Darbības princips un dzelzs iekšējā struktūra, no pirmā acu uzmetiena, nerada īpašus jautājumus: elektriskā strāva noved pie nihroma spirāles sildīšanas, kas savukārt pārnes siltumu masveida metāla plāksne - zole. Bet kā jūs pielāgojat apkures temperatūru, tvaiku vai izsmidzinātu ūdeni? Mūsdienu dzelzs modeļus var aprīkot ar dažādām mēroga novēršanas sistēmām, elektroniskiem komponentiem un regulatoriem, kuru klātbūtne ievērojami sarežģī dizainu.

Nav viegli patstāvīgi saprast mūsdienu dzelzs ierīci, taču šādas informācijas glabāšana var palīdzēt novērst nelielas kļūdas. Ņemot vērā dzelzs konstrukcijas sarežģītību, kapitālajam remontam (spoles vai elektronisko komponentu nomaiņa, ūdens padeves sūkņu tīrīšana, restaurācija elektriskais vads) ieteicams sazināties ar specializētajām darbnīcām, jo \u200b\u200bnetiek garantēta ierīces darbība pēc neatļautas iejaukšanās.

Šāda izplatīta sadzīves tehnika kā gludeklis no tehniskā viedokļa ir diezgan sarežģīta ierīce. Dzelzs kontūrā ir vairāki desmiti elementu, no kuriem galvenie ir sildelements, termostats, pārkaršanas aizsardzības sistēma, kā arī dažādi regulatori, indikatori un citi elektroniskie komponenti, bez kuriem nav iespējams iedomāties mūsdienu dzelzs normālu darbību.

Kā darbojas mūsdienīgs dzelzs, kura daudzus modeļus šodien var redzēt veikalu plauktos? Pirmkārt, tā struktūrā ir jānošķir šādi komponenti:

• elektriskais vads;
• tvaika padeves sistēma;
• ūdens kameras un tvaika ģeneratori;
• zole;
• termostats.

Ņemot vērā katru no elementiem atsevišķi, īpaša uzmanība jāpievērš daļu iekšējai struktūrai un darbības principam, jo \u200b\u200bšāda informācija ļauj noteikt sadalījumu cēloni un to novēršanas veidus.

Elektriskais vads

Lai gan no pirmā acu uzmetiena dzelzs vads neatšķiras no līdzīga citu sadzīves tehnikas elementa, dažas īpatnības var izsekot tā izskatā un iekšējā struktūrā: pirmkārt, vadam ir auduma pinums, kas gludināšanas laikā neļauj berzēt polimēra apvalku.

Ir grūti iedomāties nevienu citu ierīci, kas tiek pakļauta tikpat lielām slodzēm kā dzelzs, jo, to lietojot, jums kabelis ir jāpagriež vairākas reizes dažādos virzienos, jāizstiepj, jāsaliek neiedomājamos leņķos un pat netīšām jāsaliek mezglā.

Parasta aukla ilgstoši nespētu izturēt šādas manipulācijas, savukārt dzelzs stieple ar saviem pienākumiem vairākus gadus vai pat gadu desmitus veic izcilu darbu.

Noslēpums slēpjas tieši auduma pinumā: tas vairākas reizes samazina berzes koeficientu starp dažādām kabeļa sekcijām un palielina tā stingrību. Kā papildu elements, kas piešķir sistēmai maksimālu uzticamību, tiek izmantots plastmasas aizbāznis, kas atrodas netālu no dzelzs pamatnes un ir paredzēts, lai novērstu iespējamo stieples saspiešanu.

Dzelzs stieples iekšējo daļu attēlo trīs serdeņi, no kuriem vienu izmanto kā zemi. Šis drošības pasākums ļauj samazināt elektrošoka risku īssavienojuma gadījumā un pagarināt ierīces kalpošanas laiku.

Tvaika sistēma

Lielākā daļa mūsdienu gludekļu modeļu ir aprīkoti ar divām pogām, kas atrodas ierīces priekšpusē: viena no tām ir atbildīga par tvaika padevi, bet otra - nepieciešamības gadījumā ļauj audumu samitrināt, izsmidzinot ūdeni caur īpašu atveri, kas atrodas uz dzelzs snīpa. Ūdens pārveidošana par tvaiku notiek atsevišķā kamerā, kas aprīkota ar jaudīgiem sildelementiem. Pēc pogas nospiešanas šķidrums zem spiediena nonāk kamerā, kur tas uzreiz sasilst, un tiek sadalīts caur perforācijām uz dzelzs zoles.

Neapstrādāta krāna ūdens izmantošana bieži noved pie pārmērīgas karbonātu nogulšņu veidošanās uz sildītāju virsmas, kas, protams, nozīmē apkures efektivitātes samazināšanos un sildelementu atteici. Gludināšanas laikā rūsas, netīrumu vai zvīņu mikroshēmu parādīšanās uz auduma ir trauksmes signāls, ka ir pienācis laiks pievērst papildu uzmanību gludekļa tīrīšanai.

Zole un sildītāja sistēma

No zoles kā galvenā dzelzs sastāvdaļa lielā mērā ir atkarīga ne tikai gludināšanas kvalitāte, bet arī vispārējais komforta līmenis, lietojot ierīci. Mūsdienu gludekļu ražotāji tos apgādā ar teflona, \u200b\u200bkeramikas vai pat safīra zolēm - šis tehniskais risinājums ļauj samazināt berzes koeficientu starp zoli un audumu, tādējādi atvieglojot gludināšanu. Lēti gludekļu modeļi ir aprīkoti ar alumīnija zoli, kuras galvenais trūkums tiek uzskatīts par pārmērīgu metāla lokanību, kas bieži noved pie ievērojamām skrambām.

Zoles iekšpusē ir sildelements - nihroma spirāle, ko papildina keramikas gredzeni, kas vienmērīgi izplata siltumu un palīdz to ilgstoši noturēt. Apkures temperatūru nosaka atsevišķs termostats, kura galvenā funkcija ir savlaicīga strāvas padeves izslēgšana atbilstoši iestatītajam režīmam.

Termostats un apkures izslēgšanas sistēma

Gludekļa lietošana dažāda veida audumiem prasa rūpīgu atbilstoša temperatūras režīma izvēli.

Vairumā gadījumu gludināšanas prasības apģērbu ražotāji norāda uz atsevišķas etiķetes, kas ir iešūta produkta krokās.

Apkure tiek noregulēta, pagriežot dzelzs rotējošo riteni vajadzīgajā pozīcijā, kas atbilst pieļaujamajiem gludināšanas parametriem. Kad temperatūra sasniedz maksimālo vērtību, kontakts atveras, kā rezultātā tiek pārtraukta sprieguma padeve.

Kā regulators tiek atspējots? Gludekļu elektriskās ķēdes pieņem īpaša elementa - bimetāla plāksnes - klātbūtni, kas sastāv no divām daļām, kas izgatavotas no metāliem ar dažādiem siltuma izplešanās koeficientiem. Sildot, metāls deformējas, un īpašību atšķirības sastāvdaļas plāksnes noved pie nelielas deformācijas, kā rezultātā plāksne tiek uzvilkta uz augšu un pārtrauc kontaktu ar elektrisko ķēdi. Līdzīgs darbības princips tiek izmantots ne tikai gludekļos, bet arī tējkannās, katlos un citos sildelementu izslēgšanas relejos.

Kā darbojas gludeklis ar tvaika ģeneratoru

Ir divi dzelzs veidi ar tvaika ģeneratoru, vismaz nozīmīgi. Pirmais ir ierīce ar iebūvētu rezervuāru un tvaika ģenerēšanas sistēmu. Otrais ir modeļi ar brīvi stāvošu tvertni. Tas satur ne tikai trauku ar šķidrumu, bet arī sildītājus un tvaika plūsmas kontroles sistēmu. Rezervuārs ir savienots ar dzelzi ar tvaika caurulēm.

Tvaika ģeneratora dizains

Tvaika ģenerators ir diezgan bīstama ierīce. Mājsaimniecības ierīcēm ārkārtas situāciju risks ir nepieņemams. Tāpēc ģeneratora konstrukcijā tiek izmantots veselums virkne drošības ierīču... Vienība, iebūvēta vai ievietota brīvi stāvošā tvertnē, sastāv no šādām daļām:

• šķidruma tvertne;
• sildītāja sekcija;
• termostats apkures procesa kontrolei;
• elektriskais drošinātājs;
• tvaika padeves režīma slēdzis, darba spiediena iestatīšana;
• avārijas vārsta vāks;
• tvaika izlaišanas vārsts.

Lētos modeļos viss darbojas diezgan vienkārši. Lai nodrošinātu vienmērīgu tvaika padevi ar pastāvīgu enerģijas patēriņu sildītājos, tvaika ģeneratora iekārta ir aprīkota ar dozatoru. Tas darbojas tandēmā ar termostatu, piegādājot ūdeni, jo iztvaicēšanas laikā tā tilpums samazinās, un apturot šo procesu, kad temperatūra pazeminās.

Dārgos gludekļos ar tvaika ģeneratoru avārijas apturēšanas sistēma drošības vārsta formā papildināts ar manometriem... Šajā versijā iekārta ne tikai piegādā tvaiku ar stabilāku pastāvīgu plūsmu, bet arī nodrošina lielāku drošību.

Ģeneratoru šķirnes, kuru pamatā ir šķidruma izmantošanas princips

Ir divu veidu tvaika stacijas. Vienkārša iespēja - smagums... Šeit šķidrums tiek ievadīts tieši apkures zonā. Kad tas intensīvi iztvaiko, rodas tvaiks, kas tiek izvadīts caur zoles atverēm.

Uzlabots dizains - ģeneratori sūkņa darbības tips. Viņi silda šķidrumu atsevišķā tvertnē, kur to piegādā dozators. Iztvaicēšanas laikā izveidojušos tvaiku izlādē sūknis. Tas nodrošina ne tikai stabilu plūsmu, bet arī kontrolētu augstu strūklas spiedienu.

Atkarībā no konstrukcijas, tvaika gludekļi ir paredzēti dažādiem mērķiem. Smaguma modeļi nespēj nodrošināt augstu, kontrolētu gludināšanas gala rezultātu. Bet viņu cenu zīme un vispārīgais raksturojums pievilcīgas mājsaimniecēm, kas nodarbojas ar nelielu veļas daudzumu. Ja jums ir nepieciešams ideāls, nemainīgi labs gludināšanas rezultāts lielam lietu apjomam, jūs vienkārši nevarat iztikt bez dārgāka sūkņa modeļa.

Profesionāls gludeklis ar sūkņa tipa tvaika ģeneratoru

Vispārējā procedūra, kā sākt strādāt ar gludekli

Konkrētais algoritms, kā rīkoties ar tvaika ģeneratoru, vienmēr ir aprakstīts modeļa instrukcijās. Ir vērts atcerēties, ka pastāv draudi izmantot šo ierīci, kas vienlaikus darbojas ar augstu temperatūru un spiedienu. Tāpēc nevajadzētu ignorēt ražotāja ieteikumus. Darbību vispārīgais algoritms izskatās šādi:

• atskrūvējiet vāku ar iebūvēto avārijas vārstu;
• ielej ūdeni tvertnē;
• pievienojiet tvaika ģeneratoru kontaktligzdai;
• nospiediet sildīšanas palaišanas pogu.

Gludeklis nav uzreiz gatavs lietošanai. Pirmās ūdens daļas sildīšanas laiks līdz 160 grādiem var atšķirties. Vienkāršos modeļos tas ir 2 - 2,5 minūtes. Pēc tam ierīce ir gatava lietošanai.

Darba spiediens tvaika padeves sistēmā ir aptuveni 0,35 atm (vērtība parastajiem tvaika ģeneratoriem). Apkures un ierīces darbības laikā drošības struktūra pastāvīgi atrodas. To attēlo vairākas sastāvdaļas. Ir integrēta aizsardzība pret pārkaršanu katrā sildelementā... Sildītāja sabojāšanas vai īssavienojuma gadījumā tiek iedarbināts elektriskais drošinātājs.

Katlu drošības sistēmas

Par temperatūras režīmu atbild bimetāla termostats... Tās kontaktplāksne sildot maina konfigurāciju, izveidojot un pārtraucot ķēdi. Ja neviens no iepriekš minētajiem pasākumiem nedarbojas, caur vāciņa drošības vārstu tiek izvadīts tvaiks. Šī ir potenciāli bīstama parādība, taču tā palīdz novērst vēl vienu lielu risku korpusa spiediena pārrāvuma un milzīga daudzuma pārkarsēta šķidruma izdalīšanās veidā lielā teritorijā.

Dzelzs funkcijas darbība

Visiem gludekļiem ir pamata funkciju kopums. Tas nenozīmē, ka visas ierīces ir vienādas. Daži modeļi var veikt vairāk darbību, citi ir ierobežoti tikai ar pamatsarakstu.

Automātiska izslēgšana

Gludeklim ar tvaika ģeneratoru ir sildītāji un ūdens attīrīšanas zona, spiedtvertne. Tāpēc, lai nodrošinātu uguns drošība visos modeļos ir iebūvēta automātiska izslēgšanās sistēma. Tas ir veidots uz vienkāršākā žiroskops. Gludeklis izslēdzas:

• pēc 30 sekundēm atrodoties uz horizontālas virsmas, nekustoties;
• pēc 10 minūšu neaktivitātes vertikālā stāvoklī.

Gludeklis pats izslēgsies, darbojoties tukšgaitā uz horizontālas virsmas

Termostats vienlaikus veic divas funkcijas. Šī ir viena no daļām kopējā sistēma dzelzs drošība, un tajā pašā laikā galvenā funkcija. Termostats nosaka zoles sildīšanas līmeni... Iekārta darbojas vienkārši: sasniedzot iestatīto temperatūru, tā pārtrauc sprieguma padeves ķēdi sildelementiem, un, kad tā samazinās, tā atkal aizveras.

Šķidruma un tvaika padeve

Visvienkāršākie gludekļi var piegādāt tikai tvaiku. Sarežģītākām funkcijām ir divas. Nospiežot vienu pogu, tiek piegādāta tvaika plūsma. Otrajā - sākas dzelzs izsmidzināt karsts ūdens caur snīpi, lai rīkotos ar stipri krunkainu audumu.

Sarežģītākiem modeļiem ir tvaika palielināšana. Šī ir ārkārtīgi intensīva strūkla. Šajā laikā ierīce ātri patērē ūdeni no apkures zonas. Atkarībā no pēdējās jaudas un sildītāju jaudas darbības ilgums tvaika pastiprināšanas režīmā var būt garāks vai īsāks.

Tvaika un ūdens izsmidzināšanas pogas

Pretpilēšanas sistēma

Ir jāsaprot, ka tvaika padeves pārtraukumu laikā šķidrums paliek uz zoles sprauslām. Kamēr gludeklis tiek lietots, to daudzums ir mazs. Bet, ja jūs to izslēdzat, viss šķidrums kondensējas... Nākamajā gludināšanā ūdens pilieni var izplūst, piegādājot tvaiku.

Pretpilēšanas sistēmai ir divi mērķi:

• bloķē ūdens aizplūšanu no konteinera - tvertnes;
• nodrošina apkures zonas izejas bloķēšanu pēc dzelzs izslēgšanas.

Modeļos ar anti-pilēšanas sistēmu tiek izmantots saīsināts tvaika ceļš no ģenerēšanas zonas līdz caurumiem zolē. Viss ar vienu mērķi: samazināt ūdens uzkrāšanos, kad tas netiek uzkarsēts.

Pretpilēšanas sistēma palīdz novērst ūdens noplūdi no zoles atverēm

Vertikāla tvaicēšana

Vertikālajiem tvaika gludekļiem ir raksturīgas dizaina iezīmes. Šī ir sildelementu atrašanās vieta, sildīšanas zonas atrašanās vieta un tvaika ceļa garums pirms izmešanas no zoles. Plūsma ir mazāka nekā trieciena režīmā. Bet intensīvāks par parastu darbu.

Ar vertikālu tvaicēšanu ērti gludināt smalku audumu... Patiešām, šajā režīmā gludeklis var nepieskarties tā virsmai. Jūs varat arī gludināt lietas, kuras nevar noņemt vai kuras ir grūti noņemt. Piemēram, aptumšojošie aizkari.

Tipiski dzelzs darbības traucējumi un risinājumi

Dzelzs sadalīšana galvenokārt ir saistīta ar nepareizu darbību, pēkšņiem strāvas pārspriegumiem vai nepietiekamu ūdens nodalījuma hermētiskumu, no kura mitrums iesūcas ierīces elektroniskajās sastāvdaļās. Ņemot vērā mūsdienu gludekļu dizaina ievērojamo sarežģītību, var būt grūti noteikt darbības traucējumu cēloni, taču ir vairākas tipiskas pazīmes, kas samazina meklēšanas loku:

Kā pagarināt dzelzs kalpošanas laiku?

Lai gludeklis kalpotu jums pēc iespējas ilgāk un neradītu problēmas ar tā darbību, jums jāievēro daži vienkārši padomi:

Galvenais gludekļu darbības princips ir vienmērīga metāla zoles sildīšana un ūdens tvaiku sadalījums auduma biezumā. Ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus, jūs varat ne tikai ievērojami pagarināt iekārtas kalpošanas laiku, bet arī izvairīties no visbiežāk sastopamajiem bojājumiem.

Kopš tā laika, kad cilvēki noņēma dzīvnieku ādu un sāka uzvilkt austas drēbes, radās jautājums par kroku un grumbu noņemšanu no lietām pēc mazgāšanas. Lietas tika nospiestas ar plakaniem akmeņiem, gludinātas ar pannām ar karstām oglēm, un visu, ko domāja mājsaimnieces, līdz 1882. gada 6. jūnijam amerikāņu izgudrotājs Henrijs Seeli patentēja elektrisko dzelzi.

Un tikai 1903. gadā amerikāņu uzņēmējs Ērls Ričardsons izgudrojumu atdzīvināja, izgatavojot pirmo elektriski sildāmo dzelzi, kas šuvējām ļoti patika.

Gludekļa darbības princips un elektriskā ķēde

Elektriskās ķēdes shēma

Ja paskatās uz Braun dzelzs elektrisko shēmu, jūs varētu domāt, ka tā ir elektriskā sildītāja vai elektriskās tējkannas shēma. Un tas nav pārsteidzoši, ka visu uzskaitīto ierīču elektriskās ķēdes nav daudz atšķirīgas. Atšķirības slēpjas šo mājsaimniecības ierīču dizainā to atšķirīgo mērķu dēļ.

Barošanas spriegums 220 V tiek piegādāts caur elastīgu karstumizturīgu vadu ar formētu kontaktdakšu uz dzelzs korpusā uzstādīto XP savienotāju. PE terminālis ir iezemēts, nepiedalās darbā un kalpo, lai pasargātu cilvēku no elektriskās strāvas trieciena korpusa izolācijas bojājumu gadījumā. PE vads vadā parasti ir dzeltens - zaļš krāsas.

Ja gludeklis ir pievienots tīklam bez zemes cilpas, tad PE vadu neizmanto. Dzelzs spailes L (fāze) un N (nulle) ir līdzvērtīgas, kura spaile ir nulle vai fāzei nav nozīmes.

No L spailes strāva tiek piegādāta temperatūras regulatoram, un, ja tā kontakti ir aizvērti, tad tālāk uz vienu no TEN spailēm. No termināļa N strāva caur termālo drošinātāju plūst uz sildelementa otro spaili. Paralēli sildelementa spailēm caur rezistoru R ir pievienota neona lampa, kas spīd, kad sildelementam tiek piemērots spriegums un dzelzs uzsilst.

Lai gludeklis sāktu sildīt, barošanas spriegums jāpieliek cauruļveida elektriskajam sildītājam (TEN), iespiests dzelzs zolē. Zoles ātrai uzsildīšanai tiek izmantoti lielas jaudas sildelementi no 1000 līdz 2200 W. Ja šī jauda tiek nepārtraukti piegādāta, pēc dažām minūtēm gludekļa zole tiks uzkarsēta sarkanā karstumā, un lietas, kuras tās nesabojājušas, būs neiespējami izgludināt. Gludināšanas izstrādājumiem no neilona un anidas gludekļa temperatūra ir 95–110 ° C, un veļas temperatūra ir 210–230 ° C. Tāpēc, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru, gludinot lietas no dažādiem audumiem, ir temperatūras vadības bloks.

Temperatūras vadības ierīci kontrolē ar apaļu pogu, kas atrodas centrālajā daļā zem dzelzs roktura. Pagriežot pogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, apkures temperatūra paaugstināsies; pagriežot to pretēji, pazemināsies apkures temperatūra.

Pagriešana no roktura uz termostata mezglu tiek pārsūtīta caur adapteri uzmavas vai metāla leņķa veidā, kas uzlikts uz termostata vītņotā stieņa. Rokturi uz dzelzs korpusa tur vairāki aizbīdņi. Lai noņemtu rokturi, pietiek ar nelielu piepūli ar skrūvgrieža asmeni izspraust to pāri malai.

Philips dzelzs un jebkura cita ražotāja termostatu nodrošina bimetāla plāksnes uzstādīšana, kas ir divu metālu sloksne, kas saķepināta kopā pa visu virsmu ar dažādiem lineārās izplešanās koeficientiem. Mainoties temperatūrai, katrs no metāliem izplešas atšķirīgā apjomā, kā rezultātā plāksne izliekas.

Termostatā plāksne ir savienota ar bistabilu slēdzi caur keramikas stieni. Tās darbības princips ir balstīts uz to, ka plakanās izliektās atsperes dēļ, ejot cauri līdzsvara punktam, kontakti uzreiz atveras vai aizveras. Ātrums ir nepieciešams, lai samazinātu kontaktu dedzināšanu dzirksteles veidošanās rezultātā, kad tie atveras. Slēdža pārslēgšanās punktu var mainīt, pagriežot pogu uz dzelzs korpusa un tādējādi kontrolējot zoles sildīšanas temperatūru. Kad termostata slēdzis ir ieslēgts un izslēgts, atskan raksturīgs zems klikšķis.

Lai palielinātu dzelzs lietošanas drošību gadījumā, ja termostats sabojājas, piemēram, kontakti tiek sametināti kopā mūsdienu modeļi (padomju gludekļos nebija termiskā drošinātāja), ir uzstādīts FUt termiskais drošinātājs, kas paredzēts reakcijas temperatūrai 240 ° C. Kad šī temperatūra tiek pārsniegta, termiskais drošinātājs pārtrauc ķēdi, un spriegums vairs netiek padots sildelementam. Šajā gadījumā nav nozīmes temperatūras vadības pogai.

Ir trīs veidu drošinātāju konstrukcijas, tāpat kā fotoattēlā, un visi no tiem darbojas pēc kontakta atvēršanas principa bimetāla plāksnes lieces dēļ apkures rezultātā. Fotoattēlā pa kreisi Philips dzelzs termiskais drošinātājs, apakšējā labajā pusē - Braun. Parasti pēc tam, kad zoles temperatūra nokrītas zem 240 ° C, termiskais drošinātājs tiek atjaunots. Izrādās, ka termiskais drošinātājs darbojas kā termostats, bet uztur tikai linu priekšmetu gludināšanai piemērotu temperatūru.

Lai norādītu barošanas sprieguma ierašanos sildelementā, neona lampa HL ir savienota paralēli tās spailēm caur strāvu ierobežojošo rezistoru R. Indikators neietekmē gludekļa darbību, bet tas ļauj jums spriest par veiktspēju. Ja iedegas gaisma un gludeklis nesasilst, tad sildelementa tinums atrodas brīvā vietā vai ir slikts kontakts vietā, kur tā spailes ir savienotas ar ķēdi.

Elektroinstalācijas shēma

Visa dzelzs elektriskā ķēde ir uzstādīta zoles pretējā pusē, kas izgatavota no augstas stiprības alumīnija sakausējuma. Šajā fotoattēlā parādīta Philips elektriskā gludekļa elektroinstalācijas shēma. Citu ražotāju gludekļu elektroinstalācijas shēmas un gludekļu modeļi nedaudz atšķiras no fotoattēlā redzamajiem.

Barošanas spriegums 220 V tiek piegādāts no strāvas kabeļa ar fiksēto spaiļu palīdzību, kas uzlikti uz tapām 3 un 4. tapa 4 ir savienota ar kontaktu 5 un vienu no sildelementa spailēm. No 3. tapas barošanas spriegums iet uz termālo drošinātāju un pēc tam uz dzelzs termostatu un no tā caur kopni līdz sildelementa otrajai izejai. Neona lampa ir savienota starp 1 un 5 tapām caur strāvu ierobežojošu rezistoru. 2. tapa ir zemējuma spaile, un tā ir kniedēta tieši uz dzelzs zoles. Visi ķēdes vadošie autobusi ir izgatavoti no dzelzs, un šajā gadījumā tas ir pamatoti, jo autobusos radītais siltums nonāk dzelzs sildīšanai.

DIY elektriskā dzelzs remonts

Uzmanību! Remontējot elektrisko gludekli, jābūt uzmanīgam. Pieskaroties atklātām ķēdes daļām, kas savienotas ar elektrisko tīklu, var izraisīt elektrošoku. Atcerieties noņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas!

Jebkurš mājas amatnieks var veikt neatkarīgu dzelzs remontu, pat ja viņam nav pieredzes sadzīves tehnikas labošanā. Galu galā dzelzs ir maz elektrisko daļu, un jūs varat tos pārbaudīt ar jebkuru indikatoru vai multimetru. Dzelzi bieži ir grūtāk demontēt nekā salabot. Apsveriet demontāžas un remonta tehnoloģiju, izmantojot divu Philips un Braun modeļu piemēru.

Gludekļi vairs nedarbojas viena no šiem iemesliem, kas uzskaitīti pēc gadījumu biežuma: strāvas vada pārrāvums, slikts spaiļu kontakts vietā, kur vads ir savienots ar elektroinstalācijas shēmu, termostata kontaktu oksidēšanās, termiskā drošinātāja darbības traucējumi.

Pārbaudiet, vai strāvas vads darbojas

Tā kā gludināšanas laikā strāvas vads tiek pastāvīgi saliekts un vislielākais saliekums notiek vietā, kur vads nonāk dzelzs korpusā, šajā brīdī vadā esošie vadi parasti tiek izputināti. Šis darbības traucējums sāk izpausties, kad gludeklis joprojām normāli sakarst, bet gludināšanas laikā indikators mirgo, ieslēdzot termostata slēdža klikšķi.

Ja vadu izolācija vadā ir nolietojusies, tad var rasties īssavienojums ar ārēju izpausmi uguns zibspuldzes formā ar skaļu sprādzienu un vairogā esošais automātiskais slēdzis ir izslēgts. Šajā gadījumā jums jāatvieno dzelzs vads no kontaktligzdas un jāsāk to labot pašiem. Īss vadu īssavienojums dzelzs auklā cilvēkam nav bīstams, taču mājsaimnieces ir ļoti iespaidīgas.

Ja gludeklis pārstāj sakarst, vispirms jums jāpārbauda sprieguma klātbūtne kontaktligzdā, pievienojot tam jebkuru citu elektroierīci, piemēram, galda lampu, vai arī dzelzs jāpievieno citai kontaktligzdai. Pirms to izdarīt, neaizmirstiet pagriezt gludekļa temperatūras regulatoru pulksteņrādītāja virzienā vismaz līdz pirmajam skalas aplim. Termostata pogas galējā kreisajā pozīcijā gludekli var izslēgt. Ja kontaktligzda darbojas pareizi un gludeklis nesasilda, tad, ievietojot tīklā ievietotu vada spraudni, pārvietojiet to dzelzs korpusa ieejas vietā, vienlaikus nospiežot, vienlaikus novērojot ieslēgtu indikatoru. Tāda pati darbība jāveic vietā, kur vads nonāk strāvas kontaktdakšā. Ja indikators iedegas pat uz brīdi, tas nozīmē, ka strāvas vadā ir pārtraukums, un jums gludeklis būs jānogādā servisa darbnīcā vai pats jāremontē.

Izmantojot multimetru vai rādītāja testeri

Ja jums ir multimetrs vai rādītāja testeris, strāvas vadu var pārbaudīt, nepieslēdzoties elektrotīklam, kas ir drošāk, savienojot pretestības mērīšanas režīmā iekļautās ierīces testa vadus ar strāvas spraudņa tapām. Darba gludekļa pretestībai jābūt apmēram 30 omi. Pat nelielas izmaiņas ierīces rādījumos, kad vads pārvietojas, norādīs uz stieples pārtraukuma klātbūtni tajā.

Ja strāvas vads ir nodrāzts elektrības kontaktdakšas ienākšanas vietā, tad gludekli nevajadzēs izjaukt, bet pietiks, ja kontaktdakšu nomainīsit ar jaunu, nogriežot to stieples bojājuma vietā.

Ja strāvas vads ir nodilis pie dzelzs ieejas vai piedāvātā metode neļāva noteikt vada nepareizu darbību, gludeklis būs jāizjauc. Gludināšanas ierīces demontāža sākas ar aizmugurējā pārsega noņemšanu. Grūtības šeit var rasties, jo trūkst piemērota vītņa pašvītņojošo skrūvju galvai. Piemēram, man nav biti zobratam līdzīgam slotā ar tapu centrā, un šādas pašvītņojošās skrūves es atskrūvēju ar plakanu skrūvgriezi ar piemērotu asmeņa platumu. Pēc vāciņa noņemšanas no gludekļa būs pieejami visi kontakti, kas nepieciešami, lai atrastu nepareizu detaļu gludeklī. Bez turpmākas demontāžas gludekļa būs iespējams pārbaudīt strāvas vada integritāti, sildīšanas elementa un termostata izmantojamību.

Kā redzat Philips gludekļa fotoattēlā, no strāvas vada iznāk trīs vadi, kas ar gofrēšanas spailēm ir savienoti ar gludekļa spailēm, izolēti dažādās krāsās. Izolācijas krāsa ir vadu marķēšana.

Lai gan vēl nav starptautisku standartu, vairums Eiropas un Āzijas elektrisko ierīču ražotāju ir pieņēmuši dzeltenzaļš iezīmējiet iezemēto vadu ar izolācijas krāsu (to parasti apzīmē ar latīņu burtiem) PE), brūns - fāze ( L), gaiši zils - neitrāla stieple ( N). Burtu apzīmējums, kā likums, tiek uzlikts uz gludekļa korpusa blakus attiecīgajam spailei.

Izolēts vadītājs dzeltenzaļš krāsa ir zemēta, kalpo drošībai un neietekmē gludekļa darbību. Vadi ir vadi brūns un gaiši zils izolācija, tāpēc tie ir jāpārbauda.

Izmantojot galda lampu

Ir daudz veidu, kā pārbaudīt gludekļa strāvas vadu, un tas viss ir atkarīgs no tā, kādi instrumenti ir mājas amatniekam. Ja pie rokas nav instrumentu, varat izmantot vienkāršāko metodi.

Lai to izdarītu, vispirms no dzelzs spailēm jānoņem auklas vāciņi. Saspraužamie spailes uz gludekļa kontaktiem parasti tiek turēti ar aizbīdņiem, un, lai tos varētu viegli noņemt, ir nepieciešams izspiest aizbīdni ar asu priekšmetu, kā parādīts fotoattēlā. Tajā pašā laikā vienlaicīgi jāpārbauda, \u200b\u200bvai kontakti nav oksidējušies vai sadeguši, un, ja tādi ir, notīriet kontaktus no apakšas un augšas līdz spīdumam ar smalku smilšpapīru. Ja spailes tiek uzvilktas bez piepūles, jums tie jāpievelk, izmantojot knaibles. Soli pa solim instrukcijas par spaiļu savienojumu labošanu fotogrāfijās ir sniegtas rakstā "Termināļa kontaktu atjaunošana". Pēc tam jums ir jāievieto spailes un jāpārbauda gludekļa darbība, pievienojot to tīklam. Pilnīgi iespējams, ka tā bija nepareiza darbība, un gludeklis darbosies.

Ja spaiļu savienojumi ir kārtībā, tad jums ir jānoņem spailes, kas piestiprinātas pie brūnajiem un zilajiem vadiem, un, izmantojot izolācijas lenti, tie jāpievieno jebkuras elektroierīces spraudņa tapām, tas ir labākais šim galda lampa ar kvēlspuldzi vai LED spuldzi. Slēdzim galda lampā jābūt ieslēgtam. Pēc tam pievienojiet gludekli tīklā un saburzījiet dzelzs vadu vietā, kur tas nonāk ķermenī, un pie kontaktdakšas. Ja galda lampa vienmērīgi spīd, tas nozīmē, ka dzelzs stieple darbojas pareizi, un jums būs jāturpina meklēt darbības traucējumus.

Ar fāzes indikatoru

Cauruļveida elektriskā sildītāja (TEN) pārbaude

Sildīšanas elementi gludekļos sabojājas ļoti reti, un, ja sildīšanas elementi ir bojāti, gludeklis ir jāizmet. Lai pārbaudītu sildīšanas elementu, pietiek ar to, lai no tā noņemtu tikai aizmugurējo vāku. Parasti sildelementa spailes ir savienotas ar galējiem spailēm, un parasti sildīšanas ieslēgšanas indikatora spailes ir savienotas ar tiem pašiem spailēm. Tāpēc, ja indikators ir ieslēgts, bet nav apkures, iemesls tam var būt atvērta sildīšanas elementa spole vai slikts kontakts dzelzs metināšanas punktos, kas noved pie tā, ka kontakta stieņi iznāk no sildelementa.

Ir arī gludekļu modeļi, piemēram, Brauna modelis, parādīts fotoattēlā, kurā termostats ir iekļauts sildelementa vienas izejas spraugā, bet termiskais drošinātājs - otra spraugā. Šajā gadījumā, ja termiskais drošinātājs ir kļūdains, tad par sildelementa darbības traucējumiem var izdarīt kļūdainu secinājumu. Galīgo secinājumu par sildelementa stāvokli var izdarīt tikai pēc pilnīgas gludekļa izjaukšanas.

Dzelzs termostata veselības stāvokļa pārbaude

Lai nonāktu pie termostata pārbaudei, gludeklis ir pilnībā jāizjauc. Dzelzs rokturis un korpusa plastmasas daļa ir piestiprināta pie tā metāla daļas ar skrūvēm un aizbīdņiem. Ir milzīgs skaits gludekļu modeļu, pat no viena ražotāja, un stiprināšanas metodes katrā no tām ir atšķirīgas, taču ir vispārīgi noteikumi.

Viens stiprinājuma punkts parasti atrodas dzelzs iztekas apgabalā, un plastmasas korpuss ir fiksēts ar pašvītņojošu skrūvi, kā šajā Philips gludekļa fotoattēlā. Šajā modelī skrūve atrodas zem tvaika tilpuma regulēšanas pogas. Lai nonāktu pie skrūves galvas, jums jāpagriež rokturis pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, un velciet to uz augšu. Pēc tvaika padeves regulēšanas vienības noņemšanas pašvītņojošo skrūvi var atskrūvēt.

Brauna modelī, kas man bija jālabo, skrūve bija paslēpta zem ūdens sprauslas dekoratīvā vāciņa. Lai atskrūvētu skrūvi, man bija jānoņem sprausla. Tas vienkārši labi iederas. Starp citu, tāpēc aizsērēšanas gadījumā to var izņemt tīrīšanai.

Otrais piestiprināšanas punkts parasti atrodas tajā vietā, kur nonāk strāvas vads. Dzelzs plastmasas korpusu var piestiprināt ar pašvītņojošām skrūvēm vai ar aizbīdņiem. Fotoattēlā redzamajā Philips gludeklī tiek izmantota vītņu montāžas metode. No dzelzs apkopes viedokļa ir vēlams stiprināt ar pašvītņojošām skrūvēm, jo \u200b\u200bdemontāžas laikā plastmasas korpusa stiprinājumu bojājumu risks ir samazināts.

Brauna dzelzs modelī korpusa plastmasas daļa ar rokturi ir nostiprināta ar diviem aizbīdņiem, kas piestiprināti acīm. Izjaukšanai jums ir jāatvieno aizbīdņi, izplatot tos uz sāniem.

Šis darbs jāveic uzmanīgi, lai nesalauztu aizbīdņus un stiprinājumus. Aizbīdņi ir atslēgti, un tagad ķermeņa daļu ar rokturi var atdalīt no gludekļa. Tas, savukārt, ir piestiprināts pie adaptera pārsega ar skrūvēm vai ar karodziņiem.

Šajā Philips gludekļa fotoattēlā vāks ir piestiprināts pie zoles plāksnes ar trim pašvītņojošām skrūvēm. Pirms skrūvju atskrūvēšanas ir jānoņem ieslēgšanas indikators, kas tiek turēts ar gludināmo spaiļu piestiprināšanas spaiļu palīdzību.

Un Brauna modelim vāks ir piestiprināts pie pamatnes ar četriem metāla karodziņiem, kas ir vītņoti caur spraugām un pagriezti. Lai atbrīvotu pārsegu, jums jāpagriež karogi ar knaibles, lai tie kļūtu gar spraugām. Šajā gludeklī divi karodziņi pie iztekas pilnībā sarūsēja, un man vajadzēja saliekt īpašu adapteri no tērauda sloksnes un tajā sagriezt divus pavedienus skrūvju stiprināšanai.

Pēc vāka noņemšanas termostata bloks būs pieejams nepārtrauktībai un remontam. Pirmkārt, jums jāpārbauda kontaktu stāvoklis. Philips gludeklim ir arī termiskais drošinātājs termostata komplektācijā. Aukstā stāvoklī kontakti ir jāaizver.

Ja izskats kontakti neizraisa aizdomas, tad jums tie jāzvana ar skalas testeri vai multimetru, kas iekļauts minimālās pretestības mērīšanas režīmā. Fotoattēla kreisajā pusē ir parādīta ķēde siltuma drošinātāja kontaktu nepārtrauktībai, bet labajā pusē - termostats. Multimetram vajadzētu nolasīt nulli. Ja multimetrs rāda 1, un rādītāja testeris ir bezgalība, tad kontaktos ir nepareizs darbs, tie ir oksidēti un ir jānotīra.

Termostata vienības kontaktu pārbaudi var arī pārbaudīt, izmantojot indikatoru fāzes atrašanai saskaņā ar iepriekš aprakstīto barošanas vada pārbaudes metodi, pēc kārtas pieskaroties vienam un otram kontaktam. Ja indikators mirdz, pieskaroties vienam kontaktam, bet ne otram, kontakti tiek oksidēti.

To var izdarīt bez pārbaudes, nekavējoties notīrot termostata un termiskā drošinātāja kontaktus ar smilšpapīru. Pēc tam ieslēdziet gludekli, tam vajadzētu darboties.

Ja pie rokas nav kontaktu pārbaudes, tad varat ieslēgt gludekli un kontaktu īssavienojumam izmantot skrūvgrieža asmeni ar labi izolētu plastmasas rokturi. Ja indikators iedegas un gludeklis sāk sakarst, tad kontakti tiek sadedzināti. Neaizmirstiet par īpašu piesardzību.

Lai notīrītu kontaktus, starp kontaktiem jāievieto šaura smalka smilšpapīra sloksne un jāizstiepj to duci reizes. Tālāk pagrieziet sloksni par 180 ° un notīriet otro kontaktu pāra kontaktu. Ir lietderīgi notīrīt termostata kontaktus, lai pagarinātu gludekļa kalpošanas laiku, ja, piemēram, tvaika padeves sistēmas remonta laikā gludeklis bija jāizjauc.

Pašremontējošu gludekļu piemēri

Nesen bija jālabo divi bojāti Brauna un Philips zīmola gludekļi. Es aprakstīšu kļūdas, kuras man bija jānovērš.

Braun elektriskā dzelzs remonts

Gludeklis nesasilda, indikators nedeg nevienā termostata regulēšanas pogas pozīcijā. Saliekot strāvas vadu, gludeklis neuzrādīja darbības pazīmes.

Pēc aizmugurējā vāciņa noņemšanas tika konstatēts, ka barošanas spriegums tiek piegādāts caur spaiļu bloku. Piekļuve spraudņu spailēm bija sarežģīta. Stieples marķēšana bija saskaņā ar vispārpieņemto krāsu kodējumu. Dzelzs jau bija salabots agrāk, par ko liecina nolauztais kreisās puses aizbīdnis spaiļu blokā.

Noņemtā spaiļu bloka izskats ir parādīts fotoattēlā. Tam ir arī neona lampa, kas norāda sildīšanas elementa barošanas spriegumu.

Barošanas sprieguma ieejas kontaktsliedes vietām bija pārklātas ar rūsas oksīda plēvi. Tas nevarēja izraisīt dzelzs sadalīšanos, kas tika apstiprināts, to savienojot pēc rūsas pēdu noņemšanas no kontaktiem ar smilšpapīru.

Pēc pilnīgas gludekļa izjaukšanas termiskais drošinātājs un termostata kontakti tika gredzenoti, izmantojot multimetru. Termiskais drošinātājs uzrāda nulles pretestību, un termostata kontakti ir bezgalīgi.

Pārbaude parādīja, ka kontakti bija cieši blakus viens otram, un kļuva skaidrs, ka kļūmes iemesls ir to virsmu oksidēšana. Pēc kontaktu tīrīšanas ar smilšpapīru kontakts tika atjaunots. Dzelzs sāka normāli sakarst.

Philips elektrisko dzelzs remonts

Es dabūju Philips gludekli remontam pēc tam, kad īpašnieks iztīrīja tvaika sistēmu. Termostats nedarbojās, un gludeklis tika uzkarsēts līdz termiskās izslēgšanās temperatūrai.

Pēc gludekļa pilnīgas izjaukšanas tika konstatēts, ka trūkst keramikas stūmēja, kam jāatrodas starp bimetāla plāksni un termostata slēdzi. Tā rezultātā bimetāla plāksne bija saliekta, bet tās kustība netika pārraidīta uz slēdzi, tāpēc kontakti tika pastāvīgi slēgti.

Nebija veca gludekļa, no kura stūmēju varēja noņemt, nebija iespējas iegādāties jaunu, un man bija jādomā, no kā to izgatavot. Bet pirms stūmēja izgatavošanas ar savām rokām tika prasīts noteikt tā garumu. Bimetāla plāksnei un slēdzim bija koaksiālie caurumi ar diametru 2 mm, kuros iepriekš bija nostiprināts standarta stūmējs. Lai noteiktu stūmēja garumu, bija nepieciešams ņemt M2 skrūvi un divus uzgriežņus. Lai nofiksētu skrūvi, stūmēja vietā bija nepieciešams pacelt termostatu, atskrūvējot vienu pašvītņojošo skrūvi.

Uzmanību! Bimetāla plāksne nonāk saskarē ar dzelzs pamatni, un tai ir labs elektriskais kontakts. Slēdžu plāksne ir pievienota elektriskajam tīklam. Skrūve ir metāla un ir labs elektriskās strāvas vadītājs. Tāpēc, veicot aprakstīto regulēšanu, pieskaroties gludekļa pamatnei, to var veikt tikai tad, ja no kontaktligzdas ir noņemts dzelzs spraudnis!

Skrūve tika ievietota bimetāla plāksnes caurumā no apakšas, tāpat kā fotoattēlā, un piestiprināta ar uzgriezni. Tā kā bija iespējama otrā uzgriežņa pagriešana pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kļuva iespējams noregulēt stūmējstimulatora augstumu, lai termostatu noregulētu, lai uzturētu iestatīto temperatūras vadības pogu.

Veicot testa gludināšanu, var izvēlēties stūmēja garumu, pie kura gludekļa sildīšanas temperatūra atbilst regulēšanas pogas iestatītajam stāvoklim. Bet par to jums katru reizi būs jāsamontē un jāizjauc gludeklis. Daudz vieglāk ir izmantot elektronisko termometru. Daudziem multimetriem ir funkcija izmērīt temperatūru, izmantojot ārēju termopāri.

Lai izmērītu zoles temperatūru, jums jāuzliek rokturis uz termostata un jānovieto stāvoklī, kas apzīmēts ar vienu, diviem vai trim apļiem pretī rādītājam uz dzelzs korpusa. Pēc tam piestipriniet termopāri uz gludekļa pamatnes, nostipriniet zoles plāksni vertikālā stāvoklī un ieslēdziet gludekli. Kad zoles temperatūra vairs nemainās, veiciet nolasījumu.

Eksperimenta rezultātā tika noteikts, ka ir nepieciešams stūmējs ar garumu aptuveni 8 mm. Tā kā ķermeņa iekšpusē esošo dzelzi var sasildīt līdz 240 ° C temperatūrai, stūmējam bija jābūt izgatavotam no karstumizturīga materiāla. Rezistors ieķērās man acīs, un es atcerējos, ka tajā uz keramikas caurules tiek uzlikts pretestības slānis. 0,25 W rezistors ir tikai pareizajā izmērā, un tā saīsinātie vara vadi, kas vītņoti caur caurumiem, labi kalpos kā skavas.

Rezistors derēs jebkurai vērtībai. Pirms uzstādīšanas gludeklī rezistors tika uzkarsēts sarkanā krāsā uz gāzes kolonnas degļa, un sadedzinātās krāsas kārta un rezistora izsmidzināšana tika noņemta, izmantojot smilšpapīru. Viss ir noņemts līdz keramikai. Ja jūs izmantojat rezistoru ar nominālo vērtību vairāk nekā 1 megohm, par kuru jums jābūt 100% pārliecinātam, tad krāsu un pretestības slāni nevar noņemt.

Pēc sagatavošanas rezistors tika uzstādīts keramikas starplikas vietā, un līkumu gali bija nedaudz saliekti uz sāniem. Gludiņš tika salikts un termostats tika atkārtoti pārbaudīts, kas apstiprināja, ka termostats uztur temperatūru tabulā norādītajās robežās.

Cik augsta ir mana Philips gludekļa temperatūra

Kalibrējot termostatu, es vienlaikus nolēmu noskaidrot, kāda ir maksimālā temperatūra, ko var uzkarst elektriskais gludeklis.

Šim nolūkam bija saīsināti termostata un termiskā drošinātāja vadi. Kā redzat fotoattēlā, ierīce parādīja 328 ° С Kad zole tika uzkarsēta līdz šai temperatūrai, gludeklis bija jāizslēdz, baidoties, ka tā plastmasas daļa var tikt bojāta.

Elektriskais gludeklis, kā mēs to zinām, tika izgudrots 20. gadsimtā. Tomēr dzelzs nav jauns izgudrojums, tas tika izgudrots tālajā 17. gadsimtā. Ar elektrības parādīšanos mūsu mājās sākās elektrisko gludekļu masveida ražošana. Mūsdienās mēs dzīvojam digitālo tehnoloģiju un jaunu iespēju laikmetā. Parastās sildīšanas ierīces gludeklis jau sen ir pārveidots par digitālu aparātu, kas pildīts ar elektroniku. Pati pati parastajam gludeklim ir vienkāršākais dizains - sildelements, uz indikatora un termiskā releja. Tengu bieži izmanto kā sildelementu. Sildelements ir spirāle, kas tiek ievietota īpašā gadījumā, bieži caurules formā. Caurule ir izgatavota no nedegoša materiāla - keramikas vai metāla. Kad spirālei tiek pielietots spriegums, tā uzkarst - dzelzs galvenajam metāla korpusam tiek piegādāta siltuma enerģija. Dzelzs tipiska shematiska diagramma parādīta attēlā:

1 - elektriskais sildītājs
2 - termostats
3 - rezistors
4 - lampa
5 - strāvas spraudnis

Citas elektriskās dzelzs diagrammas tiks pievienotas vēlāk.

Jebkuram gludeklim ir indikācijas sistēma, kas brīdina, ka sildelements ir sildīšanas režīmā. Vēl viena svarīga jebkura dzelzs sastāvdaļa ir siltuma sensors, tas tiek iedarbināts, kad sildelementa temperatūra kļūst maksimāla. Dzelžu ķēdēs vienmēr ir termiskais drošinātājs, kas izslēdz sildelementu, ja galvenais regulators nedarbojas, un zoles temperatūra pārsniedz termiskā drošinātāja temperatūru. Termiskais sensors aktivizē (atver vai aizver) releju, savukārt relejs izslēdz spirāles barošanas spriegumu. Kad temperatūra nokrītas līdz minimālajam līmenim, atkal tiek iedarbināts temperatūras sensors - ieslēdzot sildelementa barošanas avotu.

Izlādes spuldzes (piemēram, neona lampas) bieži izmanto kā ieslēgšanas indikatoru. Mūsdienu gludeklis darbojas pēc tāda paša principa, bet ar dažām piedevām. Jo īpaši termostats. Tas ir paredzēts vienmērīgai sildelementa barošanas sprieguma regulēšanai. Pielāgojot spriegojumu, mēs pielāgojam spirāles kvēlošanās pakāpi un līdz ar to arī dzelzs temperatūru. Vēl viens papildinājums ir ūdens tvertne. Tvertne parasti ir iebūvēta gludekļa korpusā. Ūdens uzsilst un pārvēršas tvaikos, un īstajā brīdī tvaiku var atbrīvot - tas padara gludināšanas procesu labāku. Mūsdienās gludeklis ir piepildīts ar mikrokontrolleriem, automātiska apkures temperatūras izvēle, tam ir stilīgs un ērts dizains, tie jau nedaudz līdzinās tiem gludekļiem, kas tika izveidoti tālajā 17. gadsimtā.

Es mīlu mīklas ... it īpaši negaidītas. Šeit ir tik negaidīta mīkla, kas šodien "nokrita man uz galvas". Precīzāk, tas nokrita nevis uz manas galvas, bet uz mana krekla un nenokrita - bet nokrita.

Man rokās sašķēlās gludeklis, kamēr gludināju kreklu…. tāpat kā zole paņēma un nokrita (tā palika karājas pie vadiem). Lieta izrādījās viena atskrūvēta skrūve (dzelzs zoles plāksnes nevīžīgais stiprinājums jau pašā sākumā izraisīja manas aizdomas), kura piestiprināja zoli pie dzelzs "deguna".

Lai ieskrūvētu šo skrūvi vietā, bija nepieciešams izjaukt visu dzelzi, kas bija mīkla. Ātrais “google” neatnesa risinājumu un nācās “vētraini” gludekli ... Tāpēc es nolēmu mīklas risinājumu apvienot ar fotosesiju. Varbūt kādam tas noderēs, kaut gan gludekļa modelis nav zināms…. bet tāpat..

Tas bija tas, kā mans gludeklis izskatījās pašā sākumā, nokritušā potaša un saliktā dzelzs augšdaļā:

Zoles papēdis ir piestiprināts bez skrūvēm, ar kaut kādiem enkura satvērējiem)) Ti. konstrukcijas uzticamība ir atkarīga no pašas skrūves uz dzelzs krāna.

Ņemiet vērā, ka es fotografēju pēc gludekļa izjaukšanas ... tāpēc tālāk notiks "notikumu rekonstrukcija".

Laipni lūdzam - pats gludeklis:

Izjaukšana jāsāk ar drūmi paslēptu skrūvi zem ūdens tvertnes vāka:

Bet jums ir jānoņem pārsegs no slēgtā stāvokļa, nofiksējiet to ar skrūvgriezi un paceliet to uz augšu.

Atskrūvējiet pirmo skrūvi:

No roktura gala mēs izņemam "ragveida atkritumus" un izvelkam rotācijas vadības ierīci. Lai to izdarītu, atskrūvējiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, un pēc tam velciet to uz augšu.

Mēs ieskrūvējam šo skrūvi, šī ir otrā slēptā skrūve. Es to atradu tikai montējot gludekli ... Es to salauzu vai tas tika salauzts pirms manis (gludeklis nav mans) paliks noslēpums !!! Manā gadījumā ir iespēja iegādāties superlīmi vai atrast dihloretānu un līmēt plastmasu:

Nākamās 2 skrūves ir paslēptas zem temperatūras regulatora pārsega. Tas būs nežēlīgi jāizrauj ar skrūvgriezi. (manā gadījumā bija vieglāk, es to izspiedu no iekšpuses, jo zole vēl nebija pieskrūvēta)

Šeit atskrūvējiet skrūves un netālu no zoles papēža... Tur būs vēl 4 skrūves: divi lieli un divi mazāki ...

Mēs noņemam daļu:

Acu filtri cilindru apakšā ...

Jums arī jāuzmanās un nav jārauj (kā es to izdarīju) caurule, kas ved uz aerosola uz dzelzs krāna:

VISU, es beidzot saņēmu piekļuvi nelāgajai skrūvei uz pirksta. To var pieskrūvēt un salikt dzelzi. Bet es iesaku pārbaudīt visu kontaktu integritāti un necaurlaidību. Un vispār, lai veiktu gludekļa apkopi, sacīkstes jau ir demontētas….

Veicot montāžu, neaizmirstiet salikt dažādas sīkumus, lai pēc remonta nepaliktu “papildu detaļas”:

divus crap es gandrīz aizmirsu uzvilkt. Tās ir sava veida starplikas ...

Viss, es savilku nelāgo skrūvi:

Un es sāku montēt ... apgrieztā secībā, lai izjauktu ...

Vienīgais, ko es atzīmēju, ir tas, ka, lai pareizi saliktu temperatūras regulatoru, es to pilnībā izskrūvēju pulksteņrādītāja virzienā un, attiecīgi, zināju, kurā pozīcijā ir jāuzliek pats regulatora pārsegs ... tāda bija maksimālās temperatūras pozīcija:

Izskatās, ka tas viss…. neaizmirstiet par skrūvēm un neuztraucieties montāžas un demontāžas laikā))))

Šis ieraksts tika publicēts 2008. gada 5. oktobrī plkst. 13:47 un ir ievietots tagos. Izmantojot plūsmu, varat sekot visām atbildēm uz šo ierakstu. Jūs varat vai no savas vietnes.

Gludekļi kā sadzīves tehnika ir parādījušies ilgu laiku. Tie bija apjomīgi, smagi un neveikli lietojami. Šo ierīču priekšrocība bija to "neiznīcināmība" dizaina vienkāršības dēļ. Viņi nonāca novārtā tikai tad, kad karstā ogle dega caur viņu metāla dibenu.

Mūsdienās gludeklis ir augsto tehnoloģiju ierīce, kas sastāv no vairākām vienībām, kurām ir precīzi iestatījumi un kuras darbojas labi koordinēti.

Attēls: 1. Remontēts dzelzs

Kad tas viss tiek pārkāpts, ierīce lec un galu galā neizdodas. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Nepareiza darbība, ierīces nomešana, hlorēta ūdens izmantošana tvaika ģeneratoram un vēl daudz vairāk. Rezultātā šāda nepieciešamā ierīce pārvēršas par bezjēdzīgu plastmasas un metāla gabalu.

Ko darīt, ja jūsu iecienītākā ierīce pārstāj uzkarst? Galvenais nav panikas, bet mēģināt atgriezt dzelzi pie tā darba spējas. Nepareizas darbības iemesls bieži ir mazsvarīgs un viegli novēršams.

Zemāk rakstā būs aprakstīts, kā novērst elektriskā gludekļa traucējumus un kā pats to labot un labot.

No instrumentiem jums būs nepieciešams tikai Phillips skrūvgriezis, multimetrs vai ommeters un mazi knaibles, ko sauc par "pīli".

Lai gan šim gludeklim nav tvaika ģeneratora, tā elektriskā ķēde un dizains praktiski neatšķiras no pirmajiem. Tāpēc elektriskās daļas diagnosticēšanas un remonta metode ir identiska.

2. fotoattēlā ir parādīta ierīce, kas neuzkarst, kad tā ir pievienota un termostata ritenis griežas.

Tīkla spriegums ir klāt, vizuāli vadam un spraudnim nav redzamu bojājumu.

Spriežot pēc birkas (3. attēls), ierīces jauda ir 1000 W. Tas nav liels rādītājs, jo ir gadījumi, kad jauda ir līdz 2500 vatiem. Jo vairāk vatu dzelzs patērē, jo ātrāk tas uzsilst, bet caur tā ķēdēm un kontaktiem plūst vairāk strāvas. Tāpēc uz šādām ierīcēm, visticamāk, attiecas apstākļi, kādos tās sabojājas.

Tāpat kā ar daudziem gludekļiem, jums jāsāk ar aizmugurējā vāciņa noņemšanu (4. attēls). To tur savā vietā ar vienu skrūvi, kas atrodas tieši vāka vidū.

Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu šo skrūvi.

Pēc skrūves atskrūvēšanas var brīvi noņemt pārsegu un redzēt dzelzs ienākošās elektriskās ķēdes.

Uzstādīšanas ērtībai iekšpusē ir spaiļu bloks (6. attēls), pie kura nāk ienākošais kabelis. Termināla bloka otrā pusē vadi nonāk dziļāk ierīcē.

Ar lielu dzelzs jaudu vadi izdeg vai šajā vietā var izkļūt spaiļu bloka korpuss. Fakts ir tāds, ka šī sastiprināšanas metode ar skrūvēm nav pilnīgi uzticama, jo laika gaitā savienojums sakarst un skrūve zaudē.

Šajā gadījumā savienojums sasilst vēl vairāk, un rezultātā vads izdeg. Un šī vieta bieži ir vāja saite ierīces elektriskajā ķēdē.

Bet fotoattēlā viss izskatās lieliski. Nav nekādu mājienu par apkuri un vēl jo vairāk - stieples pārtraukums. Visticamāk, tas ir saistīts ar sildītāja zemo jaudu.

Bet, lai nākotnē būtu ērti izjaukt, ir jānoņem auklas skava, kuru tur divas skrūves.

Izmantojot to pašu Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet vienu skrūvi un otru atlaidiet.

Kad vads ir brīvs, izvelciet to un atskrūvējiet korpusa skrūves.

Tagad mēs ejam uz priekšu. Abas skrūves šajā vietā atrodas zem ūdens trauka. Šī ir izplatīta aerosola pudele drēbju apūdeņošanai pirms gludināšanas.

Lai to noņemtu, nospiediet bloķēšanas pogu (9. attēls) un izņemiet pats smidzinātāju. Tālāk mēs izņemam trauku ūdenim.

Zem tā ir divas skrūves, kas piestiprina korpusu pie dzelzs zoles. Mēs atskrūvējam vienu un pēc tam otro skrūves.

Pēc šīm manipulācijām augšējo vāku var viegli noņemt.

Atliek tikai zole ar aizsargājošo apvalku un elektriskajām ķēdēm.

15. fotoattēlā redzams, ka indikatora lampiņa virzās prom no spaiļu bloka.

Tam vajadzētu signalizēt par gludekļa darbību, kad tīkla spriegums tiek pielietots tieši sildītājam.

Centrā ir termostata slīdnis (16. attēls) ar slīpu virzošo griezumu. Šis griezums ir nepieciešams, lai piestiprinātu regulatora riteni augšējā vākā ar temperatūras sensora slīdni.

Mēs izņemam no sēdekļa neona lampu (17. attēls) un atskrūvējam trīs skrūves, kas nostiprina zoles aizsargājošo apvalku (18. attēls).

Tālāk ir nepieciešams atvienot vadus, kas iet zem korpusa, pretējā gadījumā tie traucēs. Gan ienākošajiem, gan izejošajiem vadiem ir atbilstoša krāsa, tāpēc pirms atvienošanas tie nav jāatzīmē.

Bet pirms tam mēs pārbaudām, vai problēma nav vadā. Lai to izdarītu, mēs savienojam ierīces vadus, kas var pārbaudīt ķēdi ar ziliem un brūniem vadiem (19. attēls). Šīs krāsas atbilst 220 V tīkla fāzei un nullei. Mēs vispirms pagriežam termostata motoru vienā un pēc tam otrā virzienā.

Ierīce neko neuzrāda, kas nozīmē, ka pārtraukums atrodas tālāk zem aizsargapvalka.

Savukārt atskrūvējiet visas stieples skavas.

Pēc vadu noņemšanas no skavām uzmanīgi noņemiet aizsargapvalku.

Mēs to noliekam malā un atkal paņemam ķēdes rādītāju. Mēs savienojam tā galus ar sildītāja vai sildelementa spailēm. Ierīce parāda, ka sildelements ir neskarts, un tā ir laba ziņa, jo tas ir iespiests gludekļa zolē.

Paliek tikai temperatūras regulators.

Brūns vads nonāk pie viena no tā secinājumiem, kas nonāk tieši no tīkla. Pēc ierīces savienošanas ar šo temperatūras sensora izeju (23. attēls), kā arī ar balto vadu, kas iet uz tā otro kontaktu, mēs atkal pagriežam regulatoru.

Nekas nenotiek, tad termostats ir bojāts.

Ko šajā gadījumā var darīt? Vienkāršākais ir nomainīt regulatoru. Bet tā paša atrašana, visticamāk, būs problemātiska, it īpaši darba ņēmējam.

Daži cilvēki īssavieno temperatūras sensoru ar stieples gabalu, tādējādi noņemot to no ķēdes.

Bet tas nav risinājums, jo labākajā gadījumā, ja dzelzs pārkarst, delikāts audums var sadedzināt. Un sliktākajā gadījumā viss dzīvoklis vai māja, ja to nejauši atstāj pieslēgtu tīklam. Tāpēc tiešs savienojums nav risinājums.

Ko tad var darīt? Vienkārši noregulējiet termostata bimetāla plāksni. Uzmanīgi apskatot, jūs pamanīsit, ka termostata kontakti ir atvērti jebkurā regulatora pogas pozīcijā.

Bet, ja jūs nospiedīsit pirkstu uz bimetāla plāksnes, kontakti kādā brīdī tiks aizvērti. Tātad jums ir nepieciešams nedaudz saliekt plāksni, un visam vajadzētu darboties.

Mēs ņemam "pīlēnus" un satverot ar tiem bimetāla plāksni, nedaudz pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam (24. un 25. attēls).

Tas jādara pēc iespējas uzmanīgāk un termostata motora vidējā stāvoklī. Kādā brīdī atskan klikšķis un kontakti tiks aizvērti.

Mēs veicam mērījumus pēc pārskatīšanas (26. attēls). Var redzēt, ka temperatūras sensora kontaktdaļa ir aizvērta.

Tagad mēs ievietojam vadus korpusa caurumā un izstiepjam tos ar pirkstiem no otras puses. Mēs arī uzmanīgi izklājam vadus. Mēs uzliekam korpusa augšējo daļu un pievelciet skrūves, kas to nostiprina.

Ir ļoti svarīgi, lai, savienojot korpusu ar zoli (31. attēls), regulatora riteņa ass precīzi iekļautos termostata slīdņa griezumā.

Lai pārbaudītu, vai šīs divas detaļas ir pareizi savienotas, jums jāpagriež regulēšanas ritenis dažādos virzienos. Ja tas ir fiksēts divos virzienos, tad viss ir savienots pareizi, un jūs varat turpināt montāžu.

Mēs piestiprinām korpusu ar skrūvēm un ielieciet trauku ar izsmidzināšanas pudeli.

Attēls: 34. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu

Mēs ieslēdzam gludekli un pagriežam riteni.

35. fotoattēlā redzams, ka gludeklis ir ieslēdzies un uzkarst.

Kādā brīdī viņš pats izslēdzās, ievadot vēlamo temperatūru.

Mēs pagriežam riteni maksimāli, un tas atkal ieslēdzas. Mēs varam pieņemt, ka regulators darbojas pareizi un nepievils īstajā brīdī. Šajā gadījumā remontu var uzskatīt par pabeigtu.

Jāatceras, ka viss darbs jāveic ar ierīci, kas atvienota no tīkla.