Все фото из статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Способ возведения:

• сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
• для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см , туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
• расстояние между опорными точками должно быть не более 2м , к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Способ возведения:

• по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
• для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
• затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Способ возведения:

• если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
• такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
• такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Способ возведения:

• ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
• заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
• такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.
Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят

• пиломатериалы для потолков и полов,
• брус для сруба,
• обрезные и необрезные доски,
• оконные и дверные блоки и др.
• утеплитель из льна или джута,
• материал кровли,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.

Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
3. Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя.
9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски.

После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.
Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть.

Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней обшивки;
— 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
— 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.
Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.
Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.
Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.
Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.
Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема.

В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.
Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора.

Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.
Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.
Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли.

Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну.

Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов.

Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки.

Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.
Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница.

Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

Искусство возведения деревянного дома можно освоить самостоятельно. Материалом выбирают, как правило, брус: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства практически одинакова для каждого из них. Дерево позволяет сэкономить на найме работников, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не понадобится, следует лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и мелкий инструмент.

Каким будет дом?

Брус используют в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для постройки дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и это является его преимуществом, так как позволяет сразу получить ровную поверхность. Ее выгоды очевидны: легко делать внутреннюю и наружную облицовку, на стены можно навешивать любые детали интерьера. Также использование бруса избавляет от мостиков холода за счет точного прилегания деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любого строения: маленькой дачи, одноэтажного дома, роскошного коттеджа. Он может предусматривать балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная крыша больше других видов кровли украшает строение, особенно, если оно имеет большую общую площадь. Проект дома надо заказывать в профессиональной организации. Это станет гарантией учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Дом из бруса имеет достаточный вес, поэтому требует устройства прочного, надежного основания. Если под домом планируется делать подвал или погреб, выбирают ленточный фундамент. Если грунт влажный, илистый, рыхлый - правильным решением станет применение винтовых свай. Небольшой домик можно возвести на плитном сплошном фундаменте. В таком случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый фундамент устраивается так же, как ленточный, но с установкой в траншеи бетонных свай. Применяется на рыхлых грунтах с высоким уровнем промерзания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, может возводиться без применения техники, технология работ проста в исполнении. Этот вид основания подходит для всех частных домов, поэтому его устройство рассматривается далее.

Сначала делают разметку точно по периметру будущего дома. Обозначают расположение несущих внутренних стен. По разметке роют траншеи, ширина которых больше ширины стен на 10 см. Для подвала надо вырыть котлован соответствующих размеров, для погреба - яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания почвы, но не меньше 60 см. На дно траншей засыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), разравнивают слои. Песок следует увлажнять и утрамбовывать, чтобы обеспечить его достаточную плотность. Подушку заливают тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки берут доску 25 мм и сбивают ее в виде щитов. Они должны возвышаться над уровнем траншеи минимум на 40 см (наружная высота фундамента дома, которая указывается в проекте). Смещение опалубки предотвращают устройством распорок между внутренними стенками и опорных досок с наружной стороны.

Армирование осуществляют прутьями 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывают сначала вдоль, затем поперек; места пересечения закрепляют вязальной проволокой. Важно, чтобы прутья не касались опалубки. Зазор должен составить 5 см. Бетонный раствор можно изготовить двумя способами:

• соотношение цемента М400 и песка 1:3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1:4:4.

Бетон на строительной площадке можно месить в бетономешалке, заливать в траншеи при помощи специального насоса для бетона. Важно не допустить образования пузырьков воздуха в фундаменте до его застывания, поэтому надо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы не допустить слишком быстрое твердение фундамента. На этом этапе строительство своими руками дома из бруса приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и возможности применять на себя основную нагрузку.

От способа сборки дома из бруса зависит расход материалов и себестоимость здания. Уменьшить их можно, если выбрать каркасный способ строительства, однако в этой статье рассматривается классическая кладка дома из бруса. Породы дерева, наиболее подходящие для самостоятельного строительства, удобные в обработке и одновременно недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывают на двойной слой рулонной изоляции, настеленной на фундамент. Ее кладут поочередно с битумом, разогретым до жидкого состояния. Таким образом, получаются следующие слои:

• битум,
• рубероид,
• битум,
• рубероид.

Ширина изоляции превышает ширину фундамента на 30 см. Далее начинается работа с брусом. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком. Он защитит дерево от гниения, порчи насекомыми-вредителями. Также используют антипиреновые составы, защищающие дерево от горения. Пропитка отдельно каждого бревна более эффективна, чем всей постройки, так как во втором случае в местах стыковки брусьев останутся необработанные участки.

Самая первая доска, подкладочная, жестко прикрепляется к фундаменту через слой гидроизоляции. К ней фиксируют отлив, который защитит сруб от осадков отводом воды. Существует 2 способа укладки первого венца:

• на подкладочную доску,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, и значит - вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм прикрепляют поперек фундамента к подкладочной доске с шагом 30 см. Длина реек равняется ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность укладки элементов. Использовать лучше лазерный уровень, можно масляно-капельный. От грамотной, неспешной сборки первого венца зависит качество всего строения. Для него применяют брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеют 4-хугольный профиль, и для возведения домов используют размеры сечения 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного она всегда плоская). На верхней и нижней стороне бруса в заводских условиях изготавливается соединение шип-паз. Оно позволяет максимально плотно и жестко соединить элементы между собой. Укладка каждого нового ряда осуществляется на слой джутового межвенцового утеплителя. Между собой венцы соединяются вертикальным забиванием нагеля с шагом 1 м, на глубину 30 см.

Подробнее об утеплителе

Джутовый утеплитель позволяет исключить образование мостиков холода зимой. Это предотвращает конденсацию фасада, рост плесени в структуре дерева, и значительно увеличивает срок службы строения. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины. Закрепляют его с помощью строительного степлера.

Следует отметить, что использование пакли или льна не предотвращает появление микроскопических зазоров в срубе, так как невозможно обеспечить равномерность слоя. Этих недостатков лишен ленточный утеплитель, он имеет одинаковую толщину и качественное нетканое полотно, соединенное иглопробивным способом.

Как удлинять брус?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в таком случае требуется провести грамотное соединение стыков. Сборка осуществляется в перевязку, то есть, вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают запил в полдерева вдоль бруса. После соединения жесткость обеспечивают забиванием нагелей. Надежность соединения можно увеличить, если располагать место стыка на перегородке.

Оконные и дверные проемы устраивают кладкой более короткого бруса. В этих местах используют лишь цельный материал. В венцы возле проемов забивают по 2 нагеля. Второй способ подразумевает выпиливание проемов в готовом срубе. В таком случае нагели должны располагаться за пределами проема, но близко к его краю. Выпиливание начинают с разметки при помощи отвеса и уровня. Работу выполняют бензопилой.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю - это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться - использовать стальное крепление "санки". Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов - стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Установленную стропильную систему накрывают пароизоляционным слоем, сверху монтируют контробрешетку и обрешетку. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на изоляционный материал вдоль стропил. Обрешетку прибивают поперек стропил гвоздями, шаг брусьев зависит от выбора кровельного материала. Если укладывается черепица, требуется сплошная обрешетка, для профнастила и шифера она прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Дерево — один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых.

Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке.

Сейчас популярный вариант — брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса, не прилагая усилий.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном — его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки.

Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество — геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение - теплый угол Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки — шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

1. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.Укладка кровельного покрытия.Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия.

Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.Плитный фундамент — железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство.

Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов — мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов — с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется вполдерева.

Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.Способы соединения бруса представлены ниже:А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Дом из бруса своими руками

Нужно признать, что в последнее время становится модной тенденция переселения из городской местности в сельскую. Разумеется, данное решение принять непросто и нужно понимать, что впереди переселенцев ждут немалые хлопоты. Первое, что приходит на ум, снять частный дом или отремонтировать старый, но в этой статье речь пойдёт о том, как построить дом из бруса своими руками.Сразу нужно определиться с критериями, к которым будем тяготеть при проектировке и постройке дома, а именно — относительная дешевизна, теплота помещения и уют.Заказчику настоятельно рекомендуют вне зависимости от выбранного материала и способа постройки вникать во все этапы процесса постройки самостоятельно, ведь только тогда можно добиться положительного результата и получить то, чего на самом деле хотелось.

Достоинства строительства дома из бруса

Конечно, обязательно нужно понимать достоинства и недостатки технологии, которая будет применяться. В первую очередь нужно посмотреть фото и видео того, как производится строительство дома из бруса своими руками.С фотоотчетом и другими вспомогательными материалами можно ознакомиться на соответствующей странице сайта.Во-первых, приятно находиться в деревянном доме — это немаловажный факт.

Во-вторых, постройка такого дома происходит довольно-таки быстро. (Коробку можно построить вчетвером за 4 дня).В-третьих, если использовать ту технологию, которая упомянута в данном материале, в брусовой дом можно переселяться сразу же после завершения постройки. В-четвёртых, совсем не нужно то мастерство, которое бы было неотъемлемой составляющей строительства другими методами.Важно определить и минусы.

Основным минусом является то, что используется такой материал, как дерево, заготовка которого ведётся совершенно неприемлемыми методами, то есть нарушающими экологию. Второе — дом из бруса нельзя бросить без отделки. Несмотря на недорогое возведение, нужно быть готовым к тому, что придётся израсходовать внушительное количество средств на отделку, доделку, на покрытие бруса антисептиком для защиты гниения и грибка и т. д. Кроме того, корпус необходимо будет утеплять, особенно если он строится в местах с холодными зимами.

Технология строительства

Конечно, лучше всего составить проект дома из бруса своими руками. Одним из первых шагов является трудоёмкая разметка под нагели.Здесь лучше обратиться к профессионалу, который помог бы с данным этапом.

Технология такова, что на каждом размеченном брусе насверливают нагели сразу же: сверху и снизу, причём делается это строго по рулетке. В результате, если всё точно спилено, отторцовано — брус легко садится один на другой.Необходимо определить последовательность действий.

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео строительства дома из бруса своими руками.Первым делом необходимо подготовить рабочее место: делают некоторый костяк, затем брусья перебираются. Те, которые с горбом, ставятся, естественно, наверх и т. д. То есть необходимо произвести разметку брусьев — какой куда пойдёт.

Другой строитель уже не думает над тем, какая сторона будет верхняя, а какая нижняя, — он уже строгает, видя разметку. Далее делают остальные виды разметки: торцевую и др.Следующая процедура — разметка шипов, пазов; далее нужно будет их сделать.

Джут помещается между брусьями, в нём проделываются отверстия, чтобы надеть на нагель. Когда делается черновая коробка, джут не вставляется.Брусу нельзя давать долго лежать, он заготавливается по мере укладки. Мокрый брус сохнет в самой стене, лучше брать его прямо после пилорамы.Мы искренне надеемся, что наша статья с фото и видео помогла вам ответить на вопрос, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из бруса своими руками

Брус – универсальный экологически чистый строительный материал, экономичен и прост в использовании. Благодаря этим качествам его часто применяют для строительства домов на приусадебном участке.

Стратегия строительства таких домов несложная, не требует больших временных затрат и доступна даже неопытному строителю. Рассмотрим поэтапное строительство дома из бруса своими руками, обратив внимание на нюансы и сложные моменты.

Выбор материала

Строительство деревянного дома из бруса своими руками нужно начинай с выбора материала. От того, какой брус будет выбран для будущего дома, зависит скорость и технология строительства.

Возведение дома из просушенного или клееного профилированного бруса не потребует много времени, но финансовые затраты будут выше. Для склейки такого бруса используется специальный водостойкий клей, который не мешает древесине дышать.Если вы собираетесь строить дом из бруса, то вам будет полезно узнать как выбрать и возвести фундамент для дома из бруса.Как сделать недорогой и простой гараж для своего автомобиля читайте здесь.Бюджетным вариантом считаются дома из сырого бруса, однако они требуют длительной (около года) усадки каркаса, только после которой можно приступить к укладке крыши.

Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с размерами дома и его площадью, составить проект и рассчитать количество необходимого материала. При этом важно учитывать толщину бруса. Стандартные размеры сечения – от 100х100 мм до 200х200 мм.

Самым распространенным и удобным считается брус с сечением 150х150 мм.При проектировании следует учитывать, что стандартная длина бруса – 6 м, поэтому если одна из сторон дома будет длиннее 6 м, то брус необходимо будет стыковать по длине.

Укладка основания и пола

Строительство дома из бруса начинается с создания нижней обвязки – венца, который выкладывается на выровненный и обработанный гидроизоляцией фундамент. Для наружных стен используется брус сечением 150х150 мм, а для половых балок и внутренних перегородок – 100х50 мм.

После укладки первый венец необходимо обработать антисептиком, так как он больше всего подвержен развитию древесных пороков.На следующем этапе монтируются лаги пола, желательно укладывать их на ребро. На лаги стелется черновой пол, который с двух сторон покрывается теплоизоляцией.

Для чернового пола выбираются доски сечением 25х150 мм. На последнем этапе окончательно выстилается пол из любого материала, например, шпунтованной доски толщиной 28 или 36 мм.

Возведение стен

Строительство стен деревянного дома сводится к поочередной выкладке рядов из бруса. Каждый ряд или венец крепятся между собой с помощью нагеля – штыря для вертикального соединения. Нагели препятствуют смещению и скручиванию бруса.

Они могут быть изготовлены из металла или древесины той же породы, что и дом. Металлические нагели надежно стягивают брус, но стоят они дороже, чем деревянные.Установка нагелей происходит по принципу кирпичной кладки – сквозь 2-3 венца через один. Для этого просверливаются отверстия диаметром 3-4 см, в которые нагеля будут вставляться без усилий. Рекомендуемое расстояние между нагелями – 1,5 м.

Между рядами бруса необходимо закладывать уплотнитель, в качестве которого, можно использовать льноджутовое полотно или паклю.

Различные слои бруса чередуются пазами и шипами. Такой способ соединения позволяет получить максимально жесткую конструкцию, а углы сделать непродуваемыми.

Tckb vs строим дом своими руками из бруса в полтора этажа, то стены второго этажа нужно поднять на 1200-1500 мм в зависимости от крутизны планируемой крыши.Перегородки врезаются в капитальные стены дома. Для их строительства используется брус сечением 100х150 мм.

Монтаж перегородок проводится только после возведения сруба дома. Если размеры двухэтажного дома превышают 6 на 6 м, то обязательно наличие хотя бы одной перегородки на первом этаже, которая станет дополнительной опорой для пола второго этажа.Если необходимо сократить расходы на строительство, то внутренние перегородки можно сделать каркасными. В этом случае из брусков с сечением 50х50 мм или 40х40 мм создается каркас, который затем обшивается вагонкой или любым другим материалом.

Для повышения огнестойкости деревянного дома все его конструкции обрабатываются антипиреном. Достаточно нанести его на стены с помощью малярной кисти или пульверизатора.

Строительство крыши

Для покрытия крыши могут быть использованы различные материалы: рубероид, ондулин, металлочерепица, профнастил и т.д. Главное правило – начинать с утепления последнего или мансардного этажа и постепенно переходить к кровельному материалу.Потолочные балки, обрешетка и стропила устанавливаются в соответствии с конструкцией будущей крыши.

После того, как будут выстроены стены, укладываются потолочные лаги, которые должны выступать за основание стены на 50 см. Для лаг выбирается брус сечением 150х100 мм.

Они выкладываются на ребро на расстоянии 90 см друг от друга.Затем из досок сечением 50х150 мм собирается стропильная система. Конструкция служит скелетом крыши, поэтому должна быть жестко укреплена с помощью стоек, раскосов и ригелей.

Стропила монтируются с шагом не более 1 м. После установки каркаса начинается выкладка фронтов. Фронты могут быть изготовлены из бруса сечением 150х150 мм, сайдинга или просто заколачиваются доской 25х150 мм.

На последнем этапе на стропила приколачивается обрешетка сечением 25х150 мм. Шаг обрешетки не должен быть больше 400 мм.

Для предотвращения накапливания конденсата необходимо выполнить пароизоляцию с применением гидроизоляционного слоя. Если для покрытия крыши используется шифер, а чердак продувается, то от гидроизоляции можно отказаться.

Оконные блоки

В местах, где предусмотрены окна, выпиливаются технологические проемы, через которые происходит движение воздуха во время высыхания материала. После окончательной усадки дома проводится установка окон. Оконные блоки для дома из бруса могут быть деревянными или металлопластиковыми.Любому строению нужна надежная крыша, о том как построить ее самостоятельно читайте здесь.Софиты для крыши современный и красивый материал, хотите узнать о нем больше тогда вам сюда.

В этом видео сюжете подробно рассмотрена технология самостоятельного строительства дома из бруса, разобраны основные сложные моменты с которыми может столкнуться самостоятельный застройщик. После просмотра сюжета вопросов о том как построить дом из бруса самостоятельно остаться уже не должно.

• Размеры дома: 11.7 x 22.5 мОбщая площадь: 526,5 м2

Цена и комплектация

Как сделать каркас дома из бруса? Какой фундамент использовать? Когда устанавливать окна?

Вы можете прочитать тысячу статей, но так и не разберетесь во всех этих мелочах. Проще один раз посмотреть своими глазами. С удовольствием покажем вам, как построить дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео выложили для вас на сайте.

• Сборка стен — процесс не из легких. Понадобится специальная техника — без крана не обойтись. Крановщик должен знать все тонкости работы. И потом: не хочется учиться на собственном доме, ведь потом ошибки будет сложно исправить. Мы рады показать вам, как собрать дом из бруса 100х100 мм своими руками, видео и чертежи к вашим услугам. Если возникнут сомнения по поводу сборки — звоните, поможем с этим вопросом.

Популярные проекты

1. Гидроизоляции.

Всего выделяется несколько разновидностей фундамента:

• Ленточный фундамент – железобетонная полоса, которая тянется по всему периметру дома. Эта лента закладывается под все стены застройки;Столбчатый фундамент возводится в виде столбов, располагающихся во всех местах пересечения стен и в точках, на которые оказывается большая нагрузка. Это экономичный и надежный вариант, который может быть использован только для домов с небольшим весом, например строительство дома из клееного бруса часто выполняют на таком;Свайный фундамент – конструкция, состоящая из свай. Больше всего подходит для крупногабаритных построек.

Укладке фундамента требуется уделить много внимания, так как это один из главных процессов в строительстве сруба или бани из бруса.

Сборка стен

Брус для стен обычно со срезами на углах для правильной укладки. Возвести стены сруба из бруса 150х150 – не так легко, но в интернете можно посмотреть видео профессионалов, в котором все показывается.

Итак, укладка стен начинается с первого венца, которому нужно уделить большое внимание.Во-первых, обязательно позаботиться насчет гидроизоляции. Если она не была уложена в процессе возведения фундамента, то стоит подумать об этом перед укладкой брусьев. Нужно сверху на основание уложить рубероид в два слоя, после чего положить продольные доски, обработанные битумом. Только после этого можно укладывать первый венец.Варианты сборки стен сруба 150х150 или бани из бруса:

1. Сборка в пол дерева. Для этого в брусе требуется проделать отверстия под нагеля. Нагель – шип из дерева или металла, с помощью которого можно соединить брусья друг с другом. Отверстия нужно сделать в углах и по длине бруса, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. Далее укладывается первый венец, сверху на него утеплительное волокно, и после начинается кладка следующих венцов. Нагели нужно вбивать, начиная с третьего ряда брусьев. Видео по подобной укладке можно посмотреть для лучшего ознакомления;Соединение бруса по длине. Стандартная длина бруса – 6 м. В случае, когда этого не достаточно для возведения дома, можно использовать специальную технологию сборки. Торцы брусьев нужно выпилить определенным способом, чтобы их можно было соединить друг с другом в замковую конструкцию. Её также надо будет крепить нагелями, начиная с третьего венца;Сборка с коренным шипом. Для использования такой методики необходимо на одном из брусьев сделать шип, а на другом соответствующий по размеру паз. Во время соединения они должны входить друг в друга, создавая угол сруба или бани. Первый венец при такой методике все равно делают в пол дерева, так удается добиться большей прочности. Венцы соединяются нагелями.

Крыша дома

После того как высота стен была доведена до нужного уровня можно приступать к срубу крыши своими руками. Это непростой процесс, проведение которого своими глазами можно увидеть в видео. Конструкция крыши для сруба или бани может быть любого вида.

Самым лучшим вариантом, и распространенным считается двускатная крыша. Состоит она из двух элементов – стропильной конструкции и кровли.Стропильная конструкция – основа крыши.

Стропила – её составляющие компоненты, крепление которых осуществляется с использованием скоб и гвоздей. Если в доме планируется провести отопление или газ, то нужно предусмотреть отверстия для труб.Следующий шаг – укладка пароизоляционной пленки, сверху на которую нужно нашить рейки контробрешетки, после чего идет установка обрешетки. После выбирается материал, из которого будет сделана кровля, и далее идет процесс его укладки.

Укладка пола

Строительство сруба из бруса своими руками – нелегкое дело, при котором нужно проявить внимательность. В противном случае проживание в строении будет неудобным и не комфортным. Итак, обязательно стоит продумать установку пола.

Чаще всего они делаются двойными, причем между ними укладывается теплоизоляционный слой. В процессе изготовления пола используется обрезная доска.Она подшивается снизу.

При подшивке нужно все стежки проводить ровно и точно, иначе после недолгого использования, доски начнут отрываться. Также для установки пола используется черепной брус, крепление которого будет происходить к лагам.Для установки пола можно использовать современные покрытия. Они обойдутся несколько дороже, но смогут изменить интерьер и оформление всего дома.

Установка потолка

Потолок – важный элемент любого дома. В брусовом срубе он будет состоять из нескольких элементов (располагаются сверху вниз):

• Подшивка. Это декоративный элемент, которым и будет любоваться каждый человек;Пароизоляционный слой. Благодаря нему влажный воздух из помещения не будет попадать к балкам. Благодаря пароизоляции стропила не начнут гнить;Утепление. Это слой изоляции, с помощью которого теплый воздух не будет покидать дом через крышу.

Дверные и оконные проемы в срубе

Чтобы в будущий дом мог войти человек необходимо установить двери. Чтобы в строение мог проникать свет, нужны окна. Однако просто так установить и окна, и двери не выйдет – требуются специальные проемы.Осуществляться изготовление проемов может двумя способами:

1. В процессе изготовления сруба или бани. Это сложная методика, так как требуется заранее рассчитать правильное расположение окон. Брусья выбираются специального размера и укладываются так, чтобы оставался проем;После возведения сруба. Этот метод выпиливания нужно проводить с отвесом, чтобы отметить места, где будет происходить выпиливание. Процесс завершается с использованием бензопилы. В специализированном видео можно увидеть все нюансы работы;

Следующий шаг оформления дверных и оконных проемов – окосячка. Благодаря ней можно укрепить проем и обеспечить свободное расположение брусьев. Главным предназначением обсады считается сохранение формы проемов после усадки.

Отделка брусового дома

Отделка дома или бани из сруба – обязательный момент в процессе строительства своими руками. Всего имеется два вариант развития событий – оставить наружные стены без изменения, обработав их только защитным лаком или покрыть декоративными элементами.

Это непростой выбор, ведь текстура дерева выглядит красиво и привлекательно, но и современные варианты отделки хочется испробовать. Для оформления можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.Внутренняя отделка сруба сводится к двум процессам – обязательному и дополнительному.

К первому варианту относится настил пола, а также монтаж окон и дверей. К дополнительному можно отнести оформление определенного интерьера и стиля в доме.

Водопровод, электричество и отопление

При желании можно позаботиться обо всех благах современного мира. Первым из них является – водоснабжение. Оно может быть нескольких разновидностей – автономным или централизованным. Централизованное водоснабжение будет поступать от одной основной трубы.

Плюсами такого подключения считается легкость монтажных работ, минусом – зависимость от центрального водоканала. Автономный вариант имеет несколько преимуществ, среди которых то, что подача воды осуществляется по желанию.Важным моментов который включает строительство дома из профилированного бруса или другого типа, а так же бани из бруса является отопление.

Оно может представлено в разных видах – монтаж отопления своими руками, использование переносного оборудования или настил теплого пола. Вариантов несколько, из которых можно выбрать тот, который вам подходит больше всего по вкусу и по бюджету.Сегодня невозможно обойтись без электричества.

Проложить проводку не оставит никакого труда, также как и установка выключателей и розеток. Однако при проведении этих работ не стоит забывать о правилах пожаробезопасности.Сруб из бруса своими руками считается сложным занятием, на исполнение которого потребуется потратить много сил и времени.

Труднее будет возвести комфортный и удобный сруб без специальных навыков или небольшого опыта. Рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, и всегда быть готовым к дополнительным затратам.