Следующим этапом после постройки и проведения систем коммуникаций в здании является внутренняя отделка дома из бруса. Эта задача не самая простая, но при правильном подходе можно облегчить себе работу, и не допустить распространенных ошибок новичков. Главное, определить последовательность монтажных работ, выбрать подходящий материал и правильно сделать укладку по всему периметру помещения.

Фронт работ внутри брусового дома

Внутренняя отделка брусового дома начинается с составления рабочего плана и схемы монтажа отделочного материала в комнате. В зависимости от различных факторов и особенностей самого дома могут меняться последовательность действий, способ укладывания облицовки, методы крепления, но есть ряд общих правил, которым следует придерживаться.

В первую очередь монтажные работы начинаются с полов. В этом месте проходит большая часть систем коммуникаций, утепления, звукоизоляции и подобных установок. Во время работы также нужно обеспечить комфортные и удобные условия. Сделав пол, хозяевам будет удобно работать по всему помещению, не беспокоясь о том, куда поставить ногу, чтобы не подвернуть ее.

Можно сделать временное покрытие, если вы еще не установили утепление. В таком случае важно, чтобы напольный брус не шатался и не прогибался. Можно закрепить его гвоздями в нескольких местах, чтобы потом было удобно демонтировать доски.

Не стоит крепить плинтус по периметру комнаты, если вы еще не закончили стелить полы. Перед основными монтажными работами на станах устанавливаются межкомнатные двери.

После того как деревянный пол будет уложен, можно будет провести обработку бруса специальными антисептиками, огнеупорными пропитками, заделать места стыков и щели. После пола укладывается облицовка стен. Перед креплением на обрешетку нужно тщательно измерить все размеры деталей, чтобы не получилось больших щелей между стыками. На заключительном этапе выполняется монтаж потолка.

Если вы никогда сами раньше не занимались подобными работами и хотите, чтобы все было сделано быстро, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Конечно, это не дешевая услуга, но вы можете быть уверенными, что все будет выполнено правильно, в соответствии со всеми техническими нормами.

Желая все сделать самостоятельно, подготовьте необходимый инструмент и соответствующее количество строительного материала под вашу площадь помещения. Заранее нужно выбрать будущий дизайн комнаты, и продумать все детали интерьера.

Видео «Как делать»

Из видео Вы узнаете, как правильно заниматься отделкой дома внутри.

Особенности отделки

Отделка брусового дома внутри производится с использованием таких же материалов, как и в других зданиях. Работа требует внимательного подхода хозяев, если они все хотят сделать самостоятельно.

Есть некоторые особенности, о которых нужно знать заранее.

Самый важный фактор – после постройки дома из дерева обязательно нужно выждать определенное время, чтобы прошла усадка. Первичная усадка профилированного бруса может пройти за месяц. Для деревянных конструкций усадка является очень важным фактором, так как у каменных или кирпичных зданий коэффициент не столь критичен для дальнейших отделочных работ изнутри.

Степень усадки зависит от климата в вашем регионе, уровня влажности, средней температуре в сезон, вида древесины, ее толщины и много других параметров. В зависимости от этого время на процесс может существенно варьироваться – от 2 месяцев до 3 лет.

Вторичная усадка не критична, так как на высоту этажа это повлияет незначительно – до 1% от общей высоты.

Выбор материалов

Для внутренней отделки помещений можно использовать достаточно много различных материалов, которые отличаются между собой не только стоимостью, но и легкостью в установке, внешним видом, теплопроводимостью и другими параметрами.

Чаще всего для внутреннего декорирования и облицовки деревянного дома используется вагонка, стеновые панели. Этот материал относительно не дорогой, удобен в использовании, легкий. К тому же в специализированных магазинах вы можете выбрать форму, рельеф и даже цветовую гамму.

Натуральная древесина значительно дороже, но при правильной обработке и уходе прослужит дольше.

Устройство пола

Для укладки деревянного покрытия на пол необходимо сделать заготовки и разметку. Перед началом монтажных работ нужно убедиться, что черновой пол ровный, а тепло- и гидроизоляция не мешают будущему настилу. Все лишние элементы удаляются или прячутся под деревянные лаги, чтобы не было повреждений при креплении деревянных досок.

Теплоизоляция очень важный этап в работе. Пока не будет завершена установка этого элемента окончательно, закреплять доски не желательно.

Для отделки пола обычно используют ламинат, паркет или строганый шпунтовой пиломатериал. Выбирайте материал в соответствии с цветовой гаммой, которая будет хорошо гармонировать со стенами и потолком. Обращайте внимание при покупке на маркировку (степень теплопроводимости), которая может указывать на специальную предназначенность досок для теплых полов.

Отделка стен

Если вы решили использовать для отделки стен натуральные доски из дерева, то для получения заготовок можно использовать специальный брусующий станок. Отделывать внутреннюю часть дома можно не только брусом, но и выбрать другой материал, который будет гармонировать с полом и другими элементами в помещении. Для работы часто используют древесные стеновые панели, вагонку, штукатурку, гипсокартон и даже краску.

Обычно отделка стен производится на специальную деревянную обрешетку, к которой и будут крепиться облицовочные элементы. Это специальный несущий каркас, установленный на стену. К нему и привинчивается гипсокартон, вагонка или другие материалы. Мощность креплений рассчитывайте исходя из веса отделки.

Когда вы закончите укладку пола и стен, можно нарезать плинтус под уголок и промерить его перед закреплением. Важно делать это после того, как стены уже будут готовы. В противном случае дополнительную толщину стен нужно будет срезать с заготовок.

Отделка потолка

Потолок желательно стилизовать под брус, а не крепить его в натуральный размер. Сейчас очень популярно декорирование потолка балками из дерева, полиуретана или полистирола, особенно если жилище оформляется в стилях прованс, кантри и лофт. Здесь же есть натуральные балочные перекрытия, а не их имитация, чем можно с успехом воспользоваться в момент, когда проводится отделка дома из бруса своими руками. Если эти стилистические варианты вам не подходят, и вы хотите скрыть опоры перекрытия, а дом не дал окончательную усадку, лучше отдавать предпочтение натяжной или гипсокартонной конструкции, которые не препятствуют усадочному процессу и не деформируются в этот период.

В ванной комнате или на кухне, влажность воздуха повышена, и древесина перекрытий нуждается в дополнительной защите. Наилучшим образом с этой задачей справится пленочные подвесные потолки из ПВХ.

Подбор фактуры и цвета определяется общей стилистикой оформления этого помещения. Выбор пленок для потолков огромен и позволяет гармонично вписывать их практически в любой интерьер.

Видео «Внешний вид»

В видео Вы увидите, как выглядит внутренняя отделка.

13410 1 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

• Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
• Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
  В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

• Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
• Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;

• Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
  Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
• Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;

• Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
• В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
• Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

• Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
• Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
• Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;

• Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
• Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В каких случаях внешняя обшивка дому из бруса действительно нужна. Известно, что древесина даже самая прочная, в том числе и клееный брус, подвержена процессам гниения, может разбухать под вилянием дождливых погодных условий, может негативно реагировать на агрессивное воздействие окружающей среды. Сохранить стены поможет обшивка стен.

Почему это нужно?

Дом из бруса состарившийся, потерявший первоначальную красоту или новый, недавно возведенный, требует наружной защиты . Не говоря уже о том, что после облицовки значительно улучшится его внешний вид. Дерево требует постоянного внимания, каждые 4-5 лет (крайний срок) требуется обрабатывать его защитными средствами, поддерживать здоровье древесины, вкладывать деньги, расходовать время. Обшивка сэкономит средства и силы нужно, делать её не откладывая.

Важно! Обшивать брусовый дом следует после 2-3х летней усадки, исключение составляет клееный брус, который практически не меняет свои формы.

Однако только грамотная облицовка дома станет его защитой. Главное достоинство древесины – её способность дышать. Правильная отделка заключается в сохранении прочности бруса, создании микроклимата благоприятного для здоровья древесины.

Деревянное строение нужно, прежде всего, уберечь от влажности. Повышенная влага создает условия для образования грибковых образований, плесени. Процессы гниения способны превратить дерево в труху в короткий срок. Уровень влажности стен после усадки составляет 10-12%, развитие грибковых колоний происходит, когда её уровень достигает 22%. Стены набухают от косых дождей, туманов, в период снеготаяния, дерево, как насос втягивает влагу и передает её межвенцовым утеплителям. Насыщение парами происходит изнутри дома.

Защита стен – вентиляция, пароизоляция. Использование диффузионных мембран, с множеством микроотверстий, ветрозащитных, отталкивающих капли влаги и пароизоляционных, не пропускающих водяной пар пленок – обязательно для правильной обшивки стен.

Важно! Нельзя применять полиэтилен, укутывающий конструкцию наглухо, не позволяющий дышать древесине. Использование обычного спанбонда, мегаизола и прочих пароизоляционных мембран предпочтительнее, кстати, стоят они не на много дороже.

Обязательным является устройство вентиляционных зазоров при любом виде отделки, которые способствуют выходу влаги, свободной циркуляции воздуха.

Для обустройства каркаса, на который монтируется отделочный материал, следует использовать деревянный брус сечением 4х5, 5х5. Чтобы создать рекомендуемую величину вентиляционного зазора в 4-5см, следует использовать контр рейку из того же бруса. Вентилируемый фасад предполагает наличие отверстий, закрытых решетками, которые обеспечивают свободное поступление воздуха.

Важно! Использование металлического профиля не рекомендовано. Металл промерзает, при оттаивании выделяется конденсат, наполняющий внутреннее пространство влагой.

В качестве утеплителя предпочтительнее лен или джут . Маты из этих материалов стоят не дёшево, но их использование себя оправдывает полностью. Минеральная вата со временем просядет, искусственные полимерные материалы, не дышащие, не слишком полезны для здоровья, натуральные же утеплители служат долго, защищают надежно.

Какими свойствами должны обладать материалы?

Материалов для обшивки дома много. Но необходимы те, которые обладают важными для этой цели характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
• высокой огнестойкостью;
• биологической устойчивостью;
• инертностью к химическим средам;
• воздухопроницаемостью.

К этому стоит добавить простоту монтажа и невысокую стоимость. Эстетические достоинства материалов имею не последнее значение.

Для облицовки брусового дома строительный рынок предлагает сегодня разные варианты, рассмотреть стоит лишь некоторые из них. Это:

• блок-хаус;
• профнастил;
• сайдинг;
• кирпич;
• термопанели.

Данные материалы обладают несомненными достоинствами, имеют недостатки. У всех разная стоимость и эксплуатационные параметры. Каждый тип отделки может быть использован для брусового дома, с точки зрения сохранения стен, их защиты.

Преимущества блок – хауса начинаются с привлекательности внешнего вида. Это особенно ценно для тех, кто хотел бы сохранить облик деревянного строения. Блок-хаус по методу изготовления бывает:

1. деревянным;
2. металлическим;
3. виниловым.

Первый изготавливают из натурального дерева, путем обработки «квадрат в круге», спиливают внешние полукружья бревен, пропитывают специальными составами, запаковывают, исключая всякую деформацию. К недостаткам можно отнести вес отделки, создающий серьезную нагрузку на фундамент и несущие стены, что следует учитывать при отделке старых домов, как правило, не имеющих фундаментов.

Металлический блок – хаус имитирует дерево, бывает стальным или алюминиевым. Явным плюсом материала является долговечность, стойкость к износу, инертность к солнечным лучам, биохимической агрессии. Современные производители предлагают разнообразие цветовой гаммы, изысканность фактур, покупателю предоставляется достойная возможность выбора.

Виниловый блок – хаус изготавливают из ПВХ, его преимуществами являются долговечность, легкий вес, устойчивость к температурным перепадам. К недостаткам стоит отнести хрупкость материала, особенно в условиях сильных морозов. Эстетические данные приемлемы.

Монтаж блок – хауса производят на деревянный каркас, установленный на предварительно подготовленную и обшитую мембранной пленкой стену.

Важно! Брус, используемый для каркаса, требует дополнительной обработки антисептиками и антипиренами. Остаточная влажность бруса не должна превышать 12%. Если вес одной палки ощутим – нужно сушить.

Шаг обрешетки 50-60см, контр обрешетку делают из бруса такого же сечения или 30х40мм, устанавливают на слой ветрозащиты. Монтаж панелей блок – хауса начинают снизу вверх. Следует следить за горизонталью установки. Нижняя часть здания (минимум 30см от земли) обшивается камнем или цокольными панелями.

Блок – хаус оснащен удобными замковыми соединениями, крепить панели к обрешетке можно кляймерами, саморезами, оцинкованными гвоздями.

Главным преимуществом профнастила считается его цена. Так же как и все рассматриваемые в статье материалы, он прост в монтаже, а потому популярен у тех, кто все делает своими руками. Кроме того, профнастил прочен, имеет хорошие эксплуатационные характеристики, небольшой вес, не особо увеличивающий нагрузку на несущие стены и фундамент.

Производители предлагают однотонные листы или с рисунком, имитирующим дерево. Листы выпускаются толщиной от 0,8мм до 1мм, высота гофры колеблется от 8мм до 35мм, ширина листа также разная от 1076х1035 до 1200х1150 мм.

Что такое профнстил, это стальной гофрированный лист с внешним покрытием, конторе бывает двух типов:

1. цинковое;
2. полимерное.

Довольно часто используемое покрытие – оцинковка. Оно наносится в процессе проката листа методом горячего нанесения. Использование такого профлиста вряд ли украсит дом, унылые цвета, скучная серость даже для забора не подходит, кроме того, со временем материал становится уязвим для коррозии, единственным преимуществом является низкая стоимость.

Совет! Лучше использовать профлист с полимерным покрытием, его стоимость не на много отличается от листов с оцинковкой, а преимущества намного выше.

Комбинированное покрытие из цинка с алюминием устраняет эти недостатки. Профлист приобретает вполне достойные технические характеристики, стойкость к биохимическому воздействию, истиранию, антикоррозийные свойства. Полимерные покрытия, обладающие аналогичными химико-техническими показателями, ещё и выглядят привлекательно. Наносят полимеры поверх оцинковки. Пластоизол слоем в 175 микрон защищает от ультрафиолета, полиэстер добавляет блеска поверхностям, пурал значительно улучшает прочность листа и его внешний вид.

Обшивают профлистом поверхности стен по принципу вентилируемого фасада. При необходимости прокладывают слой утеплителя, обязательную пароизоляцию и ветрозащиту. Монтировать можно на каркас из деревянного бруса или металлопрофиль.

Шаг профиля 60см. Сначала устанавливают кронштейны с функцией самовыравнивания на саморезы. Установка производится по одной вертикали. На кронштейны ставят П-образные вертикальные профили. Затем крепят утеплитель, пароизоляцию. Затем монтируют профлист. Крепят саморезами со шляпками и шайбами.

Важно! Между шляпкой и профлистом должен оставаться компенсационный зазор, необходимый для расширений материала под воздействием тепла. На стыках устанавливаются доборы, чтобы их скрыть.

Крепление на брус аналогично, только вместо П-образных профилей устанавливают поставленные на ребро бруски.

Цоколь больших размеров в принципе не нужен, но его присутствие важно в плане эстетического совершенства фасада.

Обшивка сайдингом

Относится к наиболее популярным видам оформления фасада. Материал сравнительно не дорогой, обладает всеми нужными техническими и эксплуатационными достоинствами. Достаточно сказать, что служит такая отделка до 50 лет. Дома обшитые сайдингом выглядят привлекательно, аккуратно.

Вначале производят обязательную подготовку стен, извлекают ненужные детали, снимают фонари, отливы, подоконники, вынимают гвозди. Щели и трещины заливают герметиками. Брус обрабатывают антисептиками, пропитками с защитными свойствами, продлевающими жизнь древесины.

Совет! Лучше использовать силиконовые герметики, при затвердевании они изолируют трещины от влаги, скрепляют их, усиливая спаянность дерева.

Для каркаса предпочтительнее использовать брус 40х40, 40х50мм, обработанный антисептиком от гниения и микроорганизмов. При монтаже нужно следить за ровностью линий, чтобы поверхность сайдинга была идеальной, используют уровень.

Утеплитель укладывают между стойками обрешетки, сверху монтируют пароизоляционную мембранную пленку. Затем устанавливают обрешетку, для получения вентилируемого фасада. Брус для неё может быть меньших размеров 30х40мм.

Монтаж сайдинга начинают со стартовой панели. Все последующие планки устанавливают с зазором для теплового расширения. Углы оборудуют специальными элементами, так же отдельные детали понадобятся для обрамления оконных и дверных проемов. Производители считают, что для монтажа сайдинга, достаточно замковых соединений, которыми оснащены все планки, однако практика показывает, что дополнительная фиксация саморезами не помешает.

Выбор сайдинга велик. Отличными свойствами, гигроскопичностью, инертностью к биохимическому воздействию, долговечностью, отличается пластиковый сайдинг. Его цена вполне доступна среднестатистическому доходу. Недостатком является хрупкость, особенно в морозы, средняя сопротивляемость горению. Металлический сайдинг отличается повышенной износостойкостью, не выгорает на солнце в отличие от пластикового. Долговечность и способность сохранять первозданный вид – его особые преимущества. Недостатки – более высокая цена, большой вес. Деревянный сайдинг не пользуется особым спросом. Такая защита требует постоянного ухода, обработки антисептиками, защищать дерево деревом не разумно. ДЖЛя отделки цоколя существует специальный сайдинг – цокольный.

Отделка кирпичом

Обшивка кирпичом представляет собой возведение барьера немалого веса. Планировать такую облицовку следует на стадии проектирования. Кроме того, требуется грамотно обустроенная система вентиляции, для освобождения бруса от избыточной влажности. Целесообразно применение кирпичной облицовки только в том случае, если дом выложен из бруса сечением 150х150, сэкономив на материале стен, придется потратиться на дополнительное утепление, чтобы эксплуатациия не разорила семейный бюджет.

Фундамент должен быть широким, чтобы площадь подошвы выдерживала общие нагрузки. Вентиляционный зазор шириной не менее 50мм к ширине утеплительного слоя. Потребуются вентиляционные отверстия, оборудованные решетками во втором ряду кладки через каждые 10 метров.

Крепят кирпич к брусовой стене при помощи связей – металлических элементов, один из которых замуровывается в шов кладки, а второй забивают в брус. На 1м в длину кирпича 5 связей, в высоту связи монтируют на каждый 5-й ряд.

Важно! Облицовку кирпичом делают только после полной усадки.

Дом после обшивки выглядит презентабельно, солидно. Его эксплуатационные характеристики повышаются.

Облицовка дома из бруса термопанелями

Новые технологии постепенно входят в нашу жизнь. Обшивка термопанелями не только в разы улучшает характеристики дома, она кардинально меняет внешний облик строения, превращая его в сказочный терем.

Материал заменяет кирпич, камень, не требует утепления, многослойная пористая структура надежно защищает стены от влаги, мороза, и прочего воздействия среды. Не требуется пароизоляция и ветрозащита, все предусмотрено в структуре панелей. Установить термопанели и забыть на долгие годы о проблемах фасада, заплатив, правда, приличные деньги за материал – разумное решение.

Монтаж может производиться мокрым способом (термопанели клеят на поверхность стены), может устанавливаться обрешетку. Крепление производят путем плотной стыковки панелей между собой, фиксируя саморезами.

Выбор материала для обшивки дома из сайдинга разнообразен. Что лучше для вас – решайте!

Модные тенденции в отделке дома из бруса.

1. Особенности брусовых домов, касающиеся отделочных работ.
2. Оформление интерьера деревянной вагонкой или блок-хаусом.
3. Использование в отделке дома декоративного камня.
4. Особенности создания модного интерьера гипсокартоном.
5. Секрет сохранения натуральности во внутреннем оформлении.
6. Каким лучше всего сделать пол.

Брус – это одно из лучших решений

которые только можно выбрать, мечтая о красивом и уютном доме. Но только роскошного экстерьера мало, нужно чтобы и интерьер жилища соответствовал такой же высокой планке, а именно поэтому отделка дома из бруса внутри требует продуманного и тонкого подхода. Для такого сооружения важно добиться целостности и гармонии, поэтому не каждый стиль внутреннего интерьера и не любой материал будет уместен. Отделка дома из бруса внутри

Современные веяния в интерьерных оформлениях домов из бруса

Сегодня дизайнеры предлагают множество материалов, какие можно использовать для дома из бруса, не нарушив благоприятную атмосферу, которая свойственна сооружениям из природных материалов, и не испортив царящий в них уникальный микроклимат, обеспечив комфорт и уют. В число наиболее распространённых входят:

• натуральный и декоративный камень;
• деревянная вагонка и блок-хаус;
• гипсокартон, который затем покрывается понравившимся хозяевам отделочным материалом.

Современные тенденции всё чаще склоняются к интересным комбинированным вариантам. Например, обшивка стен гипсокартоном с покрытием неброскими фоновыми обоями и акцентирующими вставками из декоративного камня. В принципе, можно реализовать самые разнообразные решения, дать волю своей фантазии или посмотреть варианты, например, на фото, представленных в огромном количестве на просторах интернета. Отделка дома из бруса внутри

Главное – определиться со стилистикой. Если речь идёт о просторном загородном коттедже, то его можно выполнить в лучших традициях «кантри». А если о небольшом дачном домике, то желая обустроить необычное место для полноценного отдыха и душой и телом, можно отдать предпочтение японским традициям.

Особенности, которые следует учесть до начала работ

Независимо от того, какие будут в дальнейшем использованы отделочные материалы, необходимо усвоить, что у деревянных строений есть период усадки, и до тех пор, пока он не закончится, к работе над внутренним интерьером приступать не рекомендуется. Проходит усадка в два этапа:

• первичная. Она может продлиться от 2 до 5 лет от момента окончания строительства здания из профилированного бруса и год-два, если выбран клееный. Происходит она по причине высыхания материала, постепенно приводящего к уменьшению объёма брусьев и снижению при этом зазоров между ними. В общей сложности этаж может стать ниже на три сантиметра, что не слишком заметно у сооружения без отделки и конкретно проявляется на облицованных декоративными покрытиями поверхностях (отходит плитка, появляются трещины, осыпается штукатурка);
• вторичная. Она не так сильно выражена, как первая, к серьёзным повреждениям декоративного оформления чаще всего не приводит. Причиной её становятся колебания температур и влажность непосредственно самой древесины.

Перед тем как выполнить отделку стен из бруса внутри дома, в обязательном порядке проводят их «конопатку». Она нужна для того, чтобы обеспечить теплозащиту (не допустить сквозняков, не позволять «заходить» внутрь холодному воздуху), то есть помочь сохранить тепло и комфорт в помещениях. Под «конопаткой» понимают качественное заполнение волокнистым утеплителем (джутом, паклей) всех щелей и зазоров, образовавшихся между брусьями. Отделка дома из бруса внутри

Отделка дома из бруса внутри с помощью блок-хауса или деревянной вагонки

Наиболее применяемыми для оформления внутреннего убранства деревянного дома сегодня являются деревянная вагонка и блок-хаус. В первую очередь это объясняется близостью к основному материалу строения по качествам и характеристикам. Это самое гармоничное решение, которое позволит вам быть как можно ближе к природе, создать в помещении уникальный и благоприятный для здоровья микроклимат.

Отделка под брус внутри дома имеет ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с другими вариантами:

• у неё презентабельный внешний вид;
• она обладает природной красотой и шармом;
• гармонирует в общем с жилым ансамблем;
• обладает абсолютной экологической чистой;
• рассчитана на долгий срок службы;
• в процессе эксплуатации материал можно освежить, вскрыв лаком, и он снова приобретет эффектный и сияющий вид. В дальнейшем за лаковой поверхностью специфический уход не требуется;
• имеет доступную стоимость.

За счет оснащения панелей вагонки и блок-хауса, который является её особой разновидностью, замковым соединением «шип-паз», обустроить свое жилище внутри любой хозяин сможет собственными руками. Простота монтажа позволит существенно сэкономить семейный бюджет за счет того, что привлекать к работе специалистов и оплачивать их недешёвый труд не понадобится. Отделку имитацией бруса внутри дома можно применять для спален, гостиных, холлов, столовых, но желательно для помещений с повышенной влажностью выбрать другое оформление.

Декоративный камень в интерьере деревянных домов

Отличным решением может стать оформление интерьера с помощью декоративного камня. Природные материалы прекрасно гармонируют между собой, и каменные вставки смотрятся привлекательно и естественно. Такое сочетание выбирали столетиями, и сегодня оно не потеряло своей актуальности благодаря множеству положительных сторон:

• эстетичность и презентабельность интерьера, возможность реализовать оригинальные и необычные идеи;
• высокая прочность материала, которому не страшны влага, вредители, механические повреждения;
• долговечность;
• экологическая чистота;
• устойчивость к загрязнениям, жировым попаданиям, простота ухода.

Обустройство тоже возможно сделать самостоятельно, но нужно учесть, что если выбирать натуральный камень, то идеального выравнивания поверхности не нужно, а при использовании имитатором (декоративного элемента) стены должны быть ровными. Отделка дома из бруса внутри

Уместно ли использование гипсокартона

Реализовать самые смелые и оригинальные идеи и применить при этом желаемый интерьерный стиль, сделав помещение уютным и комфортным, но при этом модным и интересным можно, используя для отделки внутри деревянного дома из бруса гипсокартон. Его применение возможно для стен, потолка, причем с его помощью легко меняется геометрия помещений, а возможность обустроить множество инсталляций даст вам шанс не только придать оригинальных и модных ноток интерьеру, а и добиться эргономичности помещения.

Материал лёгкий, безопасный для здоровья, недорогой по цене. Для его монтажа устанавливается обрешетка, благодаря которой гипсокартон не соприкасается с деревом, что не позволяет в итоге образовываться трещинам, сохраняет и стены, и обшивку, под какой удобно скрывают все коммуникации (электропроводку, трубы водопровода и т. д.). Под гипсокартон заводится и слой утеплителя, что просто бесценно для проживания в холодное время года. Отделка дома из бруса внутри

Обшивка из этого материала особенно удобна тем, что позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. На покрытые тонким слоем штукатурки листы отлично ложится любая фоновая краска, а интересным и модным акцентом могут стать декоративные элементы из декоративного камня (например, ними эффектно украшаются углы, выделяют стену вокруг камина) или дерева (панели и пр.).

Единственный момент: без посторонней помощи с установкой гипсокартона вы не справитесь, нужно привлекать специалиста, имеющего опыт работы с этим прочным, но в то же время отличающимся хрупкостью материалом.

Как оформить интерьер, максимально приближенный к природе

Нередко хозяева оставляют стены без существенных изменений, стараясь максимально сохранить природность строения. Особенно это касается загородных коттеджей и небольших дачных домиков, которые предназначены для летнего отдыха. Для жителей мегаполисов это действительно прекрасная возможность уединиться с природой и оградить себя от городской суеты. Отделка дома из бруса внутри

Обработанная древесина является прекрасной отделкой уже сама по себе, сохраняет все лучшие свойства натурального материала и создавая уникальный, благоприятный для здоровья человека микроклимат, способствующий внутренней гармонии и успокоению. Вместе со стенами модно стало оставлять открытыми потолочные балки из натурального дерева, они станут элементом декора, который особенно уместен, если загородный дом выдержан в стиле кантри, прованс или сделан под «охотничий домик».

Такая отделка дома из бруса внутри выполняется своими руками и не требует специальных навыков и профессиональных инструментов. Обязательной становится предварительная обработка всех деревянных поверхностей антисептиками, препятствующими гниению древесины от контакта с влагой и парами, а также отпугивающими вредителей.

Если есть необходимость немного оттенить цвет бруса, его можно покрыть морилкой. Единственный момент: дерево имеет тенденцию хорошо впитывать покрытие и может изменить свой цвет немного больше, чем вы этого хотите, поэтому сначала нужно выполнить пробу на небольшом участке панели. Отделка дома из бруса внутри

Далее, для того чтобы сделать древесные поверхности более эффектными и привлекательными внешне, их покрывают лаком, придающим загадочный блеск и выполняющим дополнительно защитную функцию. Также уместно окрашивание, если хозяева желают получить определенное цветовое оформление.

Что можно предпринять для оформления пола

Для оформления пола подходят все предлагаемые современными производителями напольные покрытия. Классикой называют использование деревянной доски, но при этом уместным и гармонирующим как с самим брусовым домом, так и с любой отделкой будет:

• паркет;
• ламинат;
• линолеум;
• керамика;
• пробковое покрытие.

Как видите, для оформления интерьера брусового дома предусмотрена масса интересных вариантов, остаётся только выбрать какой из них по душе именно вам.

– внутренняя отделка стен деревянного дома из бруса гипсокартоном

В наше время строительство деревянных домов их внутренняя отделка становятся особенно популярными. Они привлекательны своими качествами, такими как – экологичность, эстетика, комфортность проживания в хорошем деревянном доме. Как пример – сравните свои личные ощущения от нахождения в кирпичном доме или доме из дерева. Уверен, что
второй вариант выберет абсолютное большинство. Но при строительстве дома из дерева надо учитывать некоторые факторы от которых зависит долговечность строения и удобство вашего в нём проживания. И сейчас мы рассмотрим более детально, довольно важный вопрос – это внутренняя отделка деревянного дома.

1) Особенности внутренней отделки стен деревянного дома из бруса

Приступать к внутренней отделке стен деревянного дома из бруса следует только после более подробного изучения технологии, способов и их преимуществ. Очень важно чтобы материалы внутренней отделки пропускали воздух. В деревянном доме это обязательно следует учитывать не только при внутренней отделке, но и в наружной. Если отделочные
материалы обшивки не будут пропускать воздух, в помещениях дома будет элементарный эффект парника. Чтобы избежать этого и обеспечить нормальный микроклимат в доме, вам тогда понадобится сделать дополнительно принудительную вентиляцию. Это потребует от вас дополнительные денежные затраты и увеличение объёма строительных и отделочных работ.
Второй важный момент при устройстве внутренней отделке деревянного дома – используйте лёгкие отделочные материалы. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

2) Когда можно начинать внутреннюю отделку стен деревянного дома

Отделку деревянного дома можно начинать только после окончательной активной усадки деревянного сруба. Обязательно надо учесть материал из которого выстроен дом. Более точное окончание усадки будет зависеть от средней температуры воздуха, влажности и климатических особенностей местности.
Окончательная усадка стен из:
– клеенного бруса – через 3-4 месяца
– обычного бруса или брёвен – через 1 год

Начинать отделку внутренних стен можно только после их полной конопатки.
Выполняется конопатка стен двумя этапами:
– первую конопатку стен дома следует сделать через 4-6 недель после сборки всех
стен.
– второй раз конопатят стены через 5-8 месяцев.
Для конопатки стен, нужно приготовить теплоизолирующий, уплотнительный материал. Обычно используют паклю или джут. Начав конопатку стен деревянного дома, необходимо делать это одновременно изнутри и с наружной стороны стен. Закончив утепление конопаткой с одной стороны, сразу же надо переходить к другой, делать это надо сразу, чтобы избежать возможного перекоса стен.

Когда все работы по утеплению закончены и стены проконопачены с двух сторон, тогда само здание приподнимается на несколько сантиметров. Через некоторое время – до двух недель, высота станет прежней и при этом уплотнится материал конопатки. Это обеспечивает плотное, полное прилегание материала конопатки к брёвнам, повышая этим теплоизоляцию дома и обязательно предотвращая сквозняки.

После полной усадки стен, после конопатки, для хорошей изоляции, можно пройтись герметиком по всем швам поверх конопатки.

3) Подготовка стен перед началом отделки

Перед тем, как начинать внутреннюю отделку деревянного дома, посмотрите на то, как сложены стены. Если всё сделано аккуратно, из стыков не торчит утеплитель, тогда возможно в каких-либо помещениях отделка стен не нужна. А лучше будет избежав денежных затрат применить качественные лакокрасочные изделия, при этом сохранив своеобразный колорит в интерьере деревянного дома.

4) Внутренняя отделка стен деревянного дома из бруса: варианты

Лучше всего для отделки деревянных стен внутри дома подходят:
– отделка стен вагонкой (различных цветов и формы)
– отделка стеновыми панелями
– обшивка стен гипсокартоном
Под все перечисленные материалы надо будет изготовить каркас по всей поверхности стен. Изготовить основание, каркас, лучше из дерева. Обшивка стен по каркасу имеет такие преимущества:
– отпадает необходимость выравнивать поверхность
– создание зазора для циркуляции воздуха (это очень важно для дома из дерева)
– даёт возможность укладки дополнительной теплоизоляции.
При выполнении внутренней отделки деревянного дома важно оставлять зазор между потолком. Он будет необходим, учитывая различные деформации и возможную микроусадку. Ширина зазора от 2 до 4 см, закрыть его можно декоративным потолочным плинтусом.

– внутренняя отделка стен деревянного дома вагонкой

При отделке стен вагонкой возможно использование материала из различных пород дерева, различными типами вагонки. Разделяют вагонку по поперечному профилю.

Крепят вагонку несколькими способами:
– на кляммеры
– на саморезы или гвозди под углом
– на гвозди в пласть (не очень практично из-за эстетических соображений)
Первых два способа крепления довольно трудоёмки. Крепления прибивают так, чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки. При внутренней отделке стен вагонкой так же применяют строительный степлер со скобами, используя скобы с узкой спинкой и длинными ножками. Все применяемые элементы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
Вагонка изготовленная из дерева, так же как и деревянные стены допускает возможность усадки. Чтобы этого избежать, применять следует материал камерной сушки.

– внутренняя отделка стен деревянного дома стеновыми панелями

Очень хороший вариант отделки и прекрасная возможность разнообразить интерьер и создать ваш личный и уникальный вид в помещении. Очень широко применяется дизайнерами, за дополнительные возможности в оформлении жилых помещений.

Внутренняя отделка деревянного дома из бруса стеновыми панелями бывает разного типа:
– пластиковая
– деревянная
– МДФ
– бамбуковая
– из кожи
При креплении самих панелей требуется соблюдать рекомендации производителя. Крепится облицовка на обрешётку поверхности стен. В зависимости от материала панелей, способы крепления довольно разнообразны, поэтому перед приобретением выбранного материала следует ознакомится с его особенностями.

– внутренняя отделка стен деревянного дома из бруса гипсокартоном

Применение для отделки гипсокартона довольно распространённое явление. Довольно лёгкий материал, несложный монтаж самих панелей и вполне доступная простому потребителю цена. Выбрав для внутренней отделки стен гипсокартон, соблюдайте следующие рекомендации:
– Гипсокартон материал не прочный и может легко повредиться. Отделку
гипсокартоном рекомендуется применять не ранее, чем через 1.5-2 года после
постройки дома.
– Необходимо строго следить и не допускать намокания материала или повышенной влажности.
– Если отделку стен гипсокартоном делать сразу после строительства, тогда следует
крепить листы на плавающий каркас, тогда отделка и основание при усадке будут
двигаться отдельно и это не допустит повреждения поверхности.
– Для предотвращения раскрытия стыков или трещин на проблемных участках, надо
будет проклеить их армирующей сеткой из полимерного материала.

При изготовлении каркаса для крепления листов, рекомендуется использовать рейки и бруски из дерева. Использование металлического профиля потребует устройства гидроизоляции – правила использования разных материалов с различными влажностными свойствами и характеристиками требуют устройства гидроизоляции.