierasts novietot fāzi uz kontaktligzdas kreisajā pusē, bet nulli - labajā pusē. Diemžēl ne visi dara tieši tā. Lai gan šāda instalēšana ievērojami vienkāršo dažu ierīču darbību (tās, kurām būtībā ir nepieciešams obligāts fāzes un nulles stāvoklis), kā arī diagnostikas un remonta darbu veikšanu, ja tīklā rodas problēmas.

Kur vislabāk uzstādīt kontaktligzdas?

Šī publikācija ir īpaši veltīta kontaktligzdu pievienošanai, nevis to atrašanās vietas plānošanai un elektroinstalācijas uzstādīšanas noteikumiem. Šie jautājumi ir tik svarīgi, ka mūsu portālā tiem ir dots atsevišķs raksts. Tajā, starp citu, liela uzmanība pievērsta rozetes izvietošanas īpatnībām virtuvē, kur parasti ir maksimālā lielās sadzīves tehnikas “koncentrācija”.

Otrā shēma ir arī atsevišķas ligzdas, bet “F” tipa, ar savienojumu ar zemējuma ķēdi.

6 – kopne zemējuma (PE) vadu pievienošanai. Diagrammā tie ir parādīti zaļā krāsā.

Tomēr ir iespējama arī cita elektroinstalācijas iespēja, ko bieži izmanto, piemēram, saimniecības telpās, īpaši ar atvērta veida vadiem. Šajā gadījumā zemes cilpa iet no apakšas, gar grīdu pa sienu perimetru. Un no tā uz kontaktligzdu paceļas atsevišķs vads. Un pats acu zīmulis virsū ir parastā fāze un nulle. Kontaktligzdu spaiļu ieslēgšana nekādā veidā nemainās.

Tagad nedaudz palielināsim kontaktligzdu pievienošanas laukumu un paskatīsimies, kā notiek pārslēgšana, ja nepieciešams uzstādīt divu vai vairāku gabalu bloku.

Ja savienojums ir ar tīklu bez zemējuma cilpas, tad viss ir salīdzinoši vienkārši. Šajā gadījumā kontaktligzdas ir savienotas ar tā saukto cilpu. Tas ir, fāzes vads tuvojas pirmajam un ir savienots no tā ar otro ar džemperi. Tālāk no otrā džemperis iet uz trešo. Tādā pašā veidā tiek pārslēgti kontaktligzdu neitrālie kontakti.

Jāsaka, ka metodei nav arī trūkumi. Piemēram, ja vienam no vadiem, piemēram, otrajā kontaktligzdā, ir nepietiekams kontakts, trešais a priori nedarbojas. Tomēr to ir viegli diagnosticēt, un profilakses nolūkos ir ieteicams katru gadu pievilkt skrūvju spailes.

Ja termināļa dizains ligzdās nodrošina šādu iespēju, optimālais risinājums būtu savienojumus veikt nevis ar džemperiem, bet ar cietu vadu. Izolācija tiek noņemta nelielā vietā, vads ir saliekts cilpā un šī cilpa tiek iesprausta pirmās kontaktligzdas spailē. Pēc tam tiek noņemta izolācijas daļa otrajai izejai - un tā tālāk. Satraukumu, protams, ir daudz vairāk, ir iepriekš jāparedz nepieciešamais barošanas līnijas vadu garums, bet ligzdas tiek iegūtas atbilstoši to veiktspējas pakāpei - tās ir neatkarīgas viena no otras.

Šķiet, ka kontaktligzdas ar zemējuma kontaktu var savienot, izmantojot kabeli, tādā pašā veidā. Tomēr šāds savienojums (izmantojot džemperus) nav vēlams, jo tas nav uzticams. Ja lietotāji nekavējoties pamana fāzes vai nulles neesamību un nekavējoties tiek veikti pasākumi, lai atjaunotu kontaktligzdas funkcionalitāti, tad aizsargājošā zemējuma neuzticamība var palikt nepamanīta ļoti ilgu laiku. Un tas var radīt ļoti nopietnus draudus, strādājot ar elektroierīcēm.

Starp citu, elektrisko instalāciju ekspluatācijas noteikumi tieši aizliedz zemējuma vada seriālo savienojumu.

"PUE-7

1.7.144. Katras atvērtās elektroinstalācijas vadošās daļas pievienošana neitrālajam aizsargvadam vai aizsargājošajam zemējuma vadam jāveic, izmantojot atsevišķu atzaru. Atklātu vadošu daļu sērijveida iekļaušana aizsargvadā nav atļauta.

Tāpēc, kā pēdējo līdzekli, jums jārīkojas, kā parādīts iepriekš - ar kopēju zemējuma vadu un izveidojot uz tā vairākas sadaļas spaiļu savienojumiem (lai gan tas nebūs pilnīgi pareizi).

Un vislabāk ir veikt augstas kvalitātes savīšanu (atlodēšanu) uz zemējuma vada, kas piemērots pirmajai kontaktligzdas kārbai. Un no turienes pievienojiet atsevišķu zemējuma vadu katrai ierīces kontaktligzdai individuālam savienojumam.

Vai šāds vijums ietilps pirmās kontaktligzdas ligzdā? Daudzi piemēri, kas parādīti fotogrāfijās internetā, mūs pārliecina, ka tas ir iespējams.

Pirmajai ligzdai var uzstādīt arī dziļāku ligzdas kārbu - nevis 40, bet 60 mm - tur būs daudz vieglāk ietilpināt vadus. Starp citu, ja telpa atļauj, nekas neliedz veikt līdzīgu vīšanu (atlodēšanu) fāzei ar nulli - kontaktligzdas bloka uzticamība no tā tikai iegūs. Protams, visi savienojumi ir rūpīgi izolēti ar elektrisko lenti vai termosarūkošām caurulēm. Un pašus pagriezienus ir ļoti ērti izgatavot, izmantojot īpašus IAL vāciņus - tas izrādās ātri, precīzi un ļoti uzticami. Šādiem nolūkiem ļoti ērti ir arī Wago termināļi, taču noslogotām līnijām kvalitatīva vīšana joprojām būs uzticamāka.

Dažreiz viņi arī to dara - viņi ieliek vēl vienu kontaktligzdas kārbu, un to izmanto kā vietējo montāžas kārbu. Pēc tam pēc visa bloka pārslēgšanas tas tiek pārklāts ar spraudni un pēc tam ar dekoratīvu sienas apdari. Šajā gadījumā noteikti nekas netraucēs izveidot uzticamus, kvalitatīvus savienojumus ar visām bloka ligzdām.

Kontaktligzdas uzstādīšanas process - soli pa solim

Šajā rakstā mēs nekoncentrēsimies uz vadu ievilkšanu kontaktligzdu uzstādīšanas vietā, kārbu un kontaktligzdu kārbu uzstādīšanu. Šī tēma ir atsevišķai un ļoti detalizētai izskatīšanai, un tā jau ir atradusi atspoguļojumu portāla lapās.

Kā pats uzstādīt vadu mājā vai dzīvoklī?

Uzdevums nav vienkāršs, tas prasa noteiktas zināšanas un ļoti augstu rūpību, veicot darbu. Turklāt tā īstenošanas laikā būs jāveic daudz vispārīgu būvdarbu. Teorētiskie pamati un visi uzstādīšanas posmi ir ļoti detalizēti aprakstīti mūsu portāla lielā instrukciju rakstā.

Uzstādot kontaktligzdas, jums jāievēro noteiktie vadu krāsu marķējumi. Ir ierasts savienot nulli ar ziliem vadiem, zemējumu ar zaļi dzelteniem vadiem. Var būt dažādi varianti ar fāzi - brūns, melns, balts, sarkans un citi, bet jebkurā gadījumā - vienmēr atšķiras no nulles un zemējuma.

Jebkurā gadījumā, uzstādot rozetes un veicot citas elektroinstalācijas darbības, vispirms ir jāpārliecinās, vai līnija ir pilnībā atslēgta. Tiek veikti daži pasākumi, lai novērstu nesankcionētu ieslēgšanos - tas ir pastāvīgi jāuzrauga, līdz darbs tiek pabeigts.

Tālāk mēs apspriedīsim vairākas kontaktligzdu uzstādīšanas iespējas. Tie visi noteikti ir līdzīgi, taču tiem ir dažas atšķirības konkrētu gadījumu īpašību dēļ.

Viena kontaktligzdas uzstādīšana

Ļoti izplatīts gadījums - tas ir izgatavots, un ir pienācis laiks uzstādīt jaunas kontaktligzdas. Kontaktligzdas kārbai ir pievienots kabelis, kas joprojām atrodas tajā izolētā stāvoklī.

Ilustrācija
	Tapetējot sienu, uzreiz divi diagonāli griezumi iezīmēja kontaktligzdas kārbas atrašanās vietu. Šeit tiks uzstādīta kontaktligzda.
	Pirmkārt, jums pilnībā jāatver pati kontaktligzda. Tapešu fragmenti pa perimetru rūpīgi apgriezti ar asu nazi...
	...un tiek dzēsti. Darbība tiek veikta uzmanīgi, lai nejauši nesabojātu apdari vietā, kas paliks neaizsegta pie izejas.
	Iekšpusē paslēptais strāvas kabeļa gals ir izvilkts.
	Pēc darba pabeigšanas kontaktligzdas kārbā var uzkrāties daudz gružu, javas atlikumu un putekļu. Tas viss ir jāiztīra.
	Pēc lielu gružu noņemšanas mazus gružus var ātri notīrīt ar putekļu sūcēju.
	Tas arī viss, vieta ir sagatavota - jūs varat turpināt uzstādīšanas darbus.
	Vispirms, ja nepieciešams, saīsiniet kontaktligzdai piemēroto kabeli. Parasti tiek pieņemts, ka tai vajadzētu izvirzīties ārpus sienas virsmas par 60÷80 mm.
	Tālāk no kabeļa jānoņem aizsargizolācijas ārējais slānis (pinums). Šeit redzams, ka meistars izmanto parastu nazi. Tas, protams, ir iespējams, bet tomēr tas nav pilnīgi pareizi, jo ir viegli sabojāt vadu izolāciju. Tālāk esošajā tabulā tiks parādīta kompetentāka pieeja šai darbībai.
	Pīts tiek noņemts, atbrīvojot vadus. Tās atliekas tiek rūpīgi nogrieztas un izņemtas, lai tās netraucētu darbam.
	Atbrīvotie vadi uzreiz tiek nedaudz atdalīti uz sāniem, tieši tādā secībā, kādā tie tiks pievienoti ligzdā: fāze pa kreisi, neitrāls pa labi un zemējums centrā. Vadu galus (apmēram 25 mm) var nedaudz saliekt uz leju.
	Izmantojot izolācijas noņēmēju, galus atklāj - apmēram 10 mm no malas.
	Vadu gali ir noņemti un gatavi uzstādīšanai.
	Šeit parādītajā piemērā tiek izmantota ligzda, kas aprīkota ar pašsavienojošām atsperu spailēm. Tas ir, darbs ir vienkāršots līdz robežai. Noņemtais stieples gals tiek ievietots spailes caurumā un vienkārši iespiests tajā, līdz tas apstājas. Kontaktligzdas pārslēgšana aizņem tikai dažas sekundes.
	Pēc tam, izmantojot vilkšanas kustību, ir jāpārbauda visu trīs vadu fiksācijas uzticamība spailēs. Ja viss ir kārtībā, varat doties tālāk.
	Pievienotie vadi ir nedaudz saliekti tā, lai tie atrastos gar kontaktligzdas korpusa aizmuguri.
	Šajā formā ligzda ir gatava uzstādīšanai kontaktligzdas kastē.
	Šajā piemērā montāžas skrūves joprojām paliek kontaktligzdas kastē. Protams, tie ir jāizskrūvē. Bet parasti šī darbība tiek veikta nedaudz agrāk, tīrot kontaktligzdas kārbu no būvgružiem.
	Kontaktligzdas korpuss tiek ievietots kontaktligzdas kastē un aptuveni ar aci tiek izlīdzināts horizontāli. Pēc tam to uz laiku nostiprina ar pašvītņojošām skrūvēm. Pirmkārt, no vienas puses...
	...un tad pretējais. Skrūves vēl nav pievilktas.
	Nākamais solis ir stingri horizontāli izlīdzināt kontaktligzdas augšējo malu. Lai to izdarītu, suporta augšējai malai tiek uzlikts līmenis un tiek veiktas nepieciešamās pozīcijas korekcijas. Loka formas izgriezumi zem skrūvēm ļauj nedaudz pagriezt ligzdu vēlamajā virzienā.
	Pēc tam, netraucējot iestatīto stāvokli, pievelciet stiprinājuma skrūves. Pēc tam tiek ieskrūvētas aizbāžņu spīļu skrūves, kuras, nobīdoties viena no otras, balstīsies pret kontaktligzdas kārbas sienām un beidzot nofiksēs ligzdu.
	Jūs varat pāriet uz galīgo montāžu. Parādītajam rozetes modelim dekoratīvais rāmis sastāv no divām daļām - vispirms tas ir samontēts.
	Pēc tam tajā tiek ievietots centrālais vāks ar kontaktdakšas ligzdu.
	Šajā formā tie ir savienoti ar uzstādītās kontaktligzdas korpusu. Rievu un izvirzījumu sistēma uz šīm daļām nodrošinās ideālu, nepārprotamu izlīdzinājumu - kaut kā nevienmērīgi uzstādot vāku, vienkārši neizdosies.
	Atliek tikai pievilkt fiksācijas skrūvi centrā - tā beidzot piespiedīs vāciņu pie ligzdas korpusa. Tiesa, ieskrūvējot nevajadzētu pielikt “fanātiskas” pūles, lai vāka plastmasa neplaisātu.
	Tas arī viss, kontaktligzda ir uzstādīta - tiek pārbaudīts pareizais novietojums. Ja tas bija vienīgais elektriskais uzdevums, varat ieslēgt iekārtu un pārbaudīt kontaktligzdas funkcionalitāti.

Divu kontaktligzdu bloka uzstādīšana

Situācija ir līdzīga - pēc apdares ir nepieciešams uzstādīt divu atsevišķu kontaktligzdu bloku. Kapteinis tos savienos viens ar otru, izmantojot cilpu. Šīs metodes negatīvie aspekti jau tika apspriesti iepriekš, taču daudzi cilvēki to dara.

Ilustrācija	Īss veiktās operācijas apraksts
	Jau pirms apdares darbu sākuma divas kontaktligzdas tiek novietotas pareizajā vietā noteiktā attālumā viena no otras. Strāvas kabelis ir pievienots pa kreisi
	Tiks uzstādītas divas vienas Legrand ligzdas un pārklātas ar vienu kopīgu rāmi.
	Šī ir trīsdzīslu kabeļa spoles palieka, kas tika izmantota slēptai elektroinstalācijai. Tā gabals būs vajadzīgs, lai savienotu kontaktligzdas savā starpā.
	Pēc ligzdu kārbu tīrīšanas no būvgružiem, no tām var uzreiz atskrūvēt stiprinājuma skrūves. Pēc ligzdu kārbu uzstādīšanas pirms apdares tās parasti atstāj savās vietās, lai caurumi neaizsprostotos ar javu, bet tagad tie ir jāizņem.
	Komplektācijā iekļautā kabeļa gals tiek izvilkts no kontaktligzdas kastes. Nogriežot pārpalikumu, meistars vadās pēc “4 pirkstu noteikuma” - tik daudz kabelim vajadzētu izvirzīties ārpus sienas virsmas turpmāko elektroinstalācijas darbu ērtībai.
	Pīts tiek noņemts no kabeļa. Bet šeit meistars vispirms apzināti demonstrē, kā tas jādara. Griežot bizi ar nazi, pastāv liela varbūtība sabojāt iekšpusē esošo vadu izolāciju.
	Šāda veida nepatikšanas var notikt. Turklāt izolācijas bojājumi var būt gandrīz nemanāmi, taču kādu dienu, jau izvada darbības laikā, tas nospēlēs savu liktenīgo lomu.
	Lai noņemtu kabeļa ārējo izolāciju, jāizmanto īpašs nazis ar papēdi.
	Strādājot ar šādu instrumentu, kabeļu vadu izolācijas bojājuma risks tiek pilnībā novērsts.
	Saplīsušo kabeļu pinumu nogriež un noņem, lai tas neaizņem vietu kastē un netraucē darbu.
	Pēc tam trīs vadu galus atklāj apmēram par 10 mm. Šim nolūkam ir jāizmanto arī īpašs instruments - izolācijas noņēmējs. Griezumu veikšana ar nazi nozīmē izraisīt diriģenta pārtraukumu. Turklāt skrāpējumi uz vadītāja ļoti nepalīdz kvalitatīvam kontaktam, savienojot ar spailēm.
	Notīrīti vadu gali pirmajā ligzdu kastē. Tagad tajā jāievieto vadi pārslēgšanai ar otro kontaktligzdu.
	Lai to izdarītu, paņemiet gabalu no tā paša kabeļa, kas tika izmantots starplikai. Tas ir svarīgi, jo, ja jūs gatavojaties taisīt kabeli, tad tikai ar pilnīgi identiskiem vadiem. Pinumu noņem apmēram 200 mm garumā no malas. Pēc tam vadi no otrās kontaktligzdas kārbas sāniem tiek ievietoti pirmajā caur kanālu starp tiem.
	Tā tas izskatīsies patiesībā pēc vadu vilkšanas.
	Ievietoto vadu galiem ir arī noņemta izolācija, un jūs varat turpināt pieslēgt pirmo kontaktligzdu. Šim modelim ir trīs skrūvju spailes, bet katrā ir divas identiskas ligzdas vadu ievietošanai.
	Tajos pa pāriem tiek ievietoti vadi ar vienādu krāsu marķējumu. Kreisajā pārī - balts (fāze), centrālajā - zaļi dzeltens (zemējums), labajā - zils (nulle). Pēc katra pāra uzstādīšanas terminālis nekavējoties tiek cieši pievilkts ar skrūvgriezi. Pēc visu trīs spaiļu pievilkšanas vadi aizmugurē ir nedaudz noliekti uz leju gar kontaktligzdas korpusu...
	...un tad ligzda tiek uzmanīgi ievietota kontaktligzdas kastē un aptuveni izlīdzināta.
	Kontaktligzda vēl nav nostiprināta ar pašvītņojošām skrūvēm - vispirms jums nekavējoties jāuzstāda otrā. Šeit viss ir vēl vienkāršāk.
	Vispirms ar “četriem pirkstiem” tiek izmērīts nepieciešamais vadu garums un no to galiem tiek noņemta izolācija.
	Pēc tam vadi tiek ievietoti tādā pašā secībā kontaktligzdas spailēs un pievilkti ar skrūvēm.
	Pēc tam vadi tiek salocīti gar korpusu tādā pašā veidā, un kontaktligzda tiek uzstādīta kontaktligzdas kastē.
	Tagad jūs varat nodrošināt iepriekšēju ligzdu fiksāciju ar pašvītņojošām skrūvēm - pa diviem gabaliem katrai, pa kreisi un pa labi. Skrūves vēl nav pilnībā pievilktas.
	Nākamais solis ir izlīdzināt ligzdas horizontāli. Meistaram šiem nolūkiem ir īpašs instruments - miniatūrie līmeņi. Pirmkārt, tie ir labi piestiprināti ar magnētiem pie ligzdas balstiem un nesaista rokas, otrkārt, tie ļauj veikt izlīdzināšanu ar ļoti augstu precizitāti. Skaidrs, ka ja tādu līmeņu nebūs, nāksies iztikt ar ierastajiem.
	Pēc tam, kad ir veikti nepieciešamie kontaktligzdu novietojuma pielāgojumi, tie beidzot tiek fiksēti. Vispirms tiek ieskrūvētas pašvītņojošās skrūves, līdz tās apstājas, un pēc tam skrūves, kas atbrīvos ligzdu pieturas kājas.
	Pēc tam, kad kontaktligzdas ir izlīdzinātas un pēc nostiprināšanas vēlreiz tiek pārbaudīta to stāvokļa pareizība, varat pāriet uz pēdējām procedūrām - ārējā apšuvuma un pārsegu uzstādīšanu. Kopējais rāmis ir izpakots un pielaikots.
	Pēc tam pārsegus ievieto pa vienam un visbeidzot nostiprina ar skrūvēm.
	Tas arī viss, dubultā ligzdu bloka uzstādīšana ir pabeigta.

Starp citu, nereti, kad noteiktā vietā ir jābūt divām rozetēm, bet nav vēlmes mocīties ar diviem apakšrežģiem un bloka salikšanu, vienkārši uzstāda vienu dubulto. Faktiski tā uzstādīšana praktiski neatšķiras no parastās uzstādīšanas - tā ir tikai lielāka izmēra. Bet ir viena svarīga nianse, kuru nevajadzētu aizmirst.

Fakts ir tāds, ka lielākajā daļā modeļu, lai nodrošinātu kontaktus uz abiem savienotajiem spraudņiem, kontaktligzdas iekšpusē ir uzstādītas divas plākšņu kopnes - fāzei un nullei. Bet dažreiz gadās, ka katram no autobusiem ir divi termināļi - šķietami ērtībai uzstādīšanas laikā. Un diezgan izplatīta kļūda, ko pieļauj tie, kas šādu uzstādīšanu veic pirmo reizi, ir tā, ka fāzes un nulles vadi tiek saspiesti vienas kopnes spailēs.

Šādas neuzmanības sekas ir pilnīgi acīmredzamas. Ieslēdzot strāvu, notiek tūlītējs īssavienojums. Un tas būs ļoti labi, ja lieta aprobežosies tikai ar sadedzinātu vai izkusušu kontaktligzdu. Lietas varētu būt daudz sliktākas.

Tātad uzmanība un precizitāte, veicot elektromontāžas darbus, ir jāmobilizē maksimāli.

Kontaktligzdu uzstādīšanas iezīmes uz ģipškartona sienas

Vēl viena iespēja, ar kuru bieži nākas saskarties remontdarbu laikā, ir tāda, ka kontaktligzda (viena vai bloks no vairākiem) ir jāuzstāda uz starpsienas, kas izgatavota no ģipškartona vai uz sienas, kas ar to izklāta.

Protams, šis jautājums tiek pārdomāts jau iepriekš, un kabelis, kas drošības nolūkos ir ievietots īpašā gofrētā caurulē, tiek aizvilkts uz uzstādīšanas vietu, lai to pārklātu vēl pirms ģipškartona lokšņu uzstādīšanas.

Kontaktligzdu uzstādīšanas process principā daudz neatšķiras no iepriekš apskatītajām iespējām. Šeit nianse drīzāk ir kontaktligzdu kārbu uzstādīšana.

Ilustrācija	Īss veiktās operācijas apraksts
	Šim uzdevumam tiek izmantotas īpašas ligzdu kārbas ģipškartona plāksnēm. Ir vairāki līdzīgi modeļi, taču tiem visiem ir viena kopīga iezīme.
	Šādai ligzdai abās pusēs ir spiežamās kājas, kas, ieskrūvējot skrūvi (skrūvi), virzās uz augšu pa šim nolūkam paredzēto rievu. Tādējādi ķepas nospiedīs kontaktligzdas kārbu no ģipškartona loksnes aizmugures.
	Kontaktligzdas korpusa un pašu kāju dizains var būt atšķirīgs. Šajā piemērā ķermenim ir nošķelta konusa forma, tas ir, virzoties uz augšu, arī kājas novirzīsies uz sāniem. Citās versijās vadošās rievas forma ir veidota tā, ka, skrūvei griežoties, cilne vispirms pagriežas par 90 grādiem un pēc tam pakāpeniski virzās uz augšu. Bet tas īpaši neietekmē uzstādīšanas secību. Pirms uzstādīšanas cilnēm jābūt zemākajā pozīcijā.
	Kontaktligzdu kastēs logi tiek izgriezti un pēc tam izspiesti, lai vadi varētu iziet cauri. Pirmajā - no apakšas kabeļa ievadīšanai un no sāniem komutācijas kanālam ar otro kontaktligzdu. Otrajā - tikai sānos pārslēgšanai.
	Kontaktligzdu kastes ir sagatavotas - jūs varat pāriet uz marķējumu uz sienas. Īpašniekiem ir jāzina kontaktligzdu atrašanās vieta, tas ir, vieta, kur padeves kabelis ir paslēpts zem drywall. Šajā gadījumā tiks uzstādīts divu kontaktligzdu bloks, un tie, protams, jānovieto uz vienas horizontālas līnijas.
	Tiek novilkta arī vertikāla līnija - tā ir pirmās rozetes ass. Krustojuma vietā tiks izurbts apaļš logs kontaktligzdas kārbai.
	Standarta attālums starp kontaktligzdu kārbu centriem, ja tās plānots salikt vienā blokā, ir 71 mm. Šis segments sadalās pa horizontālu līniju. Protams, atzīmējot urbumu centrus, vienmēr tiek ņemta vērā sienas karkasa konstrukcijas elementu atrašanās vieta, lai nesaskartos pret statīviem vai pārsedzēm.
	Abi centri ir atzīmēti - jūs varat pāriet uz urbšanu.
	Šim nolūkam tiek izmantots īpašs vainags ar diametru 68 mm. Var, protams, griezt ar nazi vai vīli, taču pastāv ļoti liels risks nejauši kļūdīties, izkāpjot ārpus griezuma robežām, un ligzdai var nebūt pietiekama atbalsta drošai fiksācijai. Urbjot, jums nav jāpieliek īpašas pūles - drywall ir viegli griezt. Pārmērīgs spiediens var sabojāt ģipškartona aizmugurējo pārklājumu. Turklāt neaizmirstiet, ka kaut kur aiz ģipškartona sienas atrodas arī kabelis, kas var tikt bojāts, ja liela spēka dēļ vainags nevaldāmi iekrīt dziļi sienā.
	Pirmais logs kontaktligzdas kārbai ir gatavs. Pārejiet pie otrās urbšanas.
	Abas ligzdas ligzdu kārbām ir izurbtas.
	Tagad jāatrod tur aiz ģipškartona oderes ievilktais kabelis...
	...un uzmanīgi izvelciet tā galu.
	Tad kabelis tiek izvadīts caur atveri pirmās ligzdas apakšā, un pati ligzda tiek rūpīgi ievietota izgrieztajā kontaktligzdā...
	...visu ceļu tā, lai maliņa gar ārējo apkārtmēru atbalstītos pret drywall virsmu.
	Pēc tam otrā kontaktligzdas kārba tiek ievietota tās ligzdā.
	Kontaktligzdu kārbas ir izlīdzinātas gar vertikālo asi, un pēc tam tās tiek fiksētas. Lai to izdarītu, pagrieziet skrūves (vai pašvītņojošas skrūves) pulksteņrādītāja virzienā, lai nodrošinātu spiedpēdiņu kustību. Daudzos modeļos (jo īpaši demonstrētajā) šī kustība ir skaidri redzama vizuāli. Dažiem tas ir neredzams, un jums ir jāpaļaujas uz skrūvgrieža spēku. Jebkurā gadījumā pagrieziet skrūvi, līdz jūtat, ka pēda ir balstījusies uz drywall. Viņi pāriet uz pretējo ķepu un nogādā to tajā pašā stāvoklī. Pēc tam abām skrūvēm tiek veikts vēl viens pusapgrieziens - un ar to pietiek. Nekādā gadījumā nevajadzētu pārāk pievilkt - pēda var sākt drupināt drywall no iekšpuses.
	Līdzīgas darbības tiek atkārtotas arī otrajā kontaktligzdas kārbā. Mēs varam pieņemt, ka tie ir veiksmīgi instalēti.
	Pēc tam kabeļa pinums tiek noņemts. Principā var uzstādīt arī rozetes. Bet ir ieteicams arī špaktelēt šo vienību - tas palielinās tā izturību. Un vispār labāk beidzot uzstādīt kontaktligzdas pēc apdares pabeigšanas.
	Tas nozīmē, ka vadu galus nepieciešams izolēt...
	...un tad uzmanīgi sarullējiet un paslēpiet kontaktligzdā. Pašu kontaktligzdu uzstādīšana, kad ir izveidoti galīgie nosacījumi, neatšķiras no iepriekš apskatītajiem piemēriem.

* * * * * * *

Tātad tika izskatīti kontaktligzdu pašinstalēšanas jautājumi. Protams, iespējamo uzstādīšanas iespēju daudzveidība neaprobežojas tikai ar parādītajiem piemēriem.

Ja pēc raksta izlasīšanas elektrotehnikā nepieredzējušam lasītājam joprojām ir neatrisināti jautājumi vai bailes no pašinstalācijas nav pārgājušas, labāk to neuzņemties. Zvaniet elektriķim - tas būs uzticamāk un drošāk.
Bet, ja nolemjat to izdarīt pats, pirms darba sākšanas vienmēr pārliecinieties, vai tīkls ir pilnībā atslēgts. Un pēc uzstādīšanas pabeigšanas rūpīgi pārbaudiet visu savienojumu pareizību, izolācijas kvalitāti - un tikai pēc tam varat veikt pārbaudi, ieslēdzot spriegumu.

Publikācijas beigās ir interesants video par šo pašu tēmu:

Video: iezemētu kontaktligzdu pareizas uzstādīšanas nianses

Jebkurš darbs, ieskaitot elektroinstalācijas uzstādīšanu, parasti tiek veikts noteiktā secībā. Pateicoties tam, jūs ietaupīsiet gan savu laiku, gan resursus.

Un jautājums par jebkuras vadu grupas pārbūvi telpā vai visā dzīvoklī kopumā vairs neparādīsies pat tālā nākotnē. Apskatīsim pēc iespējas detalizētāk darba kārtību, pēc kuras jūs galu galā iegūsit kvalitatīvu rezultātu.

Elektriķis pirms vai pēc apmetuma

Pirmkārt, jāatceras, ka visa elektroinstalācija pēc apmetuma tiek veikta pareizi. Tāpēc vispirms strādā finišētāji, tad ienāk elektriķi.

Ekstrēmās situācijās ir jārīkojas otrādi, taču tad sastapsies ar daudzām problēmām, no kurām jau sākotnēji varēja izvairīties.

Elektriskie marķējumi

Jebkurš kvalitatīvs darbs sākas ar precīzu marķējumu. Visbiežāk profesionāļi šim nolūkam izmanto lāzera līmeņus un asu būvētājus.

Ar to palīdzību jūs varat ātri un precīzi atzīmēt centrus visām telpā esošajām rozetēm. Šķiet, ka pāris milimetriem šeit nebūs izšķiroša loma. Kas vainas, ka viens bloks telpas sākumā ir nedaudz augstāks par otru beigās.

Tomēr ļoti bieži dzīvokļos jūs saskaraties ar tapetēm ar horizontālām vai vertikālām svītrām. Un šīs svītras skaidri parādīs, kad kontaktligzdu kārba nav uzstādīta līmenī.

To pašu var teikt par flīžu šuvēm.

Tāpēc visas telpā esošās kontaktligzdas ievietojiet vienā plaknē. Ieteicamie attālumi ir šādi:

• rozetēm – 30cm no grīdas

• gaismas slēdžiem – 60-90cm

• viss virs darba virsmas, vannas istabā vai virtuvē – 110cm

Pēc tam, kad visi kontaktligzdu kārbu centri ir marķēti, turpiniet ar lampu stiprinājuma punktu atzīmēšanu gan uz sienām, gan uz griestiem.

Vienlaikus var iezīmēt vietas ģipškartona konstrukciju piekāršanai. Tā kā nākotnē, kad visi kabeļi un rievojums būs uz griestiem, ģipškartona stiprinājumu marķēšana nebūs īpaši ērta.

Bet ar to visu ir vērts rūpēties, ja jūs arī uzstādīsit konstrukcijas.

Pēc visa tā pārejiet pie gofrēšanas stiprinājumu atzīmēšanas. Pats galvenais, lai tie netraucētu viens otram.

Parasti kompetenta marķēšana, pat izmantojot modernus mērinstrumentus, aizņem pilnu darba dienu. Sagatavojiet sevi tieši šim periodam. Ja jūs steidzaties, tas noteikti atspēs jums turpmākās uzstādīšanas laikā.

Kontaktligzdu kārbu urbšana

Tālāk sākas elektromontāžas darbu trokšņainākā un putekļainākā daļa – urbšana un šķeldošana.

Lai samazinātu putekļu daudzumu, tiek izmantoti celtniecības putekļu sūcēji.

Turklāt katram instrumentam šajā gadījumā jābūt izejai ar cauruli vai putekļu noņemšanas ierīci.

Mazs āmururbis, vidējs āmurs, liels āmurs, sienas urbjmašīna, visiem šiem instrumentiem ir jābūt putekļu noņemšanai, pretējā gadījumā jūsu putekļsūcējs nebūs noderīgs.

Ir arī speciāli stiprinājumi, kas der parastajai slīpmašīnai, un viss darbs tiek veikts ar gandrīz pilnīgu putekļu noņemšanu. Jūs varat iegādāties gan dārgus modeļus no slavenajiem uzņēmumiem Hilti vai DeWalt, gan absolūti pieejamus modeļus, piemēram, Mechanic AirDuster.

Vispirms, izmantojot d-6 mm urbi, tiek izurbti kontaktligzdu kārbu centri. Pēc tam, pamatojoties uz sienu materiālu, tiek izvēlēts instruments kontaktligzdu nišu sakārtošanai.

Tas varētu būt:

• sienas dzelzceļš ar 60 mm dziļu griezumu

Sienu šķeldošana

Pēc nišu izgatavošanas rozetēm un slēdžiem sākas kabeļu līniju šturēšana. Jums tas jādara tieši šādā secībā.

Pretējā gadījumā, ja jūs vispirms veicat rievu un pēc tam mēģināsit izveidot nišas, jūsu centrālais urbis nonāks rievā.

Vienkāršākais veids, kā izgriezt rievas, ir ar lāzera līmeni. Dažreiz šim darbam tiek izmantoti vairāki lāzeri vienlaikus.

Piemēram, ja jums ir divas rievas, kas iet uz leju līdz kontaktligzdas blokam - viena jauda, ​​otra vājstrāva, tad ātrāk būs uzstādīt divus lāzera līmeņus un, nenolaižoties no kāpnēm, no augšas nogriezt abas paralēlās taisnes. uzreiz uz leju.

Kad visas nišas un rievas ir gatavas, tiek uzkoptas telpas un uzstādītas visas rozetes kārbas.

Tālāk seko klipu regulēšana griestu rievām. Tas ir visvieglāk un ātrāk izdarāms, izmantojot .

Ja tā nav, tad izmantojiet parasto āmuru urbi, lai izurbtu caurumus d-6mm un klipšus uzliktu uz dībeļa un naglām.

Vai ir iespējams ieklāt kabeļu trases bez gofrēšanas un kā tas viss var beigties, lasiet atsevišķā rakstā.

Jums ir jāizmanto tikai pelēks PVC gofrējums. Atšķirībā no citām daudzkrāsainām sugām, tas neatbalsta degšanu. Tā uzliesmojamības klase ir A1.

Papildus tam, ka gofrējums nav uzliesmojošs, tas aizsargā kabeli no mehāniskiem bojājumiem. Varat uzkāpt uz tā, viegli sist ar āmuru vai noķert to ar profila asu malu.

Protams, tu sabojāsi pašu apvalku, bet ar kabeli nekas nenotiks. Nu, cita starpā, uzstādīšana gofrētā uzmavā izskatās estētiski pievilcīgāka.

Gofrēto kabeli ar vienādiem panākumiem var likt gan pie sienas, gan uz grīdas un griestiem. Tiesa, visos gadījumos ir vairākas būtiskas atšķirības.

Grupu skaits pēc telpas

Kur un cik daudz kabeļu trases jāierīko? Kas attiecas uz dzīvojamām telpām (dzīvojamā istaba, guļamistaba), iepriekš tajās bija tikai divas līnijas.

Mūsdienās trīs ir kļuvuši praktiski par normu:

• rozetes

• apgaismojums

• plus gaisa kondicionieris vai cits jaudīgs aprīkojums

Televizora ligzdai bērnu istabā varat izvilkt atsevišķu vadu. Tas tiek darīts, lai bērns varētu droši atrasties šajā telpā pat bez jūsu uzraudzības.

Ja jūsu bērns ir aizņemts, skatoties multfilmas, tad bērnudārzā atlikušās rozetes tiek izslēgtas pie sadales skapja. Tajā pašā laikā jūs būsiet pilnīgi mierīgs, ka zinātkārs bērns nekur kāps.

Izrādās, ka dzīvojamā telpā ir uzstādīti vismaz divi kabeļi:

• apgaismojums

• rozetes

Vidēji trīs:

• apgaismojums

• gaisa kondicionieris

Bērnistabai - četras.

Runājot par virtuvi, situācija ir nedaudz atšķirīga. Elektrības patēriņš virtuvē ir lielākais visā dzīvoklī.

Starp jaudīgajām un kritiskajām ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs kabelis, izceļas:

• veļas mašīna

• žāvētājs

• mikroviļņu krāsns

• ledusskapis

Atsevišķas līnijas ir savienotas arī no paneļa uz katru kontaktligzdu bloku virs darba virsmas. Tas ir, ja uz jūsu darba virsmas ir 2-3 kontaktligzdu bloki, tad katram no šiem blokiem jābūt atsevišķai grupai.

Kāpēc tas tiek darīts? Šobrīd virtuves elektroierīces ir ļoti energoietilpīgas, un, lai vienlaikus lietojot maizes mašīnu ar tējkannu un tosteri, automāts neizsistu un kontakti nesakarstu, tik daudz atsevišķu līniju. sākotnēji tiek uzlikti.

Pateicoties tam, jūs varat droši lietot visas nepieciešamās elektroierīces un nebaidīties, ka kaut kur kaut kas piedeg vai izkusīs. Īpaši tas attiecas uz brīvdienām, kad virtuvē rit pilnā sparā gatavošana.

Izrādās, minimālā prasība ir virtuvē ierīkot vismaz 10 kabeļu līnijas.

Kabeļa šķērsgriezums jāizvēlas, pamatojoties uz šādiem ieteikumiem:

• mazjaudas ierīcēm un apgaismojumam - vara kabelis ar šķērsgriezumu 3 * 1,5 mm2

• rozetēm un kondicionēšanai - 3*2,5mm2

• cepeškrāsns – 3*4mm2

• elektriskā plīts, plīts virsma, caurplūdes ūdens sildītājs – 3*6mm2

Kabeļa zīmols VVGnG-Ls vai NYM.

Ja summējam visus minētos maršrutus, sanāk, ka vidēji divu vai trīs istabu dzīvoklī ir ierīkotas aptuveni 30 elektrolīnijas.

Tāda ir mūsdienu realitāte.

Runājot par vāju strāvu, katrā piekļuves punktā, kur būs internets vai TV, ir uzstādīti divi UTP vai FTP kabeļu vīti pāri.

Turklāt neaizmirstiet par ekranētu TV kabeli.

To var arī pieslēgt tieši vai nodrošināt ar atsevišķu televizora kontaktligzdu. Pateicoties tam, jūsu video tehnika netiks piesaistīta nevienai vietai.

Savienojums sadales kārbās

Kad visi maršruti ir izveidoti, ir pienācis laiks savienot vadus sadales kārbās.

Tā kā saskaņā ar PUE ir jābūt piekļuvei sadales kārbām, nav ieteicams tās uzstādīt uz griestiem. Kastes, kas uzbūvētas vienā līmenī ar sienām, arī neizskatās jauki mūsdienu remontdarbos.

Tāpēc labākais risinājums ir izmantot īpašas padziļinātas kontaktligzdu kārbas, kurās tiek veikta visa pārslēgšana. Lielākā daļa elektriķu izmanto parastās kontaktligzdas ar 45 mm dziļumu.

Daži uzstādītāji izvēlas dziļākas iespējas - 60 mm.

Tomēr ir vēl plašāki piemēri, piemēram, no Kaiser. Tos sauc par Kaiser 1068-02 elektronikas montāžas kārbu.

Bieži vien, lai atstātu pietiekamu vadu krājumu, pat parastā padziļinātā kontaktligzdas kastē nepietiek vietas. Un šajā kastē ir lieliski ievietoti visi vadi, kā arī savienojošie spailes.

Visas pārslēgšanas tajos tiek veiktas augšējā daļā. Tad visu sašpaktelē un paliek parasta rozetes kārba.

Lai vēlāk piekļūtu savienojumiem, jums vienkārši jāizņem elektroinstalācijas aprīkojums (ligzda, slēdzis), jāizņem kontaktdakša, jāizvelk vadu padeve un jāveic visas manipulācijas ar vadiem.

Ja jums nav viens bloks, bet gan dubults vai trīskāršs, tad arī šeit varat izmantot padziļinātas iespējas līdz 60 mm.

Iekšējos džemperus šādos blokos var demontēt. Sakarā ar to stieples padeve, kas paliek šādā kastē, dažreiz sasniedz 30 cm.

Vadu pārslēgšanu iekšpusē var veikt vairākos veidos:

• lodēšana

• metināšana pirms savīšanas

• gofrēšana

• Wago skava

Izplūdes līnijās nav ieteicams izmantot margrietiņu ķēdi. Arī visas izplūdes līnijas ir cilpas. Tas ir, no pirmās ligzdas līdz pēdējai tiek izvilkts papildu vads.