Jūs esat uzsācis savu "iecienīto" biznesu - gludināšanu, un gludeklis atsakās sakarst. Kāda veida protesta demonstrācija? Vai vēlaties doties atvaļinājumā? Izdomāsim kopā, kāpēc gludeklis nevēlas darboties un kā to salabot. Galu galā labot dzelzi mājās nav tik grūti. Tikai jāapbruņojas ar zināšanām, kuras mēs jums sniegsim mūsu meistarklasē.

Elektriskā ķēde un parasto un tvaika gludekļu ierīce

Elektriskie gludekļi ir atšķirīgi. Papildus parastajām sildierīcēm ir arī tādas, kurām ir tvaicēšanas funkcija, kā arī tvaika stacijas. Attiecīgi, lai mājās ar savām rokām veiktu dzelzs remontu, mums ir nepieciešama mūsu ierīces versijas dzelzs elektriskā ķēde. Apskatīsim, kādas ir dažādu veidu elektrisko gludekļu diagrammas.

Parasts dzelzs

Vienkāršākā versija, bez frills. Izlīdzina krokas, izdarot spiedienu no karstas zoles. Jūs esat redzējuši tādas lietas filmās, kad mājsaimnieces, lai audums būtu elastīgāks, ņēma mutē ūdeni un šņāca pie auduma. Šis dzelzs ir lēts, tā ierīce ir ļoti vienkārša. Tagad jūs atradīsit līdzīgus maza izmēra gludekļus. Lai gludinātu čemodānā saburzīto linu, tos ērti ņemt līdzi komandējumā.

Šīs versijas elektroinstalācijas shēma izskatās šādi:

• termostata rokturis;
• regulatora kontakta plāksne;
• karstumizturīga tapa;
• bimetāla plāksne;
• sildelements (sildelements).

Ar tvaikonis

Šis ir mūsdienās visizplatītākais dzelzs modelis. Arsenālā ir izsmidzināšanas sprausla kroku slāpēšanai un caurumi tvaika izvadīšanai. Šķidrumu ielej īpašā rezervuārā, kas atrodas ierīces priekšpusē. Shēma ir nedaudz sarežģītāka nekā pirmā iespēja, taču darbības princips paliek nemainīgs:

• kontaktu bloks;
• rezistors (termiskais drošinātājs);
• galvenā ievade;
• secinājums;
• vads ar kontaktdakšu;
• turētājs;
• kontakts;
• tīkla ievade;
• termostata ieeja;
• signāla gaisma.

Tvaika stacijas

to jaunākā attīstība gludināšanas tehnoloģijā. Pats dzelzs korpuss ir savienots ar brīvi stāvošu tvaika ģeneratoru ar diviem vadiem, kas samontēti kopējā saitē: elektrības vadu un tvaika līniju. Ūdens vārās katlā, un pēc tam dzelzs tiek piegādāts tvaiks. Pateicoties ietilpīgai tvertnei, kurā var ielej 1-1,2 litrus ūdens, šādas ierīces spēj atbrīvot tvaiku zem 4-5 atmosfēras spiediena.

Krokas tiek izlīdzinātas bez jūsu pūles. Roka nenogurst, jo dzelzs svars ir mazāks nekā vienkāršāka ierīce. Bet tvaika stacijas ir piemērotas tikai mājām: tām ir smags svars un izmēru. Šeit aptuvenā shēma tvaika stacijas ēkas:

• pastāvīga tvaika bloķēšanas poga;
• tvaika padeves regulators;
• termostats;
• dzelzs statīvs;
• katla vārsts;
• ūdens līmeņa indikators;
• tvaika padeves slēdzis;
• sistēmas slēdzis;
• tvaika trieciena spēka regulators;
• tvaika katls;
• temperatūras regulatora gaisma;
• dvīņu šļūtene: tvaiks / elektrības kabelis.

Vai atpazini savu tipu starp pārstāvētajiem? Tad ejam tālāk.

Tātad, mēs redzam, ka gludekļu elektroinstalācijas shēmas dažādi veidi ir aptuveni vienādi un satur 4 pamatelementus, bez kuriem nedarbosies neviens dzelzs:

• dakša,
• termiskais drošinātājs,
• sildelements,
• temperatūras regulators.

Visi pārējie indikatori un regulatori ir tikai viena vai otra ražotāja papildu "mikroshēmas". Šī iemesla dēļ mēs apsvērsim, kā tiek novērsti darbības traucējumi, izmantojot dzelzs ar tvaikonis piemēru. Gandrīz visiem tas ir, vai ne?

Kā izjaukt

Katra modeļa korpusa demontāžas shēmai būs savas īpašības (ieskrūvē dažādas vietas), bet parasti jums būs jāievēro darbību secība.

• Noņemiet aizmugurējo vāciņu un rokturi. Pirms mums: bloks ar spailēm un vadu savienojumiem. Dažreiz, ja sildelements nedarbojas vai vads atdalās, jums nekas cits nebūs jāizjauc.
• Mēs izņemam visas redzamās pogas, atskrūvējam visas atrastās skrūves, atskrūvējam visas aizbīdņus, kas ir. Ja kaut kas pretojas, nesteidzieties pielietot spēku, bet rūpīgāk apskatiet to, kas novērš atvienošanu.
• Tagad mēs varam noņemt zoli no dzelzs. Dažreiz uz tā uzkrājas putekļu kalni. Tas ir jānomazgā, lai atklātu bojājumus gludeklī. Starp citu, nomazgājiet arī lietu - kad parādās vēl viena iespēja.

Mūsu darbā mums papildus skrūvgriežam būs nepieciešams smilšpapīrs vadu un kontaktu noņemšanai un elektroniska ierīce pretestības mērīšanai ķēdē - multimetrs.

Dzelzs darbības traucējumi un to novēršana

Vada nepārtrauktības pārbaude - vada nomaiņa

Gludeklis no sākuma ir jānostiprina ar savām rokām, tas ir, no strāvas kabeļa. Varbūt sabrukuma cēlonis ir tajā. Pirmkārt, mēs pārbaudām, vai vadā nav trūkumu. Visbiežāk elektriskais kabelis saplīst savienojuma zonā ar kontaktdakšu un ķermeni. Rūpīgi apskatiet šīs vietas, lai atrastu šķeltus vadus.

Ja pamanāt, ka gludināšanas laikā mirgo tīkla indikators, iespējams, ka darbības traucējumi ir saistīti tieši ar barošanas kabeļa integritāti. Pārbaudiet kabeļa savienojumu ar spailēm. Ja uz tiem redzat oksidēšanās pazīmes, mēs atvienojam elektroinstalāciju, notīriet spailes ar smilšpapīru un vadus atgriežam savā vietā, uzticamības nolūkā apūdeņojot piestiprināšanas vietu ar hermētiķi.

Ja vads ir nolietojies tik lielā mērā, ka gludināšanas laikā rodas īssavienojums, tad būs tikai viena izeja: nomainiet vadu gludeklī. to labākais veids... Bet, ja kabeļa nomaiņa vēl nav iekļauta jūsu plānos, un jums ir jāgludina veļa šeit un tagad, tad jums ir jālabo vads. Lai to izdarītu, jums jāatrod vieta, kur elektroinstalācija tika berzēta. Dažreiz saplēsti vadi tiek paslēpti ar izolāciju vai tinumu.

Lai atrastu pārtraukumu, ieslēdziet gludekli un paskatieties uz signāllampiņu. Pa to laiku mēs paši saliekam vadu, pārejot no viena gala uz otru. Ja kādā brīdī indikators sāk mirgot, tas nozīmē, ka esat atradis sadalīšanas vietu. Tad mēs noņemam tinumu šajā zonā, katru vadu sagriež atsevišķi, no katra gala noņemam 1-1,5 cm izolāciju un pagriežam / pielodējam.

Mēs iesaiņojam locītavas ar elektrisko lenti. Tad mēs ar elektrisko lentu piestiprinām vadus viens otram, lai tie nenokarātu.

Tagad mēs pārbaudām mūsu kabeļa darbspēju: mēs ieslēdzam dzelzi līdz tīklam un saliekam vadu dažādās vietās, aplūkojot gaismas indikatoru. Ja tas ieslēdzas un vairs nemirgo, tad viss ir kārtībā; ja gaisma iedegas un nodziest, tad remonts nav izdevies, un jums tas būs jāatkārto vēlreiz. Jebkurā gadījumā šāds labojums ir pagaidu pasākums. Labāk nomainiet vadu no kaitējuma.

Tātad, jūs nomainījāt vadu, un ierīce joprojām nevēlas darboties? Šajā gadījumā problēma var slēpties tālāk.

Sildelementa (TEN) nomaiņa - kontaktu tīrīšana + pārbaude ar multimetru

Mūsdienu ierīču sildelements ir ārkārtīgi uzticama ierīce, kas var salūzt tikai galējos gadījumos (piemēram, dzelzs zole kaut kā saplaisājusi). Ja tas notiks, būs vieglāk iegādāties jaunu gludekli nekā nomainīt zoli. Turklāt tā izmaksas nav daudz mazākas par jaunas ierīces cenu; nevis fakts, ka jūs varēsiet atrast tieši to, kas atbilst jūsu modelim. Lai saprastu, vai ir pienācis laiks iegādāties jaunu agregātu, pārliecinieties, ka jautājums ir termiskajā sildītājā.

Visiem modeļiem ir standarta sildelementu izvietojums: uz ierīces zoles. Tās kontakti ir pielodēti pie dzelzs kontaktiem, un par indikāciju ir atbildīga spuldze. Ja tas iedegas un zole nesasilst, tad problēma ir sildelementā.

Galvenais sildelementa sabrukšanas iemesls ir kvēldiega spoles plīsums.

Ja kāda iemesla dēļ spirāle saplīst, jums būs jāpērk jauns gludeklis. Nesteidzieties. Apskatiet tuvāk sildelementa kontaktus. Var būt oksidēšanās pēdas vai putekļi. Var gadīties, ka mēs joprojām varam ierīci salabot.

Mēs notīra kontaktus no putekļiem un oksīdiem, kas neļauj strāvai pāriet uz spoli... Pēc tam mēs ņemam multimetru un savienojam spailes ar elektroinstalāciju, lai izmērītu dzelzs pretestību (kā to izdarīt - skatiet attēlu). Ja displejā parādās skaitļi, tad viss ir kārtībā: mēs atliksim jauna gludekļa iegādi vēlākam laikam un atdzīvināsim šo.

Kopumā jums jāiet cauri visiem dzelzs mezgliem ar multimetru un jāpārbauda, \u200b\u200bvai kontaktos ir dzīvība.

Termostats

Visticamāk, ka gludeklis nedarbojas, jo termostats nedarbojas. Termostata ierīce ir vienkārša (skat. Vienkāršākā dzelzs aprakstu pašā raksta sākumā):

• ritenis, kuru mēs pagriežam, nosakot vēlamo gludināšanas režīmu;
• kontakta plāksne;
• karstumizturīgs stienis;
• bimetāla plāksne.

Lai pārbaudītu tā izmantojamību, vispirms mēs pārbaudām, vai termostata kontaktos nav oksīdu un piesārņojuma. Ja tādi ir, tad mēs notīra un pārbauda ierīces darbspēju. Tas darbojas - lieliski, mēs montējam dzelzi! Ja nē, mēs skatāmies tālāk.

Termostata darbības princips ir balstīts uz bimetāla plāksnes lieci, kad to silda. Sasniedzot iestatīto temperatūru, tā paaugstinās tik daudz, ka sasniedz kontakta plāksni un to pārvieto, tādējādi pārtraucot ķēdi. Notiek strāvas padeves pārtraukums, un pamatne atdziest. Šādi darbojas platformas aizsardzība pret pārkaršanu. Atdziestot, plāksne iegūst sākotnējo formu, un process tiek atkārtots vēlreiz.

Izmantojot rādītāja testeri (pielāgojot iezvanes režīmu), mēs pārbaudām moduļa darbspēju. Lai to izdarītu, iestatiet riteni kādā režīmā un novietojiet ierīces zondes uz vadu kontaktiem, kas nonāk sildelementā. Dzirdēju skaņu - lieliski, spersim nākamo soli. Pagrieziet termostata riteni, līdz tas apstājas, un klausieties multimetru.

Mums vajadzīgs klusums, kas nozīmē, ka kontakti ir atvērti. Ja ir skaņa, tad termostats ir jāmaina, jo tā demontāža ir drūms bizness un to var darīt tikai profesionāļi.

Mēs nopērkam jaunu daļu veikalā (vai noņemam no vecā dzelzs) un noliekam to bojātā vietā. Mēs saliekam vienību, cenšoties nezaudēt rezerves daļas.

Aizsardzība pret pārkaršanu nedarbojas

Bet ko tad, ja visi mūsu pārbaudītie mezgli ir kārtībā, bet apkure nenotiek? Mūsdienu gludekļi ir aprīkoti ar vienu rezerves daļu, kurai teorētiski vajadzētu ietaupīt no pārkaršanas un strāvas pārsprieguma.

Patiesībā viņa papildus tam ietaupa jūs no papildu naudas. Es runāju par drošinātāju, kas izgatavots no kausējama metāla. Ja mūsu ierīce sasilst līdz 2400C, notiek automātiska izslēgšanās: drošinātājs pārkarst un atver ķēdi. Gludeklis izslēdzas un atkal neieslēdzas.

Visa problēma ir tā, ka, ja jūs nezināt, ka drošinātājs ir izdedzis, jūs meklējat jaunu dzelzi. Un tas ir sasteigts solis. Problēmas risinājums ir vienkāršs - nomainiet dzelzs termālo drošinātāju. Vēl labāk, izmetiet to kā nevajadzīgu elementu un aizveriet ķēdi, lodējot vadus.

Tvaiks neizplūst - notīriet pamatnes atveres

Tā notiek, ka gludeklis, šķiet, darbojas, bet nez kāpēc tvaiks nenāk. Tvaiks nevar atrast izeju, parasti tāpēc, ka uz caurumiem ir uzkrājies zvīņas ( kaļķakmens). Lai notīrītu zoli, paņemiet cepešpannu un ielejiet tajā etiķa (1 ēd.k. uz 1 litru ūdens) vai citronskābes (1 ēd.k. L. uz 1 ēd.k. ūdens) šķīdumu un ielieciet dzelzi. Novietojiet to tā, lai snīpi būtu zem aizmugures malas. Ielejiet ūdeni līdz 1-1,5 cm augstumam.Tagad jums maksimāli jāpielāgo tvaika padeve un cepšanas lapa jāuzliek ugunī. Uzvāra un ļauj atdzist. Mēs atkārtojam procesu 2-3 reizes.

Lai izvairītos no kaļķakmens veidošanās, izmantojiet attīrītu ūdeni, lai pagarinātu dzelzs kalpošanas laiku.

Smidzinātāja lūzums

Ja no izsmidzināšanas uzgaļa nenāk ūdens, visticamāk, cēlonis ir vaļīga ūdens caurule. Mēs izjaucam paneli, uz kura atrodas gals, un piestiprinām cauruli vietā. Tajā pašā laikā mēs pārbaudām kontaktu darbspēju, kā aprakstīts iepriekš. Tāpēc mēs izdomājām, kā novērst dzelzs problēmas. Es ceru, ka šī darbnīca ir ietaupījusi jūsu naudu. Lai veicas visiem!

Man patīk mīklas ... īpaši negaidītas. Lūk, tāda negaidīta mīkla šodien "uzkrita man uz galvas". Precīzāk sakot, tas nokrita nevis man uz galvas, bet gan uz krekla un nekrita - bet nokrita.

Gludinot kreklu, manās rokās sabruka dzelzs…. tāpat vien zole ņēma un nokrita (tā palika karājusies uz vadiem). Lieta izrādījās viena skrūve, kas bija atskrūvēta (dzelzs pamatnes vājais stiprinājums jau no paša sākuma radīja manas aizdomas), kas zoli piestiprināja pie dzelzs "deguna".

Lai ieskrūvētu šo skrūvi vietā, bija nepieciešams izjaukt visu dzelzi, kas bija mīkla. Ātra “google” nedeva risinājumu un nācās “iebrukt” dzelzi ... Tāpēc es nolēmu puzles risinājumu apvienot ar fotosesiju. Varbūt kāds būs noderīgs, lai gan dzelzs modelis nav zināms ... bet tāpat..

Šādi mans dzelzs izskatījās pašā sākumā, nokritušais potašs un samontētā dzelzs virsotne:

Zoles papēdis ir piestiprināts bez skrūvēm, ar kaut kādiem enkura rokturiem)) Ti. konstrukcijas uzticamība balstās uz pašas skrūves uz dzelzs snīpi.

Ņemiet vērā, ka es fotografēju pēc dzelzs izjaukšanas ... tāpēc tālāk notiks "notikumu rekonstrukcija".

Tāpēc laipni gaidīti - pats dzelzs:

Demontāža jāsāk ar zemūdens slēptu skrūvi zem ūdens tvertnes vāka:

Bet jums ir jānoņem vāciņš no noslēgtā stāvokļa, jāpiestiprina ar skrūvgriezi un jāpaceļ uz augšu.

Atskrūvējiet pirmo skrūvi:

No roktura gala izvelkam "ragainos atkritumus" un izņemam rotējošo vadības ierīci. Lai to izdarītu, atskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, un pēc tam velciet to uz augšu.

Skrūvējiet šo skrūvi, šī ir otrā slēptā skrūve. Es to atradu tikai tad, kad samontēju dzelzi ... Es to salauzu vai tas bija salauzts pirms manis (dzelzs nav mans) paliks noslēpums !!! Manā gadījumā ir iespēja iegādāties superlīmi vai atrast dihloretānu un pielīmēt plastmasu:

Nākamās 2 skrūves ir paslēptas zem temperatūras regulatora vāka. Tas būs nežēlīgi jāizplēš ar skrūvgriezi. (manā gadījumā tas bija vieglāk, es viņu izstūmu ar iekšākopš zole vēl nav pieskrūvēta)

Atskrūvējiet šeit skrūves un netālu no zoles papēža... Tur būs vēl 4 skrūves: divi lieli un divi mazāki ...

Mēs noņemam daļu:

Tīkla filtri cilindru apakšā ...

Jums arī jāuzmanās un nav jāplēš (kā es to darīju) caurule, kas noved pie izsmidzināšanas uz dzelzs snīpi:

VISS, es beidzot piekļuvu neveiksmīgajai skrūvei zoles pirkstā. To var pieskrūvēt un samontēt dzelzi. Bet es iesaku pārbaudīt visu kontaktu integritāti un hermētiskumu. Un patiešām, lai veiktu dzelzs apkopi, sacensības jau ir demontētas ...

Montāžas laikā neaizmirstiet ievietot dažādus sīkumus, lai pēc remonta nepaliktu "papildu detaļas":

divus blēžus, kurus gandrīz aizmirsu uzvilkt. Tās ir kaut kādas blīves ...

Viss, es pievilku neveiksmīgo skrūvi:

Un es sāku montēt ... apgāšanās apgrieztā secībā ....

Vienīgais, ko es atzīmēšu, ir tas, ka, lai pareizi samontētu temperatūras regulatoru, es to atskrūvēju līdz galam pulksteņrādītāja kustības virzienā un attiecīgi zināju, kurā stāvoklī ir jāuzliek pats regulatora pārsegs ... tāda bija maksimālās temperatūras pozīcija:

Izskatās, ka tas tā ... neaizmirstiet par skrūvēm un neuztraucieties montāžas un demontāžas laikā))))

Šis ieraksts tika publicēts 2008. gada 5. oktobrī plkst. 13:47 un ir iesniegts ar tagiem. Visām atbildēm uz šo ierakstu varat sekot plūsmā. Jūs varat vai arī no savas vietnes.

No kā sastāv ikdienā tik nepieciešamā ierīce kā dzelzs? Saskaņā ar darbības principu mūsdienu dzelzs ir palicis tāds pats kā mūsu mātes laikos. Tātad dzelzs sastāv no: masīvas zoles, kurā iestrādāts elektriskais sildelements (TEN), bimetāla temperatūras regulators, termiskais drošinātājs, tvaicēšanas sistēmā izmantotā ūdens tvertne, rokturis, indikatoru lampas darbības režīmiem un pogas (pogas) tvaicēšanas sistēmas darbības kontrolei. Tālāk mēs rūpīgāk aplūkosim gludekļu sastāvdaļu mērķi un uzzināsim, kas jums jāmeklē, pērkot jaunu ierīci.

Zole. Viņa ir vissvarīgākais dzelzs elements. Tieši no viņas galvenokārt ir atkarīgi jūsu panākumi "gludināšanas" jomā. Pirmkārt, jums jāizlemj, kura zoles kvalitāte jums spēlē galveno lomu - izturība vai bīdīšanas vieglums. Ja pirmās, tad zoles pamatā jābūt nerūsējošam tēraudam, kas jau vairākus gadu desmitus tur vadību, joprojām ir visizplatītākais materiāls dzelzs zoles izgatavošanai, taču tas neatšķiras ar bīdāmību. Tiesa, lai novērstu šo trūkumu, daudzu ražotāju ierīces (Braun, Siemens, Bosh, Tefal uc), izveidojot tvaiku, veido īpašu gaisa spilvenu starp zoli un audumu, atvieglojot dzelzs slīdēšanu. Bet tas pats, tas neaizstās zoles, kurās jau ir materiāli, kas nodrošina augstu slīdes koeficientu. Visbiežāk tas ir parasts emaljas pārklājums, kas, kaut arī tam ir tik neaizstājama īpašība, tomēr ir maigs un neaizsargāts materiāls, un, ja jūs to rīkojat neuzmanīgi, uz šādas zoles var parādīties skrāpējumi un mikroshēmas. Tas pats attiecas uz teflona pārklājumiem.

Mūsdienās katrs sevi cienošs uzņēmums ir patentējis zoles, kas izgatavotas no īpašiem savienojumiem (dažādu materiālu savienojumiem). Diemžēl, izņemot noslēpumainos skaistus nosaukumus, mēs varam iegūt maz konkrētas informācijas un attiecīgi nevaram akli uzticēties ražotājam, kurš apgalvo tās zoles unikālo izturību.

Manuprāt, ideāls variants ir pulēta (spoguļa) tērauda zole.

Temperatūras regulatori izmanto galvenokārt bimetāla tipa, tas ir pilnīgi uzticams dzelzs bloks, kas nerada lielas nepatikšanas. Gludekļi ar elektroniskiem regulatoriem ir retāk sastopami, un to cena ļoti atšķiras no parastajiem bimetāla regulatoriem.

Gludekļu elektriskā ķēde principā nav mainījusies. Vienīgais, kas pievienots, ir termiskais drošinātājs, kas izslēdz sildelementu, ja nedarbojas galvenais regulators un vienīgā temperatūra pārsniedz termiskā drošinātāja temperatūru. Sildelementa savienošanai ar tīklu ir divas shēmas.

Termiskie drošinātāji ir divu veidu: vienreizējās un atkārtoti izmantojamās.

Atkārtoti lietojamie drošinātāji tiek izgatavoti pēc bimetāla principa (tāpat kā galvenais dzelzs regulators). Ja tiek pārsniegta iestatītā temperatūra, kontakts tiek pārtraukts un sildelementa barošanas ķēde tiek pārtraukta. Pēc tam, kad gludeklis ir atdzisis, bimetāla kontakts atkal aizver sildelementa barošanas ķēdi. Tādējādi atkārtoti lietojams termiskais drošinātājs novērš dzelzs pārkaršanu (ja nedarbojas galvenais termostats) un pilnībā izdeg.

Vienreiz lietojams termiskais drošinātājs savu funkciju var veikt tikai vienu reizi. Pārsniedzot iestatīto temperatūru, tā pārtrauc sildelementa barošanas ķēdi, tādējādi pasargājot dzelzi no sildelementa pārkaršanas un izdegšanas. Diemžēl pēc vienreizējā termiskā drošinātāja izslēgšanas gludekļa turpmāka darbība nav iespējama bez remonta. Tas ir vienreizējs un vienreizējs Āfrikā.

Tvaicēšanas sistēmas vadības pogas tiek izmantotas, lai pielāgotu ūdens padevi tvaika ģenerēšanai. Parasti ir divas pogas un poga. Viena no pogām kalpo vienreizējai ūdens porcijas piegādei tvaika ģenerēšanas kamerā (tā sauktais tvaika pastiprinātājs), otra - drēbju samitrināšanai no smidzinātāja, kas uzstādīts gludekļa priekšpusē. Pogu izmanto, lai noregulētu ūdens padevi pastāvīgai tvaika radīšanai (atcerieties aizvērt ūdens padevi, kad dzelzs nedarbojas, jo tas var izraisīt lielu peļķi zem dzelzs).

Gludekļa darbību norāda spuldzes. Parasti ir viena sarkanā gaisma, tas norāda, ka sildīšanas process notiek līdz iestatītajai temperatūrai. Tomēr ir modeļi ar divām spuldzēm - vienu sarkanu un otru zaļu. Sarkanajai gaismai ir tāda pati funkcija kā pirmajā gadījumā, un zaļā gaisma norāda, ka gludeklis ir pievienots elektrotīklam (kontaktligzdai).

Remonts.

Zem Mēness nekas nav mūžīgs. Vienu jauku dienu vai nē, pievienojot gludekli kontaktligzdai un gaidot 5-10 minūtes, jūs saprotat, ka tas nedarbojas. Tik skaista, ērta, pazīstama un joprojām nedarbojas. Izeja ir izmest to un nopirkt jaunu nav labākais risinājums. Tas nozīmē, ka nepieciešams remonts. 80% gadījumu dzelzi var atgriezt darba stāvoklī. Sildelements izdeg 20%, un šajā gadījumā tiešām ir lētāk to izmest un iepriecināt sevi ar jaunu pirkumu.

Lai veiktu remontu, jums būs nepieciešami šādi rīki:

• skrūvgriežu komplekts
• testeris vai akumulators ar spuldzi

Pirms remonta uzsākšanas ir jānovērtē darbības traucējumu ārējās izpausmes. 99% gludekļu ir gaismas signāli. Parasti tā ir sarkana gaisma, kas signalizē par sildelementa (termoelektriskā sildelementa) sildīšanas procesu. Ir iespējas ar divām spuldzēm - zaļu un sarkanu, šajā gadījumā zaļā gaisma norāda, ka gludeklis ir pievienots kontaktligzdai un tam tiek pievienots 220 V, un sarkanais norāda sildelementa ieslēgšanas un izslēgšanas procesu.

Ja ne viena no lampām neiedegas visās termostata pozīcijās, tad pirmās aizdomas krīt uz auklas darbspēju.

Mūsdienu gludekļu labošanā vislielākās grūtības sagādā to izjaukšana. Dizaineri diktē savus noteikumus, un tāpēc visas skrūves, kas tur struktūru, ir paslēptas, un tos atrast ir diezgan grūti. Visus dizainus nav iespējams aprakstīt, to ir ļoti daudz, taču ir vairāki vispārīgi principi:

• Gludekļa plastmasas korpuss vienmēr ir piestiprināts pie pamatnes ar skrūvēm (man nav gadījies sastapt nevienu gludekli, kurā stiprināšanai būtu izmantoti tikai plastmasas stiprinājumi)
• Skrūves parasti tiek paslēptas zem dekoratīviem aizbāžņiem, gaismas filtriem spuldzēm, ūdens tvertnei tvaicēšanas sistēmai.
• Jums vienmēr jācenšas demontēt gludekli, lai pēc montāžas nebūtu kauns skatīties uz savu darbu.
• Esiet uzmanīgs, lai nesalauztu detaļu plastmasas skavas

Elektrisko vadu remonts

Pirmkārt, jums ir jānoņem aizmugurējais vāks, kas aptver vietu, no kuras iziet elektriskais vads. Aizmugurējā vāka skrūvju atrašana parasti ir vienkārša. Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas jūs varat pārbaudīt elektrības vada integritāti, 20% bojājumu ir saistīti ar saplēstu vadu vietā, kur vads iziet no dzelzs vai kontaktdakšas.

Lai pārbaudītu vadu integritāti, jums ir nepieciešams testeris vai parasts zvana signāls (akumulators, spuldze un stieples gabals).

Viens gals nāk no spuldzes, pieslēdzoties kontaktdakšas tapām, bet otrs - no akumulatora, pārmaiņus ar vadiem, kas nāk no strāvas vada. Nav nepieciešams pārbaudīt vadu dzeltenzaļajā izolācijā, tas ir tā saucamais aizsargājošais neitrālais vads. Ja iedegas gaisma, tad vads ir kārtībā, un jums ir jāmeklē darbības traucējumi tālāk.

Ja gaisma nedeg, tad jūs varat apsveikt ar problēmas atrašanu.

Lai novērstu šo darbības traucējumu, parasti ir pietiekami saīsināt vadu par 10-15 centimetriem un atkal savienot to ar vietu, kur šie vadi tika ieskrūvēti (iepriekš pārbaudot tā integritāti, ja ciparnīcas indikators nedeg, tad vads ir bojāts pie kontaktdakšas un tas ir jānomaina) , ka gludekļu elektrības vads ir īpašs, tā vadiem ir gumijota izolācija, kas iztur augstu temperatūru. Tāpēc jebkura stieple šeit nedarbosies, tā ir nepieciešama gumijotā izolācijā.

Ja vads ir normāls, tad gludeklis būs jāizjauc tālāk. Pirms turpmākas demontāžas jums ir jāiezīmē elektroinstalācijas shēma, tad šis zīmējums ievērojami atvieglos jūsu montāžu.

Temperatūras regulatora remonts.

Atvienojot visus vadus, jums jāmēģina noņemt plastmasas korpuss, lai nokļūtu pie temperatūras regulatora un sildelementa. Vispirms noņemiet temperatūras regulatora rokturi, lai to izdarītu, zem regulatora roktura nospiežam plakanu metāla plāksni (jūs varat izmantot nazi) un mēģinām to pacelt uz augšu, pieliekot maz pūļu. Ja tas nedarbojas, mēs atstājam visu, kā tas ir, un meklējam skrūves, kas dzelzs korpusu piestiprina pie pamatnes. Korpusa aizmugurē nav grūtību, taču priekšā skrūvi parasti slēpj vai nu īpašs aizbāznis, vai vāks (nosedzot atveri ūdens ielešanai tvaikonī).

Lai kā arī būtu, pēc rūpīgas pārbaudes jūs joprojām atradīsit, izdomāsiet, nokļūsit pie šīs skrūves vai skrūvēm.

Atskrūvējot visas skrūves, jūs varat noņemt korpusu un nokļūt pie dzelzs interjera daļām. Tagad jūs varat turpināt problēmu novēršanu.

Vispirms pārbaudīsim, vai temperatūras regulators darbojas, lai to pagrieztu regulatora stieni no viena galējā stāvokļa uz otru. Gadās, ka regulatoru ir ļoti grūti ritināt, šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot knaibles un mēģināt attīstīt rotācijas vienību, vairākas reizes pagriežot regulatora stieni no vienas galējās pozīcijas uz otru. Sasniedzot rotācijas vieglumu, berzējiet šī mezgla pavedienu ar vienkāršu mīkstu zīmuli. Grafīts nebaidās no augstām temperatūrām, un tam ir labas eļļošanas īpašības.

Pagrieziet regulatora kātu no vienas galējās pozīcijas uz otru.

Vienā no pozīcijām jādarbojas kontaktu grupai (ar raksturīgu klikšķi). Pārbaudiet elektriskās ķēdes nepārtrauktību ar slēgtiem kontaktiem, izmantojot nepārtrauktības testu. Lai to izdarītu, mēs savienojam ciparnīcas vienu galu ar vienu kontaktu, otru ar otru un, pagriežot regulatora asi, mēs novērojam spuldzes apgaismojumu un izdzišanu. Ja gaisma neiedegas, jums rūpīgi jānotīra kontakti, izmantojot smilšpapīra sloksni vai nagu vīli (no manikīra komplekta).

Drošinātāju remonts.

Pēc tam jums jāpārbauda termiskā drošinātāja integritāte, pievienojot tam nepārtrauktības vadus no abām pusēm. Ja gaisma ir izslēgta, tad nepareizas darbības un jūsu iztērētā laika stunda ir vainīgs Viņš. Tas notiek 50-60% gadījumu.

Vienkāršākais veids, kā izkļūt no šīs situācijas, ir izmest šo termālo drošinātāju un īssavienot elektrisko ķēdi šajā vietā. Ja galvenais temperatūras regulators ir labā darba stāvoklī, absolūti netiks atspoguļots termiskā drošinātāja trūkums darbā un dzelzs drošība.

Lai īssavienotu elektrisko ķēdi, jums nav nepieciešams daudz iztēles. Var būt daudz iespēju. Tas ir lodēšana ar augstas temperatūras lodēšanu un vadītāju saspiešana ar vara cauruli (no lodīšu pildspalvas stieņa), vieglākas atsperes izmantošana, 220 V barošanas vadu pārslēgšana. Galvenais ir panākt drošu savienojuma punktu kontaktu.

Dzelzs pamatne ar sildelementu, termostatu, tvaika kameru un termālo drošinātāju (vienreizēja)

Sildelementu remonts.

Ja termiskais drošinātājs, temperatūras regulators un strāvas vads darbojas pareizi, mums paliek vienīgā un nepatīkamākā iespēja - sildīšanas elements izdeg. Vairumā gadījumu sildelements tiek velmēts gludekļa pamatnē, un tā nomaiņa ir tehniski diezgan sarežģīta procedūra un attiecīgi ekonomiski nepiemērota.

Tomēr ir konstrukcijas, kurās strāvas padeves vadītāji nav sametināti ar sildelementa kontaktiem, bet ir savienoti, izmantojot uzmavas. Reti, bet ir tik spēcīga padomu un sildelementa saskares punktu oksidēšanās, ka elektriskā ķēde ir salauzta. Šajā gadījumā ir jānodrošina kontakta uzticamība šajā sakarā, kas tiek panākts, rūpīgi notīrot šuves ar smilšpapīru, vīli, nagu vīli utt.

Ja tomēr sildelements izdeg un jūs nolemjat izmest kādreiz tik noderīgo un iemīļoto dzelzi, turiet vadu no tā. Jums tas var būt nepieciešams, remontējot jaunu iecienītāko gludekli vai citu elektroierīci. Galu galā tas var kalpot kā svarīgs arguments jaunās paaudzes izglītošanas sarežģītajā uzdevumā.

Tvaicēšanas sistēmas remonts

Tvaika gludināšanas sistēmai ir vairākas nianses:

1. Vienmēr izmantojiet destilētu (ideāli), filtrētu (ar filtriem) dzeramais ūdens) vai vārītu ūdeni. Tas pasargās jūsu dzelzi no zvīņu uzkrāšanās tvaika dobumā un nodrošinās ilgu kalpošanas laiku.
2. Ja neizmantojat tvaikonis, iztukšojiet gludekli un maksimāli iestatiet tvaika vadību. Tas pagarinās tvaika dozēšanas ierīces kalpošanas laiku.

Tvaika sistēmas remonts parasti ietver zvīņu noņemšanu no jūsu mājdzīvnieka iekšējām tvaika dobumiem. Parasti lietojot mājas gludekli, apmēram pēc pusgada ir jātīra tvaicēšanas sistēma. Lietojot destilētu ūdeni, šis periods palielinās vairākas reizes.

Gludekļa tīrīšana mājās ir pietiekami vienkārša. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams ūdens trauks, kurā tas jāievieto tā, lai ūdens pārklātu metāla zoli par 1-1,5 cm.Šis trauks var būt parasta liela panna. Neaizmirstiet maksimāli iestatīt tvaika regulatoru vai notīrīt.

Gludeklim vajadzētu stāvēt uz metāla starplikām, kuru lomu veiksmīgi var veikt parastās monētas. Pietiek, lai paceltu tikai dzelzs aizmuguri. Mūsu gadījumā nebija nepieciešami starplikas, jo dzelzs aizmugure atrodas uz pannas malas un ūdens var brīvi iekļūt tvaika kamerā.

Nekad nepieslēdziet sildierīci kontaktligzdā !!!

Pievienojiet ūdenim galda etiķi ar ātrumu 1 tase etiķa uz 1 litru ūdens. pēc šiem sagatavošanās darbiem mēs uzliekam visu mūsu konstrukciju uz plīts un uzvāra, pēc tam mēs izslēdzam plīti un ļaujam ūdenim nedaudz atdzist. Mēs veicam šo procedūru 2-4 reizes. Etiķa vietā jūs varat izmantot citronskābe vai katlu atkaļķošanas līdzekļi.

Esmu izmēģinājis daudzus firmas dzelzs atkaļķošanas produktus, taču neviens no tiem nav sasniedzis tādu pašu rezultātu kā jums ieteiktā metode.

Un es drīzāk neko neteiktu par šo līdzekļu cenu. Pēc atkaļķošanas izskalojiet dzelzi aukstā ūdenī un atstājiet to pāris stundas, lai nožūtu.

Tas ir viss, tagad jūsu palīgs neizmetīs zvīņveida pārslas un neatstās traipus uz jūsu sniegbaltās apakšveļas.

Pirms sākat pašu gludināšanas procesu, jums tas jāsagatavo darbavietā un gludeklis. Zoles virsmai jābūt pilnīgi tīrai, jo audumam var pielipt savārstījums un putekļi. Nevelciet zoli, kamēr tā joprojām ir karsta.

Vilnas priekšmetus un tumšus audumus ieteicams gludināt caur īpašu gludināmo drānu, pretējā gadījumā tas sāks mirdzēt. Tūlīt pēc gludināšanas nav ieteicams uzvilkt drēbes, jo joprojām silts audums mēdz ātri saburzīties: pusstundu pakārt uz pakaramā, un tas saglabās savu formu ilgāk. Mūsdienās ir daudz dažādu dabisko un sintētisko audumu, tāpēc pirms gludināšanas apskatiet etiķeti, kas norāda optimālo temperatūras režīmu šāda veida audumiem. Ja šajā jautājumā nav ieteikumu, tad vispirms mēģiniet izgludināt nelielu auduma gabalu no nepareizās puses un, atkarībā no tā, palielināt vai samazināt dzelzs sildīšanu.

Sāciet gludināšanu ar maigiem audumiem (zīds, acetāts), kuriem nepieciešams minimālais temperatūras režīms, pamazām pārejiet pie audumiem, kurus var gludināt augstā temperatūrā.

Vispirms sāciet gludināt ar jauktu šķiedru audumiem, apskatiet sastāvu un iestatiet gludekli atbilstoši šķiedrai, kurai nepieciešama viszemākā temperatūra. Pēc tam rīkojieties ar zīdu un sintētiku (starp citu, mākslīgo zīdu var gludināt pat vidējā temperatūrā), un neaizmirstiet, ka šādiem audumiem nav vēlams izmantot tvaicēšanas funkciju - audums var sarauties un zaudēt izskatu. Dabisko zīdu vispirms var samitrināt un nekavējoties izgludināt. Vilnas izstrādājumus ieteicams gludināt mērenas temperatūras apstākļos, neizmantojot tvaiku. Audumi, piemēram, Crepe de Chine, pēc mazgāšanas diezgan nedaudz sarūk, tāpēc vispirms iemērc to siltā ūdenī un pēc tam gludina apmēram 100 ° C temperatūrā

Vieglākais veids ir gludināt kokvilnas un lina izstrādājumus: tos var gludināt visaugstākajā temperatūrā, nekautrējieties izmantot tvaika padevi. Vienīgais "bet": vēlams arī gludināt linu un krāsainu kokvilnu no nepareizās puses, pretējā gadījumā audumam ir iespēja spīdēt.

Mākslīgo kažokādu, zamšādu un ādu nevajadzētu gludināt, izmantojot tvaiku (šķiedras var vienkārši izkausēt). Spožos audumus var tvaicēt no labās puses, bet matētus - no nepareizās puses, lai izvairītos no nevajadzīga spīduma. Audumi ar kaudzi jāgludina no aizmugures un kaudzes virzienā, un, lai panāktu lielāku efektivitāti, jūs varat zem tā likt pūkainu audumu, tad kaudze neburzīsies (šim nolūkam varat izmantot arī frotē dvieli).

Ietaupīt laiku

Lai gludināšanas process būtu pēc iespējas efektīvāks un ātrāks, mēs varam sniegt dažus noderīgus padomus:

sāciet gludināt kreklus un blūzes ar volāniem (ja tādi ir), tad izgludiniet vienu piedurkni (vēlams uz speciāli veidotas piedurknes), tad apkakli un muguras augšdaļu, pašu muguru un visbeidzot - šautriņas.

gludiniet kroku audumu šādi: visgrūtāk ir izgludināt krokas svārku augšdaļā, jostasvietā, tāpēc vienkārši tvaicējiet audumu, stingri nepiespiežot dzelzi pret audumu, un pēc tam pakariet svārkus uz pakaramā un ļaujiet audumam atdzist.

dzelzs kleitas no vilnas no nepareizās puses un kabatas un rotājumi no priekšpuses, bet caur nedaudz samitrinātu audumu. Gludināšanas shēma ir tāda pati kā krekliem: vispirms detaļas, pēc tam visā garumā.

lai ilgstoši turētu bultas uz biksēm, no iekšpuses pārlaidiet tās ar sausām ziepēm un pēc tam gludiniet no priekšpuses caur mitru gludināmo drānu.

Vienmēr uzmanīgi novērojiet savu izskatu, rūpējieties par matiem, apģērbu un apaviem. Ikviens zina, ka galvenais cilvēkā ir prāts, bet viņus joprojām sveicina drēbes ...

Secinājums

Dabiski, ka ir sarežģītāki gludekļi ar elektronisku temperatūras regulatoru, ar ūdens padevi spiediena tvaicēšanas sistēmai, bezvada ar sildīšanas statīvu utt. Tomēr visi iepriekš minētie darbības traucējumu cēloņi un to novēršanas metodes ir piemēroti to labošanai.

Ja remonts nebija veiksmīgs, dodamies uz veikalu un izvēlamies jaunu palīgu.

Tagad parunāsim par tādas nepieciešamās sadzīves lietas kā dzelzs iegādi. Pirms pērkat, vispirms izlemiet, kam tieši jums ir nepieciešams gludeklis. Ja jūsu dzīvoklī papildus jūsu personai dzīvo arī daudzi radinieki un jūsu drēbju skapis ir pilns ar drēbēm, neaizstājams būs gludeklis ar maksimālo jaudu (2000–2400 W) un tvaika padevi. Bet paturiet prātā, ka šāds pirkums atvieglos jūsu maku par aptuveni 70-80 USD

Jūs pat varat iegādāties tvaika staciju, kas samazinās gludināšanas laiku līdz minimumam. Bet, pirmkārt, tas aizņem vairāk vietas nekā parasts gludeklis, un, otrkārt, šādas ierīces ir diezgan dārgas, diapazonā no 120 līdz 170 ASV dolāriem, kas ir pieejama tikai turīgiem cilvēkiem. Ja esat vientuļš cilvēks, tad jums pietiek ar vidēja jaudas dzelzi. (~ 1500 W).

Ne mazāk svarīga ir dzelzs svara kategorija. Tieši ogļu un čuguna gludināšanas laikā veļa tika gludināta galvenokārt ierīces smagā svara dēļ. Šodien tas nav vajadzīgs, tāpēc, jo vieglāks gludeklis, jo vieglāk jums ar to tikt galā, lai gan dažiem cilvēkiem patīk arī smagāki gludekļi.

Atsevišķs priekšmets ir ūdens tvertne. Šajā gadījumā, jo lielāks konteiners, jo labāk. Visizplatītākie modeļi ir ar 250 ml ietilpību. Līdz šim lielākā tvertne ir 350 ml (viens no Siemens sasniegumiem).

Pēc tam pievērsiet uzmanību tvaika funkciju dažādībai. Jums nevajadzētu iegādāties gludekli, kuram nav pastāvīgas tvaika padeves un tvaika palielināšanas, kas nepieciešami dziļu kroku izlīdzināšanai: pat ja kroka ir pazudusi no auduma virsmas pat bez tvaika, jūs nevarat būt pārliecināts, ka tas uz visiem laikiem. Visticamāk, pēc 1-2 stundām tas atkal parādīsies.

Noteikti lūdziet pārdevēju parādīt sīki izstrādātas tvaika funkciju īpašības, arī tās ir svarīgas: ja maksimālā tvaika padeve sasniedz 15 g / min, ar to diez vai var gludināt biezu audumu. Nepieciešams arī pielāgot tvaika padevi, jo dažādi veidi audumiem nepieciešama atšķirīga intensitāte. Dažas firmas vispār nenorāda šādus parametrus. Nu, šajā gadījumā var cerēt tikai uz ražotāju godīgumu.

Ja vēlaties, lai gludeklis kalpotu ilgu laiku, tad tam jābūt aprīkotam ar aizsargfunkcijām (kaļķakmens stienis, pašattīrīšanās funkcija utt.) Katram uzņēmumam ir atšķirīgas aizsargfunkcijas, tāpēc jautājiet pārdevējam, ar kādu modeli jums ir aprīkots un kā šīs funkcijas darbojas. Šeit ir grūti ieteikt kaut ko konkrētu, kā saka, pēc garšas un krāsas ... Lai gan es neiesaku jums iegādāties gludekli ar nomaināmu kasetni, jo nopirkt rezerves nebūs tik vienkārši, ļoti iespējams, ka pirms tam jums būs jāapiet vairāk nekā viens veikals nekā jūs to atradīsit.

Tātad, jūs jau pats esat izdomājis, kura ierīce jums pilnībā derēs. Ir palikuši sīkumi: izvēlieties sev tīkamu dizainu un aplēsiet summu, kādu esat gatavs maksāt par pirkumu. Galvenais, kas jāņem vērā, to darot, ir dzelzs zīmols. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh ir līderi sadzīves tehnikas ražošanā. To kvalitāte ir uzticamāka, un pašas ierīces ir dārgākas - 60-80 USD. Ja pērkot sagaidāt 20-30 USD, tad jums jāpievērš uzmanība Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod gludekļiem utt.

Atcerieties, ka, ja gludeklis atbilst visām jūsu prasībām, gludināšana vairs nebūs spīdzināšana, un, strādājot ar to, jūs gūsiet ja ne pat prieku, bet vismaz pilnīgu gandarījumu.

Es ceru, ka šī raksta lasīšana palīdzēs jums izvēlēties, pareizi darboties un pagarināt šādas nepieciešamās ierīces kā dzelzs kalpošanas laiku.

Igors Davidovskis 2005.

Visu labu, rakstiet uz © 2006

Iedomājieties situāciju, kad jūsu iecienītākais dzelzs, ko ražo Krievijas uzņēmums, pārtrauca darbu. Uzreiz rodas jautājums, kā demontēt Vitek dzelzi, lai to salabotu. Ja Jums ir nepieciešamais rīks, tad vairumā gadījumu jūs varat atjaunot ierīces veiktspēju ar savām rokām.

Uzticama sadzīves tehnika, kas ražota ar Vitek zīmolu, ir pelnīti populāra krievu vidū. Tomēr jebkura ierīce var neizdoties. Tāpēc dažādu sadzīves tehnikas, tostarp gludekļu, demontāžas un remonta tēma ir diezgan aktuāla.

Kā darbojas gludeklis

Lai izjauktu un salabotu elektrisko gludekli, jums jāzina, kā tas darbojas un darbojas. Bez šīm zināšanām ir bezjēdzīgi sākt remonta darbus. Gandrīz visi tvaika gludekļi dažādi ražotāji - Philips, Braun, Tefal, Vitek un citiem - ir vienāda ierīce un darbības princips. Atšķirības var būt tikai atsevišķu daļu tehniskajā izpildījumā.

Jebkura elektriskā gludekļa galvenā daļa ir zole, kurā iebūvēts cauruļveida elektriskais sildītājs (turpmāk saukts arī par sildelementu). Sildelementa jauda mūsdienu Vitek gludekļu modeļos parasti ir 2000W, 2200W vai 2400W. Ierīces ražo ar zolēm, kas izgatavotas no dažādi materiāli – no nerūsējošā tērauda, alumīnijs, teflons, keramika un citi. Zolēs ir caurumi tvaika izlaišanai, lai nodrošinātu vēlamo gludināšanas kvalitāti. Metāla pamatnes sildīšanas temperatūru regulē iebūvēts termostats.

Ierīcēs ar iztvaikošanas funkciju tiek nodrošināts rezervuārs, kurā ielej ūdeni. Šķidrums ir jātīra un mīkstināts - tikai šajā gadījumā ir iespējams novērst zvīņu veidošanos zoles iekšpusē. Ūdens no rezervuāra nonāk uzkarsētā zolē, tiek pārveidots par tvaiku un iziet caur caurumiem. Tvaicēšanas intensitāte ir arī regulējama. Lielākā daļa mūsdienu modeļi ir tvaika mākoņa piespiedu izejas funkcija ar maksimālu intensitāti - tvaika trieciens.

Parasti elektriskajiem gludekļiem ir sprauslas ūdens izsmidzināšanai. Elektrisko savienojumu nodrošina elektrības vads, kas var brīvi pārvietoties attiecībā pret korpusu. Korpusa iekšpusē vads ir piestiprināts pie spaiļu bloka. Tādējādi mūsdienu tvaika gludekļu uzbūve nav sarežģīta. To var saprast pat tie, kas ir tālu no tehnoloģijām.

Bieži sadalījumi

Ierīces un darbības vienkāršības dēļ bieži sastopamo kļūdu saraksts ir dažādi modeļi Vitek gludekļi - VT-1201, VT-1209, VT-1244 un citi - tas pats. Šis apgalvojums attiecas arī uz citu zīmolu ierīcēm, jo \u200b\u200btām nav būtisku dizaina atšķirību. Galveno kļūmju apraksts ir sniegts zemāk esošajā tabulā.

Ilustrācija	Sadalījuma apraksts
	Strāvas vadā ir atvērts vai īssavienojums... Viens no visizplatītākajiem un bīstamākajiem defektiem, kas rodas ilgstošas \u200b\u200bdarbības rezultātā. Laika gaitā vads ir pakļauts stresam, vadi, kas atrodas zem ārējās izolācijas, ir saliekti un savīti. Var tikt bojāta arī siltumizolācija, kas var izraisīt elektrisko vadītāju izolācijas kausēšanas risku. Šādi darbības traucējumi var izraisīt elektrošoku. Lūzumus novērš, nomainot vadu
	Mēroga veidošana... Tas drīzāk nav sadalījums, bet nepareizas darbības rezultāts, kas noved pie iztvaicēšanas funkcijas pārkāpuma. Sāļi cietā ūdenī nogulsnējas uz zoles tvaiku vadošajām atverēm. Lai izvairītos no šī defekta, dzelzs ielej tikai attīrītu mīkstinātu ūdeni vai destilātu. Lai noņemtu zvīņas, caurumus notīra ar vates tamponu vai jebkuru citu priekšmetu, kura cietībai nevajadzētu pārsniegt vienīgā materiāla cietību
	Termostata bojājumi... Šī daļa ļauj regulēt zoles sildīšanas temperatūru. Bimetāla plāksne uztur iestatīto temperatūru, savienojot vai atvienojot elektriskos kontaktus, atkarībā no temperatūras. Laika gaitā piesārņojums vai šķiedru iekļūšana audumā var traucēt kontaktu. Tā rezultātā sildelements nesildīs zoli. Lai novērstu lūzumu, jums būs jāizjauc dzelzs un jātīra kontakti ar smalku smilšpapīru vai jebkuru asu metāla priekšmetu
	Slēdzis termiskais drošinātājs... Šī daļa ir līdzeklis uguns aizsardzība... Termofuss atver elektrisko ķēdi un izslēdz elektrisko gludekli, ja zoles sildīšanas temperatūra pārsniedz pieļaujamo. Dažādi modeļi ir aprīkoti gan ar vienreizlietojamām, gan ar atkārtoti lietojamām drošības ierīcēm. Diagnostikas laikā drošinātāja veselību nosaka multimetrs. Darba ierīces pretestība ir nulle. Ja termiskais drošinātājs ir bojāts, multimetrs parādīs atvērtu ķēdi. Lūzums tiek novērsts, nomainot daļu
	Sildelementa sadalījums... Šis sadalījums ir izplatīts un izraisa pilnīgu gludināšanas veiktspējas zudumu. Zole vienkārši nesasilst. Mūsdienu modeļos sildelements veido vienotu struktūru ar zoli un to nevar aizstāt atsevišķi. Lai pārbaudītu sildītāja veselību, tiek izmantots multimetrs (sk. Att.). Parasti darbojoša sildelementa pretestība ir no 20 līdz 40 omiem. Ja multimetrs rāda atvērtu ķēdi, jums būs jāpērk jauns gludeklis, jo zoles nomaiņas izmaksas ir samērīgas ar jaunas ierīces cenu

Šis video iepazīstina lasītājus ar tipiski darbības traucējumi gludekļi, to diagnosticēšanas un likvidēšanas procedūra:

Sagatavošanās posms

Lai izjauktu, diagnosticētu, salabotu un saliktu Vitek dzelzi, jums jābūt atbilstošam instrumentam. Kā lasītāji jau ir uzminējuši, diagnostika tiek veikta, izmantojot multimetru. Bez šīs ierīces reti ir iespējams atrast un lokalizēt sadalījumu. Turklāt par atjaunošanas darbi var būt nepieciešams lodāmurs.

Lai demontētu gludekli, jums jāzina, ka aizmugurējo vāku var pievilkt ar skrūvi ar oriģinālu galvu ar zvaigznes formas spraugu ar trim sijām (skat. Attēlu). Šīs ir skrūves, ko izmanto daudzos Vitek modeļos.

Ar noteiktu prasmi to, protams, var atskrūvēt. Ja tas nedarbojas, varat izveidot snapu - paņemiet piemērota izmēra plakanu skrūvgriezi un vidū sagrieziet nelielu ieplaku.

Parasti demontāžai un remontam var būt nepieciešami šādi instrumenti un materiāli:

• plakano un Phillips skrūvgriežu komplekts;
• platīpi;
• plāna plakana lāpstiņa;

Skatiet arī, vai jums ir šādi materiāli:

• termiski saruktas caurules;
• izolācijas lente;
• izmēra nulle smilšpapīrs.

Tie var arī noderēt, remontējot jūsu dzelzi.

Demontāžas process

Darbs jāveic pakāpeniski, ievērojot noteiktu secību. Turpmāk aprakstīta Vitek VT-1259 demontāžas procedūra.

Citiem Krievijas ražotāja elektrisko gludekļu modeļiem demontāža tiek veikta līdzīgi. Var būt atšķirības, taču tās nav būtiskas. Darbību apraksts sniegts tabulā.

Ilustrācija	Darba Apraksts
	Izmantojot skrūvgriezi ar cirtainu uzgali (sk. Fotoattēlu iepriekš), atskrūvējiet skrūvi, kas tur aizmugurējo vāku, pēc tam noņemiet to
	Lai atskrūvētu fotoattēlā redzamo skrūvi, jums būs ar nazi vai plakanu lāpstiņu uzmanīgi jānoņem pogas, kas atrodas uz roktura, un tās jānoņem. Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu aizbīdņus. Tālāk jums ir nepieciešams Phillips skrūvgriezis
	Lai noņemtu roktura augšējo daļu, ar nazi vai lāpstiņu izspraudiet aizbīdņus gar šuvi un atlieciet tos. Pēc tam atskrūvējiet divas fotoattēlā redzamās skrūves.
	Zemāk jūs atradīsit vēl vienu skrūvi blakus divām tikko noņemtajām.
	Atskrūvējiet visas skrūves, kas redzamas fotoattēlā elektriskā gludekļa aizmugurē. Divas neatzīmētas skrūves, kas tur barošanas vadu, nedrīkst noņemt. Pretējā gadījumā vads nokritīs un traucēs darbību.
	Atskrūvējiet vēl trīs bultskrūves priekšgalā
	Paceliet ķermeni, atdalot to no zoles. Lai nokļūtu iekšpusē esošajās daļās, atskrūvējiet trīs fotoattēlā redzamās skrūves
	Tas arī viss, dzelzs ir pilnībā izjaukta. Tagad jūs varat uzzināt nepareizas darbības cēloni un salabot ierīci. Montāža tiek veikta otrādi

Noslēgumā jūs varat pievienot tikai vienu lietu: lielākā daļa lietotāju paši var tikt galā ar jebkura modeļa Vitek dzelzs demontāžu. Bet remontam var būt nepieciešama noteikta kvalifikācija.

Video

Lai uzzinātu vairāk par Vitek gludekļu, modeļu VT-1207, VT-1229, VT-12125, demontāžas procedūru, skatiet videoklipu:

Elektronikas inženieris ar daudzu gadu pieredzi. Vairākus gadus viņš nodarbojās ar sadzīves tehnikas remonta organizēšanu, ieskaitot veļas mazgājamās mašīnas... Patīk sporta makšķerēšana, laivošana un ceļošana.

Atradāt kļūdu? Iezīmējiet to un nospiediet pogas:

4.6176470588235 Vērtējums 4.6 (17 balsis)

Darbības princips un dzelzs iekšējā struktūra, no pirmā acu uzmetiena, nerada īpašus jautājumus: elektriskā strāva noved pie nihroma spirāles sildīšanas, kas, savukārt, pārnes siltumu masveida metāla plāksne - zole. Bet kā jūs pielāgojat apkures temperatūru, tvaiku vai izsmidzinātu ūdeni? Mūsdienu dzelzs modeļus var aprīkot ar dažādām mēroga novēršanas sistēmām, elektroniskiem komponentiem un regulatoriem, kuru klātbūtne ievērojami sarežģī dizainu.

Ir diezgan grūti patstāvīgi saprast mūsdienu dzelzs ierīci, taču šādas informācijas glabāšana var palīdzēt novērst nelielas kļūdas. Ņemot vērā dzelzs konstrukcijas lielo sarežģītību, kapitālajam remontam (spoles vai elektronisko komponentu nomaiņa, ūdens padeves sūkņu tīrīšana, restaurācija elektriskais vads) iesakām sazināties ar specializētām darbnīcām, jo \u200b\u200bnetiek garantēta ierīces darbība pēc neatļautas iejaukšanās.

Šāda izplatīta sadzīves tehnika kā gludeklis no tehniskā viedokļa ir diezgan sarežģīta ierīce. Dzelzs kontūrā ietilpst vairāki desmiti elementu, no kuriem galvenie ir sildelements, termostats, pārkaršanas aizsardzības sistēma, kā arī dažādi regulatori, indikatori un citi elektroniskie komponenti, bez kuriem nav iespējams iedomāties mūsdienu dzelzs normālu darbību.

Kā darbojas mūsdienu dzelzs, kuras daudzus modeļus šodien var redzēt veikalu plauktos? Pirmkārt, tā struktūrā ir jānošķir šādi komponenti:

• elektriskais vads;
• tvaika padeves sistēma;
• ūdens kameras un tvaika ģeneratori;
• zole;
• termostats.

Ņemot vērā katru no elementiem atsevišķi, jums vajadzētu koncentrēties uz iekšējā struktūra un detaļu darba princips, jo šāda informācija ļauj noteikt sadalījumu cēloni un veidus, kā tos novērst.

Elektriskais vads

Lai gan no pirmā acu uzmetiena dzelzs vads neatšķiras no līdzīga citu sadzīves tehnikas elementu, tā izskats un iekšējai struktūrai var izsekot dažas pazīmes: pirmkārt, vadam ir auduma pinums, kas gludināšanas laikā novērš polimēra apvalka berzi.

Ir grūti iedomāties nevienu citu ierīci, kas tiek pakļauta tikpat lielām slodzēm kā dzelzs, jo, to lietojot, jums kabelis ir jāpagriež vairākas reizes dažādos virzienos, jāizstiepj, jāsaliek neiedomājamos leņķos un pat netīšām jāsaliek mezglā.

Parasts vads ilgstoši nespētu izturēt šādas manipulācijas, savukārt dzelzs stieple vairākus gadus vai pat gadu desmitus lieliski veic savus pienākumus.

Noslēpums slēpjas tieši auduma pinumā: tas vairākas reizes samazina berzes koeficientu starp dažādām kabeļa sekcijām un palielina tā stingrību. Kā papildu elements, kas piešķir sistēmai maksimālu uzticamību, tiek izmantots plastmasas aizbāznis, kas atrodas netālu no dzelzs pamatnes un ir paredzēts, lai novērstu iespējamo stieples saspiešanu.

Dzelzs stieples iekšējo daļu attēlo trīs serdeņi, no kuriem vienu izmanto kā zemi. Šis drošības pasākums ļauj samazināt elektrošoka risku īssavienojuma gadījumā un pagarināt ierīces kalpošanas laiku.

Tvaika sistēma

Lielākā daļa mūsdienu gludekļu modeļu ir aprīkoti ar divām pogām, kas atrodas ierīces priekšpusē: viena no tām ir atbildīga par tvaika padevi, bet otra - nepieciešamības gadījumā ļauj audumu samitrināt, izsmidzinot ūdeni caur īpašu atveri, kas atrodas uz dzelzs snīpa. Ūdens pārveidošana par tvaiku notiek atsevišķā kamerā, kas aprīkota ar jaudīgiem sildelementiem. Pēc pogas nospiešanas šķidrums zem spiediena nonāk kamerā, kur tas uzreiz sasilst, un tiek sadalīts caur perforācijām uz dzelzs zoles.

Neapstrādāta krāna ūdens izmantošana bieži noved pie pārmērīgas karbonātu nogulšņu veidošanās uz sildītāju virsmas, kas, protams, nozīmē apkures efektivitātes samazināšanos un sildelementu atteici. Gludināšanas laikā rūsas, netīrumu vai zvīņu mikroshēmu parādīšanās uz auduma ir trauksmes signāls, ka ir pienācis laiks pievērst papildu uzmanību gludekļa tīrīšanai.

Zoles un sildītāja sistēma

Zole kā galvenā dzelzs sastāvdaļa lielā mērā nosaka ne tikai gludināšanas kvalitāti, bet arī kopējo komforta līmeni, lietojot ierīci. Mūsdienu gludekļu ražotāji tos apgādā ar teflona, \u200b\u200bkeramikas vai pat safīra zolēm - šis tehniskais risinājums ļauj samazināt berzes koeficientu starp zoli un audumu, tādējādi atvieglojot gludināšanas procesu. Lēti gludekļu modeļi ir aprīkoti ar alumīnija zoli, kuras galvenais trūkums tiek uzskatīts par metāla pārmērīgu lokanību, kas bieži noved pie ievērojamām skrambām.

Zoles iekšpusē ir sildelements - nihroma spirāle, ko papildina keramikas gredzeni, kas vienmērīgi izplata siltumu un palīdz to saglabāt ilgu laiku. Apkures temperatūru nosaka atsevišķs termostats, kura galvenā funkcija ir savlaicīga strāvas padeves izslēgšana saskaņā ar norādīto režīmu.

Termostats un apkures atslēgšanas sistēma

Gludekļa lietošana dažāda veida audumiem prasa rūpīgu atbilstoša temperatūras režīma izvēli.

Vairumā gadījumu gludināšanas prasības apģērbu ražotāji norāda uz atsevišķas etiķetes, kas ir iešūta produkta krokās.

Apkure tiek noregulēta, pagriežot dzelzs rotējošo riteni vajadzīgajā stāvoklī, kas atbilst pieļaujamajiem gludināšanas parametriem. Kad temperatūra sasniedz maksimālo vērtību, kontakts atveras, kā rezultātā tiek pārtraukta sprieguma padeve.

Kā regulators tiek atspējots? Gludekļu elektriskās ķēdes pieņem īpaša elementa - bimetāla plāksnes - klātbūtni, kas sastāv no divām daļām, kas izgatavotas no metāliem ar dažādiem siltuma izplešanās koeficientiem. Sildot, metāls deformējas, un īpašību atšķirības sastāvdaļām plāksnes noved pie nelielas deformācijas, kā rezultātā plāksne tiek uzvilkta uz augšu un pārtrauc kontaktu ar elektrisko ķēdi. Līdzīgs darbības princips tiek izmantots ne tikai gludekļos, bet arī tējkannās, relejos katlu atvienošanai un citiem sildelementiem.

Kā darbojas gludeklis ar tvaika ģeneratoru

Ir vismaz divu veidu dzelzs ar tvaika ģeneratoru. Pirmais ir ierīce ar iebūvētu rezervuāru un tvaika ģenerēšanas sistēmu. Otrais ir modeļi ar brīvi stāvošu tvertni. Tajā atrodas ne tikai trauks ar šķidrumu, bet arī sildītāji un tvaika plūsmas kontroles sistēma. Rezervuārs ir savienots ar dzelzi ar tvaika caurulēm.

Tvaika ģeneratora dizains

Tvaika ģenerators ir diezgan bīstama ierīce. Mājsaimniecības ierīcēm ārkārtas gadījumu risks ir nepieņemams. Tāpēc ģeneratora konstrukcijā tiek izmantots veselums virkne drošības ierīču... Vienība, iebūvēta vai ievietota brīvi stāvošā tvertnē, sastāv no šādām daļām:

• šķidruma tvertne;
• sildītāju sekcija;
• termostats apkures procesa kontrolei;
• elektriskais drošinātājs;
• tvaika padeves režīma slēdzis, darba spiediena iestatīšana;
• avārijas vārsta vāks;
• tvaika izlaišanas vārsts.

Lētos modeļos viss darbojas diezgan vienkārši. Lai nodrošinātu vienmērīgu tvaika padevi ar pastāvīgu sildītāju enerģijas patēriņu, tvaika ģeneratora iekārta ir aprīkota ar dozatoru. Tas darbojas tandēmā ar termostatu, piegādājot ūdeni, jo iztvaicēšanas laikā tā tilpums samazinās, un apturot šo procesu, kad temperatūra pazeminās.

Dārgos gludekļos ar tvaika ģeneratoru avārijas apturēšanas sistēma drošības vārsta veidā papildināts ar manometriem... Šajā versijā iekārta ne tikai piegādā tvaiku ar stabilāku pastāvīgu plūsmu, bet arī nodrošina lielāku drošību.

Ģeneratoru šķirnes, kuru pamatā ir šķidruma izmantošanas princips

Ir divu veidu tvaika stacijas. Vienkārša iespēja - smagums... Šeit šķidrums tiek ievadīts tieši apkures zonā. Kad tas intensīvi iztvaiko, rodas tvaiks, kas tiek izvadīts caur zoles atverēm.

Uzlabots dizains - ģeneratori sūkņa tips. Viņi silda šķidrumu atsevišķā tvertnē, kur to piegādā dozators. Iztvaicēšanas laikā izveidojušos tvaiku izlādē sūknis. Tas nodrošina ne tikai stabilu plūsmu, bet arī kontrolētu augstu strūklas spiedienu.

Atkarībā no konstrukcijas, tvaika gludekļi ir paredzēti dažādiem mērķiem. Smaguma modeļi nespēj nodrošināt augstu, kontrolētu gludināšanas gala rezultātu. Bet to cenu zīme un vispārīgās īpašības ir pievilcīgas mājsaimniecēm, kas nodarbojas ar nelielu veļas daudzumu. Ja jums ir nepieciešams ideāls, nemainīgi labs gludināšanas rezultāts lielam lietu apjomam, jūs vienkārši nevarat iztikt bez dārgāka sūkņa modeļa.

Profesionāls gludeklis ar sūkņa tipa tvaika ģeneratoru

Vispārējā procedūra, kā sākt strādāt ar gludekli

Konkrētais algoritms, kā rīkoties ar tvaika ģeneratoru, vienmēr ir aprakstīts modeļa instrukcijās. Ir vērts atcerēties, ka pastāv draudi izmantot šo ierīci, kas vienlaikus darbojas ar augstu temperatūru un spiedienu. Tāpēc nevajadzētu ignorēt ražotāja ieteikumus. Darbību vispārīgais algoritms izskatās šādi:

• atskrūvējiet vāku ar iebūvēto avārijas vārstu;
• ielej ūdeni tvertnē;
• pievienojiet tvaika ģeneratoru kontaktligzdai;
• nospiediet sildīšanas palaišanas pogu.

Gludeklis nav uzreiz gatavs lietošanai. Pirmās ūdens daļas sildīšanas laiks līdz 160 grādiem var atšķirties. Vienkāršos modeļos tas ir 2 - 2,5 minūtes. Pēc tam ierīce ir gatava lietošanai.

Darba spiediens tvaika padeves sistēmā ir aptuveni 0,35 atm (vērtība parastajiem tvaika ģeneratoriem). Apkures un ierīces darbības laikā drošības struktūra pastāvīgi atrodas. To attēlo vairākas sastāvdaļas. Ir integrēta aizsardzība pret pārkaršanu katrā sildelementā... Sildītāja sabojāšanas vai īssavienojuma gadījumā tiek iedarbināts elektriskais drošinātājs.

Katlu drošības sistēmas

Par temperatūras režīmu ir atbildīgs bimetāla termostats... Tās kontaktplāksne sildot maina konfigurāciju, izveidojot un pārtraucot ķēdi. Ja neviens no iepriekš minētajiem pasākumiem nedarbojas, caur vāciņa drošības vārstu tiek izvadīts tvaiks. Šī ir potenciāli bīstama parādība, taču tā palīdz novērst vēl vienu lielu risku korpusa spiediena pārrāvuma un milzīga daudzuma pārkarsēta šķidruma izdalīšanās veidā lielā teritorijā.

Dzelzs funkcijas darbība

Visiem gludekļiem ir pamata funkciju kopums. Tas nenozīmē, ka visas ierīces ir vienādas. Daži modeļi var veikt vairāk darbību, citi ir ierobežoti tikai ar pamatsarakstu.

Automātiska izslēgšana

Gludeklim ar tvaika ģeneratoru ir sildītāji un ūdens attīrīšanas zona, spiedtvertne. Tāpēc, lai nodrošinātu uguns drošība visos modeļos ir iebūvēta automātiska izslēgšanās sistēma. Tas ir veidots uz vienkāršākā žiroskops. Gludeklis izslēdzas:

• pēc 30 sekundēm atrodoties uz horizontālas virsmas, nekustoties;
• pēc 10 minūšu neaktivitātes vertikālā stāvoklī.

Gludeklis pats izslēgsies, darbojoties uz horizontālas virsmas

Termostats vienlaikus veic divas funkcijas. Šī ir viena no daļām kopējā sistēma dzelzs drošība, un tajā pašā laikā galvenā funkcija. Termostats nosaka zoles sildīšanas līmeni... Iekārta darbojas vienkārši: sasniedzot iestatīto temperatūru, tā pārtrauc sprieguma padeves ķēdi sildelementiem, un, kad tā samazinās, tā atkal aizveras.

Šķidruma un tvaika padeve

Visvienkāršākie gludekļi var piegādāt tikai tvaiku. Sarežģītākām funkcijām ir divas. Nospiežot vienu pogu, tiek piegādāta tvaika plūsma. Otrajā - sākas dzelzs izsmidzināt karsts ūdens caur snīpi, lai rīkotos ar stipri krunkainu audumu.

Sarežģītākiem modeļiem ir tvaika palielināšana. Šī ir ārkārtīgi intensīva strūkla. Šajā laikā ierīce ātri patērē ūdeni no apkures zonas. Atkarībā no pēdējās jaudas un sildītāju jaudas darbības ilgums tvaika pastiprināšanas režīmā var būt garāks vai īsāks.

Tvaika un ūdens izsmidzināšanas pogas

Pretpilēšanas sistēma

Ir jāsaprot, ka tvaika padeves pārtraukumu laikā šķidrums paliek uz zoles sprauslām. Kamēr gludeklis tiek lietots, to daudzums ir mazs. Bet, ja jūs to izslēdzat, viss šķidrums kondensējas... Nākamajā gludināšanā ūdens pilieni var izplūst, piegādājot tvaiku.

Pretpilēšanas sistēmai ir divi mērķi:

• bloķē ūdens aizplūšanu no konteinera - tvertnes;
• nodrošina apkures zonas izejas bloķēšanu pēc dzelzs izslēgšanas.

Modeļos ar anti-pilēšanas sistēmu tiek izmantots saīsināts tvaika ceļš no ģenerēšanas zonas līdz caurumiem zolē. Viss ar vienu mērķi: samazināt ūdens uzkrāšanos, kad tas netiek uzkarsēts.

Pretpilēšanas sistēma palīdz novērst ūdens noplūdi no zoles atverēm

Vertikāla tvaicēšana

Vertikālajiem tvaika gludekļiem ir specifiskas īpatnības konstrukcijas. Šī ir sildelementu atrašanās vieta, sildīšanas zonas atrašanās vieta un tvaika ceļa garums pirms izmešanas no zoles. Plūsma ir mazāka nekā trieciena režīmā. Bet intensīvāks par parastu darbu.

Ar vertikālu tvaicēšanu ērti gludināt smalku audumu... Patiešām, šajā režīmā gludeklis var nepieskarties tā virsmai. Jūs varat arī gludināt lietas, kuras nevar noņemt vai ir grūti noņemt. Piemēram, aptumšojošie aizkari.

Tipiski dzelzs darbības traucējumi un risinājumi

Dzelzs sadalījumi galvenokārt ir saistīti ar nepareizu darbību, pēkšņiem sprieguma kritumiem vai nepietiekamu ūdens nodalījuma hermētiskumu, no kura mitrums nokļūst ierīces elektroniskajās sastāvdaļās. Ņemot vērā mūsdienu gludekļu dizaina ievērojamo sarežģītību, var būt grūti noteikt darbības traucējumu cēloni, taču ir vairākas tipiskas pazīmes, kas samazina meklēšanas loku:

Kā pagarināt dzelzs kalpošanas laiku?

Lai gludeklis kalpotu jums pēc iespējas ilgāk un neradītu problēmas ar tā darbību, jums jāievēro daži vienkārši padomi:

Galvenais gludekļu darbības princips ir vienmērīga metāla zoles sildīšana un ūdens tvaiku sadalījums auduma biezumā. Ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus, jūs varat ne tikai ievērojami pagarināt iekārtas kalpošanas laiku, bet arī izvairīties no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem.