Prinsip operasi dan struktur internal besi, pada pandangan pertama, tidak menimbulkan pertanyaan khusus: arus listrik mengarah ke pemanasan spiral nichrome, yang, pada gilirannya, mentransfer panas ke pelat logam besar - sol. Tetapi bagaimana Anda menyesuaikan suhu pemanasan, pasokan uap atau semprotan air? Model setrika modern dapat dilengkapi dengan berbagai sistem untuk mencegah pembentukan skala, komponen elektronik dan regulator, yang kehadirannya secara signifikan menyulitkan desain.

Tidak mudah untuk mengetahui struktur besi modern sendiri, tetapi memiliki informasi tersebut dapat membantu menghilangkan kerusakan kecil. Mengingat kompleksitas tinggi dari desain besi, direkomendasikan untuk menghubungi bengkel khusus untuk perbaikan serius (mengganti komponen spiral atau elektronik, membersihkan pompa penyedia air, memulihkan kabel listrik), karena pengoperasian perangkat setelah intervensi yang tidak sah tidak dijamin.

Alat rumah tangga yang begitu akrab, seperti setrika, adalah perangkat yang agak rumit dari sudut pandang teknis. Sirkuit besi mencakup beberapa lusinan elemen, yang utamanya adalah elemen pemanas, pengatur suhu, sistem perlindungan panas berlebih, serta berbagai regulator, indikator, dan komponen elektronik lainnya, yang tanpanya mustahil membayangkan operasi normal besi modern.

Bagaimana besi modern diatur? Banyak modelnya dapat dilihat di rak-rak toko hari ini? Pertama-tama, dalam strukturnya komponen-komponen berikut harus dibedakan:

• kawat listrik;
• sistem pasokan uap;
• kamar air dan generator uap;
• outsole;
• pengatur suhu.

Mempertimbangkan masing-masing elemen secara terpisah, perhatian khusus harus diberikan pada struktur internal dan prinsip operasi bagian, karena informasi tersebut memungkinkan untuk menentukan penyebab kerusakan dan cara untuk menghilangkannya.

Kabel listrik

Meskipun sekilas kawat untuk setrika tidak berbeda dengan elemen serupa dari peralatan rumah tangga lainnya, beberapa fitur dapat dilacak dalam penampilan dan struktur internalnya: pertama-tama, kawat memiliki jalinan kain yang mencegah penggilingan kulit polimer selama penyetrikaan.

Sulit membayangkan perangkat lain yang mengalami beban berat yang sama seperti besi, karena ketika Anda menggunakannya, Anda harus memuntir kabel beberapa kali ke arah yang berbeda, meregangkannya, menekuknya pada sudut yang tak terbayangkan dan bahkan mengubahnya menjadi simpul secara tidak sengaja.

Tali biasa tidak dapat menahan manipulasi seperti itu untuk waktu yang lama, sementara kawat dari besi melakukan tugasnya dengan sempurna selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade.

Rahasianya terletak persis pada selubung kain: ia mengurangi koefisien gesekan antara bagian kabel yang berbeda beberapa kali, dan juga meningkatkan kekakuannya. Sebagai elemen tambahan yang memberikan keandalan maksimum pada sistem, penghenti plastik digunakan, yang terletak di dekat pangkal setrika dan dirancang untuk mencegah kemungkinan kerutan pada kawat.

Bagian dalam dari kawat besi diwakili oleh tiga inti, salah satunya digunakan sebagai tanah. Tindakan keamanan ini memungkinkan untuk mengurangi risiko sengatan listrik jika terjadi korsleting dan memperpanjang usia perangkat.

Sistem uap

Sebagian besar model setrika modern dilengkapi dengan dua tombol yang terletak di bagian depan perangkat: salah satunya bertanggung jawab untuk memasok uap, dan yang lain memungkinkan, jika perlu, membasahi kain dengan menyemprotkan air melalui lubang khusus yang terletak di hidung setrika. Konversi air menjadi uap terjadi di ruang terpisah, yang dilengkapi dengan elemen pemanas yang kuat. Setelah menekan tombol, cairan di bawah tekanan menembus ke dalam ruangan, di mana itu langsung memanas, dan didistribusikan melalui perforasi di sol besi.

Penggunaan air ledeng yang tidak diolah seringkali menyebabkan pembentukan endapan karbonat yang berlebihan pada permukaan pemanas, yang secara alami memerlukan penurunan efisiensi pemanasan, dan kegagalan elemen pemanas. Jejak karat, kotoran, atau serpihan kerak pada kain selama penyetrikaan adalah alarm yang menunjukkan bahwa sudah saatnya untuk memberi perhatian ekstra untuk membersihkan setrika.

Sistem sol luar dan pemanas

Tidak hanya kualitas penyetrikaan, tetapi juga tingkat kenyamanan keseluruhan saat menggunakan perangkat sangat bergantung pada solnya, sebagai komponen utama setrika. Produsen setrika modern melengkapinya dengan sol Teflon, keramik atau bahkan safir - solusi teknis ini memungkinkan untuk mengurangi koefisien gesekan antara sol dan kain, sehingga memudahkan proses penyetrikaan. Model setrika berbiaya rendah dilengkapi dengan sol aluminium, kelemahan utamanya adalah keuletan logam yang berlebihan, yang sering menyebabkan goresan yang nyata.

Di dalam sol ada elemen pemanas - spiral nikrom, dilengkapi dengan cincin keramik yang mendistribusikan panas secara merata dan membantu menjaganya untuk waktu yang lama. Suhu pemanasan diatur oleh termostat terpisah, yang fungsi utamanya adalah mematikan power supply tepat waktu sesuai dengan mode yang ditentukan.

Sistem termostat dan penghentian pemanas

Penggunaan setrika pada berbagai jenis kain membutuhkan pemilihan rezim suhu yang cermat.

Dalam kebanyakan kasus, persyaratan penyetrikaan ditunjukkan oleh produsen pakaian pada label terpisah yang dijahit ke dalam lipatan produk.

Pemanasan disesuaikan dengan menyetel roda putar setrika pada posisi yang diperlukan, sesuai dengan parameter penyetrikaan yang diizinkan. Ketika suhu mencapai nilai maksimumnya, kontak akan terbuka, akibatnya pasokan tegangan terganggu.

Bagaimana regulator dimatikan? Sirkuit listrik dari besi menunjukkan adanya elemen khusus - pelat bimetalik, yang terdiri dari dua bagian yang terbuat dari logam dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda. Ketika dipanaskan, logam berubah bentuk, dan perbedaan dalam sifat-sifat komponen pelat menyebabkan sedikit deformasi, sebagai akibatnya pelat ditarik ke atas dan berhenti kontak dengan sirkuit listrik. Prinsip operasi yang serupa digunakan tidak hanya pada setrika, tetapi juga pada ketel, pemutusan relai boiler dan elemen pemanas lainnya.

Bagaimana setrika dengan generator uap

Ada dua jenis besi dengan generator uap, dalam hal apa pun, signifikan. Yang pertama adalah perangkat dengan tangki terintegrasi dan sistem pembangkit uap. Yang kedua - model dengan tangki berdiri bebas. Ini berisi tidak hanya wadah dengan cairan, tetapi juga pemanas dan sistem kontrol aliran uap. Dengan setrika, tangki dihubungkan oleh pipa uap.

Desain pembangkit uap

Generator uap adalah perangkat yang agak berbahaya. Untuk alat rumah tangga, risiko keadaan darurat tidak dapat diterima. Karena itu, keseluruhan sejumlah perangkat keamanan. Unit, built-in atau ditempatkan di tangki terpisah, terdiri dari bagian-bagian berikut:

• tangki cairan;
• bagian pemanas;
• termostat untuk mengontrol proses pemanasan;
• sekering listrik;
• beralih dari mode pasokan uap, pengaturan tekanan kerja;
• penutup katup darurat;
• katup pelepas uap.

Dalam model berbiaya rendah, semuanya berjalan cukup sederhana. Untuk memastikan pasokan uap yang seragam dengan konsumsi energi konstan oleh pemanas, unit pembangkit uap dilengkapi dengan dispenser. Ini bekerja bersama-sama dengan termostat, memasok air karena volumenya habis selama penguapan dan menghentikan proses ini ketika suhu turun.

Pada setrika mahal dengan generator uap, sistem penghentian darurat dalam bentuk katup pengaman ditambah dengan pengukur tekanan. Dalam perwujudan ini, simpul tidak hanya menghasilkan uap yang lebih stabil dalam aliran konstan, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih besar.

Varietas generator sesuai dengan prinsip penggunaan cairan

Ada dua jenis stasiun uap. Opsi sederhana adalah gravitasi. Di sini, cairan disuplai langsung ke zona pemanasan. Selama penguapan intensif, uap terbentuk, yang dikeluarkan melalui lubang di sol.

Desain Lanjutan - Generator tipe pompa.   Mereka menghangatkan cairan dalam tangki terpisah di mana itu dikeluarkan. Uap yang dihasilkan selama penguapan dipompa keluar. Ini memastikan tidak hanya stabilitas umpan, tetapi juga jet tekanan tinggi yang terkontrol.

Tergantung pada desainnya, setrika uap dirancang untuk berbagai tugas. Model gravitasi tidak mampu memberikan kualitas hasil akhir setrika yang tinggi dan terkendali. Tapi harga mereka dan karakteristik umum menarik bagi ibu rumah tangga yang berurusan dengan sedikit cucian. Ketika Anda membutuhkan hasil penyetrikaan yang ideal dan konsisten untuk volume banyak hal, Anda tidak dapat melakukannya tanpa model pompa-aksi yang lebih mahal.

Setrika profesional dengan generator uap tipe pompa

Prosedur umum untuk memulai pekerjaan dengan setrika

Algoritma khusus untuk menangani generator uap selalu diuraikan dalam instruksi untuk model. Perlu diingat bahwa ada bahaya menggunakan perangkat ini, yang secara bersamaan bekerja dengan suhu dan tekanan tinggi. Karena itu, rekomendasi pabrikan tidak boleh diabaikan. Algoritma umum dari tindakan terlihat seperti ini:

• buka tutupnya dengan katup darurat terintegrasi di dalamnya;
• tuangkan air ke dalam tangki;
• colokkan pembuat uap ke stopkontak listrik;
• tekan tombol mulai panas.

Setrika tidak siap untuk digunakan. Waktu pemanasan dari bagian pertama air hingga 160 derajat dapat bervariasi. Dalam model sederhana, itu adalah 2 - 2,5 menit. Setelah itu, perangkat siap digunakan.

Tekanan operasi dalam sistem pasokan uap adalah sekitar 0,35 atm (nilai untuk generator uap konvensional). Selama pemanasan dan pengoperasian perangkat, struktur keselamatan selalu tersedia. Itu diwakili oleh beberapa komponen. Ada yang terintegrasi perlindungan overheat di setiap pemanas;. Jika terjadi kerusakan pada pemanas atau hubungan pendek, sekring listrik berhembus.

Sistem keamanan di boiler

Thermostat bimetal bertanggung jawab atas pengaturan suhu. Plat kontaknya mengubah konfigurasi ketika dipanaskan, menutup dan memutus sirkuit. Jika tidak ada tindakan di atas yang berhasil, uap dilepaskan melalui katup pengaman di penutup. Ini adalah fenomena yang berpotensi berbahaya, tetapi membantu mencegah risiko tinggi lainnya dalam bentuk meledaknya rumah dengan tekanan dan pelepasan sejumlah besar cairan super panas ke area yang luas.

Fungsi besi

Semua setrika memiliki seperangkat fungsi dasar. Ini tidak berarti bahwa semua perangkat sama. Beberapa model dapat melakukan lebih banyak operasi, yang lain hanya terbatas pada daftar dasar.

Otomatisasi Pematian

Setrika dengan generator uap memiliki pemanas dan zona pengolahan air, bejana bertekanan. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan kebakaran, sistem shutdown otomatis dibangun di semua model. Itu dibangun di atas yang paling sederhana giroskop.   Besi mati:

• setelah 30 detik berada di permukaan horizontal tanpa gerakan;
• setelah 10 menit tidak aktif dalam posisi tegak.

Setrika akan mati dengan sendirinya saat menganggur di permukaan horizontal.

Pengontrol suhu melakukan dua fungsi sekaligus. Ini adalah salah satu bagian dari sistem keselamatan besi keseluruhan, dan pada saat yang sama fungsi utamanya. Pengontrol suhu menetapkan tingkat pemanasan sol. Unit ini bekerja secara sederhana: setelah mencapai suhu yang disetel, ia memutus rangkaian suplai tegangan ke elemen pemanas, menutup kembali ketika berkurang.

Pasokan cairan dan uap

Setrika yang paling sederhana hanya bisa dikukus. Fungsi yang lebih kompleks memiliki dua. Saat Anda menekan satu tombol, aliran uap disuplai. Yang kedua - setrika mulai semprotkan air panas   melalui cerat untuk bekerja dengan kain yang sangat kusut.

Model yang lebih kompleks miliki dorongan uap.   Ini adalah jet yang sangat intens. Pada saat ini, perangkat cepat mengkonsumsi air dari zona pemanasan. Bergantung pada kapasitas yang terakhir dan kekuatan pemanas, durasi operasi dalam mode semburan uap bisa lebih atau kurang.

Tombol semprotan uap dan air

Sistem anti-tetes

Harus dipahami bahwa selama jeda pasokan uap, cairan tetap berada di dalam nozel di sol. Sementara besi digunakan, jumlahnya sedikit. Tetapi jika Anda mematikannya, semua cairan mengembun. Dan dengan penyetrikaan berikutnya, tetesan air dapat terbang keluar saat uap disuplai.

Sistem anti-drop melakukan dua tugas:

• menghalangi aliran air dari tangki;
• menyediakan pemblokiran output dari zona pemanasan setelah mematikan setrika.

Pada model dengan sistem anti-tetes, jalur uap yang diperpendek digunakan dari zona pembangkitan ke lubang di sol. Semua dengan satu tujuan: untuk meminimalkan akumulasi air tanpa adanya pemanasan.

Sistem anti-tetes membantu mencegah kebocoran air dari lubang di sol

Mengukus vertikal

Setrika dengan fungsi pengukusan vertikal memiliki fitur desain yang berbeda. Ini adalah posisi elemen pemanas, dan lokasi zona pemanasan, dan panjang jalur uap menuju ejeksi dari sol. Alirannya kurang dari dalam mode kejut. Tetapi lebih intens dari pekerjaan normal.

Menggunakan uap vertikal kain halus yang nyaman menyetrika. Memang, dalam mode ini, setrika mungkin tidak menyentuh permukaannya. Anda juga dapat menyetrika hal-hal yang tidak mungkin atau sulit dihilangkan. Misalnya saja tirai gorden.

Kerusakan fungsi besi dan metode untuk menyelesaikannya

Kegagalan setrika terutama terkait dengan operasi yang tidak tepat, penurunan voltase tiba-tiba atau keketatan kompartemen air, kelembaban yang merembes ke komponen elektronik perangkat. Menentukan penyebab kerusakan, mengingat kompleksitas desain signifikan dari setrika modern, tidaklah mudah, namun, ada sejumlah tanda khas yang mempersingkat pencarian:

Bagaimana cara memperpanjang umur setrika?

Agar setrika dapat melayani Anda selama mungkin dan tidak menimbulkan masalah dengan pekerjaannya, Anda harus mengikuti beberapa tips sederhana:

Prinsip utama pengoperasian setrika adalah pemanasan seragam pada sol logam dan distribusi uap air pada ketebalan kain. Mengamati tindakan pencegahan keamanan yang sederhana, Anda tidak hanya dapat memperpanjang umur peralatan secara signifikan, tetapi juga menghindari kerusakan paling umum.

Sejak itu, ketika orang-orang melepas kulit binatang dan mulai mengenakan pakaian tenun, muncul pertanyaan untuk menghilangkan benda-benda dari keriput dan selai. Benda-benda dihancurkan dengan batu-batu pipih, disetrika dengan wajan penggorengan dengan bara panas, dan bahwa hanya para ibu rumah tangga yang tidak muncul, sampai tanggal 6 Juni 1882, penemu Amerika Henry Seely mematenkan setrika listrik.

Dan hanya pada tahun 1903, pengusaha Amerika Earl Richardson menghidupkan penemuan ini dengan membuat setrika pertama dengan pemanas listrik, yang dicintai oleh penjahit.

Prinsip operasi dan rangkaian listrik setrika

Skema listrik

Jika Anda melihat diagram kelistrikan dari besi Braun, Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah diagram pemanas listrik atau ketel listrik. Dan ini tidak mengherankan, rangkaian listrik semua perangkat ini tidak jauh berbeda. Perbedaannya ada pada desain peralatan rumah tangga ini karena tujuan mereka yang berbeda.

Tegangan suplai 220 V melalui kabel tahan panas yang fleksibel dengan steker yang dibentuk diberikan ke konektor XP yang dipasang di badan besi. Terminal PE adalah terminal pentanahan, tidak mengambil bagian dalam pekerjaan dan berfungsi untuk melindungi seseorang dari kejut listrik jika terjadi kerusakan isolasi pada rumah. Kawat PE di kabelnya biasanya hijau kuning   warna.

Jika setrika terhubung ke jaringan tanpa sirkuit pembumian, kabel PE tidak digunakan. Terminal L (fase) dan N (nol) dalam setrika adalah ekuivalen, ke terminal mana nol dipasok atau fase tidak masalah.

Dari terminal L, arus dialirkan ke pengontrol suhu, dan jika kontaknya ditutup, maka ke salah satu terminal SEPULUH. Dari terminal N, arus melalui sekering termal memasuki terminal kedua pemanas. Secara paralel dengan terminal SEPULUH, bola lampu terhubung melalui resistor R, yang menyala ketika tegangan diterapkan ke SEPULUH dan besi memanas.

Agar setrika mulai memanas, perlu untuk memberikan tegangan suplai ke pemanas listrik tubular (TEN), yang ditekan ke sol besi. Untuk pemanasan cepat pada sol, elemen pemanas daya tinggi digunakan, dari 1000 hingga 2200 watt. Jika kekuatan seperti itu terus-menerus dipasok, maka setelah beberapa menit sol besi akan memanaskan benda-benda yang panas dan besi tanpa merusaknya, itu tidak mungkin. Untuk produk penyetrikaan yang terbuat dari kapron dan anide, diperlukan suhu besi 95-110 ° C, dan benda-benda yang terbuat dari rami adalah 210-230 ° C. Oleh karena itu, untuk mengatur suhu yang diperlukan saat menyetrika barang dari kain yang berbeda, ada unit penyesuaian suhu.

Unit kontrol suhu dikendalikan oleh kenop bundar yang terletak di bagian tengah di bawah pegangan setrika. Saat Anda memutar tombol searah jarum jam, suhu pemanasan akan meningkat, ketika Anda memutarnya berlawanan arah jarum jam, suhu sol akan lebih rendah.

Rotasi dari pegangan ke unit termostat ditransmisikan melalui adaptor dalam bentuk selongsong atau sudut logam yang dikenakan pada batang dengan benang termostat. Pegangan pada tubuh besi dipegang oleh beberapa kait. Untuk melepaskan pegangan, cukup mencungkilnya dari tepi dengan sedikit usaha dengan pisau obeng.

Pengoperasian termostat dari setrika Philips dan pabrikan lain dipastikan dengan memasang pelat bimetal, yang merupakan kepingan dua logam yang disatukan bersama di seluruh permukaan logam dengan koefisien ekspansi linier yang berbeda. Ketika suhu berubah, masing-masing logam meluas ke tingkat yang berbeda dan akibatnya, pelat membungkuk.

Dalam termostat, pelat dihubungkan melalui batang keramik ke sakelar yang tahan lama. Prinsip operasinya didasarkan pada kenyataan bahwa karena pegas melengkung datar, ketika melewati titik kesetimbangan, kontak langsung membuka atau menutup. Kinerja diperlukan untuk mengurangi pembakaran kontak sebagai akibat dari pembentukan percikan api ketika terbuka. Titik sakelar sakelar dapat diubah dengan memutar kenop pada badan besi dan dengan demikian mengontrol suhu pemanasan sol. Ketika sakelar kontrol suhu dinyalakan dan dimatikan, klik lembut khas terdengar.

Untuk meningkatkan keamanan pengoperasian setrika jika termostat rusak, misalnya, kontak dilas bersama, dalam model modern (tidak ada sekering termal pada setrika Soviet), sekering termal FUt yang dirancang untuk suhu trip 240 ° C dipasang. Ketika suhu ini terlampaui, sekering termal memutus rangkaian dan tegangan tidak lagi disuplai ke pemanas. Dalam hal ini, di posisi apa tombol pengatur suhu tidak penting.

Ada tiga jenis desain sekering termal, seperti pada foto, dan semuanya bekerja berdasarkan prinsip membuka kontak akibat pelengkungan pelat bimetalik akibat pemanasan. Dalam foto di sebelah kiri, sekering termal dari setrika Philips, kanan bawah - Braun. Biasanya, setelah suhu tunggal turun di bawah 240 ° C, sekering termal dipulihkan. Ternyata sekering termal berfungsi seperti termostat, tetapi mempertahankan suhu yang sesuai untuk menyetrika hanya item linen.

Untuk menunjukkan tegangan suplai ke elemen pemanas, bola lampu HL dihubungkan secara paralel dengan terminalnya melalui resistor pembatas arus R. Indikator tidak mempengaruhi operasi setrika, tetapi memungkinkan Anda untuk menilai kinerjanya. Jika bola lampu bersinar, tetapi setrika tidak memanas, itu berarti bahwa dalam kerusakan lilitan elemen pemanas atau kontak yang buruk pada titik di mana terminalnya terhubung ke sirkuit.

Diagram pengkabelan

Seluruh rangkaian listrik dari besi dipasang pada sisi berlawanan dari sol yang terbuat dari paduan aluminium kekuatan tinggi. Foto ini menunjukkan diagram pengkabelan untuk setrika listrik Philips. Diagram pengkabelan setrika dari produsen lain dan model setrika sedikit berbeda dari yang diperlihatkan dalam foto.

Tegangan suplai 220 V disuplai dari kabel daya menggunakan terminal cincin yang dikenakan pada terminal 3 dan 4. Terminal 4 terhubung ke terminal 5 dan salah satu terminal pemanas. Dari pin 3, tegangan suplai dipasok ke sekering termal dan kemudian ke termostat besi, dan dari itu sudah melalui bus ke terminal kedua pemanas. Bola lampu neon dihubungkan antara pin 1 dan 5 melalui resistor pembatas arus. Pin 2 ditumbuk dan dipaku langsung ke sol besi. Semua busbar sirkuit terbuat dari besi, dan dalam hal ini dibenarkan, karena panas yang dihasilkan dalam ban digunakan untuk memanaskan besi.

Perbaikan besi listrik DIY

Perhatian! Saat memperbaiki setrika listrik, harus diperhatikan. Menyentuh bagian terbuka dari rangkaian yang terhubung ke jaringan listrik dapat mengakibatkan sengatan listrik. Jangan lupa mencabut steker!

Untuk melakukan perbaikan independen pada setrika ada dalam kekuatan master rumah yang bahkan tidak memiliki pengalaman dalam memperbaiki peralatan rumah tangga. Lagi pula, ada beberapa komponen listrik pada setrika, dan Anda dapat memeriksanya dengan indikator atau multimeter apa pun. Besi seringkali lebih sulit dibongkar daripada diperbaiki. Pertimbangkan pembongkaran dan perbaiki teknologi menggunakan dua model Philips dan Braun sebagai contoh.

Setrika berhenti bekerja karena salah satu alasan berikut, didaftar berdasarkan frekuensi kasus: kabel listrik putus, kontak terminal yang buruk pada titik di mana kabel terhubung ke diagram pengkabelan, oksidasi kontak dalam termostat, dan kegagalan fungsi sekering termal.

Memeriksa kabel listrik

Sejak saat menyetrika, kabel listrik selalu bengkok dan bengkokan terbesar terjadi di tempat kabel masuk ke tubuh besi, pada titik ini kabel di kabel biasanya rusak. Kerusakan ini mulai muncul ketika setrika masih memanas secara normal, tetapi ketika menyetrika, indikator pemanasan pada berkedip, tanpa menyertai klik sakelar termostat.

Jika insulasi konduktor pada kabel putus, korsletingnya dapat terjadi dengan manifestasi eksternal dalam bentuk nyala api dengan letupan keras dan penutupan pemutus sirkuit pada pelindung. Dalam hal ini, Anda harus melepaskan steker kabel besi dari stopkontak dan perbaiki sendiri. Hubungan pendek kabel di kabel besi tidak berbahaya bagi seseorang, tetapi ibu rumah tangga sangat mengesankan.

Jika setrika tidak memanas, maka pertama-tama perlu untuk memeriksa tegangan di outlet dengan menghubungkan perangkat listrik lain, seperti lampu meja, atau menghubungkan setrika ke outlet lain. Ingatlah untuk memutar kontrol suhu pada setrika searah jarum jam setidaknya sampai lingkaran pertama pada skala. Di posisi paling kiri dari kenop kontrol suhu, setrika dapat dimatikan. Jika stopkontak berfungsi, dan setrika tidak memanas, kemudian dengan steker yang dimasukkan ke dalam kabel, pindahkan di pintu masuk ke setrika sambil menekannya sambil mengamati indikator daya. Operasi yang sama harus dilakukan di area tempat kabel memasuki steker listrik. Jika indikator menyala setidaknya untuk sesaat, itu berarti pasti ada kabel yang putus dan Anda harus membawa setrika ke bengkel servis atau memperbaikinya sendiri.

Menggunakan multimeter atau dial tester

Jika Anda memiliki multimeter atau penguji panah, Anda dapat memeriksa kabel listrik tanpa menghubungkannya ke jaringan, yang lebih aman dengan menghubungkan probe perangkat yang termasuk dalam mode pengukuran resistansi ke pin steker listrik. Setrika yang bekerja harus memiliki resistansi sekitar 30 ohm. Bahkan sedikit perubahan dalam pembacaan perangkat saat menggerakkan kabel akan menunjukkan adanya putusnya kabel.

Jika kabel daya terputus-putus di pintu masuk steker listrik, maka Anda tidak perlu membongkar setrika, tetapi cukup untuk mengganti steker dengan yang baru, memotongnya di tempat kerusakan pada kabel.

Jika kabel listrik rusak di pintu masuk ke setrika atau metode yang diusulkan tidak memungkinkan untuk menentukan kerusakan kabel, Anda harus membongkar setrika. Pembongkaran setrika dimulai dengan melepas penutup belakang. Di sini kesulitan mungkin timbul karena kurangnya bit yang cocok untuk kepala sekrup self-tapping. Sebagai contoh, saya tidak memiliki bit untuk slot seperti tanda bintang dengan pin di tengah, dan saya membuka sekrup tersebut dengan obeng pipih dengan lebar pisau yang sesuai. Setelah melepaskan penutup dari setrika, semua kontak yang diperlukan untuk mencari bagian yang rusak pada setrika akan tersedia. Adalah mungkin, tanpa membongkar setrika lebih lanjut, untuk memeriksa integritas kabel daya, kesehatan pemanas dan termostat.

Seperti yang dapat Anda lihat di foto setrika Philips, tiga kabel keluar dari kabel daya, dihubungkan dengan blok terminal ke terminal setrika dengan warna berbeda. Warna insulasi adalah tanda dari kabel.

Meskipun belum ada standar internasional, sebagian besar produsen peralatan listrik Eropa dan Asia telah mengadopsi hijau kuning tandai kawat tanah (yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin) dengan warna insulasi PE), coklat   - fase ( L.), biru muda   - nol kawat ( N) Penunjukan huruf biasanya diterapkan pada badan besi di sebelah terminal yang sesuai.

Konduktor terisolasi hijau kuning   Warnanya membumi, berfungsi untuk memastikan keamanan, dan tidak memengaruhi pengoperasian setrika. Kabelnya adalah coklat   dan biru muda   isolasi, sehingga mereka perlu diperiksa.

Menggunakan lampu meja

Ada banyak cara untuk memeriksa kabel listrik setrika dan semuanya tergantung pada alat apa yang dimiliki tuan rumah. Jika tidak ada perangkat yang tersedia, maka Anda dapat menggunakan cara paling sederhana.

Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda harus melepaskan terminal selongsong kabel dari terminal setrika. Blok terminal pada kontak besi biasanya dipegang oleh kait dan agar mudah dilepas, gunakan benda tajam untuk menekan kait, seperti yang ditunjukkan dalam foto. Dalam hal ini, pada saat yang sama, perlu untuk memeriksa kontak untuk oksidasi atau pembakarannya, dan jika ada, bersihkan kontak dari bawah dan atas ke kilau menggunakan kertas ampelas halus. Jika terminal dipasang tanpa usaha, maka perlu untuk mengencangkannya dengan tang. Petunjuk langkah demi langkah untuk memperbaiki koneksi terminal dalam foto diberikan dalam artikel “Mengembalikan kontak terminal”. Setelah itu, Anda harus meletakkan terminal dan memeriksa operasi setrika dengan menghubungkannya ke jaringan. Sangat mungkin bahwa ini adalah kesalahan dan setrika akan bekerja.

Jika sambungan terminal dalam keadaan baik, maka Anda perlu melepas terminal yang terpasang pada kabel berwarna coklat dan biru dan menghubungkannya ke pin steker dari setiap alat listrik dengan pita isolasi, lampu meja dengan lampu pijar atau lampu LED adalah yang terbaik untuk ini. Sakelar di lampu meja harus dalam posisi hidup. Setelah itu, colokkan steker besi ke jaringan dan tekuk kawat besi di tempat masuknya ke dalam rumahan dan steker. Jika lampu meja bersinar dengan mantap, artinya kabel besi dalam kondisi baik dan Anda harus terus mencari kerusakan.

Menggunakan indikator fase

Periksa tubular electric heater (TEN)

Elemen pemanas dalam setrika jarang sekali rusak, dan jika elemen pemanas rusak, maka setrika harus dibuang. Untuk memeriksa pemanas, lepaskan penutup belakang dari situ. Biasanya, kesimpulan elemen pemanas dihubungkan ke terminal ekstrem dan, sebagai aturan, kesimpulan pemanasan pada indikator dihubungkan ke kesimpulan yang sama. Oleh karena itu, jika indikator menyala, tetapi tidak ada pemanas, maka penyebabnya mungkin karena putusnya koil pemanas atau kontak yang buruk pada titik-titik pengelasan setrika mengarah ke batang kontak yang muncul dari pemanas.

Ada model setrika, seperti model Braun, yang ditunjukkan dalam foto, di mana termostat termasuk dalam celah satu keluaran pemanas, dan sekering termal di celah yang lain. Dalam hal ini, jika sekering termal rusak, maka Anda dapat membuat kesimpulan yang salah tentang kegagalan pemanas. Kesimpulan akhir tentang kondisi pemanas hanya dapat dibuat setelah pembongkaran besi selesai.

Memeriksa termostat besi

Untuk memeriksa termostat, Anda harus membongkar setrika sepenuhnya. Pegangan besi dan bagian plastik dari kasing terpasang ke bagian logam dengan sekrup dan kait. Ada sejumlah besar model setrika, bahkan dari satu pabrik, dan metode pengikatan di masing-masing berbeda, tetapi ada aturan umum.

Satu titik pemasangan biasanya terletak di area hidung setrika dan kotak plastik dipasang dengan sekrup penyadapan sendiri, seperti dalam foto setrika Philips ini. Dalam model ini, sekrup sadap terletak di bawah kenop untuk mengatur jumlah uap. Untuk sampai ke kepala sekrup self-tapping, Anda perlu memutar gagang berlawanan arah jarum jam ke berhenti dan menarik ke atas. Setelah melepaskan unit kontrol suplai uap, sekrup self-sapping dapat dilepas.

Pada model besi Braun yang harus saya perbaiki, sekrup sadap sendiri disembunyikan di bawah tutup dekoratif nosel air. Untuk membuka sekrup penyadapan otomatis, nosel harus dilepas. Dia pas sekali. Ngomong-ngomong, itu bisa dihilangkan untuk dibersihkan jika tersumbat.

Titik pemasangan kedua biasanya terletak di area masuknya kabel listrik. Wadah plastik dari setrika dapat diikat dengan sekrup sadap sendiri atau dengan kait. Model besi Philips yang ditunjukkan dalam foto menggunakan metode pemasangan berulir. Mengikat dengan sekrup dari sudut pandang rawatan besi lebih disukai, karena pembongkaran mengurangi risiko kerusakan pada pengencang kotak plastik.

Dan dalam model besi Braun, bagian plastik dari tubuh dengan pegangan diperbaiki menggunakan dua kait yang dikaitkan ke mata. Untuk membongkar, Anda perlu menghapus kait dari jala, menyebar ke samping.

Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kait dan mata. Kait dilepaskan, dan sekarang bagian tubuh dengan pegangan dapat dipisahkan dari besi. Itu, pada gilirannya, melekat pada penutup adaptor dengan sekrup atau dengan bantuan bendera.

Dalam foto setrika Philips ini, satu-satunya penutup diamankan dengan tiga sekrup. Sebelum membuka sekrup, Anda harus melepaskan indikator daya, yang dipegang dengan blok terminal pada terminal setrika.

Dan untuk model besi Braun, penutup dipasang ke sol dengan empat bendera logam diikat melalui slot. Untuk melepaskan penutup, gunakan tang untuk memutar bendera sehingga menjadi sepanjang slot. Pada setrika ini, dua bendera di moncongnya benar-benar berkarat, dan adaptor khusus harus ditekuk dari strip baja dan dipotong menjadi dua benang untuk pengencang sekrup.

Setelah melepaskan penutup, unit kontrol suhu akan tersedia untuk panggilan dan perbaikan. Pertama-tama, Anda perlu memeriksa kondisi kontak. Setrika Philips memiliki sekering termal dalam unit termostat. Ketika dingin, kontak harus ditutup.

Jika tampilan kontak tidak menimbulkan kecurigaan, maka Anda perlu menelepon mereka menggunakan dial tester atau multimeter, termasuk dalam mode pengukuran resistansi minimum. Foto di sebelah kiri menunjukkan diagram kesinambungan kontak sekering termal, dan di sebelah kanan - termostat. Multimeter harus menunjukkan nilai nol. Jika multimeter menunjukkan 1, dan penunjuk pointer tidak terbatas, maka malfungsi terletak pada kontak, mereka teroksidasi dan perlu dibersihkan.

Memeriksa kontak unit pengontrol suhu juga dapat diperiksa menggunakan indikator untuk pencarian fase sesuai dengan metode pengecekan kabel daya yang dijelaskan di atas, menyentuh satu atau kontak lainnya secara seri. Jika indikator menyala ketika Anda menyentuh satu kontak, tetapi tidak yang lain, maka kontak teroksidasi.

Anda dapat melakukannya tanpa memeriksa, dengan segera melepaskan kontak pengontrol suhu dan sekering termal dengan amplas. Kemudian nyalakan setrika, itu harus bekerja.

Jika tidak ada perangkat untuk memeriksa kontak yang ada, Anda dapat menancapkan setrika ke jaringan dan membuat hubungan pendek kontak menggunakan pisau obeng dengan pegangan plastik yang diisolasi dengan baik. Jika indikator menyala dan setrika mulai memanas, itu berarti kontaknya terbakar. Kehati-hatian yang ekstrim tidak boleh dilupakan.

Untuk membersihkan kontak, perlu untuk memasukkan selembar kertas ampelas tipis yang halus di antara kontak dan rentangkan selusin kali. Selanjutnya, putar strip 180 ° dan bersihkan kontak kedua dari pasangan kontak. Membersihkan kontak pengontrol suhu untuk memperpanjang masa pakai setrika berguna jika, misalnya, saat memperbaiki sistem pasokan uap, setrika harus dibongkar.

Contoh perbaikan sendiri dari setrika

Baru-baru ini, saya harus memperbaiki dua setrika yang rusak dari merek Braun dan Philips. Saya akan menjelaskan kerusakan yang harus diperbaiki.

Perbaikan Besi Listrik Braun

Setrika tidak memanas, indikator tidak bersinar di posisi mana pun dari kenop kontrol suhu. Saat menekuk kabel listrik, setrika tidak menunjukkan tanda-tanda operasi.

Setelah melepas penutup belakang, ditemukan bahwa tegangan suplai dipasok melalui blok terminal. Akses ke terminal serikat sulit. Tanda kawat sesuai dengan kode warna yang diterima secara umum. Sebelumnya, setrika sudah diperbaiki, terbukti dengan kait kiri yang rusak di blok terminal.

Tampilan blok terminal yang dihapus ditunjukkan pada foto. Ini juga memiliki indikator lampu neon untuk tegangan suplai ke pemanas.

Kabel kontak input untuk tegangan suplai secara lokal dilapisi dengan film oksida karat. Ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada setrika, yang dikonfirmasi dengan menghubungkannya setelah menghilangkan jejak karat dari kontak dengan amplas.

Setelah setrika benar-benar dibongkar, sekering termal dan kontak termostat berdering dengan multimeter. Sekring display adalah resistansi nol ohm, dan kontak termostat tidak terbatas.

Inspeksi menunjukkan bahwa kontak berdekatan satu sama lain, dan menjadi jelas bahwa alasan kegagalan terletak pada oksidasi permukaannya. Setelah mengampelas kontak, kontak dipulihkan. Setrika mulai memanas secara normal.

Perbaikan setrika listrik Philips

Setrika Philips saya diperbaiki setelah pemiliknya membersihkan sistem uap. Regulator suhu tidak berfungsi, dan setrika dipanaskan hingga mencapai suhu pembukaan sekering termal.

Setelah setrika benar-benar dibongkar, ditemukan bahwa tidak ada pendorong keramik, yang harus berada di antara pelat bimetal dan saklar termostat. Akibatnya, pelat bimetal ditekuk, tetapi gerakannya ke sakelar tidak ditransmisikan, sehingga kontaknya terus tertutup.

Tidak ada besi tua dari mana pendorong bisa dilepas, tidak ada kesempatan untuk membeli yang baru, dan saya harus memikirkan apa yang harus dibuat. Tetapi sebelum membuat pendorong dengan tangan mereka sendiri, perlu untuk menentukan panjangnya. Dalam pelat bimetal dan sakelar terdapat lubang koaksial dengan diameter 2 mm, di mana pendorong standar sebelumnya dipasang. Untuk menentukan panjang pendorong adalah untuk mengambil sekrup M2 dan dua mur. Untuk memperbaiki sekrup, alih-alih pendorong, perlu untuk menaikkan termostat dengan membuka satu sekrup self-sapping.

Perhatian! Pelat bimetalik bersentuhan dengan sol besi dan memiliki kontak listrik yang baik dengannya. Plat pemutus arus terhubung ke jaringan listrik. Sekrup ini terbuat dari logam dan merupakan konduktor arus listrik yang baik. Karena itu, menyentuh sol besi selama penyesuaian yang dijelaskan hanya boleh dilakukan dengan steker besi dilepas dari soket!

Sekrup dimasukkan ke dalam lubang pelat bimetal dari bawah, seperti pada foto, dan diperbaiki dengan mur. Karena kemungkinan rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dari kacang kedua, dimungkinkan untuk menyesuaikan ketinggian simulator pendorong untuk mengonfigurasikan termostat untuk mempertahankan kontrol suhu yang ditetapkan oleh kenop.

Panjang pendorong di mana suhu pemanasan dari besi sesuai dengan posisi yang ditetapkan dari tombol penyesuaian dapat dipilih dengan membuat setrika percobaan. Tetapi untuk ini, Anda harus merakit dan membongkar setrika setiap saat. Jauh lebih mudah menggunakan termometer elektronik. Banyak multimeter berfungsi mengukur suhu menggunakan termokopel eksternal.

Untuk mengukur suhu sol, letakkan pegangan pada termostat dan atur ke posisi dengan satu, dua atau tiga lingkaran pada penunjuk pada badan besi. Selanjutnya, pasang termokopel pada sol besi, pasang solok pada posisi vertikal dan nyalakan setrika pada jaringan. Saat suhu sol berhenti berubah, lakukan pembacaan.

Sebagai hasil dari percobaan, ditentukan bahwa pendorong dengan panjang sekitar 8 mm diperlukan. Karena setrika di dalam kasing dapat memanas hingga suhu 240 ° C, pendorong harus terbuat dari bahan yang tahan panas. Sebuah resistor menarik perhatian saya dan saya ingat bahwa di dalamnya lapisan resistif diterapkan pada tabung keramik. Sebuah resistor 0,25 watt hanya sesuai dengan ukurannya, dan kabel tembaga yang dipendek yang dimasukkan ke lubang akan berfungsi sebagai klem.

Resistor cocok untuk nilai apa pun. Sebelum pemasangan di setrika, resistor dipanaskan menjadi merah pada burner kolom gas dan dengan bantuan amplas lapisan cat yang terbakar dan penyemprotan resistor dihilangkan. Semuanya telah dihapus sebelum keramik. Jika Anda menggunakan resistor dengan nilai nominal lebih dari 1 MΩ, yang Anda harus yakin 100%, maka Anda tidak dapat menghapus cat dan lapisan resistif.

Setelah persiapan, resistor dipasang bukan elemen keramik spacer dan ujung keran sedikit ditekuk ke samping. Setrika dirakit dan diperiksa ulang operasi termostat, yang mengkonfirmasi bahwa suhu dipertahankan oleh termostat dalam data yang diberikan dalam tabel.

Berapa suhu maksimum yang bisa disetrika Philips saya

Ketika mengkalibrasi pengatur suhu, saya memutuskan pada saat yang sama untuk mencari tahu berapa suhu maksimum setrika listrik dapat memanas.

Untuk ini, terminal pengatur suhu dan sekering termal disingkat. Seperti yang Anda lihat di foto, perangkat menunjukkan 328 ° С. Ketika tapak setrika dipanaskan pada suhu ini, setrika harus dimatikan karena takut bagian plastiknya akan rusak.

Setrika listrik, seperti yang kita kenal, ditemukan pada abad ke-20. Namun, besi bukanlah penemuan baru, melainkan diciptakan pada abad ke-17. Dengan munculnya energi listrik di rumah kita, produksi massal setrika listrik dimulai. Hari ini kita hidup di era teknologi digital, peluang baru. Besi dari alat pemanas konvensional telah lama diubah menjadi alat digital, diisi dengan barang elektronik. Setrika biasa memiliki desain paling sederhana - elemen pemanas, indikator daya, dan relai termal. Sepuluh sering digunakan sebagai elemen pemanas. SEPULUH adalah spiral yang ditempatkan dalam kasus khusus, seringkali dalam bentuk pipa. Tabung terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar - keramik atau logam. Ketika tegangan diterapkan pada spiral, yang terakhir menjadi dipanaskan - energi panas disuplai ke tubuh logam utama dari besi. Diagram sirkuit besi khas ditunjukkan pada gambar:

1 - pemanas listrik
  2 - pengatur suhu
  3 - resistor
  4 - lampu
  5 - steker jaringan

Sirkuit listrik lainnya untuk setrika akan ditambahkan kemudian.

Setrika apa pun memiliki sistem indikasi yang memperingatkan bahwa pemanas dalam mode pemanasan. Bagian penting lain dari setiap besi adalah sensor suhu, dipicu ketika suhu elemen pemanas menjadi maksimal. Di sirkuit setrika, selalu ada sekering termal yang mematikan elemen pemanas jika regulator utama tidak bekerja, dan suhu sol melebihi suhu sekering termal. Sensor suhu mengaktifkan (membuka atau menutup) relai, relai, pada gilirannya, memutus tegangan suplai spiral. Ketika suhu turun ke tingkat minimum, sensor suhu dipicu lagi - termasuk catu daya pemanas.

Indikator inklusi sering lampu pelepasan gas (misalnya, neon). Setrika modern bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi dengan beberapa zat tambahan. Secara khusus - pengatur suhu. Ini dirancang untuk penyesuaian tegangan yang memberi makan elemen pemanas. Dengan menyesuaikan tegangan, kami mengontrol tingkat pijar dari spiral, dan karenanya suhu besi. Tambahan lainnya adalah tangki air. Tangki biasanya diintegrasikan ke dalam tubuh besi. Air memanas berubah menjadi uap dan pada saat yang tepat uap dapat dilepaskan - ini membuat proses menyetrika lebih baik. Saat ini, setrika dijejali mikrokontroler, pilihan otomatis suhu pemanasan, memiliki desain yang penuh gaya dan nyaman, mereka tidak lebih seperti setrika yang dibuat pada abad ke-17 yang jauh.

Saya suka teka-teki ... terutama yang tidak terduga. Inilah teka-teki tak terduga yang "jatuh di kepalaku" hari ini. Lebih tepatnya, itu tidak jatuh di kepala saya tetapi di baju saya, dan tidak jatuh - tetapi jatuh.

Setrika jatuh di tangan saya, sambil menyetrika baju saya .... satu-satunya mengambilnya dengan benar dan jatuh (tetap tergantung di kabel). Kasing itu ternyata adalah satu sekrup yang tidak dapat dilepas (kelemahan memasang sol besi dari saya sejak awal menyebabkan kecurigaan), yang memasang sol di "hidung" setrika.

Untuk memasang sekrup ini pada tempatnya, perlu untuk membongkar seluruh besi, yang merupakan teka-teki. Pelarian "googlezh" tidak membawa solusi dan saya harus "menyerbu" besi ... Jadi saya memutuskan untuk menggabungkan solusi untuk teka-teki dengan pemotretan. Mungkin seseorang akan merasakan manfaatnya, meskipun model besinya tidak diketahui .... tapi tetap saja ..

Beginilah cara saya melihat bagian paling awal dari setrika, keringat yang jatuh, dan bagian atas dari besi yang terkumpul:

Tumit sol terpasang tanpa sekrup, dengan beberapa jangkar-pegangan)) keandalan desain terletak pada sekrup yang sama di hidung setrika.

Saya perhatikan bahwa saya mengambil foto setelah membongkar setrika ... karena itu, akan ada "rekonstruksi peristiwa".

Jadi ketemu - setrika itu sendiri:

Pembongkaran harus dimulai dengan sekrup tersembunyi yang licik di bawah penutup tangki air:

Tetapi Anda perlu melepas tutupnya dari keadaan tertutup dengan mengaitkannya dengan obeng dan mengangkatnya.

Kami membuka sekrup pertama:

Kami mengeluarkan "sampah terangsang" dari ujung pegangan dan mengeluarkan kenop putar. Untuk melakukan ini, buka tutup berlawanan arah jarum jam sampai berhenti, lalu tarik ke atas.

Kami sekrup sekrup ini, ini adalah sekrup tersembunyi kedua. Saya menemukannya hanya ketika saya mengumpulkan besi ... Saya memecahkannya atau itu rusak sebelum saya (besi itu bukan milik saya) akan tetap menjadi misteri !!! Dalam kasus saya, ada opsi untuk membeli lem super atau menemukan dikloroetana dan merekatkan plastik:

2 sekrup berikutnya disembunyikan di bawah penutup kontrol suhu. Dia harus secara brutal dicabut dengan obeng. (dalam kasus saya itu lebih mudah, saya mendorongnya dari dalam, karena solnya belum kacau)

Buka sekrup di sini dan dekat tumit sol. Akan ada 4 sekrup lagi:   dua besar dan dua kecil ...

Kami menghapus detail:

Filter jala di bagian bawah silinder ...

Anda juga harus mengikuti dan tidak mengambil (seperti yang saya lakukan) tabung yang mengarah ke alat penyemprot di hidung besi:

SEGALA SESUATU, akhirnya saya mendapatkan akses ke sekrup bernasib buruk di hidung sol. Dapat disekrup dan dirakit besi. Tapi saya sarankan memeriksa integritas dan ketatnya semua kontak. Dan secara umum untuk melakukan perawatan besi, ras sudah dibongkar ....

Saat perakitan, jangan lupa meletakkan berbagai hal kecil, sehingga tidak akan ada "bagian tambahan" setelah perbaikan:

dua omong kosong yang aku hampir lupa untuk menempatkannya. Ini adalah beberapa gasket ....

Semua, sekrup sekrup bernasib buruk:

Dan saya mulai membangun ... dalam urutan pembongkaran terbalik ....

Satu-satunya hal yang saya perhatikan adalah bahwa untuk merakit pengatur suhu dengan benar, saya melepaskannya sepenuhnya searah jarum jam dan karenanya tahu di posisi mana perlu memakai penutup pengatur itu sendiri ... ini adalah posisi suhu maksimum:

Segalanya tampak .... jangan lupa tentang sekrup dan jangan gugup saat perakitan-pembongkaran))))

Entri ini diposting pada 5 Oktober 2008 pada 13:47 dan diajukan dengan tag. Anda dapat mengikuti respons apa pun terhadap entri ini melalui umpan. Anda bisa, atau dari situs Anda sendiri.

Setrika, seperti peralatan rumah tangga, sudah ada sejak lama. Mereka besar, berat dan tidak nyaman digunakan. Keuntungan dari perangkat ini adalah "tidak dapat dihancurkannya" karena kesederhanaan desain. Mereka jatuh dalam kehancuran hanya ketika batubara panas membakar melalui bagian bawah logam mereka.

Saat ini, besi adalah perangkat berteknologi tinggi yang terdiri dari beberapa node yang memiliki fine-tuning dan koordinasi kerja.

Fig. 1. Perbaiki besi

Ketika semua ini rusak, perangkat macet dan akhirnya gagal. Ini terjadi karena berbagai alasan. Pengoperasian yang tidak benar, jatuh perangkat, penggunaan air yang diklorinasi untuk generator uap dan banyak lagi. Akibatnya, perangkat yang diperlukan berubah menjadi sepotong plastik dan logam yang tidak berguna.

Apa yang harus dilakukan jika perangkat favorit Anda berhenti memanas? Yang utama bukanlah panik, tetapi mencoba mengembalikan setrika ke kapasitas kerjanya. Seringkali penyebab kerusakan diabaikan dan mudah diatasi.

Di bawah, artikel ini akan menjelaskan pemecahan masalah setrika listrik dan cara memperbaikinya serta memperbaikinya dengan tangan Anda sendiri.

Dari alat tersebut, Anda hanya memerlukan obeng Phillips, multimeter atau ohmmeter dan tang kecil yang disebut "bebek".

Meskipun setrika ini tidak memiliki generator uap, tetapi rangkaian dan desain listriknya praktis tidak berbeda dari yang pertama. Oleh karena itu, metode diagnosis dan perbaikan bagian listrik identik.

Dalam foto 2, perangkat yang tidak memanas ketika terhubung ke jaringan dan roda termostat diputar.

Tegangan listrik ada, secara visual kabel dan steker tidak ada kerusakan yang terlihat.

Dilihat oleh tag (Gambar 3), kekuatan perangkat adalah 1000 watt. Ini bukan indikator besar, karena ada contoh daya hingga 2500 watt. Semakin banyak watt yang dikonsumsi besi, semakin cepat panasnya memanas, tetapi arus yang lebih besar mengalir melalui sirkuit dan bidang kontaknya. Oleh karena itu, perangkat tersebut lebih sering tunduk pada kondisi di mana mereka gagal.

Seperti halnya banyak setrika, Anda harus mulai dengan melepas penutup belakang kasing (Gambar 4). Itu bersandar pada satu sekrup, terletak persis di tengah penutup.

Menggunakan obeng Phillips, buka sekrup ini.

Setelah sekrup dibuka, penutup dapat dilepas dengan bebas dan Anda dapat melihat sirkuit listrik besi yang masuk.

Untuk kemudahan pemasangan, ada blok terminal di dalam (Gambar 6), yang menjadi tempat kabel masuk. Di sisi lain blok terminal, kabel masuk lebih dalam ke perangkat.

Dengan daya tinggi dari besi di tempat ini, dapat terjadi pemadaman kawat atau melelehnya badan terminal. Faktanya adalah bahwa metode penjepitan dengan sekrup ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan, karena seiring waktu koneksi memanas dan sekrup mengendur.

Dalam hal ini, sambungannya menjadi lebih panas dan akibatnya, kawat terbakar. Dan tempat ini sering menjadi tautan lemah di sirkuit listrik perangkat.

Namun dalam foto semuanya tampak hebat. Tidak ada tanda-tanda pemanasan, apalagi putus kawat. Kemungkinan besar, ini karena daya pemanas yang rendah.

Tetapi untuk membuat pembongkaran nyaman di masa depan, perlu untuk menghapus klip kabel, yang dipegang pada dua sekrup.

Dengan menggunakan obeng Phillips yang sama, buka satu sekrup dan longgarkan yang lainnya.

Saat kabel dilepaskan, tarik keluar dan lepaskan sekrup case.

Sekarang pergi ke depan. Kedua sekrup di tempat ini berada di bawah wadah air. Ini adalah pistol semprot biasa untuk irigasi pakaian sebelum menyetrika.

Untuk menghapusnya, tekan tombol kait (Gambar 9), dan keluarkan sprayer itu sendiri. Selanjutnya, kami mendapatkan wadah untuk air.

Dua sekrup tersembunyi di bawahnya, mengencangkan kasing dengan sol besi. Kami membuka satu, dan kemudian sekrup kedua.

Setelah manipulasi ini, penutup atas mudah dilepas.

Hanya ada sol dengan casing pelindung dan sirkuit listrik.

Foto 15 menunjukkan bahwa lampu indikator bergerak menjauh dari blok terminal.

Ini harus menandakan pengoperasian setrika ketika tegangan listrik diberikan langsung ke pemanas.

Di tengah ada mesin termostat (Gambar 16) dengan pemandu miring miring. Irisan ini diperlukan untuk meluruskan roda regulator pada penutup atas dengan penggeser sensor suhu.

Kami mengeluarkan lampu neon dari tempat duduk (Gambar 17) dan membuka ketiga sekrup yang menahan penutup sol pelindung (Gambar 18).

Selanjutnya, Anda harus mencabut kabel yang berada di bawah casing, jika tidak mereka akan mengganggu. Kabel, baik yang masuk maupun keluar, diwarnai sesuai, sehingga tidak perlu menandainya sebelum memutuskan sambungan.

Tetapi sebelum itu, kami memeriksa apakah masalahnya ada di kabelnya. Untuk melakukan ini, kami menghubungkan terminal perangkat yang mampu memeriksa sirkuit dengan kabel biru dan coklat (Gambar 19). Warna-warna ini sesuai dengan fase, dan nol ke jaringan 220 V. Kami memutar mesin termostat pertama ke satu sisi dan kemudian ke sisi lain.

Perangkat tidak menunjukkan apa-apa, yang berarti bahwa jaraknya lebih jauh di bawah tutup pelindung.

Pada gilirannya, buka semua klip kawat.

Setelah melepaskan kabel dari klem, lepaskan penutup pelindung dengan hati-hati.

Kami mengesampingkannya dan lagi mengambil penunjuk rantai. Kami menghubungkan ujung-ujungnya dengan terminal pemanas atau pemanas. Perangkat menunjukkan bahwa pemanasnya utuh, dan ini adalah kabar baik, karena ditekan ke telapak setrika.

Hanya pengontrol suhu yang tersisa.

Untuk salah satu kesimpulannya datang kabel cokelat yang langsung dari jaringan. Setelah menghubungkan perangkat dengan terminal sensor suhu ini (Gambar 23), serta dengan kabel putih yang masuk ke kontak keduanya, kami kembali memutar kenop.

Tidak ada yang terjadi, yang berarti termostat rusak.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Hal paling sederhana adalah mengganti regulator. Tetapi menemukan hal yang sama kemungkinan besar akan bermasalah, apalagi seorang pekerja.

Beberapa hubungan arus pendek sensor suhu dengan sepotong kawat, lepaskan dengan cara ini dari sirkuit.

Tapi ini bukan pilihan, karena paling baik, ketika kepanasan, setrika dapat membakar kain yang halus. Dan paling buruk, seluruh apartemen atau rumah, jika tidak sengaja tertinggal di jaringan. Oleh karena itu, koneksi langsung bukanlah suatu opsi.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Cukup sesuaikan pelat bimetal dari termostat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa kontak relay termal terbuka di posisi mana pun dari kenop regulator.

Tetapi jika Anda menekan jari pada pelat bimetal, kontak akan ditutup pada titik tertentu. Jadi, Anda perlu sedikit menekuk piring dan semuanya harus bekerja.

Kami mengambil "bebek" dan mengambil piring bimetal dengan mereka, sedikit putar berlawanan arah jarum jam (Gambar 24 dan 25).

Ini harus dilakukan seakurat mungkin dan di posisi tengah mesin termostat. Pada titik tertentu, klik akan berbunyi, dan kontak akan ditutup.

Kami melakukan pengukuran setelah penyempurnaan (Gambar 26). Terlihat bahwa bagian kontak sensor suhu tertutup.

Sekarang kami menempatkan kabel ke dalam lubang casing dan meregangkannya dengan jari-jari kami di sisi lain. Kami juga dengan hati-hati meletakkan kabel. Kami memakai bagian atas tubuh dan mengencangkan sekrup pengencangnya.

Sangat penting bahwa ketika menghubungkan badan ke sol (Gambar 31), sumbu roda pengatur secara akurat sesuai dengan potongan pada mesin relai termal.

Untuk memeriksa apakah kedua bagian ini terhubung dengan benar, Anda perlu memutar roda regulator ke arah yang berbeda. Jika diperbaiki dalam dua arah, maka semuanya terhubung dengan benar dan perakitan dapat dilanjutkan.

Kami memperbaiki kasing dengan sekrup dan menempatkan wadah dengan semprotan.

Fig. 34. Kami memasang kembali penutup belakang

Kami menyalakan setrika dan memutar roda.

Foto 35 menunjukkan bahwa setrika dihidupkan dan memanas.

Pada titik tertentu, ia memutus dirinya sendiri, mendapatkan suhu yang diinginkan.

Kami memutar roda ke maksimum, dan dia menyalakan lagi. Kita dapat berasumsi bahwa regulator bekerja dengan benar dan tidak akan gagal pada waktu yang tepat. Perbaikan ini dapat dianggap selesai.

Harus diingat bahwa semua pekerjaan harus dilakukan dengan perangkat terputus dari jaringan.