Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Стал довольно распространенной конструкцией. И связано это не только со строительством оснований для дома с самого нуля, а с реконструкцией. Ведь ремонт любого вида фундамента предполагает его укрепление с помощью столбиков, которые соответствующим образом внедряются в грунт около дома.

Но ведь для того чтобы установить столбчатый фундамент или ремонтные столбики правильно, нужно иметь при себе специальное устройство — бур. При вызове опытных специалистов для установки они с собой берут специальные автоматические приспособления. Однако стоит это слишком дорого, поэтому доступно далеко не всем. Сделать бур своими руками гораздо лучше и дешевле.

Целесообразным будет рассмотреть то, как сделать своими руками бур для столбчатого фундамента.

Есть несколько способов монтажа данной конструкции, которая по большому счету считается совершенно несложной. Причем некоторые способы монтажа направлены даже на реконструкцию уже имеющихся простых буров для сада и огорода.

Монтаж строительного бура на основе имеющегося садового

Вначале рассмотрим, как правильно сделать бур для фундамента своими руками на основе обыкновенного садового бура. Это и будет один из вариантов так называемой реконструкции. При работе не следует забывать о том, что чем больше будет основание бура от его диаметра вверху, тем эффективнее будет устраивать столбчатый фундамент с его помощью. Итак, чтобы улучшить садовый ручной бур своими руками до строительного, вам понадобится:

• три шарнира или петли, которые используются для установки форточек на окнах;
• металлическая полоска;
• несколько маленьких кусочков железной трубы;
• железный прочный прутик;
• рулетка.

Прежде чем начать работу, учтите еще такой немаловажный фактор. При работе со строительным буром идет расчет на то, что он должен на глубине промерзания грунта делать за счет своих постоянных вращательных движений ямку в несколько раз шире, чем основная часть углубляемой ручки. В этом и состоит вся эффективность данного приспособления. Поэтому о крепком сцеплении основания с ручкой необходимо думать в первую очередь.

Вернуться к оглавлению

Устройство основания бура

Теперь принимаемся за работу. Первым делом берем примерно три небольших отрезка трубы, просовываем через них ручку садового бура и привариваем ее ко всем отрезкам поочередно. Это будет одновременно и направляющая для бура, и расширение для устройства более толстой лунки.

После этого работаем с основанием. Необходимо сделать так, чтобы основание имело закрученную нижнюю часть, которая в диаметре будет шире ручки бура в несколько раз. Для этой цели берется небольшой металлический крючок и приваривается к ручке в самом низу. Затем из листа металла болгаркой вырезается лента шириной приблизительно в 3-4 раза больше диаметра ручки, цепляется за крючок и приваривается к нему.

Затем необходимо ленту закрутить так, чтобы витки смотрели вверх, а расстояние между ними составляло примерно 10 см, в зависимости от высоты всего бура (рисунок 1). Делать это нужно осторожно. Желательно производить закручивание при помощи ключа или плоскогубцев, если самостоятельно согнуть металл не удается. Учтите, что нижний конец основания нужно подточить как нож. Так он будет в процессе проникновения прорезать слишком плотные стенки грунта.

Вернуться к оглавлению

Фиксация основания и прутка

После того как закрутка металлической полоски полностью осуществлена, пора приступить к ее фиксации. Делается это также с помощью металлических крючков, которые крепятся к ручке бура через каждые 10 см. Крючков должно быть столько же, сколько и завитков у основания. Соответственно, напротив каждого крючка будет находиться виток.

Так нужно все крючки приварить с одной стороны к ручке, а с другой — к виткам. Самый верхний виток фиксируется особенно тщательно. Так у вас получится готовое основание, витки которого тоже желательно заточить, чтобы они были острыми, как кинжал. Так будет намного легче работать даже с самым твердым и неподдающимся грунтом.

Теперь необходимо прикрепить к буру штангу или пруток. Для нее около верхнего завитка основания нужно приварить отдельный крючок, за который зацепить и приварить как к самому крючку, так и к стенке бура. Только в процессе приваривания нужно внимательно следить, чтобы между прутком и основной ручкой был зазор примерно в 5 мм.

Итак, ручной бур своими руками для столбчатого фундамента готов. Принцип его действия состоит в том, что при бурении он постепенно разворачивает почву, а когда доходит до конечной точки, вращается при помощи основной ручки и прутка. За счет этого получается, что для столбчатого фундамента лунка имеет расширение внутри основания внизу, которое в последующем будет удерживать столбик крепко в почве, не давая ему колебаться ни в стороны, ни уходить вверх.

В последнее время возросла популярность фундамента ТИСЭ, который является разновидность свайного основания. Отличительной особенностью ТИСЭ является создание в конце скважины расширенной подошвы. Использование такой технологии позволяет возводить фундаменты на грунтах, склонных к сезонному пучению, с минимальным объемом земляных работ.

Что нужно для фундамента ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ возводится на сваях, сделанных по одноименной технологии (узнайте также, ). Такие опоры имеют на конце полусферическое утолщение, благодаря которому повышается устойчивость сваи и прочность всего фундамента.

Бурение скважины под сваи ТИСЭ предполагает расширение подошвы. Для этой цели используется специальный нож, прикрепленный к фирменному буру с открывающимся регулируемым лезвием. Использование такого устройства позволяет без особого труда сделать расширение скважины в области подошвы.

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Аренда или покупка фирменного оборудования непременно приводит к существенным материальным затратам. Поэтому частные застройщики всегда пытаются найти способ сэкономить какую-то часть средств.

При строительстве фундамента по технологии ТИСЭ можно самостоятельно изготовить инструменты для бурения скважин. Домашние мастера, которые уже пользовались самодельным буром, предлагают изготовить два приспособления. С помощью первого инструмента выполняют бурение основной скважины, второй инструмент используют для расширения подошвы.

В целом бур ТИСЭ состоит из следующих частей:

• Рукоять для вращения.
• Телескопическая штанга.
• Откидная лопатка для расширения подошвы.
• Грунтоприемник в виде стакана для забора почвы.

Кстати, ранее мы уже говорили о том, как сделать .

Для изготовления первого инструмента понадобится кусок водопроводной трубы. Длина отрезка должна составлять примерно 15 см, диаметр – 21 см. На одном конце куска трубы снимают фаску, к другому концу приваривают специальное дно. Для изготовления дна берут старую пилу и разрезают ее на две части в виде долек апельсина. Площадку каждой дольки загибают и вырезают зубчики. Их высота должна составлять около 2 см, больший размер делать не рекомендуется., чтобы не затруднять вращение бура. Зубцы необходимо остро заточить. В центре трубы приваривают толстое сверло и шнек из шайбы большого диаметра.

Для сборки телескопической штанги можно взять профилированные трубы диаметром 20*20 мм и 25*25 мм. Для большей прочности рекомендуется усилить трубы, вставив внутрь дополнительную квадратную трубу сечением 16 мм.

В результате получается конструкция достаточно большой массы, однако такое приспособление без труда бурит тяжелую глину. Кроме того смазка стенок приспособления машинным маслом предотвратит налипание глины.

Второй бур имеет более сложную конструкцию. Основной стакан можно изготовить также из куска водопроводной трубы диаметром 21 см. однако для более легкого вынимания можно сделать стакан диаметром меньше примерно на 0,5-1 см. Высота основного стакана второго бура должна составлять 8 см. Аналогично первому случаю с одной стороны трубы снимают фаску, к другой приваривают дно с большим количеством просверленных отверстий. Такая конструкция дна предотвращает образование вакуума при подъеме бура с грунтом.

В центре основного стакана следует приварить штангу из куска профильной трубы со стороной 2см и диной около 1 метра. Со стаканом труба соединяется через приваренный блок подшипников (два упорных и один радикальный). В процессе сборки необходимо проконтролировать, чтобы подшипники не выступали за верхний край основного стакана.

Затем берут уголок из прочной стали длиной около 25 см, к нему приваривают втулку, в которую в дальнейшем вставляют болт на 19 мм. Болт приваривают к штанге так, чтобы конструкция напоминала дверную петлю.

Далее на штангу надевают профильную трубу со стороной 25 мм, на которую также приварена втулка с болтом. К этой трубе приваривают уголок, располагая его в вертикальном положении рядом с ранее приваренным уголком. Затем в обоих уголках с помощью дрели или перфоратора делают отверстие диаметром не больше 8 мм и соединяют их. В результате должна получиться сплошная подвижная конструкция.

Теперь необходимо взять небольшой кусок совковой лопаты и подогнуть его край немного вниз. Полученное изделие должно напоминать плуг. Этот кусок металла приваривают к внутренней части второго уголка. С помощью такого приспособления будет осуществляться зачистка дна скважины. Для управления плугом необходимо закрепить прочный шнур или трос.

Бурение скважин под фундамент производится при помощи специального устройства, изготовленного по определенной технологии и получившего название – бур ТИСЭ. Его основная особенность – повышенная несущая способность, обеспечивающая быстро и качественное выполнение бурильных работ.

Ручной инструмент позволяет без лишнего труда самостоятельно возводить надежные и прочные фундаменты, которые обеспечат длительный срок эксплуатации и безопасность будущей постройки. Он практичный, удобный в использовании, может изготавливаться своими руками, не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Как сделать бур ТИСЭ своими руками? Какие основные элементы он в себя включает? Какие функции возлагаются на него? Постараемся разобраться.

Что он собой представляет?

Бур ТИСЭ – ручной инструмент, состоящий из рукоятки, посредством которой производится вращение штанги, бура, грунтоприемника и откидной лопатки.

Он не только выполняет функцию бурения скважины под сваи, но и обеспечивает разрыхление и забор грунта, а также расширяет нижнюю часть образуемого отверстия.

Бур ТИСЭ своими руками сделать достаточно просто, существует несколько технологий его монтажа, каждая из которых не требует особых трудовых, временных и финансовых затрат.

Инструмент используется для бурения свай под фундамент на участках с каменистыми, тяжелыми, легкими и сыпучими грунтами, характеризуется универсальностью, практичностью, устойчивостью к механических и химическим воздействиям, в несколько раз сокращает время на устройство основания.

Нюансы эксплуатации рассматриваемого бура:

• Чтобы предотвратить углубление инструмента в землю, полости, выполненные в форме полусфер, необходимо вырезать при вращении в обратном направлении.
• Чтобы режущая пластина направляла землю, она должна быть изогнутой.
• После того как полусферы сформированы, режущую пластину нужно отогнуть горизонтально.

Описанная выше технология бурения отверстий для монтажа свай, предполагающая использование бурильной установки, сделанного своими руками, не позволяет получить безупречное по форме расширение, но, тем не менее, опорная площадь свай существенно увеличивается.

Инструменты и материалы для сборки

Пошаговая инструкция по работам

Бур для свайного фундамента конструируется следующим образом: предварительно заготовленная дисковая плита раскраивается на две части, после чего ее под уклоном приваривают при помощи сварочного аппарата к штанге с предварительно выполненным направляющим наконечником.

Затем над режущими кромками приваривается металлическая труба. Она будет выполнять функцию приемщика грунта.

Важный момент: улучшить рыхление почвы можно при помощи специальных вертикальных пластин – резцов, их необходимо приварить к металлической трубе с внешней стороны.

Они в несколько раз повысят эффективность инструмента при бурении скважин в местностях с твердыми и сложными грунтами.

Специалисты рекомендуют приваривать к металлической трубе от 2 до 6 резцов. Садовый бур ТИСЭ можно вовсе не оснащать пластинами, но для практичности лучше всего это сделать.После того как петли, используемые в качестве режущих кромок, приварены к металлической подвижной полоске, можно считать, что бурильное устройство, позволяющее получить на выходе отверстия полусферической формы, готово к эксплуатации.

Если к нему привязать шпагат, конструкция может легко опускаться и приподниматься. Чтобы сделать бур ТИСЭ универсальным, необходимо прикрепить к штанге болтом специальный режущий элемент. Ножи для инструмента должны иметь различные диаметры.

Увеличить диаметр скважины, можно путем комплектации самодельного устройства вертикальными пластинами.

Для эффективной работы бура в условиях каменистых грунтов его рекомендуют усовершенствовать, принимая в учет определенные условия работы.

Если предполагается бурение скважин в грунте, содержащем небольшие камушки, расстояние между режущими элементами необходимо сделать чуть больше, чем рекомендуется. Это предотвратит их попадание в приемник грунта.

К металлической трубе лучше приварить несколько клыков, они будут предварительно разрыхлять почву. Фундаментный бур для бурения скважин на участках с сыпучим грунтом должен дополнительно разрыхлять почву, добиться желаемого результата позволят вертикальные клыки, их необходимо приварить к металлической трубе.

Расстояние между режущими кромками должно быть небольшое, это позволит предотвратить обратное осыпание земли.

Таким образом, изготовить бур ТИСЭ несложно, если иметь в запасе весь необходимый инструментарий и четко придерживаться технологии, приведенной выше.

Смотрите видео-подборку по изготовлению бура ТИСЭ:

Proffu » Записи » Материалы и инструменты » Бур ТИСЭ: как самому сделать и как пользоваться?

При самостоятельной застройке владельцу участка понадобится разнообразный строительный инструмент. Одним из них является бур ТИСЭ. Бур ТИСЭ предназначен для изготовления скважин в грунте при возведении свайного или столбчатого фундамента. Он позволяет быстро и легко вырыть скважину под сваи или столбы как строго цилиндрическую, так и с полусферическим расширением внизу.

Компоненты
Конструкция бура ТИСЭ схема

Бур ТИСЭ состоит из:

• раздвижной штанги с рукояткой;
• двух режущих плоскостей;
• грунтозаборника;
• дополнительной металлической полоски;
• вертикальных «резцов» для рыхления почвы.

Бур ТИСЭ с плугом

Чтобы изготовить бур ТИСЭ своими руками, понадобятся:

• металлическая штанга с рукояткой. Если скважины планируются делать более глубокими, необходима раздвижная конструкция с фиксатором;
• две половинки дисковой пилы;
• часть металлической трубы для создания грунтоприемника – ее диаметр будет равен диаметру скважины;
• металлическая пластина;
• три металлические петли и пруток, который будет управлять дополнительной частью бура – пластиной.
• сварочный аппарат.

Этапы монтажа
Режем дисковую пилу

1. Дисковую пилу разрезают пополам и приваривают около конца штанги под небольшим наклоном в горизонтальной плоскости, обязательно оставляя направляющий наконечник. Таким образом, получаются две режущие кромки бура ТИСЭ.
2. Непосредственно над половинками дисковой пилы нужно приварить часть металлической трубы определенного диаметра – она станет грунтоприемником, позволяющим эффективно захватывать грунт при изготовлении скважины.
3. Для лучшего рыхления почвы на внешней стороне грунтоприемника могут быть приварены вертикальные «резцы», позволяющие изготавливать скважины необходимой глубины даже в непростом, проблемном грунте. В зависимости от местности число вертикальных «резцов» может варьироваться от 2 до 6.
4. Для возможности создания полусферической полости внизу скважины необходимо приварить три металлические петли: на штанге, на металлической полоске, которая будет играть роль режущей кромки с изогнутой кромкой, формирующей необходимую полусферу. Она может быть не идеально ровной – главное, что основание сваи или столбчатого фундамента будет больше, а значит, и устойчивее.
5. Благодаря приваренным металлическим петлям и металлическому пруту, закрепленному на конце пластины, дополнительную режущую кромку можно будет опускать и поднимать при необходимости.
6. Диаметр нижней полусферы внизу скважины можно варьировать, приварив на штанге бура дополнительные металлические петли. Радиус получающегося отверстия будет зависеть от того, насколько опущена пластина, закрепленная на строительном инструменте.

Бур схема Вариации конструкции
Плуг бура

В зависимости от типа почвы изготавливать бур ТИСЭ можно в различных вариациях.

1. Каменистые, тяжелые почвы не требуют острых режущих кромок, однако большую роль здесь играет их наклон, чтобы захватывать сразу большое количество почвы. Главное, что необходимо – наличие нескольких «клыков», позволяющих предварительно разрыхлить тяжелый грунт. Если в почве содержатся мелкие – до 5 см – камни, то расстояние между режущими кромками увеличивают, чтобы такие включения беспрепятственно попадали в грунтоприемник. Эта конструкция хорошо зарекомендовала себя и в глинистых почвах.
2. При использовании бура ТИСэ в сыпучем грунте также необходимо дополнительное рыхление - достаточно будет всего двух вертикальных «клыков». Режущие кромки строительного инструмента должны быть расположены более горизонтально и при этом близко друг к другу, чтобы обеспечить забор грунта в грунтоприемник. Такая конструкция предотвратит обратное просыпание в скважину.

Принцип работы буром

Изготовление бура собственными силами не потребует много времени. Пользоваться им также очень легко. Предварительно намечаются места под скважины в грунте. Затем снимается верхняя часть почвы, обнажается грунт. Бур ТИСЭ устанавливается в исходную позицию и выравнивается в вертикальной плоскости благодаря грунтоприемнику. Вращение начинают по часовой стрелке. Периодически необходимо освобождать инструмент от накопившегося грунта, извлекая его из скважины.

Бур в работе

Проводятся замеры рулеткой, чтобы по достижении определенной глубины воспользоваться дополнительной металлической пластиной для формирования полусферического отверстия. Бур извлекается из скважины только в сложенном состоянии, чтобы не повредить основные стенки отверстия в грунте.

Подробнее о конструкции бура ТИСЭ и технике его использования смотрите ниже:

Бур ТИСЭ – строительный инструмент, предназначенный для бурения скважин под дальнейшее устройство опорных свай. Работы по технологии ТИСЭ предполагают ручное возведение свайного фундамента.

Конструктивные особенности бура ТИСЭ

Конструкция бура ТИСЭ не отличается сложностью, доступна для самостоятельного изготовления и состоит их следующих основных элементов:

рукоятки, посредством которой инструмент приводят в движение;

штанги, служащей для регулирования глубины скважины; состоит из основной и удлиняющей конструктивной секции;

грунтоприемника, предназначенного для рыхления и забора разработанного грунта;

откидной лопатки, отвечающей за формирование расширения подошвы скважины.

Длина штанги без учета удлиняющей секции составляет 110см, что особо удобно при величине скважины до одного метра. В этом случае общая масса бура невелика, а это существенно упрощает работу. Регулирование раздвижных секций осуществляется посредством двух фиксаторов, причем рукоятка крепится на любой из секций.

Грунтоприемник состоит из шнекообразных пластин, резцов-разрыхлителей, направляющего штыря, имеет цилиндрическую форму, за счет чего обеспечивается вертикальное положение скважины. При возникновении каких-либо преград, направляющий штырь препятствует отклонению оси бурения от заданного направления.

Грунтоприемник состоит из шнекообразных пластин, резцов-разрыхлителей, направляющего штыря, имеет цилиндрическую форму, за счет чего обеспечивается вертикальное положение скважины. При возникновении каких-либо преград, направл Откидная лопатка формирует полусферическое расширение, которое необходимо для увеличения несущей способности будущей сваи. Лопатка крепится на штангу и посредством шпильки закрепляется на грунтоприемнике. Рабочий элемент может фиксироваться в двух положениях – для получения диаметра подошвы 0,5 или 0,6м. Вертикальное положение лопатки обеспечивается при помощи специального шнура, а рабочее – за счет собственного веса.яющий штырь препятствует отклонению оси бурения от заданного направления.

Варианты конструктивного исполнения бура ТИСЭ

В связи с различием геологического строения грунтов, а, следовательно, и условиями их прохождения бур ТИСЭ может изготавливаться в двух вариантах:

для тяжелых грунтов;

для легких грунтов.

Основное отличие заключается в конструктивных особенностях самого грунтоприемника, отвечающего за рыхление почвы. Бур ТИСЭ для тяжелых грунтов функционален и для глинистых слоев, большой частотности каменных включений. Благодаря оснащению грунтоприемника 4-ми вертикальными клыками в диаметральном направлении становится возможным бурение скважин в неблагоприятных геологических условиях. При этом грунтозаборные кромки не заточены, поскольку их назначение – забор уже разрыхленной почвы. Небольшие камни с диаметром до 5см проходят в имеющийся между кромками зазор. Такая конструкция особо функциональна и при наличии влажной глины, которая практически не образовывает налипаний грунта.

Для бурения скважин в легких и сыпучих грунтах, конструкция грунтоприемника оснащена 2-мя клыками, кромками с горизонтальными резцами и несколько меньшим зазором по сравнению с предыдущим вариантом. На пластинах имеются зубья, которые по мере прохождения обеспечивают разработку грунта.

Изготовление бура ТИСЭ своими руками

Самостоятельное изготовление бура ТИСЭ предполагает выполнение следующих действий:

берется штанга и по ее длине соосно привариваются отрезки трубок, предназначенных для обеспечения вертикального передвижения металлического прута;

в нижнем конце штанги приваривается петля, на которой крепится будущая режущая кромка – металлическая полоска с длиной равной радиусу расширения; при этом петля располагается несколько выше режущих лезвий;

приваривается еще две петли: одна – посередине полоски, вторая в нижней части подвижного прутка, после чего между ними приваривается металлический стержень.

В процессе бурения управляющим прутком регулируется положение режущей пластины, которая находится в прижатом к штанге положении (неактивном) при поднятом стержне, и в рабочем при передвижении прутка вниз. В результате образовывается полусферическая полость, грунт начинает засыпаться в накопитель и по мере необходимости подниматься вверх. Уширение скважины в ее нижней части производится посредством реверсного вращения бура, при этом пластины-резцы должны иметь изогнутый профиль. По окончании формирования полусферы бур извлекают из скважины и приступают к ее армированию и бетонированию.

Усовершенствованная конструкция популярного бура ТИСЭ

Свойства бура:

Глубина бурения - до 3,5 метров.

Диаметр скважины под столб - 22 см.

Диаметр выемки в грунте под подушку фундамента - 65 см.

Расчетное время бурения под один фундаментный столб с подушкой - около 1 часа.

Бурение расширительной части (под подушку фундамента) - многовариантное, рассчитано под непредвиденные проблемы при бурении (глина, твердые включения, корни т. п.):

Два положения плуга с выносом диаметром 65 см и с выносом диаметром 45 см;

Два направления вращения - в сторону лемеха плуга и в сторону бороны для рыхления;

Возможность при возникновении препятствий наклона вала-штанги в любую сторону и манипуляции пилообразным фиксатором - «гребенкой»;

Значительный запас длины штанги бура относительно обычного заложения фундамента 2 метра (плюс еще 1,5 метра - всего до 3,5 м) позволяет при возникновении непреодолимых препятствий при отрывке полноразмерной ниши под подушку перейти на бОльшую глубину заложения и отрыть нишу ниже препятствия. Также можно отрыть ниши под две подушки одна над другой - для увеличения в 1,5 - 2 раза несущей способности фундамента (см. рисунок внизу - используется свойство грунта распределять нагрузку примерно под 45о)

Конструкция состоит из 3-х основных частей:

1. Бур с двухметровой штангой - для бурения скважины под столб фундамента;

2. Плуг с двухметровой штангой - для устройства выемки грунта полусферической формы снизу скважины - под заливку подушки фундамента;

3. Ручка со штангой 1,7 м, попеременно насаживаемая телескопически либо на штангу бура, либо на штангу плуга. Может насаживаться кверху ногами для уменьшения высоты ручки при начале бурения.

Вес бура в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) - 6 кг

Вес плуга в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) - 8 кг. Вес с поднимаемым грунтом (+ 5 кг) - 13 кг

Стоимость материалов для изготовления бура - не превышает 50 долл.: для образца приобретались три двухметровых квадратных профиля: 20х20х1,5 мм - 2 шт. и 25х25х2 мм - 1 шт. (всё - 500 руб в ценах 2014 г.); нож от фуговального станка (200 руб.); старый неосвидетельствованный газовый баллон 12 литров (300 руб), остальное подбиралось из старья, что нашлось под рукой - уголок гнутого профиля 25х25х2 мм; катанка D12 мм и прочие мелочи.

Для изготовления необходима электросварка, болгарка, дрель.

Справочно:

1. Объем бетона для заливки одного столба глубиной 2 метра - 0,136 м3 (136 литров)

2. Предел прочности столба из среднепрочного бетона марки 300 кгс/см2 х 380.13 см2 (площадь сечения столба диаметром 22 см) = 114 тонн на одну сваю (одна свая держит вес всего приличного кирпичного одноэтажного дома). Таким образом, представленного диаметра столбов хватит с лихвой для любого типа индивидуального строительства, необходимости бурить скважины большего диаметра просто нет.

3. Несущая способность грунтов одного фундаментного столба с подошвой диаметром 65 см (площадью 3318 см2) и с уменьшенной подошвой 45 см (площадью 1590 см2)

Объем подушки фундамента во втором уменьшенном положении плуга (на 10 см меньше диаметром) - 22,5 см уменьшается всего на 0,04 м3 (40 литров - два ведра бетона), а площадь основания фундамента при этом сокращается непропорционально много - почти в два раза. Поэтому экономить на бетоне и делать уменьшенную подушку диаметром 45 см мало смысла, а второе положение плуга лучше использовать в аварийных случаях для предварительной проходки, если сходу не удается пройти фундамент в первом положении 65 см. (камни, корни и проч.)

Как делается фундамент по технологии ТИСЭ:

Конструкция, изготовление:

За стартовый образец взята конструкция промышленного бура ТИСЭ, имеющегося в продаже стоимостью до 200 долл. (до 6500 тыс. руб по ценам 2014 г.) - ВИДЕООБЗОР 1,ВИДЕООБЗОР 2

Существенного выигрыша универсальная конструкция ТИСЭ - бура, совмещенного с плугом, не просматривается, поэтому бур было решено сделать раздельно с плугом - на отдельных штангах из профиля 20х20х1,5 мм длиной по 2 метра, и одной общей более толстой штангой 25х25х2 мм с ручкой длиной 1,7 метра, наставляемой телескопически попеременно на бур и на плуг. При начале бурения штанга плуга выступает вверх от ручки, что не мешает бурению, но в результате конструкция бура и плуга позволяет без дополнительных вставок бурить под сваи глубиной до 3,5 метров. Бур и плуг в отдельном исполнении дало существенные выигрыши, например, бур можно исполнить в более агрессивной конструкции (можно было сделать даже шнековым, но здесь ограничились ложковым). В конструкции плуга, отдельного от бура, можно использовать противоположное вращение, навесив с обратной стороны от лемеха подвижный рыхлитель-борону, что расширяет возможности плуга при возникновении нештатных ситуаций, когда он упирается в камни, артефакты культурного слоя, глину, твердые включения. Кроме того, появилась возможность плуг сделать вращающимся относительно контейнера-накопителя, что снизило требуемые усилия при отрывке ниши под подушку.

Для изготовления ножей, резцов бура, а также лемеха плуга был использован полностью нож станка-фуганка размером 35х3х600 мм:

В связи со специфическим расположением-смещением ножей бура, для преодоления «мертвой зоны», налипания вокруг оси и первичного рыхления, ниже ножей приварено два сегмента (не 180, а где-то по 150 градусов – чтобы не шнек не забивался) подходящей шайбы диаметром 60 мм, приваренных со шнековым смещением и заточенных с одной стороны. В качестве первичного сверла взято сверло диаметром 20 мм с победитовым наконечником - оказалось лишним в хозяйстве, а вообще нужды в нем нет, можно использовать просто полосу, закрученную в тисках винтом.

Ножи бура поворачиваются в трех плоскостях везде по 15 град.

1) Вокруг своей оси:

2) Наклоняются к валу вращения, чтобы бурение шло конусом (как бы раздвигая грунт, на случай, например, попадания на толстый корень, который не разрезался ножом бура):

3) Каждое лезвие смещено вперед и повернуто относительно линии диаметра (показанного черным фломастером) затем, чтобы нож срезал грунт не «бульдозерным», а «грейдерным» режущим-скользящим образом с направлением от центра:

Для изготовления контейнера-накопителя под плуг, а также кольца для бура был использован старый стандартный газовый баллон емкостью 12 литров. Его внешний диаметр - 22 см.

Скругленное дно контейнера-накопителя очень хорошо подходит под подготовку после конусного бура, а также не мешает наклону штанги-вала плуга во время манипуляций: если грунт жесткий и не позволяет выполнить разрыхление, лемех-нож зарылся, то достаточно отклонить вал в сторону, противоположную расположению плуга, при этом плуг приподнимется, зафиксированный прямым зубчатым фиксатором - тягой с пилообразной насечкой. Перейти на меньший забор грунта можно наклонив штангу наоборот - в сторону плуга, который зафиксируется «гребенкой» в более высоком положении. Бурильщику предоставляется два варианта манипулирования пилообразным фиксатором и высотой плуга: за шнур, а также путем отклонения туда-сюда вала плуга. Разрыхленный грунт попадает в контейнер-накопитель грунта, и после его заполнения шнуром подтягивают тягу с насечкой вверх, при этом фиксатор выходит из зацепления с упором, и плуг принимает вертикальное положение, удобное для поднятия бура и его опорожнения.

Контейнер-накопитель для грунта под плуг был вырезан высотой 11 см, а кольцо под бур - 8 см. Надо подчистить болгаркой выступающие наружу сварные швы, убрать монтажное кольцо из полосы изнутри баллона (видно на фото).

При данной высоте объем контейнера грунта под плугом со скругленными краями составляет 4000 см3.

Объем подушки-полусферы диаметром 65 см за вычетом ранее вынутого грунта буром - 60000 см3. Чтобы выкопать плугом этот объем, нужно конструкцию плуга поднять на поверхность около 15 раз (если грунт насыпается в контейнер без верха). Если принять на один подъем - 1 минуту, плюс 1 минута на заполнение-вращение, то устройство подушки займет 30 минут. Если скорость бурения вертикальной скважины 10 см в минуту, то бурение 2-х метровой скважины займет 20 минут. Итого устройство земляной подготовки одной буронабивной сваи высотой 2 м, диметром 22 см и диаметром подушки 65 см занимает расчетное время - 1 час (с учетом непредвиденных задержек и отдыха).

Кстати, из верхушки того же газового баллона можно изготовить более простую конструкцию бура, пользуясь таким раскроем:

Требуется врезать на верхней части баллона две такие развертки друг напротив друга (можно и три). Закрашенное черным - удаляется, остальное отгибается:

«1» - отгибается на 15о вниз по ходу бура, это будет резец;

«2» - отгибается в створ с цилиндрической частью и слегка в стороны - это будут боковые зубы, прорезающие грунт слегка шире цилиндра бура (чтобы не застревал);

«3» - отгибается в обратную сторону по ходу бура - внутрь цилиндра примерно на 30о - это будет отбортовка-шнек для грунта.

Затем можно лишнюю цилиндрическую часть баллона удалить - прямо по производственному шву.

В нашем случае потребовалось шнеки изготавливать так:

На фото - развертка сегмента шнека (требуется две штуки). Для сравнения приложен круглый абразивный диск - видно, что шнек не круглый, а овальный, иначе не удастся придать ему винтовую форму внутри цилиндрической трубы диаметром 22 см. Лучше заранее вырезать и подогнать шаблон из картона.

Конструкция навесного плуга с качающейся бороной:

В качестве основы плуга - треугольник из цельного уголка 25х25х2 с вырезанной полкой в большей части. Оставшаяся целая часть уголка (над лемехом-ножом плуга) слегка разогнута. Снизу к ней приварен лемех (из ножа фуговального станка). Вертикальная часть уголка используется в качестве отбортовки-отвала грунта. Сзади ее приваривается качающаяся борона: при вращении плуга в сторону лемеха, зубы бороны поднимаются (на фото - «1») и скользят по грунту, не мешая срезке грунта плугом, а при противоположном вращении зубы бороны подворачиваются (на фото - «2») и происходит рыхление грунта.

Конструктивно зубы бороны приварены к кругляку диаметром 12 мм, который свободно вращается в нескольких втулках из обычной трубы 1/2″. Втулки приварены к вертикальному уголку-отвалу.

Фиксатор с пилообразной насечкой изготавливается из двух продольных половин. Вначале на одной из них болгаркой с обдирным (толстым) диском нарезаются зубы, с наклоном, чтобы в одну сторону происходило проскальзывание, в другую - зацеп. Затем привариваются параллельная половина - направляющая рейка.

Накопитель грунта под плугом, в отличие от накопителя под буром, вращается относительно штанги с плугом. Конструктивно в накопитель (дно газового баллона) вварен отрезок трубы 1/2″, а в штангу вварен кругляк диаметром 12 мм, на конце которого нарезана резьба. Всё закреплено законтренной гайкой (можно обойтись без резьбы - шплинтом).

Ось подъема плуга и ось вращения штанги разнесены на 50 мм (больше, чем в конструкции ТИСЭ), что дает разницу в диаметре откапываемой ниши под подушку фундамента в 10 см: плуг собирается под диаметр 65 и под 45 см.

Верхняя телескопическая штанга (общая для бура и для плуга), изготовленная из коробчатого профиля 25х25х2 мм, фиксируется на любой высоте четырьмя зажимами с барашками вдоль двух плоскостей (чтобы не деформировать внутренние штанги). Сверху приварена ручка из трубы - 3/4″, а под ней - мотовильце для наматывания и закрепления шпагата при манипуляциях плугом. Сверху отверстие штанги ничем не перекрыто, ручка приваривается снаружи - чтобы другая внутренняя тонкая штанга бура проходила насквозь (при начале бурения она несколько выступает сверху) наружу. Если покажется, что ручка при начале бурения (обычно это не столь важно) слишком высоко (1,8 м), тогда можно верхнюю штангу перевернуть вверх ногами, так и насадить на тонкую штангу бура, и начать бурить в таком положении, а потом перевернуть обратно.

Дополнительно, для вибрирования бетона в скважине и продавливания арматуры до подушки фундамента была изготовлена штанга - насадка к перформатору:

Если есть перфоратор с функцией удара без вращения, то нет необходимости приобретать на разовую работу вибратор. Можно изготовить насадку-удлиннитель к пефоратору, которая позволит в залитую бетоном скважину опускать араматуру, согнутую буквой «U», и заодно хорошо провибрировать бетон.

За основу взят прут квадратного сечения 10х10 мм. С одной стороны приварена рогатинка - для упирания в согнутую часть арматуры (рогатинка сделана пошире - чтобы легче было найти арматуру на глубине при выскальзывании, утере упора). Потом конструкция немного поменялась - вместо обычной рогатинки из катанки была изготовлена рогатинка из листовой стали, с заостренными ножами «ласточкин хвост» - для срубания при помощи перфоратора толстых корней в глубине скважины, если с ними не справится ручной бур. Также есть расчет, что на этапе рытья скважины, при упирании ручного бура в непреодолимое препятствие, например булыжник, удастся с помощью этого удлиннителя и перформатора, включив ударно-вращательный режим, взрыхлить грунт в скважине, выковырять большой булыжник и продолжить бурение ручным буром.

С другой стороны прута приварен хвостовик от старого перфораторного бура (прирезан наискосок, чтобы соблюсти соосность) для прищелкивания в патрон перфоратора. Если нет перфоратора, но есть ударная дрель, то хвостовик не нужен, но нужно изготовить чашку, вставляющуюся в патрон дрели. Можно, например, отрезать головку от старого торцового ключа побольше размером, нежели сечение прута - чтобы на прут передавался только удар, а не вращение.

Неплохое решение для строительства набольших «бюджетных» бань, по финансовым затратам считается одним из наиболее дешевых вариантов, а по несущим характеристикам его можно отнести к универсальному использованию. Такие фундаменты рекомендуется строить почти на всех типах грунтов, проблемы могут создавать только сильно каменистые почвы. Для того чтобы буронабивной фундамент не разочаровал застройщиков, нужно точно соблюдать все рекомендации, выполнять технологические операции с учетом существующих строительных норм и правил.

Из названия можно догадаться, что для такого фундамента нужно бурить в земле отверстие и набивать его бетоном. Глубина бурения зависит от физических характеристик грунтов и климатической зоны проживания.

Важно: нижняя часть бетонного столбика в обязательном порядке должна располагаться ниже максимального уровня промерзания земли в зимний период.

Для буронабивных фундаментов нельзя использовать песчаные подушки для компенсаций вспучивания (такой метод используется в мелкозаглубленных ленточных фундаментах), это объясняется несколькими причинами. Главная из них – площадь упора незначительная, наличие песка станет причиной значительного понижения несущих способностей свай. А если еще иметь в виду, что площадь свай и так небольшая, то придется или увеличивать их количество (что дорого и долго) или диаметр, а это также становиться причиной возрастания стоимости.

Профессиональные строители рекомендуют бурить скважины до слоя глины, в разных местностях он располагается на различной глубине. Нужно для начала попытаться узнать глубину его залегания бурением первой скважины. Конечно, делать ее очень глубокой не рекомендуется, но будет обидно, если до слоя глины «недотянуть» 10÷15 сантиметров.

Некоторые строители советуют для увеличения площади нижней части сваи во время заливки приподнять опалубку или трубу, бетон немного вытечет и образует расширение.

Теоретически все правильно, только хотелось бы посмотреть практически, как эти умные советчики будут несколько суток держать трубу и ждать, пока бетон внизу остынет. И так делать со всеми сваями!

Но и это еще не все. Диаметр сделанной ямы должен в максимальной степени отвечать диаметру опалубки, разница составляет всего несколько сантиметров. Интересно, играют ли решающую роль в показателях несущей способности сваи эти несколько сантиметров? Решайте самостоятельно, воспользоваться ли таким советом или нет.

Таблица. Несущая способность свай

Как бурить отверстие под сваи

Есть три способа бурения скважин, каждый из них имеет право на применение.

Что требуется? Элементарный бур, физическая сила, терпение и упорство.

Преимущества – вроде бы дешево, нет надобности платить за аренду техники. Но дешево только в том случае, если вы совсем не цените свой труд и время, которое можно использовать с большей пользой.

Еще один недостаток – пробурить вручную скважины в твердых грунтах очень сложно. Да и по глубине вы не сможете достичь желаемых показателей.

Цены на ручной бур

ручной бур

Видео – Бурение отверстий вручную

Бурение скважин бензиновым буром

Бурение скважин вручную бензиновым буром
Ручное бурение скважин – процесс достаточно утомительный и долгий

Оптимальный вариант, работы делать значительно легче и быстрее. Есть возможность точно спланировать количество отверстий за день, а это очень важно для качественного выполнения следующих работ. Об этом способе мы подробно поговорим позже.

Видео – Бурение отверстий ручным бензиновым буром

Сегодня есть большое количество различных видов техники для бурения скважин. Привлечение специальной техники позволяет пробурить за день скважины под весь фундамент бани.

Одна техники должна подъезжать к каждой скважине, вторая имеет длинную стрелу, что дает ей возможность с одного места бурить несколько скважин. У каждой свои преимущества и недостатки. Но у всех есть общее требование – дальнейшие работы по набивке свай бетоном должны выполняться в кратчайшие сроки. Если работы прервутся длинными дождями, то возникнут большие проблемы, стенки отверстий обрушатся, отверстия придется чистить. А лопатой такую работу не сделать, придется опять вызывать технику. Все это очень негативно сказывается на конечной стоимости буронабивного фундамента.

Видео – Бурение отверстий Бобкатом.

Строительство буронабивного фундамента имеет много специфических особенностей, зависящих как от характеристики участков, так и от квалификации исполнителей и финансовых возможностей застройщиков. Рассматривать все варианты невозможно, нужно знать конкретные условия. Мы постараемся дать максимум универсальных советов, подходящих к большинству способов строительства буронабивных фундаментов для деревянных бань.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Исходные данные: бурение отверстий под сваи выполняется переносным бензиновым буром, в качестве опалубки применяются бетонные трубы, ростверк висячий, сделан из швеллера, диаметр свай 20 сантиметров. Этот вариант подходит для большинства бань.

По степени «механизации» занимает среднее место, а по качеству фундамента ничем не уступает вариантам бурения при помощи специальной техники.

Мы выбрали в качестве опалубки бетонные трубы, нужно объяснить наш выбор, ведь есть несколько других вариантов.

Опалубка из досок. Делать ее сложно, геометрия скважин далека от требуемой. Еще несколько недостатков – деревянная опалубка занимает много полезного пространства отверстия, разобрать ее трудно.

Неплохое решение, но найти в свободной продаже пластиковые трубы большого диаметра проблематично. Кроме того, они могут только формировать геометрию бетона, а никаких нагрузок сами не держат. Выбранные нами бетонные трубы служат отличным усилением буронабивной сваи.

Рубероид. Есть и такие варианты, но мы категорически не советуем им пользоваться по нескольким причинам.

В случае большого обвала стенок ямы, они не удержат землю, придется бурить отверстие повторно. Но и это не главное. Свая работает с расчетными показателями только тогда, когда она находится в строго вертикальном положении. Любой, даже незначительный уклон в геометрической прогрессии понижает ее несущие способности. Во время заливки бетоном незастывшая масса может отклониться от вертикали.

Если у вас опалубка жесткая, то вернуть ее в нужное положение не составит труда. А если у вас в качестве опалубки использован рубероид, то возникают большие проблемы. В лучшем случае придется заливать бетоном весь объем отверстия, а это перерасход материалов. Тогда зачем терять время и деньги на рубероид?

Выбранный нами вариант строительства буронабивного фундамента не является аксиомой, каждый может принимать решение с учетом собственных условий. Единственная просьба – перед выбором окончательного типа буронабивных фундаментов нужно понимать, к каким последствиям приводят те или иные изменения конструкции и технологии.

Цены на пластиковые трубы наружные

пластиковые трубы наружные

Этапы строительства буронабивного фундамента

Перед началом производства работ нужно подготовить все материалы и инструменты, определится с количеством работающих людей и запасом по времени. В связи с тем, что мы будем бурить отверстия под сваи переносным бензиновым буром, то работать должно не менее двух человек. Бетон нужен в небольших количествах, его можно изготавливать бетономешалкой или вручную. Второй вариант предпочтительнее – вы сможете более точно рассчитывать количество бетона на каждую сваю и готовить только нужный объем.

Разметка свайного поля на местности

Надеемся, что для фундамента имеется чертеж или, в крайнем случае, эскиз, вам известно количество свай и расстояние между ними.

Разметка свайного поля – схема

Шаг 1. Отмерьте на земле ширину бани, вбейте два колышка, натяните между ними веревку. Вторую веревку одним концом привяжите к вбитому колышку, а вторым ко второму свободному. Длина веревки должна на 0,5÷1,0 м превышать длину бани.

Теперь нужно найти прямой угол между двумя веревками. Делается это так:

Такие операции нужно сделать по всем углам фундамента бани. Желательно проверить правильность разметки замером диагоналей, разброс по длине не должен превышать двух сантиметров. Если больше – придется немного передвигать колышки для выравнивания значений диагоналей. Два сантиметра составляют десятые доли градуса угла, такая ошибка без проблем ликвидируется во время сборки сруба. У опытных строителей все получается с первого раза, абсолютно для всех видов строительных работ большей точности не требуется. Они пользуются не только катетами с размерами по метру, не поленились запомнить и другие цифры.

Для катеров по 1,5 метра гипотенуза равняется 2,23 сантиметра, для катетов по 2 метра гипотенуза равняется 2,82 метра. Чем больше стороны прямоугольного треугольника – тем выше точность угла, тогда для проверки не нужно замерять диагонали. Запомните и вы эти цифры, они нужны для выполнения большого количества строительных работ, редко какие конструкции обходятся без прямого угла.

Знание таких простых правил позволит вам сделать разметку фундамента за 10÷15 минут, не нужно заготавливать различные умные приспособления и переставлять их с места на место. Каждую строительную операцию можно выполнять намного быстрее и лучше, но для этого надо иметь опыт.

Шаг 2. В местах расположения свай надо вбить колышки. Во всех углах обязательно, расстояние между ними не более двух метров. В связи с тем, что никто точных расчетов прочности фундамента не делает, то с количеством свай лучше перестраховаться.

Шаг 1. Пробурите бензиновым буром отверстия под сваи. Если у вас диаметр обсадной трубы 20 сантиметров, то диаметр бура должен быть приблизительно 30 сантиметров. Дело в том, что следует давать запас по размерам. Вряд ли удастся пробурить отверстие точно под углом 90°, а свая должна быть вертикальной, это значит, что должно быть свободное пространство для ее правильной установки. Ну и бока могут незначительно осыпаться, на этот случай также нужен запас размера.

В продаже имеются буры, которыми можно работать самостоятельно, но их технические характеристике по мощности, диаметру и глубине ям не подходят для строительства буронабивных фундаментов. Хотя, если вы почитаете рекламные буклеты, то можете поверить в эффективность такой техники. Это не так, максимальный диаметр отверстий, который могут просверлить маломощные мотобуры, равняется двадцати сантиметрам. Во-первых, это мало для нашего случая. Во-вторых, никогда не следует работать с техникой на максимальных значениях ее технических возможностей. В-третьих, этот бур имеет недостаточную мощность бензинового двигателя. На твердых грунтах он перегревается, приходится часто останавливать работы для охлаждения головки блока цилиндров и редуктора.

Лучше пользоваться более мощным мотобуром. Некоторые модификации могут делать отверстия диаметром до 50 сантиметров, наши 25 сантиметров не создадут для такой техники проблем. Очень важно – беспрекословно выполняйте рекомендованные производителем правила техники безопасности, как только появились нехарактерные звуки или вибрации – немедленно прекращайте работу. Попали на камень – придется немного сдвинуть месторасположение сваи. Камни часто попадаются в Нечерноземных районах РФ, их в свое время «притащили» ледники.

Шаг 2 . Вставьте в отверстия обсадные трубы, проверьте их вертикальное положение. Проверять нужно в нескольких плоскостях по окружности. Очень важный момент – нужно продумать варианты фиксации труб в вертикальном положении. Можно подпирать их упорами из досок, можно ставить подкладки между трубой и стенкой отверстия в земле. Главное условие – сваи должны находиться в таком положении до полного окончания работ независимо от дождя и ветра.

Шаг 3. Вставьте в трубы два-три прутка строительной арматуры периодического профиля.

Она не будет работать на сжатие, а только на разрыв. С ее помощью исключаются риски растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих во время неравномерного замерзания земли или ее подвижек. Следите, чтобы арматура не прикасалась к стенкам трубы, расстояние между стенкой и арматурой должно быть не менее пяти сантиметров. Только такая толщина бетона обеспечивает ее работу в единой конструкции с бетоном.

Для заливки трубы нужно делать бетон более жидким, чем для заливки ленточного фундамента. Одновременно увеличьте количество цемента. Если для обычного бетона на лопату цента можно давать две лопаты песка и три лопаты щебня, то в этом случае на такое количество песка и щебня давайте две лопаты цемента.

Труба имеет небольшой диаметр, воздушная пробка в бетоне диаметром 5 см в нашем случае уменьшает площадь сечения бетонной сваи на 2,5%. И это только одна пробка, а если их несколько? Идеальный вариант – трамбовка бетона электрическим вибратором. Но их имеют только профессиональные строители, всем остальным приходится пользоваться обыкновенными «толкучками».

Шаг 4. Еще раз обращаем ваше внимание на прочность крепления сваи в вертикальном положении. Все в норме – начинайте засыпать землей пространство между обсадной трубой и отверстием. Сыпьте землю слоями, каждый слой не более двадцати сантиметров. Работайте равномерно по окружности, слои трамбуйте любыми подручными средствами. Постоянно проверяйте положение трубы.

Свежая земля никогда не утрамбуется вручную до требуемых значений, всегда будет неравномерность усадки, что вызывает увеличение боковых нагрузок. Как следствие сваи могут наклониться. Минимизировать такие риски можно простым способом. После каждого слоя утрамбованной земли в щели следует кидать немного бетона, высота бетона примерно 10 сантиметров. Кидайте его по окружности, делайте несколько таких слоев. Бетона понадобится немного, зато обеспечится надежность устойчивости сваи. В разрезе у вас должен получиться слоеный пирог. Бетонировать можно только в двух местах – недалеко от нижнего конца сваи или сразу на дно ямы и около верхней поверхности земли. Средний бетонный пояс работает неэффективно. Но если бетон остался, то лучше использовать его для заливки щели, чем вообще выбрасывать.

Шаг 5. По такой же технологии набивайте бетоном все обсадные трубы. Все готово – остановите работы минимум на две недели. Трубы должны быть выше уровня земли сантиметров на тридцать-сорок.

Шаг 6. После того как бетон застыл, нужно выровнять высоту всех свай. Для этого гидроуровнем сделает метки на угловых сваях фундамента. С учетом меток проведите линии по всей окружности труб. Отрезать оставшиеся части надо мощной болгаркой со специальным диском. Диск должен резать не только бетон, но и арматуру. Инструмент можно приобрести в специализированных магазинах, правда, стоит он довольно дорого.

Между отрезанными крайними сваями натяните веревку и сделайте метки на всех оставшихся сваях. Веревку можно снять, отрезание концов свай выполняется по той же технологии. Сваи имеют высоту примерно тридцать сантиметров, на такой высоте работать с тяжелой болгаркой очень неудобно. Резать придется лежа, подготовьте место для лежания. Обязательно пользуйтесь защитными очками, желательно иметь простейшую респираторную маску. Во время пиления бетона появляется много пыли, а цементная пыль очень негативно влияет на легкие.

Не нужно стремиться за один проход отрезать всю трубу, намного легче подрезать ее по окружности. Работайте не спеша, площадка под ростверк должна быть ровной и максимально горизонтальной. Если так не поучится – придется ее выравнивать бетоном. Это делать сложно, требуется большая практика выполнения строительных работ.

Со сваями разобрались, бетон «созрел» можно приступать к сооружению ростверка.

Цены на мотобур

Ростверк

Мы уже говорили, что предлагаем делать ростверк из швеллера. О швеллерах нужно немного рассказать, это облегчит правильный выбор. Технические условия швеллеров прописаны в ГОСТ 8240-89.

ГОСТ 8240-89. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок. Файл для скачивания

В документе дана классификация и сортамент.

Вам нужно знать два главных отличия, от которых зависит надежность и устойчивость ростверка. Дело в том, что боковые полки швеллера могут располагаться под углом или перпендикулярно к стенке.

Это значит, что при одинаковых значениях внешней стороны стенки она имеет различную ширину со стороны примыкания полок. Если полки под углом, то внутренняя ширина уменьшается, нужно брать швеллер большего размера. К примеру, если для трубы диаметром 200 мм достаточно взять швеллер номер 22 с перпендикулярными полками, то с угловыми полками нужно брать швеллер номер 24. Очень важно, чтобы свая имела упор по всей окружности, а не только в нескольких точках.

Снимите точные расстояния между угловыми сваями, прикиньте количество погонных метров проката и обрежьте металл по размерам. Крайне желательно, чтобы места сварки не провисали, старайтесь делать их над сваями. В углах два соприкасающихся куска швеллеров отрезаются под углом 45° и привариваются.

Сварные швы проверьте на качество, снимать выступающие части болгаркой не рекомендуется. Это только может понизить прочность соединения, для нижнего обвязочного ряда брусьев никакого негативного влияния выступающие швы не оказывают. Между металлом и деревом в обязательном порядке положите рубероид в два слоя.

Видео – Монтаж швеллера